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estampacióntextil

Laura Peña Pérez

historiade los

tejidosSi miramos hacia atrás, a la historia, podemos ver los textiles que gozaron de po-pularidad en determinadas épocas. Generalmente estaban relacionados con al-gún avance tecnológico o con alguna tendencia existente en la sociedad. En la historia de los textiles, algunos tejidos y estampados se han ido repitiendo. Estos tex-tiles se convierten en clásicos y algunos de estos clásicos no pierden popularidad y van adoptando una u otra forma; por ejemplo: los lunares, las rayas y los motivos florales. Otros clásicos van y vienen, como es el caso del estampado del cachemir. En este aspecto, resulta inte-resante tomar un dibujo textil clásico, analizar que lo hace intemporal y luego intentar reinventarlo.

siglo XVIIpopulares y fueron importados por la compañía holandesa de las indias orientales. Dicha compañía también importaba de la india un algodón estam-pado artesanalmente, denominado chintz. Era una tela muy popular debido a su bajo precio, su bri-llo y que sus colores no desteñían La popularidad de la tela supuso una amenaza para las industrias textiles francesas e inglesas, hasta tal punto que se impuso la prohibición de importarla y llevarla. 

El gobierno francés apoyó el desarrollo de la indus-tria de la seda en Lyon. Se investigaron nuevas tecno-logías para aplicar a los telares y nuevas técnicas para teñir que dieron lugar a sedas de gran calidad que se pusieron por delante de las sedas italianas que habían dominado el siglo XVI. El periodo rococó, en el siglo XVIII, asistió a la moda de los vestidos muy decorados. Un apéndice de esto fue la chinoiserie o inspiración de los diseños en las culturas y las técnicas de orien-te. Los dibujos eran asimétricos y muchos retomaban motivos orientales y exóticos en las combinaciones de color. Los quimonos japoneses se hicieron muy

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Índice1. Historia de los tejidos2. Diseño textil 3. Interpretar los diseños 4. Principios del diseño textil 5. Estilos de estampados 6. Métodos de estampación textil 7. Estampación digital8. Presentación del muestrario textil y predecir la tendencia 9. El color10. Diseñadores textiles emergentes- Hanna Werning- Florence Manlik- Moniquilla11. Cómo creé un estampado digitalmente12. Mi estampado13. Conclusiones14. Bibliografia

siglo XVIII

1900

1920

siglo XIX

A principios del siglo XVIII las sedas pesadas se pusieron de moda. Las formas de plantas exóticas que aparecían estampadas en ellas eran el resul-tado de la influencia de la cultura oriental. Dieron paso a los motivos de los encajes, y luego, en la década de 1730 a grandes y lujosos motivos flora-les, intercalados con delicados ramilletes de flores. En 1759 la prohibición sobre el algodón indio o chintz se levanto y la industria textil francesa de nue-vo gozó de prosperidad. Una fábrica de Jouy se hizo famosa por su algodón estampado, Toile de Jouy.La amante de Luis XV, madame de Pompadour, vestía un tipo de seda denominada chiné a la branche o tafetán pompadour. La seda presen-taba un dibujo que recordaba al papel secante y que se conseguía estampando la urdimbre antes de tejer la tela. Durante el siglo XVIII Inglaterra dominó la moda masculina debido, sobre todo, a la superioridad de su industria de manufactu-

Una vez mas, la popularidad del algodón en la moda francesa creció hasta tal punto que volvió a suponer una amenaza para la industria de la seda y para la economía francesa. Así que cuan-do napoleón se convirtió en emperador en 1804, decretó que los vestidos de ceremonia tenían que ser de seda y no de algodón. El periodo románti-co o a principios del siglo XIX asistió al uso de pe-queños motivos florales. Gozaban de popularidad debido a su estética, pero además, los dibujos pequeños disimulaban una manufactura barata. En 1834, se inventó la estampación con la pe-rrotina o estampación con matriz, que fue utili-zada para la confección masiva de prendas de vestir. Dicho proceso consistía en la mecaniza-ción del bloque (tampón de madera) de estam-pación y permitía obtener diseños multicolores. Los dibujos policromos que anteriormente se

producían al tejer la tela, ahora podían producir-se utilizando un método de estampación barato.En el siglo XIX la manufactu-ra de encajes también se mecanizó.  El más reciente método para estampar textiles es el estampado digital por inyección de tinta. Des-de el punto de vista de la técnica, este proceso es idéntico a una impresora de inyección de tinta usa-da con casi todas las computadoras. Sin embargo, para telas, estas máquinas son de 60 a84 pulgadas de ancho. El estampado digital ofrece tremendas capacidades de diseño. Diseños con imágenes de calidad fotográfica son posibles con esta técnica. Por supuesto, este método usa un sistema CAD con imagen digitalizada.  Presenta la oportunidad de  cambiar de un  diseño a otro inmediatamente sin desperdicio de tela estampada. Este método ha sido usado con el scanner de cuerpo para produ-cir telas estampadas que están hechas a la medida

de la persona. También se ha usado para producir pruebas rápidas de estampado para su venta o evaluación. Muchos individuos pronostican este método como una técnica del futuro. Hay muchos descubrimientos tecnológicos asociados con este método. La velocidad actual va de las 30-70yar-das por hora para tejidos planos comparados con máquinas de pantalla rotativa con una salida de 50-120 yardas por minuto. El factor limitante en la velocidad del estampado  es la tecnología de las cabezas de impresión. Los reportes indican que estas velocidades de producción no aumentarán a menos que haya un invento en los mecanismos de las cabezas de impresión. Otra de las limitaciones del equipo de impresión incluyen los altos costos de las cabezas de la impresora, cabezas de inyec-ción de tinta, el reciclado de la tinta de inyección, sistemas de re uso,y las limitaciones a lo ancho.

En el primer cuarto del siglo XX se inauguraron los talleres Omega de Londres y el atelier Marti-ne de París, taller y escuela de artes decorativas. El atelier fue fundado por el modisto Paul Poi-ret, que se inspiró en una visita a la Wiener Werkstätte. El Atelier empleaba a muchachas jóvenes que carecían de experiencia en diseño y que producían textiles muy ingenuos. Ese enfoque y esa apariencia se correspondían con los movimientos artísticos fauvista y cubista de aquellos años.

Tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamon en 1922, se aplicaron motivos egipcios a los diseños textiles. El estilo art decó surgió de la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales or-ganizada en París en 1925. Las prendas suelta se pusieron de moda, bajo la influencia de la forma del qui-mono y de las prendas orientales sin estructura. Madame Vionnet desarrolló el corte al bies, mientras que Mariano Fortuna se inspiró en las prendas clásicas y creó el vestido Delphos, plisado y des estructurado

Durante los locos años 20 y la era del jazz, los nuevos bailes exigían vesti-dos realizados con tejidos que se movieran sobre el cuerpo o dieran esa impre-sión bajo la luz. Telas ligeras y finas, pedrería, lentejuelas y flecos conseguían ese efecto.

ra de la lana y a la destreza de sus sastres, mien-tras que Francia dominó la moda femenina. A finales del siglo XVIII, triunfó entre las mujeres una moda mas sencilla que el estilo rococó. Se adoptó un fino vestido de algodón blanco, con es-casa o nula ropa interior, inspirado en la antigüe-dad griega y romana. Para aquel diseño lo mas ade-cuado era la muselina o gasa porque ofrecían un sencillo drapeado en lugar de amoldarse al cuerpo. Los chales de cachemira se llevaban encima de es-tas prendas en invierno. Los chales los introdujo napoleón al volver de la campaña egipcia en 1799. El chal de cachemira provenía de la región de Ca-chemira, situada al noreste de la india. La lana de la cabra montesa se hilaba para fabricar un tejido ligero, suave y cálido de la mas alta calidad. Por ello, esos chales eran muy caros. En Paisley, Esco-cia, se producía un chal un poco mas barato y se acabó por identificar el dibujo con aquella región.

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A principios del siglo XVIII las sedas pesadas se pusieron de moda. Las formas de plantas exóticas que aparecían estampadas en ellas eran el resul-tado de la influencia de la cultura oriental. Dieron paso a los motivos de los encajes, y luego, en la década de 1730 a grandes y lujosos motivos flora-les, intercalados con delicados ramilletes de flores. En 1759 la prohibición sobre el algodón indio o chintz se levanto y la industria textil francesa de nue-vo gozó de prosperidad. Una fábrica de Jouy se hizo famosa por su algodón estampado, Toile de Jouy.La amante de Luis XV, madame de Pompadour, vestía un tipo de seda denominada chiné a la branche o tafetán pompadour. La seda presen-taba un dibujo que recordaba al papel secante y que se conseguía estampando la urdimbre antes de tejer la tela. Durante el siglo XVIII Inglaterra dominó la moda masculina debido, sobre todo, a la superioridad de su industria de manufactu-

ra de la lana y a la destreza de sus sastres, mien-tras que Francia dominó la moda femenina. A finales del siglo XVIII, triunfó entre las mujeres una moda mas sencilla que el estilo rococó. Se adoptó un fino vestido de algodón blanco, con es-casa o nula ropa interior, inspirado en la antigüe-dad griega y romana. Para aquel diseño lo mas ade-cuado era la muselina o gasa porque ofrecían un sencillo drapeado en lugar de amoldarse al cuerpo. Los chales de cachemira se llevaban encima de es-tas prendas en invierno. Los chales los introdujo napoleón al volver de la campaña egipcia en 1799. El chal de cachemira provenía de la región de Ca-chemira, situada al noreste de la india. La lana de la cabra montesa se hilaba para fabricar un tejido ligero, suave y cálido de la mas alta calidad. Por ello, esos chales eran muy caros. En Paisley, Esco-cia, se producía un chal un poco mas barato y se acabó por identificar el dibujo con aquella región.

Los encajes, las pieles y las plumas también eran muy populares para los atuendos de la noche en aquella excitante y glamurosa época. La tela de rayón viscosa gozaba de gran popularidad en la década de 1920. Estos años asistieron tam-bién a la introducción del proceso de serigrafía.

1930

1940

1960

1950

En las décadas de los años veinte y treinta, Coco Cha-nel utilizó el tejido de punto para vestidos de calle. Fue algo revolucionario ya que hasta entonces solo se había utilizado para ropa interior. Los motivos florales, abstractos y geométricos estaban muy de moda y se estampaban utilizando dos o mas colores contrastados. El desarrollo del cine estuvo acompa-ñado de tejidos lujosos utilizados por su brillo en la pantalla. El nailon se se inventó en 1935. Tam-bién se desarrollaron tejidos de doble faz elásticos. El surrealismo tuvo influencia en el ámbito textil. El primer jersey de Elsa Schiaparelli expuesto en su escaparate causó sensación: estaba tejido con lana de color negro con un lazo blanco en trompe l’oeil. Era muy amiga de artistas como Salvador Dalí, Jean Cocteau y Christian Berard y les encargaba que di-señan estampados textiles y motivos para los bor-dados de sus vestidos. Schiaparelli experimentó con tejidos poco habituales, como, por ejemplo, los textiles modernos: el rayón, el vinilo y el celofán.

Las telas fueron racionadas durante la II Guerra Mun-dial, de tal forma que la cantidad que se podía utili-zar para cada prenda estaba limitada. Por ejemplo, las faldas eran rectas, no tenían ni vuelo ni tablas, y eran mas cortas. Las chaquetas no eran cruzadas y los pantalones tenían una longitud determina-da. Fue la era del hazlo tu misma y remienda, la gen-te reciclaba, sus propias prendas. Se hacían vestidos a partir de cortinas, las prendas se modificaban y los jerséis se deshacían y se volvían a tejer. La importa-ción de seda desde Japón fue interrumpida desde la guerra , así que el nailon se convirtió en un sustituto muy popular. Durante la ocupación de Francia , el pa-

Al acabar la guerra se produjo una reacción en contra de las formas decorativas. Los pro-ductos textiles pusieron en escena una imaginaria futurista, diagramas científicos y for-mas brillantes y abstractas que se hacían eco de la era atómica. También estuvieron de moda los tejidos con dibujos lineales para objetos domésticos cuyos diseños fueron renovados.Con el final del racionamiento, la cantidad de tela utilizada para las faldas fue aumentando. Faldas de capa con mucho vuelo que a menudo estaban pintadas a mano y decoradas. La influencia en Estados Unidos en Europa hizo que se vieran camisas de estilo hawaiano y que se popularizaran estampados americanos. Algunos modistos, como Balenciaga , crearon prendas con siluetas que no se amoldan alcuerpo. Les in-teresaba el espacio entre el cuerpo y la ropa. Los tejidos con una cierta rigidez eran los mas apropiados.

Los nacidos con el baby boom se convierten en adolescentes y quieren ser distintos a sus padres, así que de-ciden vestir faldas mas cortas y modas modernas. Los tejidos eran estrafalarios, de colores brillantes. Se de-sarrollan estampados audaces, nuevas fibras sintéticas y nuevos tintes bajo la influencia de los viajes al espa-cio. Pierre Cardin y Paco Rabanne experimentaron  con confecciones modernas nunca vistas hasta entonces.

Los pantalones se convirtieron en una prenda de uso diario para las mujeres. También los va-queros se volvieron muy populares, sobre todo entre los adolescentes, fruto de la influencia de las películas del oeste americano y de alguna estrella de cine, como, por ejemplo, James Dean.Hacia finales de la década, de 1960, volvió a mirarse con nostalgia los periodos de art deco y art nouveau. Los dibujos aumentaron de tamaño y se estamparon en colores brillantes y psi-codelicos. Los motivos florales eran representados planos y colores vivos, y se acuño el termi-no flower power. Los diseños de la marca finlandesa Marimekko ilustran esto a la perfección.

pel de París como capital de la moda estuvo amenazado, lo que propició el aumento de popularidad de la moda estadounidense. El denim y las telas de algodón a cuadros típi-cas de las prendas de trabajo, invadieron el mercado estadounidense del pret a porter.

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8 91970

1980

1990

2000

El movimiento hippie, unisex, y folclórico, fue una reacción a la modernidad y al consumo masificado de los años 60. La guerra de Vietnam actuó como detonador. La antisistema se interesaron por culturas dis-tintas a la occidental y por otras religiones en busca de la inspiración y sabiduría. Los varones a la moda vestían con brillantes colores, encajes y volantes.La crisis pretolifera de la década de los setenta contribuyó a la reducción del mercado de fibra sintética en el Reino Unido. Los tejidos naturales cada vez gozaban de mayor aceptación. Laura Ashley fabricó telas de algodón con motivos florales victorianos estampados artesanalmente.

El Reino Unido era política y económicamente mas estable y a la moda lo reflejó, adoptando un enfoque mas conservador. En 1979, Margaret Tatcher se convirtió en la primera mujer que se ocupaba del cargo de primer Ministro del Reino Unido. El número de mujeres que trabajaban había aumentado y muchas habían elegido vestir trajes sastre con grandes hombreras. Se acuñó el término power dressing (vestidas para el poder). También existía una tendencia que mostraba su conciencia del cuerpo mediante el uso de prendas de ropa interior como exteriores.Azzedine Alaïa y Bodymap crearon con la fibra elástica elastán diseños que moldeaban el cuerpo. Tam-bién surgió una nueva tendencia impulsada por los diseñadores japoneses Kawakubo y Yohji Yamamoto. No eran prendas que resaltaban las lineas del cuerpo, pero jugaban con un corte muy interesante. Los tejidos eran monocromos, sin adornos, en algunos casos con algún desgarro y bastante burdos.

Prosiguió la tendencia iniciada por los diseñadores japoneses y también fue adoptada por algunos dise-ñadores belgas. Martín Margiela fue uno de ellos, trabajaba siguiendo una linea conceptual y quería que sus prendas parecieran hechas artesanalmente y no de fabricación masiva. Aplicó la deconstruccion y el reciclaje a sus colecciones. El denim rasgado y la customización pasaron a constituir la corriente principal.

Los materiales textiles se vuelven cada vez mas decorativos a medida que la producción se desarrolla en Extremo Oriente y en China. Allí las fábricas pueden aumentar el valor de los materiales textiles a través de bordados y otras aplicaciones, los operarios son hábiles (a menudo utilizan talleres locales de arte-sanía) y cuesta menos dinero fabricar las telas. La investigación desarrolla textiles modernos, sensibles a la luz y que permiten la transpiración. El diseño y la confección asistidos por ordenador son habituales.

diseñotextil

el

El primer paso es recopilar la investigación que se ha ido reuniendo. Este conjunto de datos, des-de textiles clásicos y de otras culturas junto con otras fuentes de inspiración, puede presentarse en forma de mood-boards (paneles) o de cuadernos de bocetos (sketch books). Todo ellos docu-menta la investigación y establece relaciones para crear una historia que se desarrollará y dará lugar a ideas de diseño. Es importante, entonces, encontrar el modo para expresar esas ideas de diseño mediante el dibujo, el collage, la fotografía o quizá trabajando con CAD. Es aconsejable pensar en la superficie que se elige para diseñar ¿empezaremos a trabajar sobre papel para des-pués desarrollar la idea en tela y punto o empezaremos trabajando directamente con el tejido? Para diseñar hay que conocer los principios básicos del diseño textil: la escala, la textura, el color, el patrón del estampado, la repetición, la colocación y el peso. Se debe reflexionar en como estos principios actúan en un ejemplo  y como varios ejemplos funcionan juntos como gamas, tam-bién en como los diseños se traducirán en textiles funcionales, originales o comerciales, adecua-dos para su uso en el ámbito del diseños o de moda contemporáneo y la confección de la prenda.

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Ahora es necesario pensar en qué se intenta diseñar y cual es la mejor manera para conse-guirlo. Determinar el medio mas adecuado para interpretar los diseños es muy importante, independientemente de que se trabaje sobre papel, pintando, con lápices o con el ordena-dor. Hay que pensar en los que se necesita y en el tiempo del que se dispone. No olvidemos que quizá tengamos que aprender nuevos recursos para realizar los diseños que deseamos crear. Siempre debe estar presente la necesidad de experimentar y de disfrutar con el proceso.

Interpretar los

diseños

DibujoEn casi todas las disciplinas de diseño es fundamental ser capaz de comunicar las ideas a través del dibujo. Sin embargo, es posible hacerlo también por otros medios, por ejemplo, el collage y la fotografia, como instrumentos de comunicación. Es bueno experimentar con el dibujo, mediante la utilización de distintos tipos de materiales, y conseguir expresar a través de la línea y el color. Las formas y las masas de colo-res son otros elementos en los que tene-mos que pensar si queremos realizar una presentación de manera precisa o por el contrario, con un enfoque mas abstracto.

Collage y Diseño

CAD (computer-aided-design)

Trabajar con distintos tipos de papel e ir construyendo superposiciones para crear texturas permi-te obtener ideas con las que hacer punto o tejer. Hay que intentar encontrar texturas inusuales para combinarlas entre si, pero sin olvidar la función que debe cumplir la tela que estamos diseñando. Para experimentar, podemos realizar una muestra con un material parecido al hilo que utilizaremos.

CAD significa computer-aided-design (diseño asistido por ordenador). El uso del ordenador ace-lera el proceso del diseño porque el color y la escala se combinan con mayor rapidez en un pro-ceso manual. Sin embargo, los colores que aparecen en la pantalla del ordenador son dis-tintos de los que después aparecen estampados porque la pantalla trabaja con luz y no con pigmentos. El escaneado de dibujos originales y su posterior combinación con otras imágenes pue-de funcionar bien. Hay que evitar el uso de filtros y de efectos de diseño incluidos en los programas.

en 3D

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El uso de la fotografía resulta beneficioso para plasmar ideas rápidamente y las texturas y las formas se pueden documentar con gran detalle y de forma inmediata, sin tener que dibujar durante horas y horas. Los programas como por ejemplo, Photoshop, reproducen con éxito las imágenes y los diseños. Tambien permiten la reali-zación de superposiciones. Una de las mayores fuentes de inspiración para los estampados es la naturaleza.

Fotografía

EscalaObservemos la escala de nuestro diseño dentro de la pieza de tela. Es posible que resulte demasiado pe-queño o repetitivo o tal vez esté au-mentado demasiado hasta el punto de que se ha vuelto abstracto. Si deseamos añadir contraste, una op-ción es combinar un dibujo grande con un motivo pequeño. En cual-quier caso, pensemos en cómo fun-cionara el dibujo sobre el cuerpo y en las distintas piezas de la prenda. Un motivo grande y audaz quizá no tenga el impacto deseado si la tela debe ser cortada en múltiples pie-zas para construir la prenda final.

principios del

diseño textilEs importante que el diseñador comprenda los principios básicos del diseño textil para así ex-plorar a fondo el proceso de diseño. Algunas muestras se acomodarán mejor que otras a deter-minados principios; por ejemplo, podemos producir una gama de muestras negras centradas en la aplicación de superficies brillantes sobre tejidos mates. En este caso, la yuxtaposición de superficies y la colocación del dibujo es el punto central y no tanto el color.

14 15Dibujo y repetición

Si se desea que la muestra aparezca en toda la pieza de tela, hay que tener en cuenta cómo se repite. La repetición puede ser algo muy sencillo o bien muy complicado cuando se trata de una superficie grande. Cuanto mas grande sea el motivo que debe repetirse, mas difícil resulta verlo en una tela. Es importante tener en cuenta el modo en que el diseño influye a través de los metros de la tela. Cuando un dibujo se repite en bloque es posible ver donde se repite el motivo. En algún caso puede funcionar, pero en otros puede resultar bastante basto.También hay que fijarse en si el dibujo marca una dirección. ¿Hay un lado superior y otro inferior? Puede presentar un efecto interesante, pero recordemos que ese diseño limita el uso de la tela, ya que las distin-tas piezas del patrón de la prenda se tendrán que colocar en la misma dirección.Si se trabaja con ordenador es muy fácil ver como funcionará el diseño, basta con cortar y pegar y tam-bién existen programas que realizan la repetición del motivo rápidamente.

Para comprobar de forma manual si el motivo funciona sobre toda la tela, hay que cortar el dibujo por la mitad y colocar la parte superior debajo de la parte

inferior y así ver posibles espacios que es necesario rellenar.

Colocación y manipulación de los motivos

Color y estrategias de color

La colocación funcionará su antes se ha elegido la posi-ción que debe ocupar el motivo en la prenda. La coloca-ción mas obvia es la que sitúa el motivo en la parte de-lantera de una camiseta. Resulta interesante ver en que modo un diseño puede ser manipulado para que fun-cione colocado en varios lugares de la prenda. Se puede mover una costura para permitir que el diseño viaje de la parte delantera a la parte posterior de la prenda? ¿Pue-de funcionar un motivo colocado alrededor del cuello o de la sisa de una manga? ¿Puede un diseño encajar en una pieza especifica? Si trabajamos de este modo, debe-remos tener en cuenta como el motivo con el que juga-mos debe reducir o aumentar su tamaño según la talla de la prenda. Una talla 38 tendrá un cuello menor que el de una talla 42. Tendremos que producir un motivo de tamaño distinto para cada talla si pretendemos que funcione. Si trabajamos con ordenador, esto se simplifi-ca ya que los motivos se pueden escalar rápidamente y pueden colocarse en piezas con formas determinadas.

Una colocación inteligente influye en la construcción de la prenda final. Por ejemplo, un bloque de color pue-de ser tricotado directamente en una prenda; esto sig-nifica que no será necesario recortar una pieza para co-serla a continuación sobre dicha prenda. Un tejido que incorpore una fibra elástica hará innecesarias las pinzas para que la prenda final se amolde al cuerpo. El smock aplicado a un tejido puede realizar la misma función.

A menudo, antes de empezar a diseñar, da buen resultado elegir una paleta de color que nos gus-te y que sea apropiada para el tema. Un buen inicio puede ser encontrar una imagen, una foto-grafiá o una pintura en la que los colores se combinen adecuadamente. Otra posibilidad es la de empezar seleccionando varios colores y ver qué tal funcionan juntos, para lo que nos servirán unas ti-ras de papel de distintos colores, muestras de tela o dibujos en el ordenador. La paleta de color pue-de ser mas o menos extensa, aunque es preferible no complicarla incluyendo demasiados colores.Comprobaremos ademas el equilibrio de color y tono de la paleta. Es importante pensar para que se va a utilizar el color y en qué proporción Un color aplicado en una pequeña mancha tie-

16 17ne una apariencia muy distinta que utilizado después en una pieza de tela de varios metros.Al diseñar, hay que tener en cuenta los distintos tonos y los grados de saturacion de un mis-mo color. Cambien experimentaremos con distintos matices de una misma tonalidad. Por ejem-plo, el color negro puede ser negro azulado, negro cálido, negro descolorido, negro mate, negro brillante o negro transparente. La paleta cambia según los distintos tipos de iluminación (la luz na-tural, según la hora del día y los diferentes tipos de luz artificial producen efectos cambiantes). estilos de

estampadosA lo largo de la historia, los diseños textiles se han ido catalogando en estilos. Es impor-tante conocer dichos estilos para poder comunicarse con otros diseñadores o con los po-sibles clientes. Los estilos muestran también la amplia variedad de motivos disponibles.

Los motivos con flores constituyen el estilo mas popular y cada temporada se reinventan. Hojas y hierbas tambien se incluyen en esta categoría, pero no las frutas, las verduras y los árboles. Los estampados con ramos se denominan rameados y los ramos representados pueden ser mas o menos compactos. Tambien existen motivos que representan florecillas sueltas.

ChintzEs un tejido de aspecto brillante. Originalmente, el tejido se frotaba con cera, almidón o resuna porque se creia que así se repelia el polvo y la suciedad. Mas recientemente, el brillo se consigue con un calandrado mecánico. Los motivos florales son los que se asocian tradicionalmente al chintz.

Durante el Siglo XVIII, la ciudad francesa de Jouy producía telas de algodón estampadas, en especial una tela que representaba mediante un motivo seriado el proceso de estam-pación realizado al aire libre. El nombre ahora se asocia con un motivo que representa de manera seriada un paisaje o una escena pastoral. En general, el estampado tiene un estilo que recuerda los grabados en color sobre un fondo claro.

Motivos florales

Toile de Jouy

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Trompe l’oeil

Rayas

Lunares

Estampado que crea una ilusión tridimensional.

Tartán

Paisley

Camuflaje

Dibujo que consiste en bandas horizontales y verticales de múltiples colores que se en-trecruzan. Los colores se mezclan allí donde las bandas se cruzan. Este dibujo de cuadros se repite en toda la pieza de tejido. Su origen está en los textiles tejidos, aunque ahora se utiliza en muchos otros materiales. El tartán se asocia sobre todo con los países celtas, especialmente con Escocia.

Los estampados paisley se desarrollaron a partir de la forma estilizada de una planta que aparecía en los siglos XVII y XVIII en los chales indios de cachemira. Durante el si-glo XIX, la ciudad de Paisley, Escocia, fabricaba chales de cachemira con estos motivos. Hoy, estos estampados reciben el nombre de la ciudad de origen.

Este estampado se inventó para mimetizar a las tropas militares con el entorno durante el combate.

FolkMotivos procedentes de culturas europeas que a menudo representan un estilo campesino.

Imitación de pieles

Estampados que imitan pieles de animales, en general felinos y reptiles.

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by Dolce &

Gabbana

Vichy Psicodelico

Degradado

Estampados con colores ácidos que se desarrolla-ron en la década de 1970.

Cambio gradual de tono para pasar de un color a otro.

by Pucci

by Prabal

Gurung

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Geométricos

CotidianosDibujos con lineas y ángulos, a menudo abstractos.

Motivos que describen objetos cotidianos o animales de forma seriada o con un hilo narrativo. Los es-tampados de fantasía que se utilizan para los calzoncillos boxers están dentro de esta categoría A menu-do, la elección de los objetos permite una clara identificación del periodo en el que se creó el tejido, ya que los objetos representados estaban de moda en esa época.

Étnico

Dibujo realizado con un estilo exótico o propio de otra cultura. Casi siempre se aplica a los dibujos proce-dentes de África o de India.

Métodos de

estampación textil

Teñido en tinaEl teñido en tina o recipiente es una de las for-mas mas sencillas de dar color y diseño a un trozo de tela. En esta técnica se sumerge una tela en un recipiente de metal junto con el tin-te y mucha agua, para asegurar una distribu-ción regular del color del tinte. Se puede usar la técnica del tie-dye para obtener diseños en la tela.Con este método se pueden usar tanto tintes na-turales como sintéticos. Los naturales producen una calidad de color extraordinaria, desde el bri-llo cristalino del amarillo camomila a la sutile-za de la corteza del roble y las bellotas. La amplia gama de tintes sintéticos disponibles le permi-tirá teñir casi cualquier tela con cualquier color.

Tie-dyeEl tie-dye (literalmente atado y teñido), es uno de los métodos mas antiguos para producir un diseño, creando una barrera física para evitar la penetración del tinte en algunas zonas. En esta técnica, la reserva

se realiza atando la tela sobre algún objeto con un hilo fuerte o unas gomas elásticas. Se pueden pro-bar objetos diversos, como semillas de fruta, cani-cas, guijarros o incluso llaves, para obtener un dise-ño mas elaborado. Después del teñido se desata la tela y aparecen los diseños creados por las ataduras.Algunos métodos relacionados son: dobla-do, pliegues, retorcido, atornillado y shibo-ri, una antigua técnica japonesa en la cual se realizan unos hilvanes en la tela, y luego se fruncen con fuerza, formando así la reserva.

BatikPracticado durante mas de 2000 años por todo el sur de Asia, el batik es un método tradicional de es-tampar las telas usando la cera como reserva. Hoy en dia todavía se siguen usando muchas técnicas de estampado de batik diferentes, como el estilo del punteado fino propio de Java. En la técnica del batik se aplica cera caliente líquida en la tela me-diante una herramienta conocida como tjanting, para formar el diseño con reservas. O bien la tela se sumerge en un recipiente con tinte, para colo-rear las zonas sin cera, o se pinta con tinte la zona entre las reservas de cera, formando un diseño de

24 25colores. Mediante la aplicación repetida de cera y el teñido se puede conseguir una gama de colores en la tela que formen un diseño multicolor. Uno de los aspectos mas bonitos del batik es la adicion de capas de color y diseños, que sólo aparecen después de eliminar toda la cera de la tela, al final.

EstarcidoLa técnica del estarcido, en la cual se aplica un tin-te o una pasta de reserva a la parte recortada de una plantilla de estarcir, es una forma primitiva de serigrafiado. Los estarcidos se pueden usar de muchas formas: se puede formar un diseño colo-reado recortando múltiples plantillas, de forma que cada una cubra una zona coloreada, o bien se puede reutilizar la misma plantilla como motivo repetido, y crear asi un estampado en toda la tela.Se pueden usar tambien plantillas de estarcir de acetato ya preparadas que se encuentran en tien-das de manualidades y especializadas. Sólo hay que limpiar y secar bien cada plantilla antes de usarla con un tinte distinto. También se puede hacer uno sus propias plantillas con un papel grueso, encera-do o de acetato, para darle un toque mas personal.

Estampación con moldesEste método se ha usado durante siglos para trans-ferir escrituras o imágenes al papel o la tela. Todavía se usa mucho en la India como técnica para decorar telas, y las telas estampadas con este método pue-den resultar tan delicadas y llenas de colorido como los percales, chintz y toile de Jouy que exportaba la India a todo el mundo en los siglos XVIII y XIX. Hay pe-queñas industrias textiles y de papel decorativo que siguen usando todavía esos moldes, que se pueden encontrar en mercadillos de antigüedades. Son unos moldes muy valiosos porque sus detalles son muy difíciles de reproducir con los moldes modernos.

SerigrafiaLa serigrafia es una forma muy versatil de estampar diseños en una tela. Se pueden usar los estarcidos y

las reservas con goma y con cera para formar la imagen que se debe estampar. En esta técnica se aplica tinte en pasta de for-ma regular, firmemente, a través del basti-dor con su malla mediante un racle de goma.

MonotipoSe puede pintar con tintes líquidos directamente en una pantalla de seda y luego transferir ese diseño a una tela usando pasta de estampacion transparente y un racle. Esta técnica la suelen usar los diseñadores textiles, porque les permite probar una amplia gama de diseños y colores rápidamente en la tela, sin usar los métodos costosos y y lentos de la produccion normal con pantalla de seda. También se usa para producir efectos pictóricos en la tela. Como se traba-ja en la malla y no directamente en la tela, se pueden cambiar elementos del diseño, si fuese necesario.

Estampación con ceraSe puede usar cera y goma arábiga para realizar una pantalla de serigrafia para crear monotipos. Por ejemplo: con un lapiz de cera, se dibuja algo en la pantalla. Luego se cubre la pantalla con una capa de goma arábiga y se elimina la cera. Enton-ces, aparecerá una imagen en positivo ya dispues-ta para el estampado. La ventaja de esta técnica, conocida como estampacion con lápiz de cera, es que el diseño que dibuje es el que estampará lue-go, en lugar de ser el negativo reservado, como en las otras tecnicas con cera y goma arábiga.

DevoréEl la técnica del devoré se usan pasta química y el calor para destruir o quemar una de las fibras en una tela compuesta de dos fibras. El tipo mas común de tela para realizar el devoré es un terciopelo de seda y viscosa. Aquí se elimina el pelo de la viscosa, dejan-do el fondo de chiffon de seda, con lo cual se crear un relieve en la tela. Esta técnica se puede aplicar también a otros tipos de tela mezclados, como los de poliester y algodón, o bien el raso de seda y viscosa.

estampación digital

La estampación por chorro de tinta para textiles difiere mucho de las técnicas ya comentadas, de-bido a que no se produce un contacto mecanico con el cabezal de impresión, pero tambien debido a la forma en que se producen los colores del dibu-jo. La tinta se dirige a través de unas boquillas que, de forma controlada, dejan que esta otee sobre la superficie del tejido, imprimiendo línea a línea. En general se utiliza un conjunto de tintas compues-to por al menos tres o cuatro colores primarios: cian, magenta, amarillo y negro (opcional). Es decir, las llamadas tintas CMYK. Como la mayoria de las impresoras por chorro de tinta se diseñaron para imprimir sobre papel, las especificaciones técni-cas están mas relacionadas con las que se aplican a la industria reprografita que a la de la estampa-ción textil. Es normal hablar de tintas en lugar de colorantes, pigmentos o pastas para estampación. Del mismo modo, la resolucion del dibujo se define utilizando el termino de puntos por pulgada (dpi) o de líneas por pulgada (lpi). Las dos impresoras para textil mas utilizadas actualmente son la Stork, fabri-cada en Holanda, y la Mimaki, procedente de Japón.

Los avances tecnologicos están permitiendo a los fa-bricantes el uso de pigmentos en lugar de colorantes en la producción de tintas para la estampación textil con tecnología digital. Los pigmentos poseen una mayor solidez a la luz y al lavado que los colorantes, y a menudo, resultan mas baratos. Desgraciadamen-te, las tintas pigmentadas son menos fluidas que las tintas hechas a base de colorantes. Este detalle es importante cuando la tinta pasa a través de las bo-quillas. Además, los avances tecnologicos en estam-pación digital han llevado a mejorar la forma en la que las tintas pigmentadas se adhieren a la superfi-cie del tejido. Las tintas pigmentadas pueden impri-mirse en gran variedad de fibras y tejidos, mientras que las tintas a base de colorantes solo se pueden

utilizar con determinados tipos de fibras y tejidos. Para utilizar tintas a base de colorantes, primero debe aplicarse al tejido una imprimacion química. A continuación, el tejido estampa y luego se apli-ca vapor para asegurar la adherencia de la tinta a la tela. Finalmente, el tejido se lava para eliminar la imprimacion. Las tintas pigmentadas no requieren un proceso de fijado, lo que abarata la estampa-ción. A diferencia de las tintas a base de coloran-tes, las tintas pigmentadas no necesitan disolver el color. A menudo, los disolventes se fabrican con componentes orgánicos volátiles, lo que significa que las tintas a base de colorantes son mas dañi-nas para el entorno que las tintas pigmentadas. La estampación digital permite al diseñador traba-jar desde el ordenador directamente a la tela, sin necesidad de diseñad sobre papel. Se pueden ob-tener dibujos con altisima definición y es posible estampar muchos colores sin tener que utilizar nu-merosas pantallas. Se pueden aplicar infinitas capas en un mismo dibujo y, además, conseguir imágenes con un efecto tridimensional. El diseño se puede repetir para cualquier medida y no existen limita-ciones impuestas por el tamaño de las pantallas.

En la estampación, ademas de la impresora se necse-sita un software eficiente para la gestión del color. El software permite la gestión del color creando perfiles o caracterizaciones especificas, ajustandoi las carac-teristicas de la impresion a cada tipo de tinta, sopor-te, y eventual tratamiento posterior a la estampación

La tecnologia digital aplicada a la impresion textil avanza abriendo mercados y posibilidades de nego-cio. Actualmente el grado de penetracion se concre-ta sobre todo en los sectores publicitarios y promo-cionales, pero progresivamente la impresion digital

26 27va encontrando su lugar en otros sec-tores como la moda y el hogar.

¿Qué tenemos que hacer para impri-mir un estampado en tela? Texknit Digital nos explica los pasos que hay que seguir:1. El proceso de producción empieza cuando nos haces llegar en soporte digital la imagen aimprimir (CD, DVD, e incluso por correo electró-nico si la imagen lo permite), pero si lo prefierestambién te ofrecemos la posibilidad de digi-talizar la imagen a partir del original. Toda laconfiguración inicial se realiza con PC median-te los programas ADOBE PHOTOSHOP CS yFREEHAND 11, por lo que las imágenes deberían tener preferiblemente la extensión .TIF o .EPS.Para un mejor servicio es necesario que la imagen final disponga de todos los acabados: tamaño,marcas de corte, raport, color etc. En cuanto a re-solución, para imágenes pequeñas (dirigidas aproductos de moda, baño, etc.), ésta debe-ría ser de 300 dpi y para imágenes grandes(publicidad, decoración...) debe-ría oscilar entre 100 y 200 dpi.

2. A continuación preparamos las máquinas para que la tela incluya el mayor número de imágenes

posibles o, en su caso, para que quede centrada en el punto exacto donde tú deseas (el anchomáximo del tejido dependerá de la máquina que vayamos a usar, pero como referencia solemostrabajar con un estándar de 155 cm.).3. Se realiza una primera prueba de la que obte-nemos resultados inmediatos y si es necesariocorregimos al instante cualquier eventualidad

4. La materia prima puede ser cualquier tipo de tejido o piel, pero existe la posibilidad de trabajarcon otros materiales. Consúltanos al respecto y estudiaremos exhaustivamente la mejor solucióntécnica para cualquier otro sustrato. En el caso de tejidos, tanto si los aportas tú como siprefieres disponer del completo stock de nuestra empresa, es necesario que éstos estén en crudoya que es muy importante pre-parar la tela para la estampación.

5. Tras la impresión propiamente dicha (similar al de una impresora doméstica), se hace un lavadode la tela con el que desaparecen residuos no de-seados y permanecen las imágenes definitivascon el acabado de la tela que tú hayas escogido.

Presentación

Predecir

del muestrario textil

Las muestras textiles suelen presentarse en colgadores o sobre cartón. En este útimo caso, no hay que pegarlas totalmente al cartón, sino sujetarlas solo por un extremo, pues es necesario comprobar el tacto y la caida de las muestras. Se aconseja un montaje sencillo para que la atencion se centre en el diseño textil. Por lo general, se deben evitar las carpetas con fundas de plastico que impiden tocar facilmente la tela.

tendenciala

Predecir las sentencias se ha convertido en un enor-me negocio que influye en numerosas areas de dise-ño, especialmente en moda y textiles. Un gabiete de tendencia se centra en un determinado ámbito del mercado e intenta predecir lo que va a suceder en ese sector en el futuro. Puede dedicarse a predecir lo que ocurrirá la próxima temporada o en años ve-nideros. Esta información es vendida por estas em-presas a otras que no tienen tiempo o recursos para llevar a cabo sus propios sondeos y predicciones.

Mas a menudo, esta informacion se vende a com-pañias que realizan un cierto tipo de prediccion de tendencia a nivel interno. Lo que hacen es comparar sus resultados con los de la empresa de prediccion para asegurarse de lo que están diseñando está en la onda, que el mercado esta preparado para sus diseños, lo entenderá y finalmente los comparará.Los gabinetes de tendencia observan la evo-lucion de tendencias. Identifican y estudian lo que ha tenido éxito durante cierto tiem-

28 29po y evaluan si esa tendencia seguirá y crecerá o si ha llegado el momento de reaccionar con-tra ella y hacer algo distinto. Estos gabinetes analizan muy diversas fuentes para luego realizar sus informes. Observan lo que sucede en la sociedad, la economia, las artes, la moda, la ciencia, la calle y la alta costura, por ejemplo. Es mas facil identificar una tendencia una vez se ha producido; si miramos atrás, es posible reconocer las tendencias que historicamente han tenido importancia deter-minando cambios en la moda. Las tendencias resultan mucho mas contempladas retrospectivamente.Algunas empresas de diseño prefieren no seguir las tendencias y en cambio, ser vistas como creadoras de tendencia. Estas empresas trabajan con sus propias predicciones. En cierta forma, actúan como los buenos artistas y desarrollan personalmente ideas y conceptos. Estos diseñadores tienen que hallar su hueco en el mercado y un publico no influido por las tendencias, lo cual no es nada fácil. La base de la predicción de la tendencia es la intuición, aquello que se percibe como adecuado y como nuevo.

el colorsus paletas son sofisticadas y poco corrientes. Calvin Klein es conocido por sus tonos neutros y apagados y Tommy Hilfiger por utilizar audaces colores primarios.

TexturaEvidentemente en la moda el color no funciona por si solo. El diseñador debe contemplar el color en re-lacion con una superficie textil, y en el contexto de una silueta o prenda. Todo ello puede cambiar la percepcion del color. Por ejemplo, la calidad de un color varia en determinados tejidos (el rojo en el plastico parece de baratillo y desenfadado, en cam-bio en una seda de alta calidad paracerá lujoso y ricoLos colores claros muestran me-jor la textura que los colores oscuros.

Para diseñar con éxito una colección de textil y moda, hay que tener en cuenta el color. Es un elemento fundamental en la definicion de una colección y es lo primero que ve el consumidor. La eleccion del color está sujeta a varios motivos. Está relacionada con la temporada, con el perfil del consumidor, con el tipo de tejido disponible o con el concepto del diseñador. El color tam-bien se ve influenciado por la información sobre la tendencia. El diseñador puede decidir pro-ducir una colección que se adecue a los colores predichos para una determinada temporada.

Color y diseñoLa eleccion del color en el ámbito del diseño es algo muy personal. Todos tenemos nuestras pale-tas de color personales con las que nos gusta tra-bajar: son colores que consideramos apasionantes, agradables, elegantes o divertidos. Sin embargo, el diseñador a menudo tiene que trabajar con colo-res que no son los de sus paletas preferidas y con los que no se siente muy cómodo. Por lo tanto es importante probar y comprender en qué modo los colores se combinan y experimentar con ellos.Algunos diseñadores son conocidos por el uso que hacen del color. Los diseñadores japoneses Comme des Garçons y Yohjo Yamamoto utilizan general-mente colores oscuros. Sus colecciones son intem-porales y centran mas su trabajo en un corte inteli-gente de las prendas que en colores extravagantes. Versace, sin embargo, se decanta por colecciones llenas de color para seducir a sus clientes. Marni y Dries Van Noten utilizan con gran acierto el color y

ProporciónHay que tener en cuenta tambien la proporcion del color en la prenda. A veces, colores difíciles o poco habituales dan mejor resultado si se utilizan en pequeñas proporciones, pero todo depende del cliente y de las tendencias de color del mo-mento. Un nuevo color de moda (que no lo haya sido antes) puede empexar a introducirse en po-cacantidad en el estampado o en un tejido de punto multicolor, o utilizarse en poca cantodad en el estampado o en un tejido de punto multicolor.

ContextoTambién es importante tener en cuenta el con-texto en el quee el color va a utilizarse y que es lo que quiere comunicar. Por ejemplo, en Occidente un vestido de boda rojo transmite un mensaje to-talmente distinto al convencional vestido blanco.

Referencias de colorA menudo, los colores tienen que ser los mismos aplicados a distintos tipos de fibras o tejidos, que a su vez requerirán diferentes tipos de tintes y que quizá incluso se fabriquen en distintos paises. Para que el color permanezca fiel al que se dise-ñó, desde el principio hasta el final, a menudo las empresas utilizan un sistema de referencia. Los sistemas Pantone y Munsell son los mas utilizados para determinar el color adecuado. En dichos sis-temas, cada color tiene un numero de referencia. Las cartas Pantone se disponen cromáticamen-te por familias de color y contienen 1925 colores.

El color y el consu-midor.El color es un elemento importantisismo en el diseño de moda y de textil. Cuando un clien-te entra en una tienda, en principio, se siente atraido por el color de una prenda. A continua-

cion se acercará y la tocará, por último qui-zá se la pruebe para ver si le queda bien.En una colección de moda, generalmente los colores seguros son el negro, el azul marino, el blanco, el color piedra y el caqui. Los clientes a menudo compran prendas de estos colores ya que constituyen los colores basicos de muchos guardarropas. Puede ser una buena idea ofrecer alguno de estos colores básicos junto con otros mas de temporada y experimentales. Estos co-lores añadirán vida a la colección e idealmente, seducirán al comprador para que cada tempora-da compre prendas con los nuevos colores, ade-mas de las de colores básicos e intemporales.

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Hanna Werning

Aunque Hanna werning reside en estocolmo, su tra-bajo se puede encontrar fuera del continente euro-peo. “Mis estampados reflejan el mundo en el que vivo hoy” “Para mi el mundo es como un gran mosaico de culturas diferentes y, en ocasiones, veo mi propio trabajo como un gran collage visual o como el sonido fe un dj que combina sus propios ritmos con otros. Tras licenciarse como diseñadora gráfica en el Cen-tral St. Martins Collage of Art & Design de Londres, estableció su propio estudio, tras su regreso a Suecia en 2004. Desde entonces, se ha dedicado al diseño de tejidos para interiores para empresas como IKEA y Boras Cotton, de estampados urbanos para Eastpack y de motivos exclusivos para Marcas como Anna Sui. Werning ha lanzado además su propia gama de pa-pel decorativo, a la que denominó AnimalFlowers.

A diferencia del papel decorativo presentado en ro-llos, el papel de werning se ha diseñado en formato de poster. Animal Flowers ofrece a los consumido-res la libertad para adquirir el número de pósteres individuales que necesiten en lugar de comprar un rollo completo o un único poster para emmarcarlo. Debido a su formación en Diseño grafico, Wer-ning tiende a describir su trabajo en términos de dos dimensiones “por lo general me considero diseñadora, porque trabajo con numerosos me-dios diferentes, sin embargo, creo que se ve fá-cilmente que mi trabajo tiene su origen en el diseño basico mas que en el diseño de tejidos. Werning descubrió el diseño de tejidos cuando aún estaba en la universidad, donde aprendió la estampa-ción por paneles y se decantó pot los patrones repeti-

diseñadorestextiles

emergentes

dos en lugar de hacer uso de un unico diseño grafico.“Siempre he sentido fascinación por los estampados, ya sean sencillos u otros mas elaborados y decorativos”. La naturaleza ha constituido una constante fuente de inspiración para Werning, quien mantiene un continuo diálogo con el mundo natural en su tra-bajo. Sus representaciones de la vida animal y ve-getal, así como de sus paisajes, están dibujadas con lineas organicas y fluidas, y se caracterizan por una espontánea yuxtaposición de  flora y fauna. “ Los motivos que representan a la naturaleza nunca pa-sarán de moda y seguirán siempre a nuestro lado, aunque el desarrollo técnico se torne mas popular” Los diseños de Werning para la marca sueca Dag-mar transforman elementos del mundo natural en varguandistas motivos para la moda urbana. Di-

señado en seda, así como con dos colores, el estampado Salmiak Pine de la colección O/I 2006 repite el contorno de una piña en se-cuencias que recuerdan los diseños del art decó. Todos sus diseños se producen de forma parti-cular para los clientes para los que ella trabaja.

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el arte está en continuo movimiento y viaja por la ciudad junto con la gente en la vida cotidiana. Manlik nunca sintió la necesidad de especializarse en diseño de moda, pero lo descrbe como un as-pecto de su carrera del que disfruta mucho. Su estilo gráfico ha sido demandado por firmas como Fren-church, por el modisto parisino Robert  Normand y otros como Graniph en Japón. “La moda ha sido para mi una fantástica plataforma, siempre me ha encan-tado la ropa y la moda, pero cuando acudí al desfile de Robert Normand ( en el que los diseños de los tejidos de Manlik se estamparon en casi todas las piezas de la colección) sentí una enorme emoción” Normand utiliza los diseños y motivos de Manlik para incorporar toques abstractos, atrevidos y sor-prendentemente surrealistas a sus creaciones, que de manera alternativa, oculta en un detalle insig-nificante o amplia a proporciones a mayor escala. “A Robert le encanta imaginar asociaciones ex-trañas, la primera vez que trabajamos juntos se le vinieron a la mente esas ideas disparatadas sobre tiburones voladores que se ahogaban en el mar durante una tormenta, con cestos de flores tejidos con pelo…para mi, visiones como estas me resul-tan tan familiares que ni si quiera me doy cuenta de que han sido fruto de la fantasía de otra persona. Mientras que los seguidores del trabajo de Man-lik celebran la precisión, casi obsesiva, que su tra-bajo parece transmitir, ella lo describe como un proceso espontáneo y que fluye libremente. “Mi forma de dibujar no está predeterminada, es or-gánica. Un dibujo crece y se desarrolla, se ramifica como si de una planta se tratase. Resulta abstrac-

La artista gráfica afincada en París Florence Manlik se mueve del arte a la moda y al diseño, y al revés. Para ella, un dibujo es un espacio de pensamiento, un lugar en el que puede expresar sus ideas con li-bertad, primero sobre papel, para luego conferirles vida en otro medio. El trabajo de Manlik es exclusi-vo en cuanto a sus síntesis de temas, estructuras y estilo, una cualidad que informa tanto acerca de su formación artistica como de su naturaleza de espí-ritu libre. “Me considero mas artistas que una dise-ñadora porque dibujo lo que quiero, sea lo que sea”. Consciente de que su trabajo tiene numerosas apli-caciones distintas. Manlik no se considera una dise-ñadora textil en sí, y describe los medios en los que trabaja en términos de plataformas en lugar de pro-ductos. “Existen numerosas plataformas para lo que hago, porque mis dibujos se pueden adaptar fácil-mente a numerosas superficies distintas. Pueden ad-quirir forma de modernos estampados en camisetas, abrigos, sombreros y zapatos, pero tambien pueden decorar portadas de CD, fundas de discos, tapas fe libros, papel para decoración e incluso los escapara-tes de Selfridges, donde se me encargó diseñar una campaña publicitaria para el establecimiento de Londres. Me pidieron que estructurara mis dibujos de acuerdo con sus instrucciones, pero la mayoria de mis clientes prefieren el trabajo que ya he realizado”. Muchos de los trabajos de Manlik son paraísos etéreos que trasladan al que los contempla a otra dimensión, y sus estampados parecen ofrecer una via de escape de la cruda realidad de la vida urbana, cuando se llevan por las calles de París. Manlik describe parís como un ruedo, en el que

FlorenceManlik

to decir que un dibujo es la suma total de peque-ñas coincidencias, oportunidades y sucesos afor-tunados, pero el dibujo se conforma mediante numerosos detalles y giros inesperados. Los hago mios, reconociendo el valor de dejar que las cosas evolucionen en lugar de intentar controlar cada detalle. Cuando está terminado, un dibujo pue-de acabar plagado de setas y monstruos, aunque quizas no constituyeran la principal inspiración.

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Moniquilla

Mónica siempre sintió una pasión especial por el arte y el dibujo. Desde antes de saber escribir, ya pintaba los cojines y las paredes de su habitación. Por otra parte, la moda es algo que siempre había estado presente en su vida: su madre hace años daba clases de corte y confección. Y su casa siem-pre estaba llena de revistas de moda. Por eso, hubo un momento en el que lo vio bien claro: ella que-ría unir su experiencia en el arte con la moda. Y la mejor forma de hacerlo era creando estampados.

Mónica vivió su primer contacto con el mun-do de la moda en el workshop de La Casita de Wendy. Y luego, hizo un curso especializado en estampación, en el Círculo Textil. Esto la im-pulsó a dejar su trabajo de diseñadora en otra empresa y a crear su propia marca: Moniquilla.Moniquilla, es una muy especial marca de diseño de ropa, ilustraciones y estampados. En ella, Mónica vuelca su amor por el arte en la moda: plasma en las prendas sus coloridas ilustraciones y patterns. Y el hecho de que muchas de las prendas estén pintadas a mano, les da un toque más artesanal y exclusivo.

Mónica estudió de todo: se licenció en Bellas Ar-tes en la Universidad de Salamanca. También ha estudiado dibujo clásico, artes plásticas, escul-tura y grabado. Después vino Diseño gráfico y luego Moda. También ha realizado un Master en branding en el IED. Allí ha impartido ahora cla-ses de ilustración: “Me ha gustado la experiencia de pasar de alumna a profesora” cuenta Mónica.

¿Cómo comienza Moniquilla?Comenzó gracias al blog: lo abrí para enseñar mi

trabajo, una especie de portfolio online que po-der enseñar en una entrevista. Iba subiendo mis dibujos y diseños y entonces la gente me pedía los productos que ni siquiera tenía producidos.Ahí nació la marca, el nombre y cuando ya te-nía unos cuantos seguidores era imposible cam-biarlo. Pero puedo decir que Moniquilla co-mienza por la ilusión de hacer algo que nace de dentro y que no sabes donde va a llegar.

¿Cómo definirias el estilo de tus prendas?Diseño y produzco mis telas. Hago pocos me-tros de cada estampado, produzco bajo pe-dido y gran parte tiene un proceso hecho a mano con lo que cada prenda está cuidada al detalle siendo muy personales y exclusivas

¿A qué tipo de mujer viste Moniquilla?Eso es difícil de decir: hay de muchos tipo y muchas edades, sobre todo en el caso de los fulares, eso los llevamos todas! pero creo que son chicas que buscan algo diferente, el detalle que te distingue del resto.

¿En qué te inspiras para crear tus ilustraciones y diseñar las colecciones de cada temporada? ¿Sigues algún proceso en particular para crear?Tengo un proceso un poco personal. Hago an-tes los estampados que el diseño de la ropa. Me inspira mucho la naturaleza, los árboles, hojas, flores…Comienzo dibujando y pintando en un cuaderno y después elijo y elaboro el pattern.

¿Tienes algún referente al que admiras en el mundo de la moda? ¿Y un ilustrador/a preferido?Hay muchísima gente a la que admiro, me gusta

Pattern designmade in Spain

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especialmente marcas como Chloé, Miu-Miu, Paul & Joe… Y españoles: Miriam Oca-riz y TCN. Los lustradores de moda que me admiro son: ohgushi y garrance dore

¿Qué consejo le darías a quie-nes recién comienzan en el mun-do de la ilustración o de la moda?Que no imiten a nadie, que hagan lo que les sale de dentro, no se puede forzar nada, y cada uno -aunque cueste- tiene que encontrar su camino y su propio estilo.

cómoestampado

digitalmenteTras ponerme en contacto con varios diseña-dores de estampados, vi que todos coincidían en lo mismo, realizaban sus estampados con Photoshop y/o Illustrator, asi que viendo este tutorial en youtube, me puse a ello (http://www.youtube.com/watch?v=NR8esZ4nn6c).

1.En primer lugar, dibujé con Illus-trator los motivos de mi estampado, y los coloqué en un A-4 aleatoriamente.

2. Una vez que los tenia situados, como al-gunos de ellos se salían de la mesa de trabajo, los seleccioné para copiarlos en lado opuesto, para que así, al unirse el estampado, coincidiera.Esto lo hice pulsando en ob-jeto, transformar y mover.

3. Una vez que se nos abre la ventanita, como ahora estamos copiando horizontalmente, relle-naremos la medida horizontal que tiene nuestra hoja y le daremos a copiar. Así vemos que se nos copia en el lado opuesto lo mismo que nos sobre-salía. Si se nos montan los motivos, los recoloca-mos, siempre sin mover aquellos que sobresalen.

4. Ahora hacemos lo mismo pero verticalmente.

5. Una vez que tenemos el estampado, creamos un rectángulo transparen-te y enmarcamos nuestro estampado.

6. Seleccionamos las capas de nuestro estampado y le damos a crear nueva muestra, para así tener a mano nuestro estampado y usarlo cuantas veces queramos.

creé un

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Este es el estampado que he creado, rea-lizando una interpretación del tradicio-nal estampado de paisley, en el que las alas de los pajaritos tienen forma de cachemir.

Para elegir los colores que iba a usar, realicé una tabla en Illustrator con las distintas tonalidades.

Mi estampado conclusionesEste trabajo es un estudio profundo de los estampados, desde cómo se realizaban al principio de los tiempos hasta ahora, abordando lo que mas nos interesa, que es la estampación digital.

Pienso que para un diseñador es muy importante poder crear sus propios estampa-dos y no limitarse a las telas que puede encontrar, pues en muchas ocasiones, los es-tampados son lo que distingue a un diseñador de otro o a una colección de otra.

La mayor satisfacción de este trabajo es haber aprendido como realizar un estam-pado con Illustrator (aunque haya sido básico). En mi opinión, aunque hayan perso-nas que se dediquen exclusivamente a la creación de estampados, siempre es mejor que el diseñador tenga una noción básica de todo, para saber las posibilidades que tiene y porque puede que no podamos permitirnos pagar a una persona para que nos realice los estampados.

“La libertad consiste en c o n f e c c i o n a r el propio te-jido mientras t r a b a j a s ”

Sandra Backlund

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bibliografía- Diseño textil: tejidos y técnicas. Jenny Udae. GG- Textiles. Diseñadores de Vanguardia. Bradley Quinn. Blume.- http://masmoniquilla.blogspot.com- printpattern.blogspot,com- www.patternpeople.com- www.texknitdigital.com

Laura Peña Pérez

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