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mundotextilAsociaciónPeruana deTécnicosTextiles OCT

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PRODUCCIÓN ALPAQUERALa situación actual del producto bandera de la más alta calidad que se impone en la moda internacional

APUESTA AL PERÚCHT nos presenta sus nuevas

instalaciones para su producción local

MEJOR PRODUCCIÓNTécnicas de manufacturas para el Perú

basadas en filosofías internacionales

CONGRESO FLAQTVisitas a Latinoamérica, avances de la organización y un adelanto de lo que verá en este encuentro que promete dejar huella.

NUEVOS RETOSCOMEXPERU presenta seminario sobre los nuevos retos para el sector textil y una interesante visión de la moda de exportación local.

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mundotextilEdición 107, Octubre 2010

CONSEJO DIRECTIVO

PRODUCCIÓN GENERAL

Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT)Virtud y Unión (Calle Doce) n. 198

Urb. Corpac, San IsidroT: +51 (1) 475-4010 / F: +51 (1) 225-7856

Nextel: 113*0026administracion@apttperu.com

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+51 (1) 222-0744 / info@maromina.pewww.maromina.pe

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PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MATERIAL DE ESTA REVISTA. MUNDO TEXTIL NO SE HACE RESPONSABLE POR EL CONTENIDO FIRMADO POR SUS AUTORES.

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Economía

Prensa y propaganda

Divulgación Profesional

Relaciones Públicas

Técnicas Consultivas

Editor General

Editora Adjunta

Fotografía

Prensa

Diagramación

Revisión y Corrección

Diseño

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Colaboradores

Paulino Escobar

Fernando Chang

Rossana Gutiérrez

Giovanna Castillo

Oscar Bustamante

Daniel Milachay

Carlos Calonge

Freddy Goyzueta

José Antonio Neyra

Orlando Aparicio

María del Valle García

Alberto Ku King

Alberto Ku King

Orlando Aparicio

Claudia Del Pozo

Orlando Aparicio

María del Valle García

Elias MendozaLuis Aparicio

DIRECTORDaniel Milachay Cordero SUMARIO

DEPOSITO LEGAL REG. N 98-3111

Foto de portada cortesía de Incalpaca TPX SA.

44 / PRODUCTO BANDERALas fibras de alpaca que produce el Perú son de la más alta calidad de exportación. Conozca de la mano del gerente de producción de unas de las empresas más destacadas del país la visión actual de este producto.

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OCTUBRE/201010 / UNA MIRADA AL COLORCompleto análisis de los factores que influyen en la percepción visual de los colores.

22 / NUEVOS RETOS PARA EL SECTORCOMEXPERU presento un interesante seminario sobre la actual situación del sector y la moda de exportación.

24 / DEL HILO A LA PRENDATodos los alcances de una semana donde conocedores del rubro expusieron interesantes charlas que abarcaron todas las áreas de los procesos.

36 / TECNICA DE PRODUCCIONConozca las técnicas actuales de manufactura basadas en conceptos y premisas que se sustentan en la filosofía de trabajos internacionales.

38 / APOSTANDO POR EL PERÚUna mirada desde adentro a una empresa que utilizando material y mano de obra local nos presenta sus nuevas instalaciones para la producción local.

52 / VISITAS LATINOAMERICANASConozca todos los alcances del recorrido latinoamericano de presentación del próximo congreso a realizarse en Perú

60 / TRABAJOS DE INVESTIGACIONPresentamos los trabajos que se han recibido de diferentes países latinoamericanos para concursar en el congreso FLAQT y congreso APTT.

62 / A LA ESPERA DE VISITASConozca algunas de las principales empresas textiles que podrán visitar durante el Congreso como parte de las actividades programadas.

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EDITORIAL

Estimado lector, la circulación del presente volumen de nuestra revista Mundo Textil se programó salir poco antes del inicio del XX Congreso Latinoamericano de Química Textil y del VI Congreso Nacional de Tecnología Textil que se desarrollara del 16 al 19 de noviembre. Es nuestro interés que tanto los socios de la APTT, así como los visitantes reciban una copia de éste número con información sobre el trabajo que realizamos en la organización de éste evento.

Creemos que tenemos entre manos la mejor oportunidad para fortalecer los lazos de amistad y de intercambio de información y de experiencias tecnológicas, ya sea dentro de las mismas conferencias como durante la inauguración, el almuerzo campestre y la cena de clausura. Por ello queremos invitarle a Ud amigo lector y a los colegas a departir con el fin también de fortalecer vínculos institucionales.

Un punto a destacar en la promoción de éstos congresos es el trabajo que desarrolla el Comité de Relaciones Públicas, cuyos integrantes están visitando las fabricas textiles nacionales llevando directamente la información de las conferencias así como del programa en general para incentivar a nuestros colegas a participar mayoritariamente. También queremos mencionarle el trabajo desarrollado durante las visitas de miembros del Comité Organizador a las sedes de las Asociaciones afiliadas a la FLAQT, con el fin de tomar contacto directo con sus directivos y llevarles el mensaje de invitación y solicitarles continuar con el apoyo en difusión. Los resultados son positivos, lo cual nos alegra al conocer la cantidad de inscritos.

Hemos querido incluir en este numero una entrevista al Ing. Andrés Manrique, quien será el expositor de la primera Charla Magistral del congreso, relacionada al aspecto ecológico en el procesamiento de las fibras obtenidas de los camélidos sudamericanos. Sabemos que los hilos, telas y prendas de éste origen son motivo de orgullo nacional.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para destacar la reciente reunión de profesores de la Escuela Profesional de Ingeniería Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con motivo del retiro de un excelente profesor universitario, el Ing Arquímides Fuertes Molina, de quien conocemos su amplia trayectoria en fábricas textiles nacionales en procesos húmedos y secos y en gestión, también en las aulas de la UNI, así como asesorando empresas y colaborando con articulos técnicos en nuestra revista Mundo Textil. Por todo ello queremos hacerle llegar a nombre de la APTT nuestro reconocimiento por su brillante trayectoria profesional, y será nuestro invitado especial en el congreso.

Al cierre de ésta edición nos enteramos que el Premio Nobel de Literatura 2010 ha sido otorgado al celebrado escritor Mario Vargas Llosa, también ganador de premios como el Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Planeta y el Rómulo Gallegos, y a su vez nombrado Doctor Honoris Causa de universidades en diferentes paises del mundo, hecho que resalto con mucho orgullo, por ser un destacado literato de nuestra habla hispana.

Finalmente, a nombre del Consejo Directivo de la APTT y del Comité Organizador del Congreso, renuevo a los participantes nuestro aprecio y agradecimiento pues estamos seguros que irá acompañado de una muy agradable estadía en todos sus aspectos.

Paulino EscobarPresidente XX Congreso Latinoamericano de Química Textil y

VI Congreso Nacional de Tecnología Textil Presidente CD - APTT

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¿Cómo te iniciaste en este mundo?A los 18 años estudié diseño de modas en el instituto Chio Lecca. Desde un inicio supe que no quería ser diseñadora de alta costura, sino hacer algo que me diera rentabilidad y la posibilidad de hacer algo que me gusta. Paralelamente, estudié Comercio Exterior en ADEX y descubrí el mundo industrial y exportador, lo que me dio nuevos horizontes. Un día, una amiga que iba a viajar, me ofreció hacerle los uniformes a Unique y le dije que no, pero luego de analizarlo bien me arriesgué y hasta la fecha sigo siendo proveedora de sus uniformes.

¿Cuántos clientes tienen actualmente?Tenemos alrededor de 15 clientes fijos y otras empresas que nos requieren por temporadas.

¿Cuál es la diferencia de los uniformes que tú haces y los que se venden en cualquier otra empresa?

La personalización. Nosotros nos preocupamos por todos los detalles. Desde la toma de la medida hasta la entrega del producto final. Buscamos que los clientes se sientan bien y que vean que todos sus requerimientos se han cumplido.

¿Consideras que existe un nicho de mercado para este tipo de negocio?Se está abriendo uno. Al inicio, muchos clientes suponían que el trabajo iba a resultar sumamente costoso, porque hacemos acabados de costura, pero nuestros precios son justos. Hasta el momento, no hemos tenido ninguna negativa cuando ofrecemos nuestros servicios y los clientes se entusiasman cuando ven que ofrecemos algo diferente y personalizado, pero al mismo precio.

¿Qué es lo que más les solicitan?Nosotros estamos enfocados al nivel administrativo, por lo que nos piden sastres para mujeres, chalecos, sacos, etc.

Aunque en alguna oportunidad hemos hecho uniformes para los hombres que trabajan en las empresas.

¿Qué materiales son los que más utilizan?Trabajamos con todo tipo de fibras, pero las que más nos solicitan son algodón, popelina strech y alpaca. A esta última le doy mucho valor. La alpaca es hermosa y se pueden hacer cosas muy lindas sin que sean muy costosas.

¿Qué otros servicios brindan?Nosotros diseñamos los uniformes según el requerimiento de la empresa. Muchas empresas nos solicitan el diseño según la imagen que desean proyectar. La idea es romper el molde.Queremos que la empresa se sienta identificada con el uniforme y no solo para salir del paso, sino todo lo contrario, darles algo único. En caso algún cliente lo solicite, también les hacemos los pines y les entregamos los uniformes, cada

uno con su pin puesto, con el fin de evitar que la empresa se preocupe por detalles que nosotros podemos resolver.También damos un servicio post-entrega, que consiste en ajustar los uniformes en caso se requiera, sin costo alguno.

¿Cómo definirías el trabajo que realizas?Nosotros hacemos vestimenta industrial de alta costura.

Claudia Bernales es diseñadora de prendas de alta costura, especializada en producir uniformes para empresas. En esta entrevista con Mundo Textil, nos contó sobre este tipo de confecciones que cada día están teniendo mayor acogida.

“Nosotros hacemos vestimenta industrial de alta costura”

ENTREVISTA

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ASPECTOS GENERALES.- Como es del conocimiento general, la visión y percepción del color en el ser humano es un atributo sensorial que se da a través de la facultad visual, se trata por lo tanto de una experiencia de carácter subjetiva tal como son también los otros atributos sensoriales del hombre como el sabor o el gusto, el olfato, el del sonido, etc. En esta forma en la visión del color además de la intervención de factores netamente físicos, fisiológicos, psicofísicos, electrofisiológicos, fotoquímicos, etc interviene también con la misma importancia el factor subjetivo de quien percibe el fenómeno. Así la percepción del color en particular forma parte o está dentro del mecanismo general de la visión como una de las más notables facultades humanas, percepción que como es conocido tiene lugar finalmente en el cerebro como resultado y consecuencia de un proceso cuya total explicación y conocimiento aun no ha sido logrado a la fecha. Pero lo que si está claro en términos generales es que la visión de los colores como fenómeno en su conjunto depende concretamente del concurso de

los tres factores siguientes, los mismos que adquieren la misma importancia dentro del fenómeno global.

a. Las radiaciones del espectro magnético en el sector visible del mismo, es decir la luz solar o la artificial.

b. La naturaleza y estructura química de la materia que constituye el objeto observado y específicamente la naturaleza y estructura de aquellas sustancias orgánicas a las cuales se les conoce como materia colorante y materia coloreada ( pigmentos).

c. El ojo humano de cuya configuración anatómica y fisiológica depende de la percepción o la sensación del color de las cosas de nuestro mundo propiamente tenga lugar finalmente en el cerebro y concretamente en la zona conocida como la corteza del occipital del cerebro, situado en la parte posterior e inferior del cráneo.

De modo que el requerimiento de una total explicación del fenómeno de la percepción

de los colores, mediante cualquiera de las teorías que hay al respecto, solo puede ser satisfecha sobre la base de un completo conocimiento de las características y propiedades de cada uno de los tres factores previamente mencionados, es decir por lo tanto de las características y propiedades de las llamadas radiaciones luminosas del espectro electromagnético general o solar y concretamente de las interacciones que se dan entre estas y la materia o más concretamente de las intersecciones entre las radiaciones luminosas con algunos tipos de electrones que conforman los átomos y las moléculas en la estructura de la materia y en particular de aquellas sustancias conocidas como colorantes y complementariamente el efecto que produce en la retina del ojo las radiaciones luminosas que luego de reflejarse en la materia alcanza e ingresa al sistema visual.

En estos casos como es obvio se hace necesario recurrir a los actuales conocimientos que nos da la química y física aplicada y moderna, así

EL OJO HUMANO:UN “TRANSDUCER” (TRANSFORMADOR DE ENERGIA) EN LA PERCEPCION DEL COLOR.

Ing. A. Fuertes Molina Profesor de Universidad Nacional de Ingeniería

TÉCNICA

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como también a la anatomía y la fisiología del ojo humano, conocimientos estos que han sido obtenidos en el mayor de los casos a lo largo del siglo XX, y en especial en la segunda mitad del mismo. en tal sentido una breve descripción secuencial del mecanismo de la percepción del color, valiéndonos del conocido grafico que conocemos en la bibliografía correspondiente, puede ser en la siguiente forma: según la figura N° 1.

Las radiaciones electromagnéticas provenientes del Sol, como fuente natural de las que disponemos y específicamente dentro de ellas las que conocemos como luz blanca solar, llegan e inciden sobre los objetos, donde ellas son absorbidas o reflejadas o transmitidas, etc. dependiendo ello de aspectos como la cantidad de energía que porten dichas radiaciones visibles: E(λ) es decir la frecuencia y longitud de onda de las mismas, así como también de la respuesta o del tipo de interacciones que tengan ciertos tipos de electrones contenidos en los átomos y moléculas que constituyen la materia o también de las materias orgánicas que constituyen las sustancias conocidas como colorantes, pigmentos , etc. frente a tales radiaciones incidentes y en estos casos se sabe que únicamente las radiaciones luminosas reflejadas y/o absorbidas por la materia son las que tienen que ver con el fenómeno de la percepción del color mientras que las radiaciones transmitidas a través de la materia no interviene en el fenómeno.

En una subsiguiente secuencia las radiaciones reflejadas en los objetos, luego de propagarse en el espacio una parte de ellas: R(λ) alcanzan a penetrar en el ojo: E(λ). R(λ)= P(λ), en donde a través del lente cristalino llegan a incidir en la retina y en ésta, la existencia de células foto-sensitivas a estos tipos de radiaciones tales como son las conocidas por sus respectivas formas como los conos y los bastones, posibilitan las llamadas reacciones-fotoquímicas, de las cuales resultan los impulsos nerviosos que son transmitidos a lo largo de los nervios ópticos al cerebro, en donde finalmente se tiene o se produce la percepción y sensación del color.

Habiéndose comprobado que los bastones no intervienen mayormente en la percepción del color debido a que ellos solo son sensibles a los bajos niveles de iluminación y únicamente se activan con niveles de iluminación de menos de 1 lux, así con los bastones solo es posible diferenciar la visión del claro y de el oscuro, en cambio con los conos por estar ellos constituidos por pigmentos que anatómica y fisiológicamente están “especializados” para interactuar con radiaciones luminosas de mayor contenido de energía como son las de la luz del día o la luz artificial y concretamente con radiaciones de luz cuyos contenidos de energía o con frecuencias y longitudes de onda que corresponden a las de la luz azul, verde y roja respectivamente, y que son por lo tanto las que intervienen plenamente en la percepción de los colores con lo cual se origina el concepto de los tres colores

fundamentales o de los tres colores primarios aditivos y con ellos es posible hacer las mezclas aditivas de luces de colores. En esta forma la existencia de tales fotopigmentos en las células retinianas posibilitan que el ojo actúe como un transformados de energía electromagnética incidente en la forma de luz en impulsos nerviosos como resultado de ciertas reacciones fotoquímicas, impulsos que son llevados a lo largo de los nervios ópticos hasta el cerebro siguiendo una codificación inicial desde las células nerviosas de la retina, para terminar en la zona llamada la corteza del occipital, ubicada en la parte posterior e inferior del cráneo.

Así el color observado visualmente y percibido en el cerebro es por lo tanto dependiente de la frecuencia y de las longitudes de onda o la combinación de los mismos de las radiaciones luminosas que constituyen la luz o el iluminante utilizado, pero en algún lugar entre las células fotosensitivas de la retina y el punto terminal de las señales nerviosas en el correspondiente centro cerebral toda la información relacionada con el color, la forma, el tamaño, el movimiento etc de los objetos y cosas del mundo externo a nosotros son codificadas y descodificadas para poder tener la sensación y percepción de tales características de cada objeto observado.

Resultando evidente en esta forma que la percepción del color depende fundamentalmente en primer término del tipo de luz incidente en los objetos,

FIG. N 1. EL CONCURSO DE LOS TRES FACTORES INTERVINIENTES EN LA VISION DEL COLOR.

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así como también de las condiciones del entorno de los mismos, depende así mismo de la naturaleza y estructura química de la materia que constituye el colorante o materia coloreada y finalmente depende con la misma importancia de la anatomía, de la fisiología y funcionamiento del ojo y del cerebro humano, variando la sensación del color percibido al variar cualquiera de los tres factores concurrentes mencionados, así como también de la magnitud y forma de tales variaciones y la subjetividad en la percepción del color por parte de quien experimenta el fenómeno queda claramente comprobado mediante varios hechos que ocurren inevitablemente en la práctica de los mismos y que son muchos pero los más comunes de los cuales son por ejemplo: el cansancio de los ojos que tiene a su vez diverso orígenes o razones y que originan lo que se conocen como “contraste sucesivo”, el de “contraste simultaneo”, etc. los cuales tienen sus correspondientes explicaciones.

Así mismo otra muestra de la subjetividad es debido al estado emocional del observador, de la edad, de los defectos congénitos del mismo, etc. Con respecto a la edad del observador se sabe que con el envejecimiento natural del cuerpo humano se reduce notoriamente la habilidad de la respuesta frente a varios estímulos, haciendo que en estos casos concretos el envejecimiento hace que el espesor de la lente cristalino se incremente p r o g r e s i v a m e n t e , con lo cual la habilidad para acomodarse a un enfoque correcto de los enfoques cercanos decrezca notoriamente y esto ocurre a los 40-50 años de edad. En cuanto a los defectos congénitos en la percepción de los colores se sabe que aproximadamente el 8% de la población masculina y el 2% de la femenina tienen defectos en la visión del color debido a una o más razones congénitas y por lo tanto tales defectos son de varias formas y tipos.

No puede dejarse de mencionar también que la retina del ojo necesita de un cierto tiempo para adaptarse a las variaciones en los niveles de la iluminación para que el ojo se ajuste cuando se pasa de un ambiente fuertemente iluminado a otro débilmente iluminado y viceversa, como se sabe al respecto la cantidad

de luz que ingresa al ojo es controlado por el iris, que es una membrana con una abertura central llamada la pupila, la cual está ubicada o posicionada justo al frente del lente cristalino y en ambientes oscuros la pupila se expande hasta un mayor diámetro que es de 8mm , mientras que en ambientes muy iluminados se contrae hasta cerca de 1.5mm y todos los defectos congénitos en la visión del color son características hereditarias de orden sexual y al respecto se sabe ahora que por ejemplo 2 de los 3 genes que hay en los conos, es decir los genes que dan origen a los pigmentos sensibles al verde y al rojo se encuentran en la región de los cromosomas X(sexual) mientras que el azul se encuentra en el cromosoma 7(no sexual). De otra parte en lo que concierne con el otro factor de la percepción del color relacionado a las diferentes fuentes de iluminación utilizadas o con los tipos de iluminantes, estas ejercen una marcada influencia en el color percibido, así se sabe por ejemplo que una pobre o baja iluminación del ambiente significa un bajo nivel de energía de las radiaciones luminosas con lo cual resulta ser insuficiente la estimulación de los conos de la retina y así la visión queda restringida solo a los matices grises, negros, claros etc. y que concierne solo a los bastones.

En lo que respecta a la luz directa del Sol como iluminante en la percepción del color, es necesario recordar que esta se caracteriza por ser una luz blanca-ligeramente amarillenta lo cual tiende a impartir un matiz ligeramente amarillento a los colores observados y cuando con ella se observa el color blanco como el de los papeles, este aparece también ligeramente amarillento o cremoso. Así mismo es costumbre hablar en la percepción del color con la luz solar indirecta, tal como son los casos de las llamadas “luz del Sur” o también de la llamada “luz Norte”, las cuales tienden a impartir un ligero color azulado a todos los matices.

De otro lado la luz producida por las lámparas incandescentes, tienen distintivamente una

apariencia de luz blanca amarillenta hacia rojiza y tienen el mismo efecto que la luz solar directa sobre los colores observados, es decir con ausencia de luz azul. Por el contrario las lámparas fluorescentes tienen ausencia de luz amarillenta y tienen distintivamente una apariencia de luz blanca-azulina y aumenta el brillo de los colores observados, o “aviva” el matiz observado.

Adicionalmente la percepción de los colores es notoriamente influenciado por el entorno y el fondo sobre el cual está colocado el color a observar. Resultando evidente que a partir de todos estos y otros casos de variaciones en los factores intervinientes en la percepción del color, ello depende no solo de la naturaleza y estructura química del objeto o materia observada o del colorante utilizado en particular, sino que varia también con el tipo de luz incidente y concretamente con el color de la luz así como también con el tercer factor que esta dado por la anatomía y la fisiología del ojo y del cerebro, pudiendo variar la sensación del color percibido al variar cualquiera de estos tres factores concurrentes en el fenómeno, así como también al variar las condiciones de la observación o de la geometría de observación de la superficie coloreada del objeto, etc. En esta forma la

percepción del color como un atributo sensorial y por lo tanto subjetivo a necesitado de una forma de identificación de un determinado color con la suficiente precisión para poder reproducirlo y ser utilizado tal

como ocurre por ejemplo en el caso de la industria textil y otras donde el color sea un factor importante. Es así como surgió la necesidad de lo que ahora conocemos como las especificaciones técnicas y cuantitativas del color o de la medición del color pese a tratarse de una experiencia de carácter subjetivo netamente. Así la ciencia del color y la colorimetría ha tenido que establecer standard de todos los factores intervinientes en la percepción del color y así ahora se disponen con tal fin los “iluminantes-patrón”, de la “geometría standard de observación” del “observador patrón”, de los “colores primarios standard”, etc. Con el fin de establecer o fijar las condiciones de la medición, la identificación o “las especificaciones del color”, incluyendo el

la percepción del color depende fundamentalmente en primer término del tipo de luz incidente en los objetos, así como también de las condiciones del entorno de los mismos, depende así mismo de la naturaleza y estructura química de la materia que constituye el colorante o materia coloreada y finalmente depende con la misma importancia de la anatomía, de la fisiología y funcionamiento del ojo y del cerebro humano

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tratamiento matemático que se requiere y que permita cuantificar las diferencias y comparaciones del color etc., pese a tratarse de un fenómeno psicofísico propiamente.

Dentro de los conceptos previamente expuestos la visión del color implica el total conocimiento y descripción de cada uno de los tres factores intervinientes en la percepción del color y en lo que concierne en la función del ojo, materia del presente artículo debemos comenzar diciendo que los impulsos nerviosos que se originan en las células nerviosas fotosensitivas como son los conos principalmente y también en los bastones, son luego llevados y analizados en el cerebro quedando así definida la importancia del ojo para la percepción del color al actuar este además de cómo un instrumento óptico y detector de la luz fundamentalmente, también como un transformador de energía radiante visible o luz natural o cualquier otro iluminante en impulsos nerviosos hacia el cerebro, de modo que una resumida descripción de la constitución anatómica del ojo humano y su funcionamiento para formar imágenes se puede iniciar así: De acuerdo con el esquema N° 2 Al respecto lo primero que se advierte es la cornea la cual es una delgada pero fuerte membrana transparente que envuelve externamente el globo del ojo hasta las dos terceras partes del poder óptico visual del mismo, siendo considerado como el poder óptico total de la visión del ojo relajado para la visión a la distancia de 60 dioptrías. Detrás de la cornea esta una cámara la cual está llena de un liquido fluido y claro que es el humor acuoso dentro del cual está suspendido el lente cristalino que es una lente bicóncava de aspecto transparente constituido por miríadas de fibras vítreas microscópicas, las cuales pueden deslizarse fácilmente unas sobre otras lo que permite variar en su forma y el cristalino está colocado detrás del iris y es mantenido en su posición gracias a los ligamentos radiales, los que a su vez pueden

relajarse o tensarse para la acción del musculo ciliar produciendo la curvatura y variando esta, con lo cual se tiene la capacidad para el enfoque y el ajuste de la visión a distancias precisas desde la retina, así el cristalino cuantifica la capacidad visual de la tercera parte del poder óptico del ojo y gracias a la contracción del musculo circunferencial situado por detrás y por arriba del iris, es decir es el musculo ciliar ya mencionado.

La lente cristalino puede volverse más bulbosa para poder aumentar su poder en más del 50% en el ojo adulto-joven y esta capacidad de cambiar el poder de la visión es lo que se conoce como la capacidad de acomodarse y permitir que los objetos a distancias variables del ojo puedan ser enfocados sobre la retina. Pero con el avance de la edad la lente cristalino aumenta su espesor y con ello sobreviene la dificultad o perdida de habilidad para el acomodo de un

correcto enfoque de los objetos aun cercanos, con lo cual sobreviene la necesidad de utilizar las lentes y como ya fue dicho la cantidad de luz que ingresa al ojo es controlado por el iris, membrana esta que para ello tiene la pupila que es una abertura central posicionada justo frente a la lente, asi la luz que ingresa a través de la pupila es puesta en forma de haces por el cristalino produciéndose en la retina la imagen del objeto observado.

Detrás de la lente cristalino esta el humor vítreo con una consistencia semejante al gel de aspecto claro que ocupa el 60% del volumen interno del ojo y por comparación con el humor acuoso el cual es una fuente de nutrición de la cornea y del lente cristalino. La función principal del humor vítreo parece ser la de conservar la imagen óptica muy clara y libre de impurezas y así mismo la de conservar y minimizar un posible desprendimiento de la retina, en esta forma todas estas estructuras

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previamente mencionadas son consideradas como pre-retinianas y permiten producir una imagen y enfoque sobre la retina la cual es una membrana delgada de tejido neuronal con más o menos 0.1 mm de espesor, situado en la parte interna y posterior del globo y detrás de la lente cristalino.

La capa mas externa de la retina la cual está en contacto con la parte externa del globo del ojo contiene los receptores fotosensitivos como son los conos y los bastones que correspondientemente tienen forma y apariencias como indican sus nombres al ser observados con el microscopio. En esta forma la lente cristalino, el diafragma variable que es el iris y la retina que funciona como una pantalla sensible y sobre la cual la cornea y la lente forman una imagen real e invertida de los objetos, constituyendo lo que se llama el campo visual y desde toda el area o superficie interior de la retina los conos y los bastones que las conforman están conectadas mediante células nerviosas a los nervios ópticos, los cuales a su vez sirven de coneccion entre la retina y el cerebro. Pero en el extremo de salida de los nervios ópticos hay una zona donde no hay cono ni bastones conocida como el “punto ciego” o insensible de la retina.

En relación con la actividad funcional se sabe que los bastones son aptos únicamente para la visión escotopica o adaptación del ojo a la oscuridad o visión a los bajos niveles de iluminación menores a 1 lux, con pérdida del color y solo para distinguir entre el claro y el oscuro, mientras que con la luz del dia o luz artificial con altos niveles de iluminación son los conos los que posibilitan la visión del color y también para visión de los finos detalles de los objetos en general por lo cual los conos permiten la visión fotopica es decir para la visión de los colores en todas las gamas por su adaptación a la luz brillante.

Se sabe también que en conjunto hay en la retina entre 120 a 125 millones de bastones y entre 5.5 a 7.0 millones de conos, todos los cuales están conectados al cerebro por 900,000 nervios ópticos. Adicionalmente estos dos tipos de receptores fotosensitivos varían mucho en lo que respecta a sus correspondientes distribuciones en la retina o en lo que concierne con la densidad de distribución en la misma, así se sabe que únicamente los conos están presentes en el punto donde el eje visual primario del ojo intercepta a la retina, es decir que en dicha

zona están en una mas alta densidad o zona circular llamada la foveola, que es el punto de máxima resolución en la retina, donde es posible resolver detalles del orden de hasta 1 min de arco o 1/60 de grado, pero este poder decae muy rápidamente con el incremento de la distancia desde la foveola en la dirección del centro hacia afuera tal como es posible ver en el esquema siguiente N°3

En conclusión según dicho esquema la foveola abarca aproximadamente 1° del campo visual donde hay solamente conos y es la zona de máxima sensibilidad visual. Luego está la fóvea con 5° de campo visual que contiene una mayor cantidad de conos y pocos bastones y luego la macula

En el área externa de la retina con 20° de campo visual que no contiene conos y predomina únicamente los bastones.

Un corte transversal de la retina permite comprobar que es un tejido multicapa o conformada por capas múltiples que a su vez contiene dos capas superiores y la capa mas externa está constituida de un tejido neuro-epitelial el cual contiene los receptores sensoriales como son los conos y bastones y donde además se forman las imágenes, mientras que en la capa mas interna a través de la cual pasa la luz o viaja para alcanzar las

células receptoras y está conformada por un tejido nervioso y con un arreglo estructural muy complejo.

El metabolismo de la retina es mantenido mediante el suministro del oxigeno y de varias sustancias nutrientes desde la coroides que está constituida de una capa de tejido con una estructura altamente vascular y

finalmente circundando o conteniendo todos estos tejidos esta la capa envolvente y externa como es la esclerótida conformada por tejido conectivo y es la que mantiene al globo del ojo en forma casi esférica con un diámetro de 1.25mm. Los pigmentos fotosensitivos y receptores de la visión están contenidos dentro del segmento externo de los conos y los bastones que aparecen en la forma de laminas verticales y se trata de los cuatro fotopigmentos diferentes, uno de los cuales está en los bastones y los otros tres diferentes también entre ellos, están en los conos y se sabe ahora que los cuatro fotopigmentos consisten de una molécula proteínica llamada opsina que está unida a un derivado de la vitamina A1 o isómero 11-cis-retinal, que es el grupo cromoforico y mientras que el mismo grupo cromofórico es común a los cuatro fotopigmentos, las propiedades de absorbencia espectral difieren de acuerdo a la proteína a la cual están unidas y el fotopigmento visual que

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más había sido estudiado por los científicos es el de los bastones al cual se le conoce como la rodopsina que absorbe luz en la zona del amarillo del espectro visible: entre los 496 a 505 nm de longitud de onda de las radiaciones y contrariamente los fotopigmentos contenidos en los conos han sido estudiados casi recientemente por los años de 1964, por un grupo de científicos norteamericanos conformados por: W.H. DOBELLE, W.B.MARKS y E.F. MAC NICHOL y otros.

De modo que dichos estudios llevaron a la conclusión de que los tres pigmentos contenidos en los conos, así como también la rodopsina contenidos en los bastones tienen cada uno de ellos una máxima absorbencia de luz en diferentes zonas o tramos del espectro visible pero con un considerable grado de traslape entre ellos y concretamente los picos y máximos de sensibilidad de los conos especializados en el azul esta aproximadamente en las longitudes de onda de 420 nm del espectro visible o luz, la del verde esta aproximadamente en los 530 nm y para el rojo en los 560 nm. Mientras que la sensibilidad para los bastones esta en los 496 nm y cuando el espectro de absorción es ploteado como una función del numero de onda que es la reciproca de la longitud de onda, ellas toman una forma y un ancho de banda similar para cada uno según puede verse en el grafico N° 4

De lo cual se concluye que cada uno de los pigmentos son sensibles en las zonas de longitudes de onda corta, onda media y onda larga respectivamente para el azul, el verde y el rojo.

Y se debe recalcar que la presencia de estos tres tipos de células conicas-fotoreceptoras en una retina normal es justo la base de la tricromaticidad del color que conocemos, teniendo presente que dichos tres tipos de conos no están presentes con igual frecuencia o presencia en toda la retina ya que la relación de los mismos se da en las siguientes cantidades: 40 conos rojos por cada 20 conos verdes y por cada 1 de azul y en el área foveal los conos azules están probablemente ausentes por lo cual la capacidad de absorción de la luz varia no solamente de acuerdo a las longitudes de onda de las radiaciones luminosas sino también de acuerdo a la distribución de los tres tipos de conos.

En esta forma los tres tipos de conos tienen

la capacidad de analizar la luz que ingresa al ojo y dependiendo de la composición de la luz incidente se inician las reacciones que alteran el campo eléctrico dentro del cono y se inicia el envío de las señales o impulsos eléctricos a través de los nervios ópticos hasta la corteza cerebral donde se percibe el fenómeno de la visión del color. Y bajo circunstancias normales la sustancia sensitiva fotoquímicamente como es la aldehída de la vitamina A responde en milésimas de segundo al cambio de la luz incidente y la sensibilidad de esta sustancia posibilita los cambios que se observan en la luz incidente y a más intensa la luz mayor será la reacción fotoquímica, etc. sin embargo pese a todas estas evidencias sobre la base orgánica de la visión o percepción del color en lo que respecta al ojo humano, a la fecha no hay una teoría al respecto que sea aceptada universalmente, pero como sabemos la teoría de Young-Helmholtz es la de mayor aceptación por varias razones como la de proponer que la población de los conos en la retina son de los tres siguientes tipos, los mismos que a la fecha han sido fisiológicamente confirmados y que como se ha dicho son los siguientes: los conos que claramente responden a las radiaciones de onda corta y que son las responsables para la sensación del color azul en el cerebro, cuyo pico o máxima absorbencia corresponden a longitudes de onda de 412 a 420 nm. Los conos

que claramente responde a las radiaciones de onda media y que son los responsables para la sensación del color verde en el cerebro, cuyo pico o máxima absorbencia corresponden a longitudes de onda de 530 a 531 nm y finalmente que claramente responden a la radiaciones de onda larga y que son las responsables para la sensación del color rojo en el cerebro cuyo pico o máxima absorbencia corresponden a longitudes de onda de 560 a 570 nm y adicionalmente para el pigmento de los bastones la máxima absorbencia de da a longitudes de onda de 496 nm.

En esta forma la presencia comprobada de estos tres tipos de conos fotoreceptores en la retina humana normal es lo que constituye la base orgánica de la tricromaticidad de los colores o de la teoría tricromatica del color. Y como ya fue dicho esta es la teoría mas aceptada universalmente y se la conoce además con varios otros nombres como por ejemplo: “la teoría de Young-Helmholtz de la visión del color”, y también como “la teoría de Young-Helmholtz-Maxwell de la visión del color” o también simplemente como “la teoría tricromatica de la visión del color” y últimamente como “la teoría triestimulo de la percepción del color”, sin dejar de mencionar en este caso a Isaac Newton por ser él quien contribuyo a la misma mediante la base tricromatica de la

Grafico N° 4 Los picos y los máximos de sensibilidad de los conos y bastones.

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visión del color.

Las otras teorías al respecto son las que se conocen como “la teoría oponente del color” propuesta por Edwal Hering y últimamente “la teoría retinex de la percepción del color” sustentada por Edwin Land en 1959. Es decir otras dos teorías adicionales a la tricromatica que realmente ameritan conocerlas en sus respectivos fundamentos.

Reiterando en la contribución de I. Newton a la teoría tricromatica del color sabemos que a finales del siglo XVIII, el hizo uno de los primeros y más notables descubrimientos al obtener el espectro de los siete colores que conforman la luz blanca solar con lo cual se conoció que dicha luz es policromática y que cada uno de los siete colores que la conforman se refractan con ángulos diferentes al atravesar el prisma de cristal, ángulos de refracción que van desde el azul de menor longitud de onda y que se refracta mas hasta el rojo con menor ángulo de refracción por tener mayor longitud de onda, llegando a comprobar además que únicamente tres de los siete colores: el azul, el verde y el rojo son necesarios para que con ellos en mezclas con proporciones iguales de cada uno sea suficiente para producir la luz blanca. Pero adicionalmente a partir de dichos tres colores primarios en mezclas con diversas proporciones de los mismos era posible obtener cualquier color de luz, originándose así el actual concepto de los tres colores primarios o fundamentales, así como también el concepto de lo que actualmente se conoce como las mezclas aditivas de luces de colores en contraposición con el concepto de las mezclas sustractivas de los colores cuando se tratan de colorantes o de pigmentos, como en los casos de las tinturas de las fibras textiles por ejemplo.

En la práctica se conoce ahora que también otros colores o luces de colores monocromáticas o colores puros pueden ser utilizados como colores primarios y así el concepto de “juego de tres colore primarios” implica la presencia de un color primario de onda corta, un segundo de onda media y un tercero de onda larga, de modo que una mezcla de tales colores primarios en proporciones iguales de cada uno de ellos permitirá obtener la luz blanca y convencionalmente las luces azul, verde y roja son considerados ahora como “luces primarias aditivas”, porque ellos además

cumplen otras condiciones básicas para ser considerados como primarios, es decir con la condición de que cada uno de ellas sean lo suficientemente independientes entre si, como es el hecho de que ninguno de ellos puedan ser obtenidos mediante una mezcla de los otros dos.

Posteriormente y luego de haberse comprobado la existencia de los tres tipos de conos que permiten apreciar el color por el año de 1980, científicos como David S.Hogness y Jeremy Nathans, comenzaron a investigar con el fin de encontrar las bases genéticas de la visión normal de los colores, es decir para lograr la identificación y el aislamiento de los genes hereditarios que dan origen a la síntesis de los pigmentos y sus correspondientes estructuras y así se logro identificar a los genes de la rodopsina en los bastones y luego se encontró que dos de los tres genes que hay en los conos, es decir los genes que dan origen a los pigmentos del verde y del rojo se encuentran en la región del cromosoma X-sexual, mientras que el tercer gen que da origen al pigmento del azul se encuentra en el cromosoma 7-no sexual. Pero las investigaciones revelaron también que los cuatro genes esto es: el gen de la rodopsina, el gen del pigmento azul y un tercer gen que origino al pigmento sensible a la percepción del rojo y del verde tienen el mismo ancestro y a este respecto los resultados obtenidos por estos investigadores y científicos apoyan la idea de que a partir de un solo gen primordial se originaron a través del tiempo tres genes el gen de la rodopsina, el gen del pigmento azul y un tercer gen que originaria el pigmento sensible a la percepción del rojo y del verde. Posteriormente este tercer gen del verde y del rojo se duplico originando un pigmento para el rojo y otro para el verde, lo cual quedo confirmado por cuanto sus correspondientes “ADN” tienen semejanza ú homología hasta en un 98%. Y en términos de evolución genética se comprobó además que tal duplicación para los pigmentos rojo y verde a partir de un solo gen común es reciente y en este caso el Dr. Gerald H. Jacobs pudo comprobar que los monos de Sudamérica mas jóvenes evolutivamente tienen un solo gen del pigmento visual en el cromosoma X-sexual, mientras que los monos de África el viejo continente y que evolutivamente se asemejan más al hombre tienen dos genes de pigmentos visuales en dicho cromosoma X-sexual, uno para el rojo y otro para el verde y posiblemente el segundo gen adicionado a dicho cromosoma X debe de haber ocurrido

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hace unos 40 millones de años cuando ambos continentes: América del Sur y África estaban juntos.

Finalmente como conclusión, de acuerdo a la bibliografía sobre el tema, a la fecha no hay una teoría sobre la visión de los colores que sea aceptada universalmente como la única y valedera, de tal modo que las tres teorías que han logrado la aceptación de los científicos del color son en orden de importancia y aceptación las siguientes : la teoría de la tricromaticidad del color propuesta por Young-Helmholtz, la teoría oponente del color propuesta por E.Hering y la teoría retinex sustentada por E. Land.

No obstante el hecho de que la teoría tricromatica propuesta por Young_Helmholtz y Maxwell, en la que se considera a I.Newton, es conocida como la más aceptable en términos generales, no se debe olvidar que esta es una de las tres teorías que existen a la fecha para la explicación de este importante atributo del hombre. Esta teoría tricromatica esta fundamentalmente basada en la mayoría de las propiedades del fenómeno de la visión del color tal como es en primer término la posibilidad de formar ú obtener cualquier color mediante una apropiada mezcla de los tres colores primarios, escogidos o seleccionados especialmente con tal fin, sin embargo los tres colores de luces escogidas como primarios a utilizar es relativo por que la tricromaticidad no depende solo de un determinado juego de tres colores en particular o en especial que puedan ser escogidos como los únicos, por cuanto en la práctica es posible encontrar otros juegos o varios tripletes que son capaces de cumplir y satisfacer los requerimientos de la tricromaticidad. Esto significa que por lo tanto que cualquier juego de colores primarios utilizados para la obtención de varios matices es de alguna forma arbitrario.

Y por los años de 1920 un intenso trabajo de investigación al respecto llevado a cabo en forma independiente por J.GUILD y por D. WRIGHT, en Inglaterra permitió eventualmente a la “Commission Internationale de L´Eclairage” conocida simplemente como la “CIE” a publicar en 1931 los valores estandarizados o valores promedio de tales colores primarios y se convirtieron en lo que se conoce como “el observador standard de la CIE” mientras que la colorimetría y sus principios se desarrollo apartir de los hechos experimentales de la

tricromaticidad, de tal modo que su valides y actual tratamiento computacional como una forma de medición del color no depende necesariamente de cuan correcta sea una determinada teoría sobre la visión del color, siendo la única conexión entre la teoría de la visión del color y la tricromaticidad la condición de que para tener una explicación de la teoría tricromatica se parte del hecho de que hay tres tipos de conos fotoreceptores en la retina siendo importante decir finalmente que la “teoría oponente del color” sustentada en 1787 por E.Gering, surge como una consecuencia de un evidente antagonismo o contraposición entre ciertos colores como son concretamente los tres siguientes casos: entre el rojo y el verde y también entre el amarillo y el azul y finalmente entre el blanco y el negro, antagonismos estos que no son asequibles a un tratamiento y explicación mediante la teoría triestimulo. Así por ejemplo en una mezcla apropiada de luz verde y roja se forma un color de luz amarilla que no contienen nada de verde ni de roja, así también una mezcla apropiada de luz amarilla y de luz azul puede producir una luz blanca que no contiene nada de luz azul ni de amarilla, sin embargo cuando se mezclan luces de color azul con rojo o también amarillo con verde respectivamente no se produce la pérdida total de los colores originales, etc.

Finalmente debemos recordar de lo que según Isaac Newton, a raíz de su clásico experimento se refería a lo que debemos entender como los atributos del color al establecer lo que son los atributos objetivos y los subjetivos del color, es decir establecer la relación entre las propiedades físicas del estimulo y la subjetividad de su interpretación como una sensación, de modo que en la ciencia del color es necesario hacer una distinción entre las propiedades electromagnéticas y fotométricas del estimulo que es la luz de los conceptos psicológicos que utilizamos para describir el fenómeno de la percepción del color como observador, así el color : el matiz o tono, la saturación o pureza y la intensidad del color, atributos estos que permiten describir el color cualitativamente, así de acuerdo a la primera ley elaborada en 1853 por Hermman Grassmann, para el tratamiento matemático y uso del color, el ojo humano para una descripción cualitativa del mismo percibe dicho tres atributos, los mismos que permiten también representar el color en un espacio tridimensional como ya conocemos.

Ing° Arquimedes Fuertes Molina.

Bibliografía sobre el tema:

E.F. Mac Nichol: “Colour visión-Physiologic and psychophysics”

Academic press-1983.

C.R. Michael: “Central and Peripheral mecanisms of color visión”. Ed. 1985.

W.S.Stiles: “Mechanisms of Colour visión” Ed. 1978.

E.Zrenner: “Neurophysiological aspects of colour vision in primates” Ed. 1983

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¡ Últimos Stands !

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La inauguración del evento estuvo a cargo del Sr. Andrés von Wedemeyer, Director de Comex Perú,

quien señaló que el sector textil peruano sufrió grandes pérdidas, a consecuencia de la crisis económica internacional que afectó al mundo a finales del 2008 y el 2009.

Von Wedemeyer dijo que para enfrentar nuevos retos, se deben encontrar nichos de mercado y empezar por ahí para hacer la diferencia y ser más competitivos. Uno de los retos que mencionó fue el de conseguir nuevos clientes y para satisfacerlos, hay que entregarles sus pedidos en tiempos más cortos.

Luego de la presentación, la primera exposición de la jornada estuvo a cargo de Víctor Albuquerque, Jefe de Análisis Sectorial de Apoyo Consultoría SAC, quien se refirió a la Situación y Perspectivas del Sector Textil y Confecciones.

Durante su presentación, Albuquerque se refirió a la situación actual de los textiles peruanos en Estados Unidos frente a la crisis internacional. Señaló que el precio de las prendas de vestir fue el más sacrificado y que durante esta situación, las exportaciones peruanas fueron las que más cayeron frente a los principales competidores, respecto a los niveles de pre-crisis.

Agregó que se estima que entre 2011 y 2012, el crecimiento de la economía de Estados Unidos, principal destino de las exportaciones textiles peruanas, será lento.

También se refirió al mercado venezolano, al cual se venden grandes cantidades de productos textiles y que en los últimos años, ha registrado un retroceso en sus compras, y explicó que no hay motivos para esperar una recuperación en 2011 cuyas causas serían:

• El PBI de Venezuela crecería menos de 1%, luego de caer en 3% dos años seguidos.

• Inflación promedio de 30% entre 2010 y 2011.

• En abril vencen las preferencias arancelarias del Perú en el marco de la CAN.

Asimismo, Juan Carlos Mathews, Director de Promoción de las Exportaciones de PROMPERÚ, expuso sobre Nuevos Productos y Nuevos Mercados y explicó que de acuerdo a un estudio, los productos con mayor crecimiento en valor fueron las blusas sintéticas y camisas de algodón.

Mathews se refirió a las tendencias que hay en prendas para bebés, siendo la moda actual la de mayor demanda y que requiereuna respuesta rápida a la cual la

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX), organizó el pasado 15 de setiembre el Seminario Textil y Confecciones, en el que se abordaron diferentes aspectos del sector textil, pasando por un breve análisis del sector hasta la moda.

COMEX ORGANIZA SEMINARIO TEXTIL Y DE CONFECCIONES

EVENTO

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cadena logística debe responder sin demoras para entregar las prendas en la tienda lo más pronto posible.

Las licencias son otro factor de vital importancia para este tipo de prendas, porque, según NPD Group, menos del 20% de las madres conocen la marca que van a adquirir antes de acudir al establecimiento de ventas, aunque sí piensan que determinadas marcas son mejores que otras.

Sobre las nuevas oportunidades de negocio, Mathews señaló que el consumidor “sostenible” es consciente de la situación mundial y la diversidad de nivel económico y la situación social. Agregó que en Europa existe una creciente demanda de producto cultivado orgánicamente y proveniente del comercio justo.

Por último, dio algunas premisas estratégicas para las actividades a realizar el próximo año:

• Acortar la cadena de distribución, identificar retailers de segmento medio, medio-alto.

• Diversificar mercados: Europa, (Francia, España, Países Nórdicos), Canadá, Argentina y Brasil.

• Identificar nichos de

mercado (algodón orgánico, prendas de bebé, comercio justo, etc.).

• Promover la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de marcas en mercado regional.

• Perú Moda 2011: instrumento para atraer misiones empresariales.

Continuando las conferencias, se dio paso a la denominada “Textil y Confecciones: Panorama Externo después de la crisis”, por José Antonio de la Puente, Socio de Comercia Consulting, quien se refirió a la evolución que han tenido las exportaciones de prendas de punto de algodón a Estados Unidos, la cual ocupa el puesto 13 del total con 2.8% de participación.

De la Puente señaló las ventajas competitivas de los productos textiles peruanos, las cuales son: alto reconocimiento del algodón peruano, alta calidad en tejidos para la confección, mayor flexibilidad en la atención de pedidos (cercanía geográfica y manejo de menores volúmenes que Asia) y similitud de cultura empresarial.

Explicó además los motivos que podrían hacer que estas ventajas se vean mermadas: mayor reducción de precios en

Asia, mayor tecnología asiática, incrementos del costo de algodón y ventajas arancelarias de otros países.

Como conclusión, señaló que los grandes productores están estableciendo ambiciosos subsidios para promover la competitividad y que las potencias asiáticas están en la búsqueda de tomar los principales mercados para introducir sus productos.

Para terminar el Seminario, se dio paso a la presentación

denominada “Moda de Exportación: ¿Puede lograr lo que nuestra gastronomía?”, por José Miguel Valdivia, reconocido Diseñador y Consultor de Modas.

Valdivia dio algunas pistas para posicionar las confecciones peruanas en el mundo y un claro ejemplo de ello es el evento PerúModa, el cual debe alcanzar difusión mundial, puesto que sonlos mercados a los que queremos llegar; así como difundir el evento en revistas especializadas de países a los que se quiere ingresar.

Para esto, citó el caso brasilero, el cual es un ejemplo de una buena inversión y bien orientada. Agregó que se debe considerar la experiencia colombiana, que tuvo muy buen marketing y actualmente, diseñadores colombianos están en las ciudades más importantes del mundo con oficinas propias.

Por último, instó a los productores, diseñadores y demás miembros del sector textil, a tener mayor participación en las actividades que se desarrollen y arriesgarse a cometer errores, porque de esos se aprende.

Andres Von Wedemeyer

Juan Carlos Mathews

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La Semana del Tejido de Punto se inició con la participación del señor Carlemeón Gonzáles, de Algodonera Peruana, quien explicó las

características que debe cumplir el hilo.

Durante su ponencia, se refirió a las normas técnicas para el análisis de hilos, la importancia del uso del coeficiente de variación en el análisis de hilos y los estándares que éstos deben cumplir en la tejeduría de punto.

Por último, explicó que el acondicionamiento de los hilados es la actividad en la cual se

humecta al hilado con el fin de agregarle propiedades para garantizar una óptima perfomance en los procesos posteriores.

La jornada del primer día continuó con la conferencia denominada Tecnología de los tejidos de punto, por el Sr. Víctor Castro, de Textil Defranco. Durante la misma, se explicaron las características de los géneros de punto, como es el caso de los que poseen un alto grado de elasticidad en las cuales si se le aplican tensiones regresarán de manera gradual a su forma original.

Continuando su labor de difundir y actualizar conocimientos, la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT), realizó del 18 al 20 de agosto, la Semana del Tejido de Punto: del hilo a la prenda, que congregó a una gran cantidad de asistentes, quienes escucharon conferencias especializadas y participaron activamente en cada una de ellas.

APTT organiza Semana del Tejido de Punto

EVENTO

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Castro explicó que, desde el punto de vista del consumidor, las fibras deben cumplir ciertas características: una buena resistencia a las arrugas, que el lavado de las prendas se debe realizar sin dificultad y sin requerir planchado (fácil cuidado), que se amolden cómodamente al cuerpo (buena movilidad), brindar frescura a la piel y que su elasticidad permita movimientos libres de las extremidades (confort).

Asimismo se refirió al factor de cobertura del tejido de punto, que es el ratio que nos mide la relación entre el título del hilado y el área ocupada por la malla del tejido. Agregó que a mayor área cubierta por el hilado, se tendrán menores posibilidades que la forma de la malla se distorsione. Esto se logrará tratando de lograr un buen factor de cobertura.

El segundo día de conferencias se inició con la participación de Roberto Valencia de Perú Fashions, quien se refirió al teñido y acabado del tejido de punto. En esta oportunidad presentó un panorama de la visión macro-textil del desarrollo de la tela y qué puntos se deben considerar en la tintorería durante este desarrollo para lograr una tela que sea reproducible en el momento de la producción y, por lo tanto, tenga trazabilidad.

Agregó que para tener éxito en este punto se demandan ciertos requerimientos por parte de hilado y tejido, y así garantizar que la tela irá a la confección con las exigencias de calidad: estabilidad dimensional, apariencia, solideces, tono, etc. y con esto se tendrá una prenda de larga vida durante su uso.

Roberto Valencia presentó también diferentes tipos de maquinas de teñido que existen en el mercado, en cuanto a forma, diseño de toberas y plegadores, los cuales influyen en el comportamiento de la tela.

Siguiendo con las máquinas para teñido, explicó que existen dos tipos de rutas para los acabados: ruta tubular, la cual consiste en la hidroextracción, secado y compactado; mientras que la ruta abierta, consiste en una abridora, rama y compactado abierto.

Valencia explicó el motivo por el cual se utiliza el bio-polishing (hidrólisis de fibras celulósicas). Esta tecnología brinda una estructura superficial más limpia y con menos pelusilla; también permite una reducción de la formación de bolitas y mejora la caída de la prenda y, por ende, una mejor valoración.

Expresó que para el uso del bio-polishing, se debe controlar el nivel del pH, la temperatura

de reacción y los periodos de incubación. Agregó que las acciones mecánicas o abrasión de las superficies aplicadas, eliminan las fibrillas, según sea la hidrólisis de la fibra.

Por su parte, José Palacios de Senati, fue el encargado de cerrar la jornada con su conferencia titulada Gestión Estratégica en la confección de las prendas de tejido de punto, en la cual señaló las preguntas que nos debemos responder para tener gestiones exitosas, tales como: ¿Qué tengo que mejorar?, ¿Cuánto puedo mejorar? y ¿Cómo hago para mejorar?.

Agregó que para lograr la perfección de los procesos, se tiene que poner atención al factor humano, puesto que un empleado contento produce más y a un menor costo de operación.

Palacios se refirió a la metodología Seis Sigma, la cual busca que un proceso se presenten máximo 3.4 defectos por millón de oportunidades. Esto se logra al reducir la variabilidad en los productos, procesos y servicios, con lo que se reducen los costos, tiempo de ciclo y aumenta la satisfacción del cliente y las utilidades.

Para tener una mayor eficiencia en las operaciones, Palacios detalló los tres tipos de procesos que intervienen en una toma eficaz de decisiones:

1. Proceso interpersonal: que es la habilidad de trabajar con los demás de modo cooperativo

2. Proceso racional: que es la habilidad necesaria para tratar una situación o un problema con una creatividad sistemática.

3. Proceso de tareas: es la habilidad necesaria para implementar un determinado curso de acción.

Finalizó su conferencia con unas reglas que favorecerán el consenso: hay que criticar ideas y no personas; la única pregunta absurda es la que no se hace; y todos los miembros del grupo son responsables del progreso del grupo.

El último día de la Semana del Tejido de Punto se inició con la conferencia La calidad del hilo a la prenda, por Giovanna Castillo de Mast Industries. Esta charla tuvo objetivo identificar los posibles puntos críticos como tela,

a mayor área cubierta por el hilado, se tendrán menores posibilidades que la forma de la malla se distorsione. Esto se logrará tratando de lograr un buen factor de cobertura.

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proyectándose desde la tejeduría hasta la tela acabada; definir responsables por área para manejar puntos críticos y definir una fecha de reunión para la evaluación.

Dio inicio con los pasos para llegar a un buen punto: definir el método del procedimiento, desarrollar un instructivo, ponerlo en funcionamiento, comprobar su efectividad, verificar su cumplimiento y corregirlo si es necesario.

Asimismo se enfocó en la importancia y el uso práctico de cada una de las pruebas y controles que se hacen en cada etapa del proceso textil, desde la hilandería, la tejedura, la tintorería y confecciones (corte, costura y acabados).

Castillo explicó que la reunión de pre producción debe cumplir los siguientes requisitos: presentar el prototipo de la prenda a producirse, contar con la asistencia de todas las jefaturas de las áreas de producción y calidad textil y que asista el Jefe de Producción y de Calidad de Corte.

Para finalizar, explicó lo puntos a revisar en la evaluación del hilado, la cual consta de ocho pruebas:

1. Reporte uster: permite evaluar las partes gruesas, delgadas, entre otras características.

2. Humedad: permitirá tener un criterio adicional para tomar la decisión de aprobación y rechazo.

3. Título: es la densidad lineal del hilo

y es muy importante conocerla para proyectar las características técnicas de la tela a producir.

4. Apariencia: permite apreciar los hilos sobre un tablado color contraste, para comprobar regularidad, vellosidad y neps.

5. Torsión: según el tipo de tela, esta tiene mucha influencia en sus características finales.

6. Resistencia: se registra el punto de ruptura del hilo al ser evaluado en un dinamómetro y luego se calcula el RKM. Con este dato se podrá definir si el hilo puede ser trabajado en determinada estructura o como hilo color.

7. Evaluación como tejido: en cada color se puede apreciar los mismos defectos del hilo en diferentes magnitudes.

8. Prueba de pilling: en la cual se debe tomar una muestra de la tela teñida y hacer la prueba Random Pilling Tester, para evaluar el nivel de pilosidad que presentará la tela acabada y hacer las recomendaciones sobre la ruta del proceso de la tela.

La última conferencia de la Semana del Tejido de Punto, se presentó Yeanethe Solís, del Instituto Chio Lecca, quien se refirió a la Moda y Diseño en tejido de punto que se vienen dando a nivel mundial y explicó que nuestro país tiene el potencial para definir tendencias a nivel mundial.

Para finalizar, se realizó un brindis que estuvo auspiciado por Química Suiza.

Roberto Valencia

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Colorantes, auxiliares, productos químicos, asesoría permanente y soporte técnico para la industria textil.

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La conferencia realizada el 27 de agosto, estuvo dirigida por Javier Castillo, consultor internacional, certificado como experto en Teoría de Restricciones y con más de 12 años de experiencia en la implementación y capacitación en Teoría de Restricciones a empresas de diversos rubros en México, Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú. Tuvo como objetivo dar a conocer a las empresas peruanas un enfoque alternativo de gestión denominado Teoría de Restricciones, para que puedan evaluar su aplicabilidad a su propia organización.

Uno de esos puntos es que cada área busca su propio beneficio y no el que debe ser: generar utilidades a la empresa como conjunto.

Se explicó además el motivo por el cual se generan atrasos en las entregas de mercaderías. Esto es porque no existe una adecuada comunicación entre el área comercial y la de producción.

Castillo dijo que no se debe vender más de lo que se puede producir y viceversa, esto para evitar incumplir los pedidos y generar insatisfacción en los clientes, lo que genera

una mala imagen de la empresa.

Esta metodología ya ha sido adoptada por importantes empresas a nivel mundial y por empresas textiles peruanas, con importantes resultados en cuanto a mejoras en las utilidades y desempeños como: reducción en tiempos de entrega, mejora en el cumplimiento en fecha, aumento de capacidad, etc. Estos resultados fueron obtenidos en plazos muy cortos de tiempo (menos de 4 meses) y sin incurrir en inversiones en recursos o software adicionales.

TOC Management Consultores, empresa especializada en la capacitación de empresas para optimizar los procesos e incrementar las utilidades, brindó una conferencia en el auditorio de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT), en la cual dio a conocer un nuevo enfoque para la gestión de empresas.

TOC brinda herramientas para optimizar procesos

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La tecnología aplicada a la transmisión de potencia se está desarrollando a gran velocidad. La experiencia en este campo ha demostrado que la

condición del lubricante utilizado es un factor determinante para dar respuesta al creciente rendimiento de aquella. Además de los requerimientos técnicos, otros aspectos están recibiendo mayor atención: la reducción de costos y la ecología.

Los requerimientos técnicos que debe satisfacer un lubricante están dados por el fabricante de engranajes, por los estándares correspondientes y por las condiciones operativas. Entre los requerimientos “clásicos” podemos mencionar: la viscosidad nominal, el índice de viscosidad, la variación de temperatura del servicio, la mínima fricción por capacidad de carga, y la compatibilidad con los elastómeros que se utilizan para sellos radiales. Actualmente, también, se considera importante que los aceites para los engranajes utilizados en los engranajes cilíndricos con alta carga (de lubricante), tengan suficiente resistencia a la micro corrosión y buenas características antidesgaste. Lo que los operadores de máquinas esperan básicamente de un lubricante especial es la reducción de costos. Esto se logra ofreciendo aceites/lubricantes más perdurables, que resulten más fáciles de cambiar, que estén libres o casi libres de desgaste y que tengan alta eficiencia en los puntos de lubricación.

PERÍODOS DE LUBRICACIÓN MÁS EXTENSOSEl ciclo de vida de un aceite/lubricante está principalmente determinado por ciertos factores y por el modo en que ellos interactúan, como se puede ver en la figura 1 En esta figura, la temperatura del aceite está indicada como una función del ciclo de vida del aceite. La inclinación de las curvas se debe a la llamada regla 10 K, es decir, que el aumento de una temperatura de 10 grados Kelvin duplica la velocidad en la cual ocurren las reacciones químicas reduciendo la vida útil del aceite

Figura 1: Uso de aceite poliglicol en la práctica (resultados de pruebas de laboratorio)

“Aplicado al ciclo de vida de los aceites para engranajes”, significa que su vida se reduce a la mitad con cada 10 K de aumento de la temperatura. Las curvas para el aceite mineral y las polialfaolefinas fueron tomadas de material publicado en varias ocasiones. Klüber Lubrication recurrió a su experiencia práctica en el uso de aceites poliglicoles mediante numerosos análisis de aceites usados con esta clase de aceite y luego realizando las evaluaciones pertinentes. Algunos de ellos se

pueden ver como símbolos en el diagrama. Todos los resultados derivan de aplicaciones donde, con claridad, no se observó daño alguno a los engranajes una vez cumplido el ciclo de vida del aceite. Los resultados de esta evaluación muestran que la selección del aceite base correcto puede contribuir decisivamente al logro de un ciclo de vida más extenso. Un aceite poliglicol utilizado en reductores puede durar cinco veces más que un aceite mineral convencional. Esto ocurre, sin contar que, si se utiliza el aceite

Klübersynth GH 6-460 la temperatura que opera en ese momento descenderá considerablemente y la cantidad de partículas de desgaste se reducirán, lo cual extenderá aún más el ciclo de vida del aceite.

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOSLos aceites pueden ser usados tanto en engranajes cilíndricos como en engranajes de tornillos sin fin lo que facilita su mantenimiento y requiere una línea de productos simples y eficientes. No es necesario tener muchos aceites en stock y así,

evitar confusión. Entonces, el uso constante de aceites sintéticos para engranajes resulta en una reducción de costos significativo para el operador, y justifica los altos costos de compra comparado con los de los aceites minerales. Si está pensando en elegir los aceites sintéticos, deberá considerar todos los costos que ello incluye, es decir, también los costos por mantenimiento y reparación.

SELECCIÓN DE ACEITES BASEAl desarrollar aceites nuevos para engranajes,

PARA UNA BUENA LUBRICACIÓN...UTILIZACIÓN DE ACEITES SINTÉTICOS PARA ENGRANAJES EN LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DESGASTE

Autor: Mr. Hermann Siebert Ingeniero Diplomado

Gerente Grupo Industrial

PUBLIREPORTAJE

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se deberá tener en cuenta los siguientes requerimientos desde un principio:La primera decisión importante que hay que tomar en este caso, es la cuidadosa selección de los aceites base adecuados. Los aceites de bases sintéticas son los elegidos más frecuentemente ya que sus características pueden tener un efecto positivo en la formulación del aceite para engranajes en reductores (ver tabla).Cuánto más adecuado es el aceite base seleccionado, menos necesario se hace incorporar aditivos o realizar otros cambios en el futuro para lograr las propiedades deseadas. En Klüber Lubrication, por ejemplo, los coeficientes de fricción de diferentes aceites base se miden en un banco de prueba de dos discos. Este banco de prueba permite determinar los coeficientes de fricción en las condiciones que prevalecen en los engranajes de los reductores . El aceite para engranajes con base de poliglicol Klübersynth GH 6-150 reduce la fricción significativamente. Según el tipo de engranajes lubricados puede redundar en una considerable mejor eficiencia del engranaje. Los efectos positivos de una mayor eficiencia son múltiples: uno de ellos es el menor consumo de energía a salida constante de electricidad; otro es a menor temperatura del aceite mayor vida útil del aceite. Obviamente, esto resulta en menor consumo de aceite y de gasto desde el punto de vista de tiempo y dinero al cambiar el aceite.

Estos beneficios resultaron de pruebas que se realizaron en un banco de prueba de engranajes Sin fin Corona de Klüber. Cuando se usan aceites poliglicoles (PG) en estos engranajes con alta carga de lubricante, la reducción de temperatura es de más de 40º centígrados y el ahorro de energía es del 30 por ciento. Se ensayaron aceites para engranajes en aplicaciones normales y aceites especiales para la industria alimenticia o farmacéutica . Los aceites para engranajes de alimentos aptos para el consumo humano

ofrecen igual o mejor rendimiento que los aceites para engranajes convencionales. Los aceites basados en polialfaolefinas (PAO o SHC ) tienen un rendimiento menor que los aceites poliglicoles (PG), pero ofrecen ventajas significativamente superiores a los aceites minerales. Los aceites basados en polialfaolefinas (PAO o SHC ) son más adecuados para utilizar en engranajes de reductores usados antiguos donde no se conoce la compatibilidad con pinturas y los

sellos son de origen desconocido, porque estos productos son muy amigables con ambos y además se pueden mezclar con aceites minerales. Se deberá tener en cuenta que al cambiar a un aceite para alimentos aptos para consumo humano, las máquinas siempre deberán estar completamente limpias ya que las mezclas de aceites viejos y nuevos podrían no satisfacer los requerimientos de salubridad e higiene.

Los aditivos antidesgaste son particularmente importantes en aquellas condiciones cuando no se pueda formar la película lubricante de separación. Tales condiciones se encuentran, por ejemplo, durante el rodaje de engranajes, o en aquellos que operan máquinas de baja velocidad o en operaciones intermitentes. Cuando se agregan antioxidantes al aceite base que ya posee buena estabilidad de

envejecimiento, se puede lograr una larga vida útil del aceite.

MENOR DESGASTELa figura, a continuación, muestra las diferencias en el comportamiento de desgaste logrado con diferentes aceites en engranajes de tornillos sin fin. Los resultados mostrados fueron, también, obtenidos en las pruebas realizadas en un test rig de engranajes de tornillos sin fin de Klüber. Los resultados obtenidos por la pérdida de peso y el índice de desgaste muestra una diferencia entre el desgaste por rodaje y el desgaste permanente.

Según las condiciones operativas seleccionadas, se puede afirmar en el caso del aceite mineral que el desgaste en el engranaje del tornillo sin fin disminuirá el espesor del diente a un índice de aproximadamente 1/1000mm por hora. Por otro lado, con el aceite Klübersynth

GH 6-460 habrá mínimo desgaste de diente. Es obvio que las características de este aceite causan un desgaste de rodaje pronunciado en el engranaje; sin embargo, el desgaste permanente que llega después de cierto tiempo es muy bajo. La vida de ambos engranajes y del aceite del engranaje se benefician con estas características. Si se puede eliminar o mantener al mínimo el desgaste de los engranajes de tornillos sin fin, se podrá evitar el reemplazo de partes o inclusive de todo el sistema del engranaje. Al mismo tiempo menor cantidad de partículas producto del desgaste contaminan el aceite del engranaje, lo que significa que este último tendrá un mayor ciclo de vida sin importar las características del aceite base.

Klüber Lubrication

Aceite Mineral Polialfaolefina Poliglicol Ester

Características de la temperatura de la viscosidad

0 + ++ +

Resistencia alenvejecimiento 0 + ++ +

Características de baja temperatura

--- ++ + +

Protección contra el desgaste

0 + ++ +

Coeficiente de fricción 0 + ++ +

++ excelente + bueno 0 satisfactorio --- pobre

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Los negocios están variando constantemente y el éxito depende de la habilidad para adaptarse a estos cambios que los mercados día a día

demandan, para así poder estar presentes y vigentes en este campo.¿A qué me refiero al mencionar un eje principal para todos los negocios? “Es todo lo que tiene que ver desde la fibras naturales o artificiales, hasta las últimas tendencias de la moda pasando por maquinaria, productos químicos, avíos, equipos, rutas de procesos, etc.”

Existe información muy valiosa en cuanto

a oportunidades de éxito en este negocio competen.

Para comenzar tomaremos como ejemplo una prenda, la cual tiene una ruta bastante larga y compleja.Es una prenda piezada (conformada por varias partes) con avíos, complementos, bordados, con proceso Garment Wash. El análisis de la ruta que se requiere para llegar a este resultado, debe ser totalmente controlado y coordinado con todas las áreas de la producción para así obtener un buen resultado.

Hoy en un mercado altamente competitivo y globalizado, el desarrollo textil y el aseguramiento de la calidad, se han convertido en el eje principal para todos los negocios textiles dentro de la cadena productiva desde la fibra hasta la prenda.

TEÑIDO Y ACABADO DEL TEJIDO DE PUNTO

TÉCNICA

Autor:Roberto Valencia

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¿Qué se quiere demostrar con esta prenda?1. Estabilidad Dimensional y Revirado (el

cliente lo experimentará al momento de hacer la primera, segunda hasta la tercera lavada, revirado).

2. Apariencia (esto se ve en el momento de la compra, brillo, textura, pilosidad etc. y después de hacer lavados caseros, se puede desfibrilar).

3. Tacto (mano, handfeel, suavidad) si es siliconado o no. Acabado permanente.

4. Fit ( en el momento de probársela, sentir como le queda y como la prenda se amolda en el cuerpo).

5. Vida de la prenda, es muy importante como se va a comportar esta prenda a lo largo de su vida, en cuanto a color, solideces (luz, lavado, sudor, frote, agua, etc.) y estabilidad.

Esto hace reflexionar a los técnicos y los hace pensar en ese gran compromiso que tienen, al producir una tela que se transformará en una prenda que será exhibida en un escaparate al alcance de todo el público, para ser comprada al mejor precio en el mejor mercado posible.

Consideraciones a tomar (cadena Productiva)

1. Selección de Hilado:La fibra debe de cumplir ciertos requerimientos para producir un hilo. Este hilo tiene que cumplir con parámetros de:• Regularidad ( Coeficiente de Variación

de Masa : CV % ).• Resistencia (RKM) que está en función

a : » Longitud de Fibra » Finura de Fibra ( (f) : función al tipo

de Fibra) » Resistencia de Fibra » Proceso ( el proceso define el alfa

torsión del hilado ( f ) de la longitud de fibra)

El hilado debe de ser evaluado por lo menos en una tabla de apariencia para verlo físicamente y determinar la compra:

• Irregularidad• Neps o motas• Fibra inmadura o Muerta• Pilosidad

• Contaminación

2. Condiciones para la Tejeduría:• Hilado:

» Resistencia Apropiada » Parafinado » Torsión de hilado para Punto ( 3.0 a

3.5) » Humedad adecuada ( x fugas )

• Maquinaria ( Circulares )Considerar el tipo de tejidos en función al título. Revisaremos puntos importantes para Tejidos Finos

» Agujas Nuevas » Platinas Nuevas » Mantenimiento Preventivo de la

maquina » Evaluar el giro de Maquina. Para

tejidos finos es mejor trabajar el sentido de maquina anti horario. Esto se ha visto a lo largo de los desarrollos textiles.

» Tensiones de ingreso (4 – 5 gr) (tensiómetro)

» Entregar los artículos plegados

¿Qué problemas se pueden tener si las agujas están dobladas y que lo origina?:• Se doblan debido a empalmes gruesos y

motas/neps (las cuales se forman en los purgadores y también en guía-hilos), es importante el sistema de ventilación.

• Se doblan cuando una aguja es mal colocada en el cilindro.

Esto ocasiona los siguientes problemas:

• Marca lineal, la cual origina una deformación de malla.

• Platinas desgastadas, origina marcas lineales a lo largo del rollo.

Teniendo estos puntos revisados, se necesitan los siguientes datos para poder tejer:

• Longitud de Malla ( determina densidad y ancho)

• Galga ( Número de agujas)• Título

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Representamos a TAS INTERNACIONAL, empresa con reconocimiento mundial (con ISO-9001) en máquinas automáticas para estampado (pulpos), así como a la prestigiosa marca de hornos textiles a gas (gnv/glp) INTERCHANGE EQUIPMENT INC. (USA-NJ).

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34 mundotextil

• Diámetro de la maquina ( dato técnico) • Tipo de ligamento : Forma de diseño del

tejido ( Ficha técnica)

Hay un valor muy importante a considerar: Factor de Cobertura (espacio que encierra el hilo).

3. Condiciones para la Tintorería:Considerando que se revisará el inicio de un Desarrollo Textil y Producción en ambos casos se deben tomar muchas consideraciones, mencionamos algunas de ellas:

• Desarrollo Textil (tenga reproducibilidad

y trazabilidad).• Tipos de hilados y fibras (peinados,

cardados, variedades de algodón, poli algodón, modal, viscosa, mezclas con spandex , etc.).

• Tipos de artículos (jersey, piques, ribs, interlook, waffle, punto inglés, flame, acanalados).

• Manipulación y manejos de los crudos (almacenaje de los crudos).

• Programación correcta de los crudos, según las máquinas de teñido (pesos, cargas y tipo de máquinas, RB, etc.).

• Información de la ruta: Pre-tratamiento, teñido y acabados (que sea clara).

• El uso de las enzimas (enzima celulosa).• Tipos de acabados según requerimientos

de clientes.• Rutas suplementarias (lijado,

estampado, pigmento, Rx, discharge, burnt out, PPT, PPE).

• Fichas validadas por el área de desarrollos textiles (significa que la primera partida debe de ser acabada por el área de desarrollo y conjuntamente con producción, para corroborar que los resultados sean reproducidos y sean muy semejantes o similares).

• Trazabilidad (que la ruta sea reproducible).

• Desarrollos de color según los requerimientos de ruta (ejemplo: Base discharge).

Lo más importante en lo que compete a tintorería, es que la tela obviamente salga bien teñida (sin degrade, manchas, veteaduras, quebraduras, etc.), que se comporte bien durante toda su ruta y tenga una buena estabilidad dimensional.

Se debe tener claro que el desarrollo textil es importante y que la ruta de la tela debe ser analizada; desde la compra de la fibra, hilado, etc., hasta la prenda y saber a qué procesos posteriores será sometida.

Punto significativo a recalcar es la importancia de conocer las máquinas donde van a trabajar las telas, los artículos que se van a teñir y acabar en ellas. Esto va muy de la mano con el desarrollo textil y del color, ya que hay colorantes que se tiñen a temperaturas elevadas (RX calientes). Otra variable a considerar son las mezclas a trabajar, ya que estas pueden influir en la estabilidad de la tela, en el caso que sea un policotton con spandex.

Con respecto a las rutas de acabados, cada día son más complejas y largas, ya que tanto telas como prendas están siendo sometidas a varios procesos después del teñido. Los casos más comunes hoy en día son el Burn Out (Deboreh), con artes (estampados), teñidos con colorantes discharge, etc.

Lo más importante es que la tela obviamente salga bien teñida (sin degrade, manchas, veteaduras, quebraduras, etc. )

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Actualmente el mercado de prendas de vestir demanda pedidos de menor volumen en ciclos mas cortos de atención, requiriéndose que la producción de las mismas cuente con mayor flexibilidad en su atención. Para ello existen diversas técnicas de producción, y dentro de las más desarrolladas en el sector de confecciones esta la Manufactura flexible, Lean Manufacturing o manufactura esbelta. Todas basadas en conceptos y premisas similares cuyos orígenes se sustentan en filosofías de trabajos (JIT, Kanban, 5´s) desarrolladas por los japoneses (Toyota) y americanos (Motorola).

COMPROMISO Y RETOS PARA SU IMPLEMENTACION

El sistema está diseñado para responder de manera inmediata y eficiente a las necesidades de los clientes y del mercado, minimizando inventarios y ser muy flexible. Pero implementar este tipo de sistemas requiere un gran compromiso y energía de la alta gerencia y de todos los miembros de la organización incluyendo a los operadores.

Hay retos muy grandes para el Equipo Técnico envuelto en los inicios de una conversión de manufactura tradicional a manufactura flexible. Esos retos se pueden agrupar en 2

categorías: retos culturales y retos técnicos.

Retos Culturales:Un argumento fuerte son los problemas técnicos a los que se enfrentan un cambio de este tipo, pero en realidad, el reto más grande se encuentra en involucrar a todos en el dinamismo del cambio y la innovación. Para vencer la resistencia al cambio es muy importante tener una comunicación clara del Equipo Técnico hacia los operadores y viceversa. Se debe ser muy cuidadoso cuando se difunda la idea del sistema de producción flexible a los operadores, especialmente cuando ellos han trabajado durante mucho tiempo

en un sistema de manufactura tradicional. En un módulo de sistema de producción flexible todos reciben el mismo incentivo y generalmente el argumento del operador es que “no todos ponen el mismo esfuerzo y por lo tanto no es justo que todos reciban el mismo pago”.

Retos Técnicos:Incluye una larga lista de problemas potenciales, desde el Lay-Out hasta el sistema de pago, entrenamiento cruzado, balanceo de líneas y aseguramiento de calidad, pues los módulos de sistema flexible son diseñados para tener gran flexibilidad y deberán compaginar con los cambios de

SISTEMA DE PRODUCCION FLEXIBLE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION: Experiencia de implementación en Texgroup

Felipe Chang LamGerencia Técnica - Texgroup

TÉCNICA

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estilo constantes, por lo tanto todos los operadores deben ser entrenados en esta flexibilidad de operaciones. El Lay-Out del modulo de producción flexible debe permitir preferentemente un desplazamiento pieza a pieza y facilitar el movimiento del operador sin quebrantar lineamientos de seguridad Industrial básicos y permitiendo el desplazamiento de un operador, de una operación a otra. El entrenamiento cruzado tal vez sea el principal problema. El éxito de un módulo de producción flexible depende principalmente: en como los operadores pueden cambiar de operación. Es de vital importancia asegurar la facilidad en los cambios de estilo, hacer un balance correcto para reducir las consecuencias de los cuellos de botella.

La calidad de los productos también es un gran reto porque el módulo de producción flexible puede ser parado si una operación afecta al producto. Es por eso que todos los miembros del equipo deben ser muy cuidadosos en su trabajo y a su vez, cuidar la calidad de los demás.

Requisitos para la Implementación de una sistema de Producción Flexible:

• Compromiso y apoyo de toda la organización

• Participación activa de parte del equipo técnico y operadores.

• Trabajo en Equipo.• Mejoras continuas como

parte del proceso. • Jalar• Entrenamiento cruzado

extensivo (poli-funcionales)• Bultos pequeños y trabajo

mínimo en proceso• Flexibilidad.• Cambio en la cultura de la

organización.• Sistema de pago alternativo.

Experiencia en Texgroup

Con la finalidad de ir adecuando la planta para atender los requerimientos del mercado, el año 2009 Texgroup concursó y obtuvo el financiamiento brindado por

el FINCYT (Financiamiento para la Innovación, la Ciencia y Tecnología) para el desarrollo e implementación del “Sistema de producción Flexible “, mediante la instalación de un módulo piloto. Los fondos permitieron,

contratar la consultoría de técnicos del extranjero, y adquirir los equipos necesarios para adecuar las máquinas de costura del módulo piloto.Las características generales de este sistema aplicado a un módulo de costura se reconocen

por “jalar” la producción de una estación de trabajo a otra (Pull). Tradicionalmente en un sistema típico de producción, los paquetes a coser se van desplazando de un puesto a otro es decir que se “empuja”. En el

módulo flexible el personal se desplaza de una maquina a otra trasladando una sola prenda. Para ello las maquinas están instaladas en muebles especiales permitiendo que los operadores realicen las operaciones de costura parados. La zona de trabajo y desplazamiento del personal cuenta con plataformas antifatiga especialmente diseñadas para este esquema de trabajo.

Otras características destacables son: • Bajo nivel de inventario en

proceso. • Niveles de eficiencia del 80-

90%.• Alta integración del

personal.• 100% del personal es

polivalente, dominando de 4 a 5 operaciones distintas.

• Reducción de los niveles de ausentismo.

El logro de la flexibilidad en la producción es consecuencia de instalar módulos de costura de menor dimensionamiento con alto niveles de especialización y eficiencia.

El proceso de implementación en Texgroup duró 10 meses y los pasos seguidos durante el desarrollo del proyecto fueron: • Evaluación del sistema de

actual de producción.• Diseño del módulo piloto.• Determinación de

maquinas y equipos necesarios.

• Entrenamiento en el sistema de producción flexible.

• Entrenamiento del personal a fin de lograr multihabilidad en las distintas operaciones de costura.

• Puesta en marcha.

Actualmente el módulo esta en plena evolución de su curva de aprendizaje y consolidando la eficiencias y calidades previstas.

El sistema está diseñado para responder de manera inmediata y eficiente a las necesidades de los clientes y del mercado, minimizando inventarios y ser muy flexible.

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ENTREVISTA

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CHT, empresa alemana creada en 1953, inició este año operaciones propias en el Perú y actualmente ha

equipado su fábrica con mano de obra y materiales peruanos en casi su totalidad para así alcanzar la producción diaria de insumos químicos de entre 20 y 25 toneladas destinadas para el sector textil.

¿Desde cuándo han iniciado operaciones?La empresa fue creada en noviembre del año pasado y estamos atendiendo a nuestros clientes desde enero de este año.

¿Qué productos brinda CHT?En esta primera etapa, estamos atendiendo exclusivamente a la industria textil con auxiliares químicos, colorantes y pigmentos.

¿Con qué equipos cuenta la planta?En estos momentos hemos hecho una inversión que nos permite fabricar alrededor de 20 a 25 toneladas de productos químicos por día.Contamos con tres equipos y cada uno tiene uso diferente. También tenemos un laboratorio textil, para la parte tanto seca como húmeda y un almacén.Hay que destacar que gran parte

de los equipos que tenemos en nuestra planta son hechos y producidos por empresas peruanas, porque consideramos que, en caso necesitemos un repuesto o mantenimiento, la atención sería más inmediata que si todo fuera importado.

¿Qué proyecciones tienen para este año?En lo que va del año hemos tenido un crecimiento bastante aceptable, pero para el próximo año, queremos duplicar las ventas y así sucesivamente.

¿Cómo percibe al mercado textil peruano?El mercado textil peruano es bastante dinámico y exigente. Tiene una producción de calidad bastante elevada y, comparado a otros mercados, estamos especializados en el área de algodón y somos muy fuertes en el tejido de punto.El Perú tiene ventajas, pero siempre hay que tener en cuenta que el algodón es cada vez más escaso y caro, por lo que se tienen que buscar alternativas y una de ellas, es mezclar el algodón con fibras sintéticas.

Sobre el congreso de la FLAQT, ¿qué expectativas tienen?Durante el Congreso de noviembre, vamos a tener tres charlas. Una de ellas será sobre procesos cortos; otra sobre

etiquetas ecológicas, en esta charla queremos dar cuenta que las prendas textiles tienen requerimientos ecológicos, puesto que hoy en día las marcas adjuntan una etiqueta ecológica al nombre. En el congreso presentaremos lo que significan estas etiquetas y en como se pueden alcanzar las exigencias que se tienen con la parte ecológica.La tercera conferencia será el lanzamiento de unos productos que reemplazan los plastisoles en la parte de estampación, que son los pigmentos plastificados, para nada ecológicos, y que hoy en día ya han sido prohibidos en el mundo.

¿Qué espera de este congreso?El congreso de la FLAQT es el evento mas importante que tenemos los técnicos textiles en Sudamérica, tener la ventaja de que se realice en el Perú es una gran oportunidad para capacitar y enseñar que hay de nuevo y cuáles son las técnicas, qué productos existen, cuál es la tecnología y dar nuevos alcances sobre la ecología en nuestro sector.Personalmente invito a todas las empresas a que asistan a las charlas que se están dando, porque juntar a tantos expertos mundiales en una semana es una oportunidad única. Estoy convencido que será un éxito.

“Hemos apostado por equipos peruanos”Eric Siekmann, Gerente General de CHT Peruana, nos presenta las nuevas instalaciones de su planta, su visión del mercado y sus expectativas para el congreso de la FLAQT.

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En la actualidad la industria textil presenta grandes desafíos, ya que por un lado existen altos costos de producción y por otro, márgenes cada vez más bajos asociados

a incrementos en los costos de las principales materias primas.

Los productores y consumidores, con un mercado cada vez más exigente buscan, entre otras cosas:

• Aumento en el número de colecciones presentadas al mercado.

• Procesos cortos en la producción.• Desarrollo de un portafolio de tonos más alto

con alta confianza en el color.• Mejora en los requerimientos de solideces.• Mayor sintonía con las normas ambientales.• Reducción en reprocesos.• Lead time cada vez más cortos.

Como ventaja competitiva, en los procesos de tintorería hay mayor interés en mejorar la productividad a través de la optimización de los tiempos y el uso de la maquinaría, reduciendo a su vez los altos consumos de agua y energía, recursos que cada día representan mayor impacto en el costos final de los productos.

Siendo el tema del agua un punto crítico, dadas las grandes cantidades utilizadas en los procesos de pretratamiento, teñido y acabado (para la producción de 1 ton de tela se requieren en promedio entre 30 y 350 m3 de agua), uno de los objetivos de mayor alcance es la reducción gradual del agua a través de toda la cadena de proceso.

Con este panorama Tanatex B.V.1 ha desarrollado modernas tecnologías que le permitirán a sus clientes importantes beneficios en productividad y calidad, con ahorros muy significativos en agua, energía, tiempo y auxiliares textiles. Estas son:

• Biodescrude o Descrude Enzimático: A través de una tecnología en enzimas las fibras de algodón son blanqueadas y teñidas de una forma benévola tanto con el medio ambiente como con las fibras en sí mismas.

• Logyc Dyeing: Moderna innovación en procesos de blanqueo y teñido en un solo baño con importantes avances en productividad.

1 Compañía representada en Perú por Bayer S.A.

Biodescrude o Descrude enzimático

Lo más común en los procesos de pretratamiento de fibras celulósicas es la utilización de soda cáustica, cuya función es saponificar las grasas naturales presentes en la fibra así como la pectina, sustancia responsable de impedir la penetración adecuada de auxiliares textiles y colorantes. Este proceso es relativamente agresivo con las fibras, causando también cambios en la morfología de la misma y además, ambientalmente representa una alta contaminación del agua efluente.

Un producto basado en la tecnología de enzimas es el Baylase® EVO, éste contiene una enzima pectinasa modificada ligeramente alcalina que remueve la pectina y grasas naturales de las fibras celulósicas de una forma benévola y eficiente. La pectina está presente principalmente en la pared celular primaria del algodón y es en mayor medida la causante del carácter hidrofóbico (repelencia al agua) natural de este fibra.

El proceso, además de algunas ventajas mencionadas anteriormente es a su vez muy simple. Para el caso específico del artículo se tomará como ejemplo el Biodescrude y teñido para colores medios y oscuros de algodón efectuado en un solo baño. Tradicionalmente los procesos de descrude inician con un proceso de desmineralización en

el cual se remueven metales pesados nocivos que pueden afectar el sustrato en procesos posteriores, a su vez se efectúa una primera limpieza que permite un mejor tratamiento posterior. El siguiente paso es el preblanqueo en el cual se usan sustancias como detergentes, soda cáustica, estabilizador de peróxido, secuestrantes, entre otros. Posteriormente se hace uno o dos enjuagues y se neutraliza el sistema previo al teñido. Con el sistema de Biodescrude (Ver Figura 1), se utiliza un detergente en baja dosificación para humectar el hilo o la tela de fibra celulósica, esto permitirá que el Baylase® EVO pueda penetrar con facilidad, se fijan las condiciones de pH entre 8,5 y 9,0 usando carbonato de sodio y temperatura, la cual debe establecerse en el intervalo entre 50°C y 60°C. Debido a que en el proceso de rompimiento de la pectina se generan iones calcio pectato que son agentes aportantes de dureza al, para su remoción debe agregarse el agente secuestrante de alta eficiencia Baysolex® EXT. En el medio sólo quedarán iones sodio pectacto y residuos pectinasa, el primero no representa efectos negativos en el sistema y la pectinasa se desnaturaliza fácilmente modificando las condiciones de temperatura, en este sentido lo más conveniente es que el sistema se lleve entre 80 y 85°C y posteriormente adecuar las condiciones para el teñido sin arrojar el baño.

Algunos efectos positivos resultantes sobre la tela

Innovación en procesos cortos para el teñido de algodón(Descrude enzimático y Logyc Dyeing)

Figura 1. Proceso de Biodescrude para tonos oscuros con colorantes reactivos.

PUBLIREPORTAJE

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implementando el Biodescrude son los siguientes:

• Menor pérdida de peso sobre la tela, pues sólo la pectina es removida. Normalmente se obtiene entre un 3% y un 5% de ganancia en peso.

• Provee un tacto bastante suave, por lo que muchas veces resulta en menores dosificaciones de suavizante en los procesos de acabado. En el teñido de hilos el resultado es bastante notorio (Ver Figura 2).

• No hay residuos alcalinos, por lo que se evita el paso de algunos enjuagues y la neutralización respectiva.

• Mejor apariencia de la fábrica (Ver Figura 3).

• Reducción de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y DQO (Demanda Química de Oxígeno) en los efluentes pues es removida una menor cantidad de fibra celulósica.

• Hay menor número de tratamientos, por lo que hay una reducción importante en el consumo de agua, energía, además de un aumento considerable de la productividad.

• En algunos casos se presenta un rendimiento de color más alto.

LOGYC Dyeing

Este es un concepto innovador y moderno que impacta de manera positiva la productividad de los procesos de tintura. LOGYC es una sigla que se desglosa de la siguiente manera:

Less Water and Energy (Menor consumo de agua y energía) One-bath (Un baño)Greige dyeing (Teñido desde tela cruda)Isothermal (Isotérmico)Cellulosic (Fibras Celulósicas)

Este proceso al igual que el Biodescrude también se

recomienda para tonos medios y oscuros. En este caso se usan básicamente tres productos partiendo de tela cruda: Tanalev® KDC 01, Plexene® AF y Persoftal® L. Los dos primeros corresponden a una formulación aniónica de ingeniería para procesos de descrude y tintura en un mismo baño operando a una misma temperatura y el tercero corresponde a un antiquiebre. Los tres productos son agregados inicialmente en el sistema a 60°C (Ver Figura 4). El Tanalev® KDC 01, por ser la referencia con mayor carga de detergencia debe agregarse primero para permitir que los otros dos actúen de manera eficiente. El Plexene® AF opera como agente secuentrante-dispersante, su estructura molecular está basada en un polímero el cual puede trabajar en amplios intervalos de pH sin afectar el tono final.

Tras agregar Tanalev® KDC 01, Plexene® AF y Persoftal® L, se procede con los productos tradicionales en tintura con colorantes reactivos, es decir, sal textil, colorantes y un alcalígeno, el cual reemplazaría el Carbonato de Sodio. Se recomienda el alcalígeno Alkaflo® LSA debido a que permite un operación más práctica, pues es un producto líquido que se usa en dosificaciones bajas, por ejemplo, tomando como referencia una capacidad de tintorería de 20 ton/día, de Carbonato se usan alreadedor de 1,8 ton/día en tanto que de alcalígeno sólo se usarían 480 litros/día. Esto optimizaría los espacios de inventario y la agilidad en la operación, sin afectar la balanza de costos.

Algunas detalles adicionales a considerar del proceso son los siguientes:

• Excelente poder humectante, emulsificante y dispersante durante toda la operación.

• Alta estabilidad frente a grandes cantidades de electrolitos.

• Buena acción dispersante de las impurezas.• Por ser un sistema aniónico no afecta

negativamente la tintura.• Aunque el Tanalev® KDC 01 tiene carácter

aniónico la tendencia a formar espuma es baja comparada con otros productos del mismo tipo.

• Es un proceso sencillo que genera buena reproducibilidad y altos niveles de solidez.

• Si la calidad del algodón es baja y con una alta cantidad de impurezas se sugiere efectuar una etapa de prehumectación seguida por un enjuague antes de la tintura.

• Se obtienen altos grados de polimerización con una menor degradación de la fibra.

• Permite obtener buenos tactos.

Otras aplicaciones

Si bien procesos de este tipo se recomiendan en sistemas de descrude y tintura en un solo baño para tonos medios y oscuros con colorantes reactivos, siendo el objetivo fundamental el aumento de la productividad y el ahorro en insumos se ha encontrado que sistemas como el del Baylase® EVO

solucionan problemas generados al trabajar con fibra celulósica muerta, esto debido a que en estas fibras hay mayor contenido de proteínas y pectina que en una fibra madura. Si se efectúan procesos tradicionales y se hallan estos defectos, reprocesar las telas con el sistema de Biodescrude con Baylase® EVO y Baysolex® EXT arrojaría un mejor resultado. En el caso que se controle previamente el grado de madurez de la fibra celulósica y se encuentre tela muerta se sugiere trabajar directamente con el sistema de Biodescrude planteado anteriormente.

Es importante considerar que adecuar las condiciones de proceso requiere de un trabajo inicial para ajustar las dosificaciones correctas de proceso considerando los tonos a obtener. Para ello el equipo técnico de Bayer S.A. estará dispuesto a efectuar todo el acompañamiento buscando siempre obtener el mejor beneficio en los esquemas de producción trabajados.

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Lima, Perújuancarlos.pinilla@bayer.com

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Figura 2. Comparación entre descrude alcalino yBiodescrude para teñido de tonos oscuros.

Figura 3. Vista en microscopio electrónico para fibras celulósicas tras Biodescrude y descrude alcalino.

Figura 4. Curva de LOGYC dyeing con colorantes reactivos.

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“Tenemos una la larga tradición alpaquera artesanal. Se remonta a las culturas pre-incas, siendo un pequeño ejemplo de esto los mantos de la Cultura Paracas.”

Foto cortesía de Incalpaca TPX SA.

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Alpaca:Del Perú para

el mundoLa industria alpaquera en

el Perú va tomando mayor importancia en el mercado

local y extranjero gracias al trabajo conjunto de sus

productores. Siendo más que una moda en pleno apogeo en

las pasarelas internacionales, la alpaca cautiva no solo por

su belleza, sino por todo lo que nuestros sentidos pueden

presenciar.

Andrés Manrique

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¿Cuál es la situación de la industria alpaquera nacional?

Cuando hablamos de la industria textil, rápidamente se nos viene a la mente muchos artículos que nos ayudan a protegernos del frio, del clima, o pensamos en nuestra vestimenta en general, sin tal vez cuantificar todos los procesos por los que ha pasado la fibra, que es el componente básico de las prendas de vestir. En el caso de nuestro, tenemos una la larga tradición alpaquera artesanal. Se remonta a las culturas pre-incas, ya que supieron trabajar eficientemente las fibras que maravillaron al mundo con el legado que nos han dejado, siendo un pequeño ejemplo de esto los mantos de la Cultura Paracas.La revolución industrial con sus adelantos tecnológicos, permitió ampliar la producción, y generar una mayor demanda de las fibras, que obligó a buscar nuevos proveedores y una mejora en el intercambio de productos, estableciéndose en un inicio muchas casas comerciales inglesas en la ciudad de Arequipa. Con el incremento de la demanda, se ha convertido en el principal centro comercial y de acopio de la fibra de alpaca. Conglomerando en ellas a las empresas que se dedican al comercio, clasificación y exportación de dicha fibras. En el Perú el trabajo textil a nivel industrial se

inicia en 1856, con la instalación de la primera fábrica en Lacre, Cuzco. Posteriormente le siguieron otras fábricas que iniciaron con la transformación de la fibra, algunas no con mucho éxito, pero hay algunas que aún perduran como las de Maranganí y Urcos.Es a partir de la década de los 60 cuando el gobierno otorga incentivos a la industria textil en general, que se logran instalar fábricas modernas, iniciándose a la exportación de Tops e hilados. Las industrias peruanas han seguido progresando y desarrollando notablemente en otras ramas, integrándose verticalmente y pasando a procesar y exportar tejidos de punto, tejido plano, de excelente calidad que satisfacen el mercado internacional.Esto ha permitido el nacimiento de muchas industrias dedicadas a la producción de tejidos y sobre todo a la confección de prendas que hoy se exportan y muestran a los mercados más selectos del mundo. ¿Cuál es la ventaja de la fibra de alpaca frente a otras fibras como la sintética por ejemplo?

Las Propiedades más saltantes de la fibra de alpaca son:

SuavidadLa Fibra de Alpaca cuando es comparada con la fibra de lana, se tiene que tomar una diferencia de entre 4 a 6 micras para tener la misma suavidad. Son varias las razones, entre las principales por ejemplo, que la

fibra de alpaca (y en general los camélidos) “exuda” constantemente una cera natural que le permite estar siempre brillante y sedosa; otra se debe a la escasa presencia de escamas en la alpaca que le confiere también una menor tendencia al enfieltramiento; y la poca ondulación del pelo, dando al tejido una superficie mucho más lisa. Una lana fina se considera cuando su grosor es inferior a 20 micras, con una alpaca de 26 micras nos permite tener la misma mano, con mayor brillo y resiliencia.

Capacidad TérmicaActúa como aislante que mantiene la temperatura corporal en sus niveles normales. La termo regulación es la característica más importante de la fibras proteínica de la Alpaca. En un ambiente con una temperatura de 20°C., cubrimos un objeto con una capa de alpaca y otro con un material no proteínico , llevamos estas muestras a un ambiente a 0ºC y 90% de humedad relativa, en pocos minutos la fibra no proteínica perderá calor y la temperatura del objeto bajará a 0ºC.El objeto protegido con la Fibra de Alpaca sin embargo comenzará a absorber la humedad del medio ambiente y por la reacción química que se desarrolla, al hacerlo incluso aumentará la temperatura en 1 ó 2 grados. Esta reacción retarda de manera natural (hasta en casi 4 hrs.) su enfriamiento. En el caso de que una persona esté protegida con un abrigo de Alpaca, le permitirá adaptarse gradualmente a la nueva condición.

TEMPERATURA °C

Foto cortesía de Incalpaca TPX SA.

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Capacidad HigroscópicaMuchos de los aminoácidos de la alpaca son hidro-absorbentes, son capaces de atraer e incorporar a su estructura, vapor de agua (humedad del medio ambiente ó la sudoración de un ser vivo). Cuando este fenómeno se realiza, la reacción química permite la incorporación del agua en la estructura de la fibra, es exotérmica, y por lo tanto agrega calor al elemento protegido con la fibra.

En climas húmedos o en el caso de sudoración, la prenda de alpaca comienza a poner en práctica sus funciones de protección, absorbiendo la humedad y regresándola al medio ambiente a través de un proceso continuo. Este proceso, en el caso de la alpaca, se realiza por capas, es decir, que primero se secará la parte en contacto con el cuerpo, dejando una capa de fibra seca la que no requerirá más calor del cuerpo para secarse, por lo que la prenda aún estando mojada continuará protegiendo al usuario

InflamabilidadPara juzgar el grado de inflamabilidad de los tejidos debemos considerar varios factores:• Facilidad de ignición.• Velocidad de propagación de la llama.• Calor desprendido durante la

combustión.Facilidad para la extinción de la llama.

• Tipo de gases tóxicos que emana.

Comportamiento de algunas fibras:

La temperatura de ignición para diferentes fibras:

Como se ve la alpaca (lana) es la más resistente a la llama, por dos razones: su composición química y su alto grado de absorción de humedad.

La estación experimental de Sydney ha desarrollado la siguiente tabla (ver tabla N. 1)

Como se ve la alpaca (lana), tiene el menor índice de inflamabilidad absolutamente no propaga la llama, se apaga fácilmente, tiene

un índice de cero desarrollo de calor y el

menor índice en el desarrollo de humo.

Es importante destacar que la alpaca (lana) no se derrite, evitando la lava pegajosa que a menudo causa quemaduras en la piel, aún más graves que los producidos por el fuego en sí. Otro aspecto importante y positivo de la alpaca (lana) en el comportamiento del fuego, es la baja tasa de los humos emitidos durante la combustión.

¿Cómo ha ido la producción de esta fibra en los últimos años?

Cada año la producción de fibra se ha incrementado (ver tabla N. 2).

En el 2009 hubo una situación preocupante por la disminución en el precio de la fibra de alpaca, ¿este año la situación se viene revirtiendo o se ha mantenido? El año 2009 para la industria textil en general fue poco menos que catastrófica. Para el sector alpaquero fue un año de retos, dado que el mercado internacional se paralizó casi por completo, nos enfocamos en el mercado nacional que reaccionó en forma extraordinaria, logrando en nuestro caso, decepcionar casi un 60 % de nuestra producción, pero con un margen mucho menor.

Las expectativas al inicio del año 2010 no se vieron muy favorables, pero conforme fueron pasando los meses, la demanda por nuestros productos creció, no hemos podido aún recuperar los niveles de producción del año 2008 pero el mercado internacional se ve muy favorable. ¿Qué factores perjudican el desarrollo de la industria alpaquera nacional?

Algodón, lino, viscosa Se desencadena fácilmente y quema rápidamente

Acrílico Se quema con facilidad, se funde y gotea

Poliéster, Nylon Se reduce, derrite y luego gotea

Alpaca, Lana, Seda Lento para quemar, no se derrite y no gotea, no quema espontáneamente, es decir si no hay un elemento que la mantenga encendida se apaga y no quema.

Algodón 400°C

Viscosa 420°C

Poliéster 450°C

Poliamida 530°C

Acrílico 560°C

Polipropileno 570°C

Alpaca (lana) 600°C

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“El 2009 fue un año de retos, pero nos enfocamos en el mercado nacional que reacciono extraordinariamente… en el 2010 no había mucha expectativas pero la demanda de productos creció y el mercado internacional se ve favorable.”

Foto cortesía de Incalpaca TPX SA.

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La volatilidad de los precios de la fibra y su poca consistencia. El tipo de cambio es otro factor que incide negativamente, pues,

nuestros costos y pagos son en soles y la venta se realiza en dólares. Normalmente en el los meses de Agosto a Noviembre se presentan las colecciones a los clientes, en la que hay que “predecir” cual será el precio para el próximo año de la fibra. Cuando finalmente se reciben las órdenes los precios de la materia prima han variado en forma considerable.

Otro de los factores que afecta negativamente es el hecho que la alpaca es muy poco conocida en el mundo. Se la considera una alternativa adecuada cuando los precios de las fibras como el cashemere ó mohair esta altos, entonces somos sólo la alternativa

de la coyuntura. Por supuesto que muchos clientes una vez que disfrutan de las ventajas de nuestra alpaca empiezan a ordenarla

por si misma. Otro factor importante es la poca consistencia que existe en producción de fibra, la regularidad, la definición de los colores, la pureza del blanco en alpaca es algo casi imposible, en este momento, de ofrecer a nuestros clientes, pues no existe un liderazgo de parte del estado para poder mejorar las condiciones de crianza y selección.

Existe muy poca difusión a nivel internacional de las ventajas de nuestras fibras, sería muy adecuado, como cuando se regalaron los ponchos en la clausura del APEC 2008, de inmediato recibimos pedidos de productos de alpaca, que hicieron demorar el efecto de

la terrible crisis mundial que nos afectó el 2009.

Todos los esfuerzos son sólo de un grupo de entusiastas que llevan al mundo los productos que tienen una milenaria tradición.

Sobre el Congreso, ¿qué expectativas tiene? Es siempre una oportunidad para aprender sobre los últimos adelantos y desarrollos de la tecnología. También el entrar en contacto con talentosos visitantes, que nos dan la oportunidad de conocer lo que vienen realizando en sus países, y a nosotros de mostrarles que el Perú esta en la mira de todos los inversionistas, gracias a su gente, que trabaja y hace las cosa bien.

También contribuyen a que los productores peruanos tomen contacto con el resto de posibles clientes y mostrarle todo lo que hemos logrado en estos últimos tiempos en materia de adelanto textil.

“La lana de alpaca es la más resistente a la llama, por dos razones: su composición química y su alto grado de absorción de humedad.”

FibraEncendido

Propagación de la llama

Desarrollo de calor

Desarrollo humo

Inflamabilidad

Índice 0 - 40 Índice 0 - 20 Índice 0 - 20 Índice 0 - 20 Índice 0 - 100

Lana (alpaca) 26 0 0 10 36

Polipropileno 28 12 14 14 68

Nylon 30 14 16 16 76

Acrílico 28 16 20 14 78

TABLA 1

Año AlpacasAlpacas en producción

% Kg/ Alpaca Producción en Kg

1975 2,952,400 997,166 33.8 2.4 2,393,000

1980 3,127,940 1,254,198 40.1 2.669 3,348,000

1985 3,320,175 1,494,079 45 2.5 3,735,200

1990 3,524,224 1,762,112 50 2.5 4,405,300

1995 3,740,814 2,057,447 55 2.5 5,143,700

2000 3,970,715 2,382,429 60 2.55 6,075,200

2005 4,214,744 2,528,847 60 2.55 6,448,600

2007 4,315,900 2,589,540 60 2.55 6,603,400

TABLA 2

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AUSPICIADORESPLATINUM

AUSPICIADORESORO

AUSPICIADORESPLATA

PATROCINADORESINSTITUCIONALES

PATROCINADORESEMPRESARIALES

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Visita a sedes de Asociaciones Miembros FLAQTPromocionando el XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE QUÍMICA TEXTIL

CONGRESO

Izquierda a derecha : Sr. Eduardo Coletta, Ing. Juan C. Wolf, Lic. Jorge S. García, Ing. Antonio Orlando, Ing. Paulino Escobar, Ing. Guillermo Cevasco, Sr. Edgardo Zunino, Sr. Oscar Magurno, Sr. Sergio Altamirano, Ing. Domingo Perre y Sr. Luis Iacovino.

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El Comité Organizador del congreso, siguiendo su programa de trabajo en la parte referente a la promoción del evento, decidió enviar a parte

de sus miembros a visitar las sedes de las asociaciones miembros de la FLAQT. Para ello, en forma simultánea entre la primera y segunda semana de setiembre, viajaron con los siguientes objetivos:

• Dar a conocer los detalles del congreso en Lima, el programa de actividades y fundamentalmente las conferencias.

• Dar a conocer la situación actual del país y sobre todo del sector textil, dada la gran respuesta de nuestros auspiciadores, lo cual refleja el interés que se tiene por la oportunidad de contactar directamente a sus clientes.

• Transmitir la unión de los miembros de la APTT, y del Comité Organizador del Congreso en colaborar a que este evento sea exitoso y llene las expectativas de los participantes.

• Conocer directamente de las sedes visitadas cuál es la aceptación de sus asociados para asistir al congreso.

Visitaron las sedes de la Federación Latinoamericana de Químicos Textiles (FLAQT) y Asociación Argentina de Químicos y Coloristas Textiles (AAQCT) en Buenos Aires, la Asociación Brasileña de Químicos y Coloristas Textiles ABQCT en Sao Paulo, la Asociación Gremial De Químicos Coloristas y Textiles de Chile (AQCTCh) en Santiago de Chile, la Asociación Ecuatoriana de Químicos y Técnicos Textiles (AEQTT) en Quito, y la Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección (ACOLTEX) en Medellín. Adicionalmente, con un especial interés se visitó la Asociación de Profesionales Textiles (APTEX) en México pues se sabe que en dicho país hay un buen número de profesionales textiles que están interesados en participar de este evento.

Reunión en Buenos Aires

El lunes 30 de agosto, Paulino Escobar, Presidente de Congreso, se reunió en el local de la Asociación Argentina de Químicos y Coloristas Textiles y también sede FLAQT, con Guillermo Cevasco, Presidente AAQCT; Edgardo Zunino, Gerente de Producción - Manufacturas

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Texport SA; Domingo Perre, Ing. Textil Químico Colorista; Domingo Oscar Magurno, socio Gerente Aletan SRL.; Jorge Santiago Garcia, Secretario FLAQT, entre otros asistentes. A ellos se les hizo la presentación de los avances de la organización del congreso y tuvieron frases alentadoras para el éxito del congreso. Un tema que resaltaron, fue la condición que tiene ahora la APTT de ser una institución susceptible de recibir donaciones. Finalmente, se estimó la presencia de alrededor de 50 participantes para el congreso.

Particularmente al visitar la sede AAQCT, nos permitió conocer el excelente trabajo de formación que vienen desarrollando en esta institución, como es el caso de la carrera de Técnico en Ennoblecimiento Textil, que dura 2 años y que también puede seguirse a distancia para aquellas personas que viven al menos 60 km. mas lejos de la sede. El local cuenta con una biblioteca bastante nutrida y ordenada, con información que data de muchos años

y que se hizo en base a donaciones así como a compras. También se visitó su Laboratorio de Ensayos Químicos, producto de una donación, donde los muchachos que están siguiendo la carrera hacen las prácticas. Otro punto importante destacable es la firma de un convenio que hicieron con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social argentino para dictar cursos gratuitos en formación profesional para:

• Operarios para tintorería industrial • Operario de estampería• Operario de lavadero industrial para

confeccionistas

Muy importante rescatar que tienen una comisión especial dedicada a la elaboración de la revista Galaxia. Esta comisión ad honorem es totalmente independiente del Consejo Directivo.

Así mismo, se tuvo la oportunidad de ver la carátula del N° 214 de la revista Galaxia, pronta a salir, la cual corresponde al logo del congreso. Al finalizar la reunión departimos un cóctel donde se pudo conversar de varios temas afines a nuestro trabajo. En una siguiente reunión, se participó de una cena con el Sr. Elbio Pistagnesi Secretario General Ejecutivo de la FLAQT, y con Jorge García Sarmiento Secretario FLAQT, con quienes departimos varios temas, entre ellos las próximas celebraciones institucionales: 50° Aniversario de la FLAQT en el 2011, 50° aniversario de la APTT en el 2012 y 50° Aniversario de ACOLTEX en el 2013.

Reunión en Medellín

El jueves 2 de setiembre, en el Club El Rodeo en Medellín, Paulino Escobar, participó en una reunión a la que asistieron: Juan Felipe Velásquez, Presidente Acoltex; Luis Fernando Ramirez, 2do Vice Presidente FLAQT; Heliana Zapata Ceballos, Directora Ejecutiva Acoltex y Maria Isabel Acevedo Múnera, Secretaria Acoltex.

Se les presentó los avances del Congreso y también se les entregó material para la difusión e inscripción, mostrándose ellos también bastante satisfechos de los avances mencionados. Estimaron que de Colombia asistirán al congreso entre 30 a 35 personas. Un tema que decidimos compartir se refiere a algunos tópicos relacionados a la

organización del congreso pues ellos serán los organizadores del XXI Congreso FLAQT.

Reunión en Quito:

El día 2 de setiembre, nuestro Presidente del Comité de Relaciones Publicas, Ing. Freddy Goyzueta, se reunió con miembros de la AEQTT (Asociación Ecuatoriana de Químicos y Técnicos Textiles) estando presente el Ing. Hernán Izurieta Sánchez, Presidente AEQTT; el Ing. Cesar Larrea, Vicepresidente; Ing. Ramiro Garro, Vocal Principal; Ing. Paul Alomia, Vocal; Ing. Enrique Montes, Relaciones Publicas; Ing. Alfredo Yague, Presidente Sector Textil de Cámara de Industria de Pichincha; Ing. Ricardo Flor, Presidente Cámara de la Industria de Pichincha y Asesor de la AEQTT; Srta. Sony Rosas, Secretaria AEQTT y otros colegas textiles, a quienes expuso fundamentalmente la difusión del congreso y todo lo relacionado a la organización del mismo. Hizo énfasis en lograr una mayor integración de los pueblos, desde nuestra posición como representantes de las asociaciones de profesionales textiles.

Asimismo tuvo la oportunidad de promover la imagen de la APTT y transmitirles la ya mejorada situación actual de nuestro país, añadiendo entre otros temas la posibilidad de disfrutar en Lima, durante el congreso, la deliciosa gastronomía peruana, la cual la tienen muy bien reconocida. Luego de la exposición, ofrecieron un coctel que transcurrió en una reunión muy amena.

También se visitó la Universidad Central de Ecuador, donde fueron recibidos por el Ing. Luis Calle, Vice-decano de la Facultad de Ingeniería Química, a quién se expuso la realización del congreso, teniendo una muy buena recepción de su parte.

Reuniones en México

El día lunes 6 de Setiembre se reunió en tierras mexicanas nuestra tesorera Ing. Giovanna Castillo con el Presidente de la Asociación de Profesionistas Textiles de México APTEX, Ing. Fernando Longonho, profesional colombiano con mas de 10 años trabajando en la industria textil mexicana como Jefe de Planta de Tintorerías.

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Se le expuso toda la información referente al Congreso, y sobre la actual coyuntura de la Industria Textil Nacional. La información sobre el congreso le pareció muy interesante y se le hizo entrega del material de merchandising que se llevo, el cual fue distribuido en su totalidad entre los asociados al siguiente día.

Intercambiaron información sobre como llevábamos el manejo de la Asociación y las actividades que realizábamos, y al llegar al punto de la revista coincidimos en que es un punto critico conseguir artículos técnicos de primera mano, por lo que acordamos intercambiar estos para su publicación en nuestras respectivas revistas.

El día martes 7 en la Escuela de Ingeniería Textil de la Universidad Instituto Politécnico, se llevo a cabo la reunión entre Giovanna Castillo y los ingenieros Dora María Martínez Palacios, Directora de la Escuela; Edith Caicedo Daza, Jefa de la Coordinadora de Enlace y un miembro de la coordinación, profesor de la Escuela de Ingeniería. Todos a nombre de la Escuela y a nombre del Colegio de Ingenieros Textiles al cual también representan. Se les expuso la información referente al Congreso y de los atractivos que podrán visitar en nuestro país. Estuvieron sumamente interesados en las conferencias, tanto por la importancia de ellos como por las posibilidades de intercambio académico entre las universidades que dictan la carrera de Ingeniería Textil, de manera que se

preparaban a solicitar parte del presupuesto de la Escuela para asistir al Congreso.

En general, se llegó a captar gran receptividad hacia el congreso y muchas ganas de entrar en contacto y mantenerlo fluidamente además de realizar intercambio de información técnica tanto con la Asociación como con Instituciones Educativas.

Se estima que por ser la primera vez en muchos años, que de México asistirán al Congreso unas 10 personas.

Reuniones en Sao Paulo:

La visita a nuestros colegas brasileños estuvo a cargo de nuestro Vice-Prersidente APTT Lic. Fernando Chang, en su estadía en San Paulo, pudo conversar con los miembros de la ABQCT, para ello prepararon una reunión en las instalaciones de la empresa Golden Química de Brasil y participaron: Evaldo Aparicio Turqueti, Presidente; Agostinhos S. Pacheco, Secretario Ejecutivo; Lourival Santos Grahl, Vice-Presidente; Adir Rudolfo Grahl, Tesorero; Walter Jose Mota, Secretario; Alessanadro de Marchi y Luis Wagner de Paula, ambos de Golden Química, entre otros colegas. En ella se pudo captar el interés de parte de nuestros amigos brasileños en acudir al congreso. También se les presentó un cuadro del comportamiento del sector

textil desde el año 2008 a la fecha, tanto en exportaciones como importaciones de prendas y telas en diversas fibras, y se les presentó un cuadro con la evolución de las últimas compras de maquinaria textil realizadas en nuestro país.

Luego tuvo otras dos reuniones, una en las oficinas de BASF con David Beacquer, Gerente Regional y Marcelo Paciello da Silva, Encargado Comercial para Brasil y Argentina y en CLARIANT, con Marcus Furrer, Gerente Regional y Eliana Formacciari, a quienes se les presentó los avances del congreso y también se les dejó material de difusión (afiches y brochures) para que repartan entre los miembros del sector textil. Se estima que llegarán a Lima unas 70 personas de Brasil.

Reunión en Santiago de Chile:

Las reuniones en Santiago se realizaron el 2 de setiembre, la primera en un restaurant al cual fue invitado nuestro Vice Presidente Fernando Chang y participaron Oriana Odoso, Presidenta AQCTCh y Omar Gaete Quilodrán. En el transcurso de la misma se hizo la presentación de nuestro congreso y se entregó el material para la difusión del mismo. Luego en la noche participó de una cena donde también entregó material para la difusión. Se estima que de Chile asistirán unas 20 personas.

Resúmen

Un tema muy importante a destacar es la calidez con la cual fueron recibidos los miembros del Comité Organizador en las distintas sedes, algo que agradecemos y nos compromete durante en su estadía en Lima.También estas visitas nos permitieron comprobar que nuestros vecinos y colegas de Latinoamérica nos ven muy unidos, pues ello se manifiesta con la presencia numerosa de participantes peruanos en todos los congresos. También les agrada conocer de las variadas actividades que desarrollamos como: ciclos de conferencias, semanas temáticas, reuniones de camaradería y también por la gran cantidad de afiliados. Por todo ello, consideran que estamos muy organizados y nos aseguran que el congreso en Lima será exitoso.Izquierda a derecha: Juan Felipe Velasquez y Heliana Zapata (Acoltex), Paulino Escobar (APTT), Luis

Ferando Ramirez (FLAQT) y Maria Isabel (Acoltex).

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Coincidiendo con un viaje de negocios reciente a Virginia/USA, nuestro Vice-Presidente Lic. Fernando Chang tuvo una reunión con la Sra. Laura Sánchez del Solar Directora de la Cámara de Comercio Hispana de Virginia y con la

Sra. Liliana Chang de Dawson Presidenta del Comité de Mujeres de Negocios de la Cámara de Comercio Hispana de Virginia, quienes gentilmente le brindaron la oportunidad de hacer una exposición de lo que es la APTT y la trascendencia del XX Congreso Latinoamericano de Química Textil y del VI Congreso Nacional de Tecnología Textil y Confecciones. Como resultado, ofrecieron difundir la información del evento en su medio News & Events. Así mismo, gracias a la efectiva gestión de éstas damas pudo conversar con la Sra. Ana María Deustua, Agregada Comercial de Perú en la Embajada en Washington, quien le ofreció la oportunidad de recibirlo en Washington. Posteriormente les enviamos los vínculos de la pagina web de APTT y del Congreso para su difusión, lo cual agradecemos de antemano.

De igual modo, queremos destacar y agradecer la labor de difusión que hizo el Ing. Miguel Ortiz de Zevallos, miembro del Comité Evaluador de Trabajos de Investigación del congreso FLAQT, durante sus visitas en USA a la sedes del Cotton Incorporated, de la AATCC, así como a la North Carolina State University (NCSU). Fruto de ello se obtuvo una conferencia de Pantone y se establecieron lazos con la NCSU para desarrollar en conjunto conferencias de actualización para nuestros socios aquí en Lima. Queda pendiente hacer realidad tener en Lima un capítulo de la AATCC.

DIFUSION DEL EVENTO EN ESTADOS UNIDOS

CONGRESO

Sra. Laura Sánchez del Solar. Sr. Fernando Chang, Sra. Liliana Chang de Dawson

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Ha sido gratamente positiva la respuesta a la convocatoria para el Concurso de Trabajos de Investigación, pues a la fecha del

cierre son 10 los presentados, que provienen de 5 países, como se indica en el cuadro adjunto.

Como se informó en avances anteriores, se pidió a los participantes que es condición primordial que el trabajo a presentar sea inédito.

El alcance del mismo, ya que estamos organizando el Congreso FLAQT (procesos húmedos) y el Congreso APTT (proceso textil), abarca toda la cadena textil.

Como se sabe, para que los trabajos hayan sido aceptados, fueron revisados y avalados por las asociaciones respectivas según el país sede de FLAQT.

Entregaron primero un resúmen en base al cual la comisión evaluadora decidió que

trabajos aceptar para luego solicitarles envien los trabajos completos.

La Comisión Evaluadora, formada por tres experimentados y exitosos profesionales textiles, al cierre de la presente edición en base a pautas establecidas para su trabajo, tomando como referencia las bases que figuran en la pag web del congreso, están en pleno proceso para determinar el trabajo ganador que será anunciado y premiado durante el congreso.

LISTA DE TRABAJOS DE INVESTIGACION PRESENTADOSNOMBRE(S) INSTITUCION PAIS TEMA

Prof. João Sinézio de Carvalho Campos / Edison Bettincourt

UNICAMP BRASILTratamento corona inova processo de

tingimento em tecido de algodão

Heiderose Herpich Piccoli "Universidade Federal De Santa Catarina Centro Tecnológico"

BRASIL"Determinação do Comportamento

Tintorial de Corantes Naturais em Substrato de Algodão"

Luciana Marrone"Instituto Superior de

Formación Técnica N°151, Mar del Plata"

ARGENTINA Estampado a base de tintes natutalres

Jorge Marcos Rosa "Escola SENAI

“Francisco Matarazzo”"BRASIL

"Processos de oxidação avançados – uv/h2o2: estudo do reuso de efluentes têxteis

gerados por tingimentos de algodão efetuados com corantes pretos"

María Miró"Instituto Nacional de Tecnología Industrial

(INTI)"ARGENTINA Textiles Repelentes

Yome Rodriguez" Ministerio de

Educación Superior"CUBA

"Tratamiento de residuos textiles en la obtención de biogás y biofertilizante"

Adriana Restrepo Osorio

"Escuela de Ingenierías. Universidad Pontificia

Bolivariana. Medellín

"

COLOMBIA"Propiedades textiles de las fibras ueratínicas

de origen humano"

Felipe Pelaez"Universidad Pontificia

Bolivariana”COLOMBIA

"Suavizado de la fibra de fique por métodos enzimáticos y químicos"

Luciano Ceron"Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande

do Sul (PUCRS)"BRASIL

"Desenvolvimento de Não-tecido de Poliamida Aromática com Meta-aramida e Para-aramida para Filtração de Particulados

Finos"

Ania Rosasa Espejo"Universidad Nacional De

Ingeniería Facultad De Ingeniería Química Y Textil"

PERU"Estudio del contenido de impurezas de la

fibra de alpaca peruana"

Avances sobre el Concurso deTrabajos de Investigación inéditos

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Este año, Certintex ha obtenido la acreditación ISO/IEC 17025:2005, por el ente certificador norteamericano ACLASS, que lo ha llevado a ser el

primer laboratorio textil en Sudamérica aceptado por la CPSC (Consumer Product Safety Commission - USA).

Este reconocimiento le permite a CERTINTEX ser el único laboratorio textil aceptado en Sudamérica para realizar ensayos de contenido de plomo, los cuales son un requisito obligatorio para los exportadores de artículos y prendas de vestir para niños hacia Estados Unidos.

CERTINTEX puede desarrollar el ensayo de contenido de plomo según los siguientes procedimientos:

• Plomo en Pintura 16 CFR Part 1303• Plomo en Joyas metálicas para niños

CPSC-CH-E1001-08• Plomo en Productos metálicos CPSC-

CH-E1001-08• Plomo en Productos no metálicos CPSC-

CH-E1002-08

En la actualidad, Certintex está en la capacidad de realizar más de 300 ensayos normalizados y que se basan en estándares internacionales como AATCC, ASTM, ISO, CPSC, NTP, BS, DIN, JIS, UNI, entre otros, lo que garantiza un resultado confiable y reproducible.

Adicionalmente ofrece más de 50 nuevos ensayos sobre control de aguas y efluentes, para la determinación de metales pesados (plomo, níquel, cadmio, entre otros) mediante absorción atómica, abarcan cualquier sector de la industria peruana.

CERTINTEX trabaja con más de 150 marcas internacionales que producen en Perú, como por ejemplo: Abercrombie & Fitch, Brooks Brothers, Destination Maternity, Life is Good, Chico’s, Donna Karan (DKNY), Guess, Hollister, Tommy Bahamas, Lacoste, Liz Claiborne, Nautica, Oakley, Polo Ralph Lauren, J.Jill, Original Penguin, Tommy Hilfiger. Un staff altamente entrenado y con experiencia garantiza resultados precisos y veraces.

Creada en el año 2000, Certintex es el primer laboratorio de ensayos textiles en Perú y el más moderno en Sudamérica. Desde su fundación, es pionera en innovación en cuanto a tecnología, certificaciones, e investigación; situándose a la par de los grandes laboratorios internacionales.

Certintex:Primer y moderno laboratorio de ensayos textiles

CONGRESO

mundotextil 63

Cumplimos 20 años al servicio de la Industria Textil, ofreciendo productos de primera calidad; entre los que se encuentran: colorantes textiles, blanqueadores ópticos, máquinas, equipos y suministros para Laboratorio Textil y Control de Calidad.

Nuestras representadas cuentan con las Certi�caciones de Calidad, como: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CH 6534 S.VITORE (SQS), GOTS, ECO, OEKO TEX, REACH, entre otros.

Av. República de Colombia 791, o�cina 701. San Isidro.Telefax.: 440-4547

E-mail: ventas@sociedadquimica.com.pe

64 mundotextil

Se ha programado una visita a la Planta 5, ubicada en el distrito de Ate, donde se tendrá la oportunidad de conocer las Secciones de Tejeduría

Plana, Tintorería y Acabados, Estampado y, para otro grupo, su planta de confecciones Texgroup.

Es importante resaltar que Creditex está realizando cambios en la tecnología de procesamiento de hilos y telas, por ello se podrá visitar el área de pre-tejeduría, las modernas instalaciones de urdido d i r e c t o

y seccional, así como una remetedora automática de última generación, única en el lado del Pacifico de Sudamérica.

También se tendrá oportunidad de ver los modernos telares con inserción vía aire comprimido donde se teje con hilos Ne 160/2, las instalaciones de procesamiento en húmedo de telas planas, las maquinas de teñido de hilo y como un tema relacionado con el cuidado del medio ambiente y ahorro, su recientemente montada estación de

recuperación de soda cáustica que trata los efluentes de su mercerizadora.

En la planta de confecciones se visitarán las instalaciones donde se confecciona principalmente camisas y pantalones para los clientes más exigentes del mercando nacional y mundial.

Por último, se tendrá la oportunidad de ver en pleno trabajo, el módulo donde se ha implementado el sistema de manufactura flexible (Lean Manufacturing).

Creditex es una empresa vertical que abarca los procesos desde el campo de cultivo del algodón hasta el producto terminado: camisas y pantalones de la más fina calidad, usando principalmente algodón pima, una de las más selectas fibras textiles del mundo.

Creditex mostrará últimos adelantos tecnológicos

CONGRESO

mundotextil 65

Sudamericana de Fibras (SDF) es una empresa especializada en la fabricación y distribución de fibras acrílicas, mediante su marca DRYTEX.

SDF:Somos una fábrica muy distinta

Durante el próximo Congreso de la FLAQT (Federación Latinoamericana de Químicos Textiles), nuestros visitantes

podrán, conocer una fábrica de fibras acrílicas. Se trata de una planta muy bien Organizada y administrada, que se encuentra al máximo de su capacidad, en ella se realizan los controles de calidad, de acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad, según norma ISO 9001.

En los últimos años, SDF ha hecho una gran inversión y hace poco han adquirido una generadora de electricidad a gas, con la cual auto gestiona su consumo. Lo que va acorde a una política de la empresa de tener procesos más limpios y eficientes.

Del total de la producción, el 50% es para atender el mercado local, mientras que el

resto es enviado a países de la región Andina, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, China, India y Sudáfrica, lo que les permite tener presencia mundial.

Asimismo, los visitantes podrán apreciar el proceso de elaboración de las fibras acrílicas, desde la producción del “cable”, que es un haz de fibras continuas que sale de una tobera y después de ese proceso se puede desviar a otras diferentes etapas.

También podrán ver el túnel submarino a través del cual se descarga la materia prima desde los barcos. Este proceso, permite ahorrar costos y tiempos, puesto que ya no es necesario descargar en el puerto del Callao y traerlo vía terrestre hasta la planta. Esto pudo hacerse posible, gracias a la

proximidad de la fábrica al mar y es algo no visto en este tipo de empresas.

SDF confía en que la visita servirá para mostrar la fábrica a la gran cantidad de visitantes extranjeros, “…para que vean lo que se puede hacer con el acrílico y dejen de lado la creencia que esta fibra solo sirve para hacer bufandas o chompas”.

66 mundotextil

Mundo Textil conversó con Fernando Chang, Vicepresidente de la APTT, para conocer la acogida que tuvo la

presentación del Congreso en Arequipa y la situación de este mercado, en su visita en agosto reciente.

¿Cómo fue la acogida que ha tenido la presentación del congreso en Arequipa?Hay mucho entusiasmo con el Congreso que se va a realizar después de 20 años en el país y la gente está muy interesada en compartir sus experiencias, sobretodo porque contaremos con la participación del Sr. Andrés Manrique, Gerente de Producción de Incalpaca del Grupo Inca, quien va a dar una conferencia magistral durante el Congreso. Aprovechamos este viaje para dejar una gran cantidad de material gráfico y nos aseguran una importante participación para el Congreso del mes de noviembre. Otra de las actividades que realizamos en Arequipa, fue establecer contactos con medios de comunicación local, tanto escritos, televisivos y radiales, para difundir el Congreso.Uno de estos contactos se dio con una entrevista que tuvimos en un medio televisivo a nivel regional (Arequipa, Tacna y Moquegua). Asimismo, establecimos contacto con la Sra. Ana María Choquehuanca, presidenta de la pequeña y mediana empresa de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y con ella hemos unido esfuerzos para dar a conocer el evento a este sector que es emergente en Arequipa.Por último, hicimos contacto con la agencia de viajes Costamar Travel sucursal Arequipa, para que las personas interesadas en asistir el Congreso sepan a dónde dirigirse para conseguir el mejor precio posible.

¿Dónde más difundirán el Congreso?Estamos proyectando hacer visitas a países de la región que forman parte de la Federación

Latinoamericana de Química Textil, tales como Chile, Argentina, Bolivia , Brasil, , Uruguay, Ecuador, Colombia y México, este último, a pesar de no ser parte de la Federación, tiene muy buenas relaciones con América Central, quienes son grandes productores de algodón.

¿Cuántas personas piensan recibir en el Congreso?Manejamos dos cifras: la conservadora, que es un total de 500 personas entre participantes nacionales y extranjeros y la optimista, de 700 personas a más.Según los últimos sondeos que hemos realizado, de visitas internacionales tenemos más de 200 personas interesadas.

¿Delegaciones de que países han confirmado su presencia?Hemos recibido confirmaciones de delegaciones de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. Hay una proyección bastante interesante.

Por otro lado, ¿cuál es la situación de la industria textil arequipeña?Es muy optimista. Conversaba con el Ing. José Valdivieso, quien está a cargo de la producción de hilandería Mitchell y me señaló que los proyectos de inversión en maquinaria son constantes y que su producción está vendida prácticamente para todo el año. Me dijo además que ellos exportan a países árabes, de Asia y Europa. La situación del mercado lanero alpaquero es muy importante y en muchos de estos países, el pelo de vicuña ha tenido gran aceptación.

Nos comentó que hay empresas arequipeñas que exportan a países poco tradicionales, ¿por qué cree que existe esta falta de comunicación si el sector textil peruano es tan pequeño?

Este es un punto que queremos desarrollar en el Congreso, el de estar más unidos e intercambiar más información. En el país, las exportaciones de algodón son muy tradicionales, pero hay muchos países que son muy desconocidos para nosotros, tal es el caso de los países árabes, al que empresas arequipeñas sí llegan.Lo que hay que hacer es unir esfuerzos para poder llegar a mercados más lejanos y difíciles de manejar, que de manera conjunta si podríamos hacerlo, porque Arequipa ya cuenta con ese agregado fundamental que es conocimiento y la experiencia.

En el caso de los países árabes, ¿hay alguna estrategia de comunicación para llegar a este mercado?En el caso específico del algodón, hay una certificación que los países árabes exigen, que consiste en que todo aquello que puede ser comprado por estos países certifique que no ha sido sembrado o dado a comer a animales con productos químicamente procesados, si tuviéramos esta certificación podríamos tener un mayor acceso. Hacia eso debemos apuntar. Debemos buscar los nexos para llegar a este tipo de información y exportar a estos países.

¿Cuáles son los motivos por los que otras empresas no exportan a estos países?Creo que es el desconocimiento de cómo llegar. Muchas veces sabemos que hay un mercado, pero no encontramos la puerta y no sabemos cómo pasarla. Tenemos agregados comerciales en todas partes del mundo, pero debemos unir esfuerzos con diversos sectores, tales como el Ministerio de la Producción, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y cualquier otro organismo que estuviera afín al sector productivo.

Como parte del plan de promoción del XX Congreso Latinoamericano de Química Textil y el VI Congreso Nacional de Tecnología Textil y Confecciones, que se realizarán en Lima el próximo mes de noviembre, la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) ha iniciado una serie de viajes para difundir este importante evento, siendo Arequipa la ciudad elegida para comenzar con esta actividad.

“El Congreso ha tenidogran acogida en Arequipa”

CONGRESO

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Everlight ofrece colorantes reactivos,

Evercion y Everzol, líquido y en polvo.

Colorantes directos, Everdirect

Colorantes ácidos, Everacid y

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68 mundotextil

A poco de que se inicie el XX Congreso L a t i n o a m e r i c a n o de Química Textil,

a realizarse en noviembre de este año, la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) organizó el pasado 26 de agosto, una reunión a la cual asistieron los vendedores técnicos de las diferentes empresas textiles que forman parte de la asociación, para explicarles los avances pormenores de este importante congreso.

La participación de los vendedores técnicos, sirvió además para que ellos puedan difundir el congreso entre sus conocidos y en las empresas que visitan. Esto con el fin de que el XX Congreso Latinoamericano de Química Textil sea un éxito.

La reunión se inició con las palabras de bienvenida del Comité de Relaciones Públicas de la APTT, representado por el Sr. Freddy Goyzueta, quien explicó lo avanzado hasta el momento y detalló las estrategias que se han seguido hasta el momento para difundir este

congreso, que se realizará en el

país luego de más de 20 años.

Por su parte, el Sr. Fernando Chang, vicepresidente de la APTT, explicó la manera en que se está difundiendo el congreso en el interior del país y señaló que en los próximos días, diferentes delegaciones de la asociación, estarán visitando países como Argentina, Chile, Brasil y México, para difundir y promover la participación en el evento.

El informe del programa de conferencias, fue presentado por el Sr. Carlos Calonge, perteneciente al Comité Técnico de la APTT, quien confirmó que durante los días del congreso se realizarán más de 30 conferencias en simultáneo, abarcando las diferentes áreas de nuestro sector, gracias a los expositores de

s iete países que han confirmado su participación.

A su turno el Ing. Claudio Maravi Presidente de la FLAQT felicitó al comité organizador por el esfuerzo realizado y convocó a los asistentes a hacer una amplia difusión del evento y también recomendó esmerarnos en dar un trato cordial a los visitantes.

Asimismo, el presidente de la APTT, Sr. Paulino Escobar, agradeció el interés de los invitados y les pidió ayuden en la difusión, puesto que el congreso no es solo de la APTT, sino de todo el sector técnico textil del país.

La reunión culminó con la entrega de información (tripticos y afiches), para que los vendedores técnicos puedan hacer una mayor difusión a las actividades del congreso.

APTT incentiva participación en XX Congreso Latinoamericano de Química Textil

CONGRESO

mundotextil 69

Ing. Vladimiro Rodriguez LópezRepresentación de ventas

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referencia de calidad y sustentabilidad.

70 mundotextil

RANKINGRÁNKING COMPARATIVO DE EXPORTACIONES PRENDAS DE VESTIR ENERO - AGOSTO 2009 - 2010 / CAP. 61 - 62 / POR EXPORTADOR

Ord EXPORTADOR

ENE-AGO 2009Part % US$ FOB 2009

ENE-AGO 2010Part % US$ FOB 2010

2009-2010 Crecimiento

(%)FOB US.$PESO NETO

KG.FOB US.$

PESO NETO KG.

1 TOPY TOP S A 55,438,216 2,042,029 5.69 54,730,804 1,743,674 5.74 -1.28

2 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 44,519,708 1,251,295 4.57 46,045,822 1,319,770 4.83 3.43

3 DEVANLAY PERU S.A.C. 50,495,386 731,525 5.19 44,999,471 680,347 4.72 -10.88

4 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 21,620,620 11,084,058 2.22 35,941,533 13,315,051 3.77 66.24

5 MICHELL Y CIA S.A. 23,492,114 2,270,578 2.41 31,843,275 2,592,679 3.34 35.55

6 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 21,559,957 550,673 2.21 30,680,703 944,671 3.22 42.30

7 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 22,362,690 804,377 2.30 24,461,573 780,863 2.57 9.39

8 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 21,555,890 603,818 2.21 24,308,324 714,246 2.55 12.77

9 COTTON KNIT S.A.C. 24,166,340 655,440 2.48 23,432,214 638,016 2.46 -3.04

10 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 16,543,487 632,018 1.70 22,323,821 836,588 2.34 34.94

11 TEXTIL DEL VALLE S.A. 16,705,788 399,148 1.72 22,202,102 515,959 2.33 32.90

12 TEXTILES CAMONES S.A. 32,512,459 2,736,433 3.34 22,089,648 1,547,611 2.32 -32.06

13 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 13,558,675 455,546 1.39 19,540,088 763,522 2.05 44.12

14 PERU FASHIONS S.A.C. 20,455,173 598,429 2.10 18,898,747 530,686 1.98 -7.61

15 CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 15,918,448 1,306,238 1.63 16,043,418 1,407,793 1.68 0.79

16 INKA DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12,083,930 403,901 1.24 15,927,802 522,876 1.67 31.81

17 CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA 12,421,042 317,979 1.28 15,312,972 398,440 1.61 23.28

18 INCA TOPS S.A.A. 12,336,415 857,821 1.27 13,913,017 830,004 1.46 12.78

19 PRODUCTOS DEL SUR S A 6,655,423 970,773 0.68 10,604,073 1,194,231 1.11 59.33

20 GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 7,406,224 210,954 0.76 9,604,670 284,211 1.01 29.68

21 AVENTURA S.A.C. 4,439,958 133,247 0.46 9,193,960 244,635 0.96 107.07

22 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 8,272,968 178,919 0.85 8,684,238 206,940 0.91 4.97

23 FRANKY Y RICKY S.A. 8,339,539 173,733 0.86 8,372,440 175,698 0.88 0.39

24 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 3,151,693 499,180 0.32 7,632,764 1,356,363 0.80 142.18

25 IDEAS TEXTILES S.A.C. 6,932,739 774,875 0.71 7,040,865 814,420 0.74 1.56

26 EL MODELADOR S A 6,644,680 145,385 0.68 7,003,765 138,943 0.73 5.40

27 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C. 5,142,980 365,454 0.53 6,774,642 440,886 0.71 31.73

28 SERVITEJO S.A. 5,884,242 174,932 0.60 5,991,379 179,407 0.63 1.82

29 INKA KNIT S.A. 6,606,448 207,637 0.68 5,701,182 156,837 0.60 -13.70

30 RHIN TEXTIL SAC 5,381,880 125,860 0.55 5,659,354 123,691 0.59 5.16

31 TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 4,328,409 89,737 0.44 5,648,355 128,798 0.59 30.49

32 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 4,205,788 766,342 0.43 5,197,900 907,681 0.55 23.59

33 1818 S.A.C 4,882,002 1,192,742 0.50 5,098,453 1,072,573 0.53 4.43

34 ANAZER S.A.C. 2,784,228 75,624 0.29 4,527,428 124,372 0.48 62.61

35 LIVES S.A.C 5,391,984 76,482 0.55 4,521,262 65,443 0.47 -16.15

36 SAN MIGUEL INDUSTRIAL SA 4,459,997 165,692 0.46 4,497,136 152,661 0.47 0.83

37 CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 6,062,375 1,468,203 0.62 4,485,275 870,593 0.47 -26.01

38 PERU PIMA SA. 3,455,737 440,077 0.35 4,407,430 605,935 0.46 27.54

39 TRADING FASHION LINE S.A. 2,560,148 75,719 0.26 4,341,830 128,316 0.46 69.59

40 COATS CADENA SA 3,673,705 488,782 0.38 4,324,331 568,711 0.45 17.71

41 MANUFACTURAS AMERICA E I R L 3,274,397 62,161 0.34 4,202,323 74,186 0.44 28.34

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Ord EXPORTADOR

ENE-AGO 2009Part % US$ FOB 2009

ENE-AGO 2010Part % US$ FOB 2010

2009-2010 Crecimiento

(%)FOB US.$PESO NETO

KG.FOB US.$

PESO NETO KG.

42 DISENO Y COLOR S.A 2,311,708 54,979 0.24 3,935,127 141,820 0.41 70.23

43 COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 4,908,873 292,947 0.50 3,864,213 228,795 0.41 -21.28

44 TEXTIL OCEANO S.A.C. 4,249,623 513,225 0.44 3,820,195 503,382 0.40 -10.11

45 SUMIT S.A.C. 3,592,633 75,015 0.37 3,772,290 75,614 0.40 5.00

46 FIBRAS MARINAS SA 2,879,396 507,922 0.30 3,531,052 670,044 0.37 22.63

47 NEGOCIACION LANERA DEL PERU S A 2,940,122 282,862 0.30 3,414,192 299,637 0.36 16.12

48 CONFECCIONES INCA COTTON S.A.C 5,139,642 127,668 0.53 3,338,647 73,665 0.35 -35.04

49 CETCO S.A. 2,926,212 155,799 0.30 3,288,286 94,708 0.35 12.37

50 IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 2,108,805 983,301 0.22 3,205,529 1,104,033 0.34 52.01

51 MODA EXPORTADORA TEXTIL S.A. 2,658,133 102,444 0.27 3,160,356 171,389 0.33 18.89

52 DEAFRANI S.A.C. 4,746,914 98,962 0.49 3,144,597 74,456 0.33 -33.75

53 INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C 1,625,183 207,491 0.17 3,034,813 364,784 0.32 86.74

54 FABRICA DE TEJIDOS ALGODONERA LIMEÐA S.A 4,136,743 447,708 0.42 2,743,864 332,370 0.29 -33.67

55 PIMA KINZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- PIMA 2,681,549 45,642 0.28 2,739,756 47,867 0.29 2.17

56 TEXTIL CARMELITA S.A.C. 897,091 29,892 0.09 2,564,380 74,266 0.27 185.86

57 TEXGROUP S.A. 2,768,636 57,588 0.28 2,557,559 51,832 0.27 -7.62

58 EXPRESS JEAN'S C & O S.A. 1,648,201 65,052 0.17 2,483,229 112,550 0.26 50.66

59 MEGA EXPORTACIONES BRIAN SAC 1,137,023 39,314 0.12 2,358,243 93,512 0.25 107.41

60 FIBRAS INDUSTRIALES S A 1,846,115 295,142 0.19 2,338,274 432,495 0.25 26.66

61 PERUVIAN COTTON EXPORT S.A.C. 3,443,456 106,083 0.35 2,310,107 76,521 0.24 -32.91

62 SOUTH BAY APPAREL PERU SOCIEDAD ANONIMA 2,283,661 91,772 0.23 2,299,182 71,385 0.24 0.68

63 DIANA KONG SAC S.R.L. 2,256,279 79,430 0.23 2,291,848 74,582 0.24 1.58

64 GAITEX S.A. 1,957,503 39,537 0.20 2,279,150 45,091 0.24 16.43

65 TEXTILES BUENAVISTA E.I.R.L 372,646 4,563 0.04 2,246,427 37,135 0.24 502.83

66 COTTON PROJECT S.A.C. 1,011,382 15,931 0.10 2,237,307 39,223 0.23 121.21

67 DISTRIBUIDORA VENSO S.A.C. 3,516,979 552,106 0.36 2,072,533 498,826 0.22 -41.07

68 FIBRAFIL S.A. 1,419,367 545,967 0.15 2,013,975 714,829 0.21 41.89

69 TEXPIMA S.A.C. 2,012,859 55,948 0.21 2,003,647 53,088 0.21 -0.46

70 TEJILINDA SAC 45,514 7,050 0.00 1,989,312 292,020 0.21 4270.73

71 FASHION UTOPIA S.A.C. 1,533,196 80,599 0.16 1,982,122 111,187 0.21 29.28

72 AYRE ROMERO LUZ MARIA 323,758 381,828 0.03 1,960,456 1,197,480 0.21 505.53

73 WESTERN COTTON S.A. 852,121 332,226 0.09 1,884,430 670,006 0.20 121.15

74 FASHION ARTS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRA 761,137 12,762 0.08 1,869,483 37,304 0.20 145.62

75 PERU SWEET HOME E.I.R.L. 1,038,750 334,351 0.11 1,832,250 645,313 0.19 76.39

76 BADINOTTI PERU S.A. 2,509,801 365,958 0.26 1,811,347 279,018 0.19 -27.83

77 MANUFACTURAS DEL SUR S.A. 1,002,510 270,022 0.10 1,811,149 462,116 0.19 80.66

78 ALMERIZ S A 2,202,672 62,933 0.23 1,799,605 49,304 0.19 -18.30

79 FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C. 0.00 1,770,428 395,511 0.19 Nuevo

80 MARCOPOLO PERU COMPANY S.A.C. 1,607,956 87,085 0.17 1,763,373 76,233 0.19 9.67

81 CALLA BERNEDO JIOVANA TORIBIA 914,103 800,515 0.09 1,723,672 1,021,252 0.18 88.56

82 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES WHO S.A.C. 418,403 850 0.04 1,666,762 1,543 0.17 298.36

83 ARTIMODA SA 733,197 30,148 0.08 1,664,820 41,476 0.17 127.06

84 NEO TRENDS S.A.C. 614,768 19,611 0.06 1,643,284 49,859 0.17 167.30

85 TEXTIL MUNDIAL S.A. 1,224,457 247,371 0.13 1,623,618 292,532 0.17 32.60

72 mundotextil

Ord EXPORTADOR

ENE-AGO 2009Part % US$ FOB 2009

ENE-AGO 2010Part % US$ FOB 2010

2009-2010 Crecimiento

(%)FOB US.$PESO NETO

KG.FOB US.$

PESO NETO KG.

86 PERUVIAN SOURCING GROUP SAC 1,327,626 46,576 0.14 1,622,261 53,352 0.17 22.19

87 BEST COTTON PERU SOCIEDAD ANONIMA 0.00 1,590,467 36,126 0.17 Nuevo

88 COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA 264,445 12,322 0.03 1,565,698 90,004 0.16 492.07

89 CORPORACION TEXPOP S.A. 5,094,515 177,904 0.52 1,565,235 53,726 0.16 -69.28

90 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C. 1,450,180 257,054 0.15 1,546,270 270,477 0.16 6.63

91 LA VICTORIA FCA DE TEJIDOS DE PUNTO SAC 1,308,530 27,589 0.13 1,536,634 33,720 0.16 17.43

92 SUR COLOR STAR S.A. 189,928 26,268 0.02 1,533,309 130,740 0.16 707.31

93 CORPORACION FULL EXPORT SOCIEDAD ANONIMA 1,844,379 146,118 0.19 1,524,140 107,270 0.16 -17.36

94 CATALOGO S.A.C 2,333,995 78,144 0.24 1,464,756 41,442 0.15 -37.24

95 PACIFIC PERU TRADING S.A.C. 2,555,426 51,188 0.26 1,460,671 33,849 0.15 -42.84

96 NORSAC SA. 1,017,559 421,411 0.10 1,455,639 512,089 0.15 43.05

97 JEDA EXPORT IMPORT E.I.R.L. - JEDA E.I.R 0.00 1,453,333 9,803 0.15 Nuevo

98 FALCO PERU S.A.C. 1,204,394 36,036 0.12 1,413,083 59,753 0.15 17.33

99 CONFECCIONES LANCASTER S A 1,237,542 88,055 0.13 1,407,506 138,451 0.15 13.73

100 FRANCIE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FRANC 0.00 1,352,967 26,184 0.14 Nuevo

SUB-TOTAL 100 PRIMERAS 46,840,081 68.48 756,547,246 53,875,366 79.38 13.46

SUB-TOTAL RESTO 14,060,721 31.52 196,543,575 12,523,743 20.62 -35.96

TOTAL 60,900,802 100.00 953,090,821 66,399,109 100.00 -2.12

FUENTE: ADUANAS / ELABORACION: COMITÉ TEXTIL DE LA S.N.I. (No Incluye fibra de algodón)

TOTAL EXPORTACIONES ENE-AGO 2009-2010 (ESTADISTICA DE ACUERDO A FECHA DE EMBARQUE)

PRODUCTO / AÑO

2009 2010VAR % 09-10

2009 2010VAR % 09-10

2009 2010

PESO NETO KG. FOB US.$PROMEDIO US.$/KG

(MUNDO)

TEXTIL BASICO 38,673,994 42,052,045 8.73 221,428,272 228,395,716 3.15 5.73 5.43

PRENDAS DEL CAP. 61 (PUNTO) 17,833,723 19,198,559 7.65 685,063,274 654,866,216 -4.41 38.41 34.11

PRENDAS DEL CAP. 62 (PLANOS) 1,595,494 1,652,042 3.54 56,384,647 54,454,472 -3.42 35.34 32.96

OTRAS CONFECCIONES 2,797,591 3,496,463 24.98 10,820,021 15,374,417 42.09 3.87 4.40

TOTAL EXPORTACIONES 60,900,802 66,399,109 9.03 973,696,215 953,090,821 -2.12 15.99 14.35

mundotextil 73

74 mundotextil

Renombradas marcas mundiales como Agatha Ruiz de la Prada, Tommy Hilfiger, Narciso Rodríguez, Pepe Jeans y Marc Jacobs, estuvieron presentes en PERU MODA 2010 atraídos por el creciente reconocimiento que vienen alcanzando las confecciones peruanas en el mercado internacional.

Los mencionados fueron solo parte de los más de 800 compradores extranjeros, provenientes de América, Europa, Asia y Oceanía, quienes quedaron gratamente sorprendidos con la oferta exportable nacional de prendas de vestir, joyería, calzando y accesorios exhibidos.

El 60% de los compradores internacionales asistieron a PERÚ MODA 2010 por primera vez y manifestaron su intención de retornar nuevamente a este evento que, con sus más

PERÚ MODA 2010Lo mejor de la oferta exportable textil para el mundo

Se alcanzarían negocios por US$ 73 millones.Los pabellones dedicados a empresas de comercio justo y a mujeres empresarias fueron la novedad de este año.Concurso Jóvenes Creadores al Mundo tuvo a Emma Sánchez como ganadora absoluta.Creatividad, originalidad y calidad fueron apreciadas en pasarelas estelares de evento.

PUBLIREPORTAJE

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de 14 m2 y 330 stands en exhibición, es considerado como el principal en la industria de la moda peruana y uno de los principales en América Latina.

La feria permitió difundir las cualidades de las fibras de lujo como el algodón pima y tanguis, así como la alpaca y vicuña, además de dar a conocer las ventajas de la industria peruana de la moda en cuanto a calidad, diseño, precios, competitivos, capacidad de respuesta y desarrollo de producto.

Las negociaciones que se vienen alcanzando luego de finalizada la feria, permitirían en el transcurso de un año llegar a los US$ 73 millones.

PERU MODA 2010 fue organizado PROMPERÚ con el apoyo de los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de Relaciones Exteriores, así como por la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú).

NovedadesUna de las novedades en la última edición de PERU MODA fue la presentación de un grupo de dieciséis empresarias de Arequipa, dedicadas a la confección de prendas de algodón, alpaca y mezclas, quienes fueron capacitadas en tendencias y desarrollo de colecciones por la reconocida diseñadora Riley Salyard.

Las expositoras forman parte del Proyecto Internacional para la Asesoría en Productos Textiles y Prendas de Vestir, dirigido a mujeres empresarias, llevado a cabo por PROMPERÚ, la Cooperación Española y el International Trade Center (ITC) de Ginebra.

Con esta capacitación, cada participante queda en condiciones para elaborar una colección de prendas de vestir, cumpliendo con los requisitos de diseños y calidad de los más exigentes mercados internacionales.

Finalmente este año tuvimos un pabellón destinado a las empresas dedicadas a las prácticas de comercio justo. Participaron diez del sector textil – confecciones de Lima, Arequipa, Puno, Junín y Ayacucho, las cuales fueron seleccionadas de un total de 68 que participaron en el programa de Buenas Prácticas de Comercio Justo desarrollado por PROMPERÚ con el apoyo de la Corporación

Andina de Fomento (CAF) y el Consorcio Italiano B&C y Altromercato.

El programa se realizó con la finalidad de incorporar a las empresas en prácticas en comercio justo, con las cuales pueden ampliar sus redes de negocios y contribuir al desarrollo y sostenibilidad de la cadena productiva menos favorecida.

De otro lado, como en la versión anterior, se otorgó el premio Sheriff de Mode al mejor diseño de joyería a la creadora Lorena Pestana, quien se hizo merecedora de un stand en la feria Eclat de Mode organizado por Bijorhca en París, Francia. Cabe mencionar que el premio en la “categoría de la prensa profesional especializada” fue otorgado por primera vez a una artista latinoamericana, representando un reconocimiento al talento y creación que la joyería peruana de exportación viene alcanzando en los últimos años. De esta forma, se pone en evidencia el interés por el talento y creatividad peruana principalmente en joyería de plata, que en los últimos años ha experimentado un marcado desarrollo.

DesfilesComo todos los años, PERÚ MODA mostró en las pasarelas una gama de novedosas colecciones de reconocidos diseñadores peruanos, entre los que estuvieron: Fátima Arrieta, Claudia Jiménez, Meche Correa, así como Ana Maria Guiulfo, Sumy Kujon, Gerardo Privat, Claudia Bertolero, Rosario de Armenteras, Norka Peralta y Roger Loayza.

De otro lado, Beatriz Leigh, Harumi Momota, Jenny Duarte, Noe Bernacelli y Sonia Lozada

replicaron en PERU MODA u n desfile de alpaca donde se pudo apreciar sus innovadoras creaciones, las cuales fueron apreciadas en la prestigiosa feria Prêt à Porter de París.

Asimismo, diversas empresas peruanas lucieron en las pasarelas sus nuevas y modernas colecciones.

El esfuerzo conjunto de los sectores público y peruano quedó demostrado una vez más en la organización y desarrollo de esta importante feria, la que viene dando como resultado cifras interesantes de negociación.

Jóvenes Creadores al MundoLa sexta edición de este concurso tuvo como ganadora absoluta a Emma Sánchez al ocupar el primer lugar en las categorías Alpaca y Algodón, así como hacerse acreedora al premio Luces, otorgado por el diario El Comercio.

El tema de este año, fue Estética, con lo que se buscó identificar propuestas de diseños orientados al cuidado y la preservación del medio ambiente con prácticas sostenibles que signifiquen una innovación en la industria de la vestimenta y que representen una alternativa comercial. La ganadora junto a otros siete concursantes de las más reconocidas escuelas de moda del país exhibieron ante compradores locales e internacionales sus innovadoras propuestas que combinan alta creatividad, originalidad, uso y combinación de texturas, materiales y aplicación de tendencias mundiales.

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Siendo el desmotado el enlace critico entre el productor de la fibra y la planta textil, es en éste sitio que se tiene una gran responsabilidad

para hacer todo lo posible por mantener las características de calidad del algodón. Estamos viendo un incremento este año en la producción mundial mientras que la capacidad de desmote se mantiene relativamente estable e incluso en algunas áreas se está reduciendo.Las desmotadoras actuales deben esperar procesar mayores flujos de algodón tratando de no extender el tiempo de la temporada de desmote.

Mientras que esto se puede ver como un reto difícil realmente no debería serlo. Las propiedades de calidad de la fibra requeridas por las plantas textiles (menor porcentaje de fibras cortas, menos neps, mayor uniformidad, etc.) no son de ninguna manera una novedad. Esta información, combinada con una tendencia permanente para el mejoramiento continuo, debe resultar en un producto que servirá para muchos usos finales y diversos sistemas de hilatura. Este artículo discute muchos de estos conceptos mencionando algunos de las últimas novedades en la industria del desmote.

ContaminaciónLa contaminación de la fibra continúa siendo uno de los retos más formidables para la industria. Independientemente del método de acopio que se realize, el contenido de materia extraña fuera de restos de semillas y hojas (llámese papel, plástico, maderas o elementos metálicos) son un problema. Por supuesto que el peor problema es el

de contaminantes que llegan a pasar el desmote y llegan hasta el fardo. Cuando ocurre esto y el fardo llega a la planta textil la contaminación puede resultar en una pérdida de producción y eventualmente en daños mayores si esta llega hasta el hilo o el tejido final. Esto es desastroso ya que la capacidad de comercializar el producto final se compromete y en consecuencia la utilidad de la empresa se afecta adversamente. Los sistemas mejorados de identificación del fardo frecuentemente ayudan a la empresa a tener una trazabilidad para ubicar la fuente de origen del fardo contaminado.

Aunque la contaminación no llegue al fardo, los elementos contaminantes que ingresan a la desmotadora pueden causar una serie de problemas. Pedazos grandes contaminantes (por ej. Maderas, alambres o piezas de metal) causarán generalmente daños en la maquinaria y pérdida de producción. Como la industria del desmote es un negocio estacional, la necesidad de mantener un flujo constante con poco o ningún paro no predeterminado es vital para su éxito económico.

Debido a que una parte importante de la prevención de contaminación recae en el productor, la desmotadora tiene que hacer también un trabajo diligente para reducir la contaminación en cualquier forma que pueda. Algunas de estas técnicas incluyen la inspección en el mayor grado posible de las bellotas que se reciben y en cualquiera de las formas en que sea recibido por la desmotadora (sacos, camiones, módulos, etc.) para identificar cualquier signo posible de contaminación. Muchos de los plásticos más ligeros como bolsas plásticas, empaques

EL ARTE DEL ALGODON LIMPIOMEJORES PRACTICAS DE DESMOTADO

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de alimentos u otros que vuelan por los campos tienen colores brillantes que ayudan a su identificación. Los sellos y alambres que se usan para sacos o módulos deben ser cuidadosamente retirados antes del ingreso. Este tipo de contaminaciones muchas veces pasan a través del proceso de desmote y llegan hasta el fardo.

Las herramientas usadas en el mantenimiento de la desmotadora y elementos como pernos, tornillos y tuercas deben monitorearse con mucho cuidado para asegurar que no caigan en las maquinas o en los ductos de trasporte ya que ello normalmente representará daños críticos en la desmotadora. Finalmente el mantenimiento correcto y a tiempo de la maquinaria reducirá el potencial de que se suelten piezas que puedan dañarlas o peor aun llegar al fardo terminado.

Secado y Sistemas de PrelimpiezaAunque aun hay muchas partes del mundo donde el acopio del algodón se realiza a mano, el acopio mecanizado (sea con el

método del spindle picker o del stripper ) es el estándar para la industria en muchas áreas del mundo. Adicionalmente en la década pasada se ha visto un incremento significativo en la cosecha mecanizada en paises como Brasil y China. La cosecha mecanizada

contiene niveles significativamente mayores de humedad y de desperdicio que deben removerse antes de los procesos de desmote. En la figura 1 mostramos los diferentes componentes de la bellota de algodón.

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Para conseguir esto se tienen diseñados equipos apropiados para secar y prelimpiar las bellotas de tal manera que se facilite y mejore la eficiencia de limpieza de desperdicios preservando al mismo tiempo la calidad de la fibra. Cualquier sistema de secado y prelimpieza en una desmotadora debe ser diseñado teniendo en mente la flexibilidad para permitir obtener un grado de secado y desmotado del algodón requerido que maximice el valor de la fibra y al mismo tiempo minimice el daño. Los calentadores deben diseñarse para las condiciones de humedad mas extremas que se encuentren y

permitir capacidad modulante para ahorrar combustible cada vez que se pueda.

El sistema de secado en si mismo debe ser concebido para proveer la mejor relación de aire caliente por bellota ya sea que se trate de un sistema de una etapa o uno de etapas múltiples. Altos volúmenes de aire caliente permitirán un mejor transporte de humedad en el flujo de aire a menor temperatura.

La importancia de una adecuada prelimpieza de las bellotas ha sido documentada en la investigación desarrollada por el laboratorio de desmote en Lubbock de la USDA-ARS a comienzos de los años 90. La pimienta (partículas muy pequeñas de hojas y ramas), un problema mayor para las empresas

textiles, se ha asumido por largo tiempo que es un problema creado por los serruchos de limpieza en el desmote.

Como puede verse en la figura 2, el único sitio en la desmotadora en que la pimienta se incrementa es en los serruchos de la desmotadora propiamente y es el resultado de las hojas grandes (no removidas en la prelimpieza) que se dividen en pequeñas partículas durante el desmote. El algodón cosechado a mano normalmente requiere un mínimo de acondicionamiento y prelimpieza (normalmente una sola etapa).

A pesar de todo la mayor humedad y contaminación que viene con las bellotas cosechadas mecánicamente exige que se usen dos pases de prelimpieza para un desmote de calidad. La maquinaria de prelimpieza debe ser especificada de acuerdo a la capacidad de desmote y enfardelado que se tenga en la planta. Cuando la bellota de algodón se encuentra en optimas condiciones se pueden obtener capacidades mayores de procesamiento en las mismas maquinas pero generalmente también se causará mayor daño a la calidad de la fibra. Finalmente la maquinaria debe ser dispuesta con capacidades de bypass cada vez que sea posible a fin de dar a la fibra solo en proceso requerido en cada caso.

Por Ross RutherfordProduct General Manager / Lummus

CorporationTraducido del Cotton International

Magazine, Sept 2010

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