que es el color
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QUE ES EL COLOR
Los estilistas de hoy en día requieren de la ayuda de la rama llamada colorimetría que se encarga de medir el color difundido o reflejado por una superficie . El color es un fenómeno físico que se percibe gracias a la luz y a la retina transmitida al celebro por medio de la vista que es transmitida por los rallos luminosos.
El color de un cabello es influencia por la luz por la luz natural artificial el funcionamiento de los ojos y el estado del cabello. Las leyes del color son parte medular de la creación y aplicación de colores.
Sirven para entender mejor como se aplica corrige resalta o atenúa
La absorción selectiva o la reflexión de los rayos de luz por cierta molécula .Crean cada color en el mundo por ejemplo. cuando se detecta el ROJO significa que los rayos de luz AMARILLO ROJO Y NARANJAS son reflejados hacia el ojo mientras que los rayos AZULES VERDES Y VIOLETA son absorbidos por el pigmento. Cualquiera que utiliza el color debe basarse en este fenómeno como bases para establecer ciertas leyes de la reflexión y la absorción de luz. Estas son las leyes del color .Las leyes del color regulan la mezcla de los colores y pigmentos para ser otros colores y están basados en la ciencia y han sido adaptadas a todas las artes sirven como una guía para crear colores mediante la mezcla formulada de colorantes y pigmentos .
El color en el cabello se crean por los rayos de luz según sean reflejados o absorbido por el ya sea por el proceso teñido o por los pigmentos naturales que se encuentran en el mismo. LA MELANINA es el pigmento que se encuentra en la cabeza del cabello el tamaño cantidad o distribución de la misma determina el color del cabello. Una gran cantidad de moléculas de melanina de mayor tamaño en toda la cabeza que se crea colores oscuros y por el contrario cantidades menores de moléculas más pequeñas en la cabeza crean colores claros y finalmente la variedad de combinaciones de melanina granulosa y melanina difusa en tamaño cantidad y distribución crean los colores naturales del cabello así como la presencia de melanina en la corteza crean las siguientes variaciones.
1 .MELANINA GRANULOSA. Se presenta en cabellos oscuros y rojos
2. MELANINA DIFUSA. Se encuentra en cabellos rubios
3. los cabellos claros no contraen pigmentos
En el cuadro 1 se representan las combinaciones de acuerdo con las proposiciones de pigmentos prestes en el cabellos.
Tipos y proporciones de pigmentos en el caballo
Color natural Pigmento granuloso Pigmento difusoNegroCastañoRubio morenRubio muy claroRubio platinado
100% 30 40 alto 70% 30 40 alto 50% 20 30 medio 30% 20 30 medio 0% 20 30 medio
0% bajo 10 30% bajo 10 50% bajo 10 70% bajo 10100% bajo 10
COLORIMETRIA
Es la ciencia que se encarga de estudiar el color su uso y aplicación en el cabello humano.
COLOR
Es la expresión de los rayos de luz reflejados por el cuerpo que producen al incidir en la retina del ojo. En la rama de la estética es una sustancia que se prepara para pintar o teñir el cabello con un tinte determinado.
COLORACION
Es la acción del efecto de colorear o colorar el cabello.
COLORANTE
Es el nombre químico e industrial que se le da a cualquier sustancia capaz de teñir o colorar el cabello
DECOLORANTE
Es la sustancia química capaz de quitar color al cabello.
COLORIDO
Es la disposición y grado de intensidad de los diversos colores aplicados en los cabellos.
LA LUZ…
Juega un papel muy importante para determinar que el color esta detectado por el ojo humano ya que sin ella sería imposible observar el fenómeno del color mismo que se da sobre la superficie del cabello.
Al realizar un diagnóstico el lugar que se determine como área de trabajo estar bien iluminado para que antes, durante y después del servicio se puedan apreciar con definición los colores que se están desarrollando o se están obteniendo Si el lugar no está bien iluminado el diagnostico que se realice sobre aquella cabellera para determinar el color a aplicar o corregir puede ser equivocado. La luz se refleja en una sola dirección por ello es necesario comprender la reflexión y difusión de la luz en las diferentes superficie. La superficie liza permite que la luz
Se refleje en una sola dirección o en una superficie desigual. La luz se refleja en todas las direcciones tornándose difusa. Este principio se aplica al cabello virgen pues la reflexión le proporciona brillo mientras que la difusión o un cabello decolorado se torna opaco al recibir la luz. La propiedad de la cutícula de un cabello virgen también hace que el tacto se sienta suave.
ESTRELLA DE COLOR…
Para comprender mejor los colores es importante conocer la estrella de color con la que se puede apreciar y determinar los colores primarios secundarios y terciarios además de los cuaternarios su estructura se basa en los colores primarios AMARILLO ROJO Y AZUL partiendo de esto se crea los secundarios terciarios y cuaternarios. Es así como se organiza la estrella de color llamada así por su forma que posee 6 puntas.
La estrella ayuda a encontrar un lugar adecuado a cada color para que en el momento de necesitarlos de una manera ordenada se pueda localizar.
COLORES PRIMARIOS
Son los colores básicos que no son producidos por comunicación por medio de la mezcla d la estrella de color se puede observar que los colores primarios utilizado por los estilistas son. AMARILLO ROJO Y AZUL y a su vez estos ayudan a obtener las diferentes derivaciones y gamas de color.
COLORES SECUNDARIOS
Estos colores se obtienen por la mezcla de 2 en 2 de los tres colores primarios son el NARANJA VIOLETA Y VERDE.
Es decir que de la mezcla de partes iguales de AMARILLO con ROJO obtenemos el color NARANJA.
La mezcla de partes iguales del ROJO y AZUL obtenemos el VIOLETA.
La mezcla de partes iguales de AZUL y AMARILLO obtenemos el color VERDE.
COLORES TERCIARIOS
La mezcla de los colores primarios y secundarios nos da como resultado los colores terciarios de más AMARILLO con NARANJA nos da ORO VIEJO de más ROJO con VIOLETA nos da ROJO TIZIANO de más VIOLETA con AZUL nos da AZUL NACARADO de más AZUL con VERDE nos da GRIS ACERO de más VERDE con AMARILLO nos da TABACOS y así concluimos la estrella de color primarios secundarios y terciarios y sucesivamente nos podemos extender si quisiéramos ya que con los colores haciendo mezclas entre sí obtendríamos diversos coloridos.
COLORES FRIOS
AMARILLO
TABACOS
VERDES
GRIS A CERO
AZUL
AZUL NACARADO
COLORES CALIDOS
VIOLETA
ORO VIEJO
NARANJA
ROJO TIZIANO
ROJO
CAONAS VIOLETA
CIRCULO CROMATICO
Al igual que la estrella de color se basa en los mismos principios solo que el circulo cromático para encontrar los colores que neutralizan entre sí en la aplicación práctica de la colorimetría es básico para hacer las formulaciones al determinar un color para el cabello se debe añadir la mezcla del tono algunos centímetros lineales del color opuesto que no se quieren que resalten estos es muy fácil ya que se encuentran colocados diametralmente dentro del circulo cromático.
Esta teoría está basada en los principios de la incompatibilidad entre los colores cálidos y fríos.
COLORES COMPLEMENTARIOS U OPUESTOS
Los colores situados al lado opuesto del círculo cromático a la estrella del color automáticamente se neutralizan al mezclarlo en partes iguales. Por ejemplo: la misma cantidad del NARANJA y el AZUL neutro de la misma cantidad del ROJO
Y el VERDE neutro de la misma cantidad del AMARILLO neutralizan el VIOLETA el NARANJA al AZUL y el ROJO al VERDE e igualmente viceversa.
Los colores complementarios están siempre compuestos por un color primario y un color secundario los pares complementarios siempre constan de los 3 colores primarios.
RECOMENDACIÓN
Durante la aplicación de color en el cabello cuando se ha decolorado mechas y se necesita reflejos grises o neutros estos se consiguen mezclando a partes iguales los colores situados diametralmente opuestos en el círculo cromático o en la estrella de color como son incompatibles nos dará un color grisáceo o neutro.
Para evitar reflejos no deseados se debe incorporar a la mezcla del tinte un tono cuyo color sea el opuesto al reflejo que no se quiera conseguir.
TONALIDADES
TONALIDAD Es el grado de color y de claro u oscuro se refiere si un color
es cálido o frio.
Las tonalidades se utilizan para clasificar los colores de acuerdo con los grados y luz que reflejan. La clasificación general de los colores se da en cálidos y fríos los colores cálidos están opuestos diametralmente a los fríos en el círculo cromático y por ende son incompatibles con los fríos se asemejan al fuego y tienden a aclarar los colores fríos están opuestos diametralmente a los cálidos en el círculo cromático y son compatibles con los cálidos se asemejan al AZUL del mar y tienden a oscurecer su aplicación en el cabello es la siguiente
PRACTICA DE REFLEJOS INDESEADOS
Reflejos indeseados colores a aplicar
Cobrizo cenizo o azul
Azul cobrizo
La base decolorada verde por aplicación de un caoba o cobrizo
cenizo sobre
Violeta provocado por un cenizo dorado
NIVELES
Al realizar el diagnostico en el cabello del cliente es importante señalar que para determinar su color natural se debe usar la escala de niveles que a nivel internacional los fabricantes toman en cuenta en algunos casos varia un número menor. Pero siempre será del 0 al 10 o del 1 al 10. También algunas compañías omiten el 2 debido a que es un nivel que se asemeja mucho al 1 y 3 bien.
La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color por lo tanto el 1.0 o se toma como el nivel más oscuro y el 10 se toma como el nivel más claro. Al realizar tu diagnostico podrás encontrar en la escala de niveles todos los tonos claros u oscuros que se pueden observar en un cabello natural.
Cada uno de los diferentes colores puede hacerse más claro o más oscuro cambiando así su nivel; esto se debe a la concentración de pigmentos los colores del cabello ya sean naturales o teñidos se clasifican por una escala de niveles o altura del tono del 1 al 10 siendo el 1 el nivel más oscuro y el 10 el nivel más claro.
La escala de nivel puede alcanzar matizaciones diversas que indican en numeraciones seguidas de una coma punto guion diagonal o cero según la marca del fabricante. En todo caso estos signos significan lo mismo. Así mismo algunas compañías posicionan sus niveles con letras en lugar de números o signos pero no serán abordados en este método ya que son la minoría.
Estos signos (,.-/o) separan la numeración de la escala de nivel o altura del tono que ocupa el tinte correspondiente en la escala de niveles del reflejo que más adelante abordare con detalle. Para el color natural del cabello existen diferentes ejemplos de escalas de niveles.
Ejemplo De Escala De Niveles
Ejemplo E Ejemplo W Ejemplo L Ejemplo R
1.Negro3.Castaño Oscuro4.Castaño4.5Castaño medio5.Castaño Claro6.Rubio Oscuro7.Rubio8.Rubio Claro9.Rubio Muy Claro9.5Rojo Platino10.Rubio PlatinoMuy Claro
2.0Negro
3.0Castaño Oscuro4.0Castaño Medio5.0Castaño Claro6.0Rubio Oscuro7.0Rubio Claro8.0Rubio Mediano90.0Rubio Extra claro
10.0Rubio Ultra Claro
1 Negro3CastañoOscuro Profundo.4Castaño Profundo5CastañoClaro Profundo.6Rubio Oscuro7Rubio8Rubio Claro9Rubio Claro-claro
10Rubio Extra Claro
1 Negro2 Moreno3 Castaño Oscuro4Castano Medio5Castaño Claro6RubioOscuro7Rubio8Rubio Claro9Rubio Muy Claro10Rubio Clarísimo
REFLEJOS
Es el color que se refleja en la superficie del cabello.
MATIZ
Es cada uno de los grados de 1 color entre 2 colores. Hay que tomar en cuenta cada 1 de las diferentes marcas de tinte para diferenciarse y a la otra aplica estos mismos criterios pero con bases y escalas distintas de tal manera que cada una de las gamas de reflejos ofrecen mucha variación entre los mismos números. En esta escala de reflejos que ofrezco como ejemplo aparece el número como un reflejo que indica suavidad o fuerza. Es recomendable consultar antes la escala de fabricantes para evitar errores de lectura o resultados no deseados.
REFLEJOS
En la formulación de la mezcla de tintes de igual manera hay que tomar encueta la escala de los reflejos la que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con base a reflejos permite identificar el reflejo que el nivel a tono posee en la gana de los colores en cualquier firma. Por medio de una numeración internacional del 0 al 9 en algunos casos un número más o menos se determina el reflejo que posee y por lo tanto identificar a través de un número el reflejo que se requiere.
1.5 activador
3% 10 volúmenes
6% 20 volúmenes
9% 30 volúmenes
12% 40 volúmenes
Es decir que el activados al 1.5% solo se utiliza para aplicar los tonos sobre tonos que son los tintes sin amonio o para fijar tonalidades muy claras en cabellos muy deshidratados el activador no tiene poder de aclaración.
PEROXIDO AL 3%
Solo nos sirve para fijar o para hacer trabajos de extracción en alta colorimetría.
PEROXIDO AL 6%
Este peróxido nos ayuda a elevar el tono de 1 a 2 niveles hasta 3 según el grado de melanina de la hebra capilar.
PEROXIDO AL 9%
Este nos sirve para subir de 2 a 3 tonos hasta y según el estado de melanina de la hebra capilar.
PEROXIDO AL 12%
Solamente lo utilizamos para altas decoloraciones en cabellos muy granulosos o para realizar las técnicas decorativas en los cabellos y su poder de aclaración o se oxidación es de 3 4 5 alturas según el estado de melanina de la hebra capilar.
Ejemplos De Escala De ReflejoColor Ejemplo E Color Ejemplo W Color Ejemplo L Color Ejemplo R
0 Mate Verde1 Cenizo Azul2 Nacarado Violeta Suave3 Dorado Amarillo4 Rojizo Naranja Amarillo5 Cobre Naranja6 Rojo Rojo7 Violeta Violeta Fuerte8 Caoba Rojo Suave9 Azul Azul fuerte
1 cenizo – gris2 mate – verde3 Dorado Amarillo4 rojo – rojo4.3 cobre-naranja5 caobas-violetas6violeta-azu y rojo7 castaño-amarillo rojo y azul resultado café8 perla-azul9 gris humo-azul violeta
1 Cenizo Azul2 nacarado Violeta
3 dorado-amarillo4 cobrizo – Naranja
5 caoba-rojo suave
6 rojito-rojo7 verde-verde
0 neutro – Natural1 gris verde Cenizo2 violeta – gris3 amarillo - dorado4 naranja- cobrizo5 rojo violeta caoba6 rojo rojo31amarillo/verde-beige
PASOS IMPORTANTES PARA UNA BUENA COLORACION
- Medida de preparación para los tintes
- Clasificación de medición según el fabricante o caso cosmético.
- Por lo general los casos cosméticos no tienen variación en su mezcla no todos
trabajan con el mismo porcentaje de activación de mezcla de tinte más peróxido siempre encontramos la mayoría de los casos 60 g 100g 80g 50g siempre tenemos que tener en cuenta leer las instrucciones del fabricante mayor su punto de guía de mezcla encontramos 1+ ½ y en los casos de los super aclaradores 1+2 1+3.
1 + 1
60 gramos x 60 = peróxido
100 gramos x 100 = peróxido
80 gramos x 80 = peróxido
50 gramos x 50 = peróxido
1 + ½
90 ml peróxido
150 ml peróxido
120ml peróxido
75ml peróxido
1 + 2
120 ml peróxido
200 ml peróxido
160 ml peróxido
100 ml peróxido
Por lo general nos encontramos siempre a manejar 60 y 100 ml el tubo tiene compuesto en 4 cuartos de cualquier marca.
OXIDANTES
Los tintes están hechos a base de compuesto químicos y para penetrar en la corteza del cabello requieren de un producto oxidante para que los pigmentos del color se desarrollen los cuales también se llaman tintes de oxidación.
Para ello antes de su aplicación los tintes deben mezclarse con una solución o crema llamada oxidante o peróxido se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes y su fórmula química es H2O2 cuando se mezcla el tinte con una sustancia que contiene oxigeno como es el caso del agua oxigenada H2O2 al contacto con el aire produce una oxidación.
Ya sea oxidantes peróxido o agua oxigenada su función es la misma que es la de aclarar los pigmentos naturales que se encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar al mismo tiempo o revelar los que se están depositando artificialmente.
El oxidante que necesitan los tintes vs en proposición a la cantidad del tinte al utilizar.
El fenómeno de oxidación de pigmentos de los tintes es simpe y funcionan de la siguiente manera. Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales estos son similares al azúcar granulado y al mezclarse con el oxidante que significa que se van uniendo unos granulosos con otros por formar gránulos mayores.
Al aplicar la mezcla al cabello con la brocha de tintes o mediante un aplicador los granulosos.
En principios muy pequeños penetran a través de la cutícula llegan a la corteza y en ella se van formando los granulosos mayores estos no pueden salir a través de la cutícula por lo que quedan atrapados dentro del cabello.
Por ello la importancia de aplicar un tinte con rapidez de no mezclarlo hasta tener al cliente listo para su aplicación también cuando se da el shampoo acido después del tiempo de pose solo se elimina el excedente de tinte que queda fuera del cabello y que quedaron dentro del cabello los que a su vez definen el nuevo color.
ELECCION DE VOLUMENES
La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se requiere conseguir su fuerza de aclaración se mide en volúmenes para el uso profesional se encuentran en presentación de 10 20 30 y hasta 60 volúmenes aunque este último no muy recomendable.
RECOMENDANCION
Cuando sea necesario se necesitan teñir canas se recomienda utilizar 20 volúmenes para depositar gran cantidad de pigmento y poco aclara miento.
El probable deterioro y aclaración del cabello va en función del nivel de los volúmenes elegidos a mayor volumen mayor deterioro por lo tanto se debe tomar en cuenta la porosidad del cabello y los niveles que necesitan de aclaración antes de elegir el tipo de oxidantes.
TIEMPO DE EXPOSICION DE LOS OXIDANTES
El tiempo requerido de un oxidante para realizar su función en el cabello es de 30 o 40 minutos los volúmenes 10 20 30 y 40 requieren de un tiempo específico para lograr desarrollarse.
El tiempo empieza a contar a partir de que se ha terminado de aplicar la mezcla del tinte en toda la cabeza por ello es recomendable aplicar un tinte lo más rápidamente posible pues de no ser así la oxidación será más visible en un lado que en el otro. Una vez pasado este tiempo de exposición el oxidante puede ser su acción o bien seguir hinchando la cutícula debido al oxigeno por lo que es innecesario dejarlo por más tiempo de lo indicado.
TABLA DE POSE DE LOS OXIDANTEFUERZA TIEMPO DE EXPOSICION
10 volúmenes 15 a 20 minutos20 volúmenes 35 a 40 minutos40 volúmenes 40 a 45 minutos
Los oxidantes en América se mide su potencia en volúmenes de 10 en 10 sin embargo en Europa se mide en porcentajes que van de 3 en 3 hay que tomar en cuenta esta variación por si se llega a presentar durante tu ejercicio profesional.
EQUIVALENCIA DE VOLUMENES AMERICANOS Y EUROPEOS
VOLUMEN AMERICANO EQUIVALENCIA E. TIEMPO DE POSE
10 volúmenes 3% 15 a 20 minutos 20 volúmenes 6% 30 a 35 minutos 30 volúmenes 9% 35 a 40 minutos60 volúmenes 12% 40 a 45 minutos
Algunos fabricantes de peróxido y de tintes personalizan los tiempos de pose de los oxidantes por lo que es necesario revisar las instrucciones de uso del producto antes de su aplicación
La permanencia del tinte oxidante en el cabello debe a la penetración de las moléculas de color dentro del mismo los cuales son aprobados en el tiempo de pose y esta es la forma en la cual permanecen dentro del cabello.
Para que las moléculas de color puedan penetrar es necesario que estas tengan un peso molecular pm inferior al del cabello al igual como pasa con la penetración de algunas proteínas para el cabello que se basan en este mismo principio para mayor referencia véase el apartado del peso molecular en la sección y conocimiento básicos y cuidado del cabello.
Los átomos son pequeños y están formados por elementos. Todas las sustancias vivas y no vivas son creadas por los elementos. El cabello no dejan de ser uno de ellos pues está compuesta por oxigeno carbono hidrogeno nitrógeno y azufre. El hidrogeno es el más pequeño y ligero de todos los átomos cada elemento tiene un peso relativo llamado peso atómico de 1 el nitrógeno 14 carbono 12 y el oxígeno de 16 de esta forma cada elemento es más o menos pasado como el carbono que es 12 veces más pesado que el hidrogeno cuyo peso atómico es 1.
Las moléculas son las sustancias compuestas de diferentes elementos estos pueden ser pequeños o grandes debido a su PM al sumar el peso de otro obtiene el peso molecular también el tamaño de una molécula está directamente relacionada con el PM por lo tanto pueden ser ligeras o pesadas dependiendo de los átomos que contengan.
En los tintes para el cabello la mayor parte de las moléculas está compuesta de elementos como el oxígeno el nitrógeno el hidrogeno y el carbono como lo señala más adelante la parafenilendiamina es uno de los principales ingredientes utilizados en los tintes. A manera de ejemplo la utilizare para aplicar su relación con el PM en el cabello. La fórmula química de la parafenilendiamina es C6H8N2. Si se suma el peso atómico de cada uno de los elementos que la integran daría el siguiente resultado.
C6H8N2
Carbono PM 12 X 6 = 72
Hidrogeno PM 1 X 8= 8
Nitrógeno PM 14 X 2= 28
TOTAL 108
La suma del peso atómico que se ha obtenido en cada una de las multiplicaciones de cada uno de los elementos da una suma total de 108 que viene siendo el PM de la parafenilendiamina.
Dependiendo de la marca y de las formulaciones de los diferentes tintes para el cabello pueden llegar a tener un PM de 150 y algunas de hasta 230 asi los tintes directos de nitro tienen un PM de alrededor de 154 hasta 285 los tintes vegetales tienen un PM de alrededor de 400 hasta 500
El cabello tiene un PM de 300 y por ello los tintes profesionales deben ser fabricados en base a esta regla y los que tienen un PM mayor a 300 no pueden penetrar a la corteza. El tinte límite de PM ideal sería de entre 150 y 300.
¼ 25 peróxido ½ 50 peróxido ¾ peróxido
AMONIACO
Dentro de los tintes específicamente en la fórmula original dentro del tubo existe un ingrediente llamado álcali que es un acelerador en la reacción química del tinte en el cabello que ayuda a aclarar más rápidamente los pigmentos y abrir la cutícula del cabello. Los fabricantes de tintes en su gran mayoría utilizan como álcali amoniaco en concentraciones variadas.
A la mezcla del tinte más agua oxigenada es preciso añadirle una sustancia que provoque una aceleración en el proceso de descomposición de H2O2 de esta manera se consigue oxidar más rápidamente los pigmentos naturales y el compuesto químico del tinte.
El álcali que es un producto alcalizarte más utilizado suele ser el amoniaco también llamado catalizador provoca el desprendimiento de oxigeno que ayuda a hinchar el cabello y ablandar las cadenas queratínicas además está encargado de
abrir la cutícula del cabello. Lo que hace que ayudando a que los pigmentos se esparzan por la corteza del cabello y al mismo tiempo se fijan en la queratina.
ESTADO DEL CABELLO PARA LA APLICACIÓN DE TINTES
En la aplicación de tintes es necesario profundamente la morfología y fisiología del cabello para determinar la acción que ejerce conocimientos básicos y cuidado del cabello en este apartado es necesario tocar nuevamente el tema en específico su relación con el estado en el que se presente el cabello y la manera de aplicar los tintes sobre él.
LA IMPORTANCIA DE LA CAIDA DEL CABELLO
Un examen minucioso del cabello permite su clasificación de acuerdo con el estado que presente para emplear el tinte y la técnica que se necesite
El cabello es el material sobre el cual vamos trabajando y como ya se analizó en las secciones anteriores es un apéndice o fibrocapilar que crece fuera de la piel y está compuesto por tres capas CUTICULA CORTEZA Y MEDULA. La cutícula está compuesta por células longitudinales colocadas una sobre otra constituye la protección del cabello y es de color transparente. Si es vista del lado plano refleja el color y brillo debido a esta transparencia se pueden observar los pigmentos que se encuentran en la corteza ya sean naturales o sintéticos. El amoniaco que contiene la mezcla para que de esta forma puedan penetrar las moléculas del tinte.
FIJACION DEL TINTE EN LAS CADENAS QUERATINICAS DEL CABELLO
Donde se juntan las moléculas de tinte que van a ser depositadas.
También es donde se encuentran la melanina ya sea difusa o granulosa y dependiendo de su concentración será necesario decolorar o aclarar con el agua oxigenada para que las moléculas del tinte depositado sean reveladas con mayor facilidad por último la mezcla es la capa central que compone el cabello y que en el cabello fino o delgado no existe.
La manipulación del cabello son procesos químicos de color decolorado permanentes y alaciados propicia que el cabello hidrolizado y alcalinizado el cabello que no ha sido sometido a estos procesos químicos se presenta virgen. Muchas de las formulaciones de los tintes están basadas y creadas para cabello virgen cual quiere decir que exclusivamente podrás aplicarlas sobre el que no ha sido procesado con ningún servicio químico pues su estructura queratinica está intacta y el cabello ofrece resistencia de penetración y en la longitud del cabello ya que en un cabello largo hay gran diferencia entre crecimientos medios y raíces por lo tanto es necesario establecer un orden en la aplicación.
El cabello virgen con una longitud larga ofrece diferentes zonas en las cuales se puede encontrar mayor o menor resistencia al teñido. El crecimiento es la parte más receptiva debido a la temperatura del cuero cabelludo provocada por la circulación sanguínea. En la mayoría de los casos los medios resultan ser la parte más resistente del cabello. Las puntas del cabello largo por lo general están resecas por la acción del sol y la aplicación de productos de estilizado por lo largo tiempo y a veces por recogidos u otra acción mecánica. Las puntas ofrecen una resistencia suave ya que tienen cierta porosidad natural.
Un cabello virgen puede llegar a presentar más resistencia en las puntas que en los medios. La diferente receptibilidad del cabello ocasionan que en muchos de los servicios de tinte el cabello quede veteado esto es cabellos diferentes manchas de color también en algunos casos durante las decoloraciones se puede observar que no son uniformes.
A causa del efecto del sol y el medio ambiente el cabello situado en el frontal y coronilla suele estar más expuesto y por lo tanto en esta zona el tinte puede llegar a quedar más claro que en otras en donde el cabello esta mas resguardado y protegido. La zona del contorno frontal ofrece menos dificultad al teñido mientras que a la parte baja de la nuca opone más resistencia y por ello el procedimiento en la aplicación del tinte se comienza por la parte que ofrece más resistencia que es la nuca.
En cuanto la porosidad por lo general las escamas de la cutícula que se encuentran abiertas a causa de los servicios químicos o los cuales se ha sometido como sucede en cabellos resistentes es muy duro a veces también es difícil de rizarla y de moldearla con implementos mecánicos finalmente el cabello canoso es muy frecuente encontrarlo y es fácil de detectar ya que no tiene pigmentos ofrece cierta resistencia a los tintes con reflejos y no así a los tintes naturales.
CRECIMIENTO
Son los primeros uno o dos centímetros de tallo del cabello partiendo del cuero cabelludo por el largo que presente. Antes en la colorimetría se le llamaba de manera errónea raíz pero este concepto es utilizado para nombrar a la porción tintes interna del cuero cabelludo para mayor claridad en los conceptos en adelante me referiré al crecimiento cuando se absorben las diferentes partes del tallo crecimiento medios y puntas.
CRECIMIENTO MEDIOS Y PUNTAS
En el momento de aplicar los tintes sobre el cabello no basta con saber que debe de ir sobre el sino que en la mayoría de las aplicaciones es necesario seccionarlo visualmente en crecimientos medios y puntas los cuales tendrán un tratamiento específico de acuerdo con el estado que presenten. En muchos casos solo es necesario aplicar en crecimientos en otros solo en los medios y puntas. Pero siempre hay que reconocer las terminaciones crecimientos medios y puntas como parte de aplicación de la mezcla del tinte dentro de la misma talla del cabello.
Es importante señalar que para su aplicación y estudio dentro de la colorimetría el cabello se ha dividido en tres partes en donde deberá observar la calidad en cuanto a porosidad y textura se refiere hay que tomarlo en cuenta para que durante la aplicación de cada una de los diferentes fórmulas y mezclas de tintes y decolorantes se tome en cuenta la ubicación de los crecimientos medios y puntas.
Los crecimientos comprenden de uno a dos centímetros tomando como punto de partida el cuero cabelludo. Los medios son el espacio que se encuentra después de los crecimientos y tres a cuatro centímetros antes de la punta del cabello y las puntas son el espacio que se encuentra después de los medios y comprenden tres a cuatro centímetros de la punta del cabello hacia adentro por supuesto siempre va en función de la longitud que presente.
Los crecimientos los medios y las puntas se toman con base en la longitud del cabello. Un cabello que tienen una longitud corta de cinco a diez centímetros y los medios el crecimiento sería de un centímetro. Las puntas serian de dos a tres centímetros y los medios el restante entre uno y otra. En los cabellos medios y semis largos se deben hacer un balance tomando en cuenta lo antes mencionado pero en todo caso el crecimiento de un cabello teñido será el cabello nuevo y esto
dependerá del tiempo que lleve sin teñirse. Lo ideal es de uno a dos centímetros de crecimiento para teñirse sin mayor problema.
El crecimiento siempre será la demarcación que en el caso del cabello teñido el cabello crece entre uno a dos centímetros como máximo los medios solo la sección que le sigue al crecimiento y este varía de acuerdo con el largo del mismo. Las puntas son la sección que sigue a los medios y también va en relación con el largo.
1 + ¾ + 1/8 = 60 + 45 + 7.5 = 112.58.0 7.1 6.0
1/8 + 1 ¼ + ¾ = 7.5 + 75 + 45 = 127.56.1 7.3 5.0
1 ¾ + ¼ + ¾ = 105 + 15 + 45 = 1657.3 8.1 8.0
¼ 15 ml1/8 7.51/8 7.5
½30 ml
¼ 15 ml1/8 7.5
60 gramos1/8 7.5
½ ¼ 15 ml1/8 7.5
30 ml 1/8 7.5
¼ 15 ml1/8 7.51/8 7.5
1 + 1.560 + 90
¼ 22.5 ml1/8 11.251/8 11.25
½45 ml
¼ 22.5 ml1/8 11.251/8 11.25
½ ¼ 22.5 ml1/8 11.25
45 ml 1/8 11.25
¼ 22.5 ml1/8 11.251/8 11.25
¼ + 1/8 + ¾ = 22.5 + 11.25 + 67.5 = 101.256.0 7.1 9.0
1 ¾ + ¾ + 1/8 = 157.5 + 67.5 + 11.25 = 236.257.0 6.1 7.0
RETOQUEEs cuando tiene de 2 a 3 cm de raíz.
203 cm
1 Aplicación por 25 mts
TONALIZANTEEs cuando el color después de la raíz está después de hacer la raíz emulsiono y hago tonalizante.
aclarar tonalizante 15 raíz MP 2 a 3 tonalizante = por 25 mts contraposición / violeta o azul
RojoTN = Tono natural o de crecimientoTBC = Tono aplicadoTD = Tono que la cliente desea
Pigmentos escondidos 10 rubio clarísimo ↓ 9 rubio extraclaro 8 rubio claro Feomelanina → azul 7 rubio medio 6 rubio oscuro 5 castaño claro Tricosiderina → Rojo y cobre 4 castaño medio 3 castaño oscuro 2 bruno Eumelanina → azul 1 negro
NivelUniversales
Alturas Granulosos Difusos 1 2 3 4 5 6 7 8 → 9 10
(Tonos granulosos oscuros) (Tonos difusos claro)1 2 3 4 53% - 10 volumen = fija6% - 20 volumen = fija – 1 tono9% - 30 volumen = 2 tonos12% - 40 volumen = 3 tonos
6 7 8 → 9 10Sube o aclara 1 tonosSube o aclara 2 tonosSube o aclara 3 tonosSube o aclara 4 tonos
TABLA DE PERÓXIDO
TN 1 1. Cantidad peróxido Raíz 3 cm 2. % peróxido
TBC 1.1 3. Contraposición Tinte ¾ 4. Protocolo
1 + 1 60 ml1 R/ - ¾ = 45 ml de peróxido
- 3%-
3 cm
20 mt - mp flash de color 5 minutos Mezcla (1.1 x 3% 20’)
2 R/ TN 3.0Raíz 2 cm 60 x 90
TBC 6.3 tinte 1 ¼ TD 6.0
2 R/ 1 ¼ 112.5 ml de peróxido 56.25 12% y 3%
2 mp cm
6.0 + violeta ¼
25 mt y 15 mt
3 R/ TN 6.0Raíz 3 cm tinte 1
TBC 7.2 100 x 100TD 7.2
- 1 tinte 100 ml peróxido - 3%-
3 cm raíz
7.2 x 3% 25 mt flash de color
4) TN 4.0Raíz 3 cm
TBC 7.4 tinte 1 ¾ 60 x 90TD 7.0
- 1 ¾ 67.5 ml - 12% y 3%-
3 cm raíz
25 mt y mp 15 mt 7.0 + 7.1
TD 8.4 1 retoque raíz Aplico 8.4 x 6% x ¾ x 43 x 25
TN TBC
60 8.43 1 cm 2 medio a punta
8.438.4 + vioeta
3% x ¾ x 43 x 15
- TN 6.0 60 x 120raíz 2 cm 1 ¾ 1 + 2
TBC 86.6 1 ¼ + 1 ½ TD 8.66 tubo 4/2
R/ 90 ml de peróxido 9% 180 ml de peróxido 3%
2 8.66 cm
25 mt de raíz mp 15 mtMezcla 8.66
1- TN 4.0
raíz 3 cm 60 ml TBC 6.34 3 ¼ 1 + 1 45 ml TD 6.4 ¼ 1 + 1 ½ 22.5 ml
R/ 3 cm raíz
Mezcla 6.4 al 9% ¼ de tinte con 22.5 ml25 mts y 15 mt de mp un 64 + violetapara desactivar el 3 con ¾ de tinte y 45 ml de peroxido al 3%
2- TN 3.0 60 ml
raíz 2 cm TBC 8.1 1 ¼ 1 + 1 60 + 15 = 45 ml TD 8.1 ¾ 1 + 1 ½ 90 ml
2 cm raíz
Mezcla 8.1 en la raíz por 25 mt con ¾ y 90 de peroxido al 12% y de medios 1 ¼ de 8.1con 45 ml de peroxido al 3% por 15 mt
Mezcla 60 ml 100 ml1+1 1.5 1 + 1 1.5
150 ml 250 ml¼ + ¾ + 1 = 60 ml – 90 ml ¼ + ¾ + 1 = 100 ml – 150 ml
90 ml 150 ml1/8 + ¼ + ¾ = 22.5 ml – 67.5 ml 1/8 + ¼ + ¾ = 37.5 ml – 112.5 ml
116.25 ml 193.75 ml¾ + 1+ 1/8 = 105 ml – 11.25 ml ¾ + 1 + 1/8 = 175 ml – 18.75 ml
180 ml 300 ml1 + ½ + 1 = 90 ml – 90 ml 1 + ½ +1 = 150 ml – 150 ml
120 ml 200 ml½ + ¾ + ½ = 75 ml – 45 ml ½ + ¾ + ½ = 125 ml – 75 ml
165 ml 275 ml¾ + ½ + 1 = 75 ml – 90 ml ¾ + ½ + 1 = 125 ml – 150 ml
PASOS PARA OBTENER UNA BUENA TINTURA
1 .Analizar el cabello si es alcalina si ha llevado trabajos de peluquería.
2 .investigar la clienta.
3. escoger el color deseado.
4. analizar el proceso químico proyectarme con el conocimiento técnico para elaborar el trabajo.
5. PREPIGMENTAR Es darle color artificial al cabello.
6. DESPIGMENTAR Quitar el color de cabello decolorar.
7. ENJUAGUE Aplicar tinte sin oxidante para dar brillo a una tintura ya depositada.
MORDIENTE canas entre dos puntas cana degeneración de la cutícula de pigmentar es la aplicación de líquidos alcalinos para dar paso a una buena pigmentación EJ castaño claro o castaño oscuro rubio oscuro o rubio medio rubio medio o rubio mediano.
OXIDANTE O OXIDANTE es un alcalino de dar penetración en el color que tiene poder de vaporarse al contacto con el oxígeno.
CLASES DE TINTURAS
VEGETAL Derivado de los vegetales EJ manzanilla que da un tono rubio dorado.
QUINA Da un tono rojizo.
HENNA Cierra el cabello para siempre dar tonos rojizos negros y cobres.
MINERALES Por su composición química se hediera al organismo QUIMICOS
DECOPAGE Extracción de tintes.
DECOLORANTE Es el alcalino de alto poder el cual nos permite levantar el color.
CLASES DE DECOLORANTES
BLONDOR ESPECIAL su presentación es en sache bolsita blancas, su color es morada si esta rosada es porque esta pasado.
BRILLA BLOND su presentación es en bolsa plástica.
MALLI MECHA DE ALFAPARK todos los decolorantes son extractores de pigmentos artificiales y naturales, lo que hacen en la hebra capilar o natural es preparar una base para depositar nuevamente el color.
RICAMIER polvo decolorante con alto y rápido poder de decoloración presentación en sache de revelador de color y 20 ml/cm 3 de 20 volúmenes.
QUE HACE aclara progresivamente con el sol o el calor del secador los cabellos castaños hasta rubios y los vellos de brazos y piernas no es tinte no es amoniaco, aclara de manera suave y natural es fácil de usar.
Polvo decolorante x 20 g
2 sache de revelador de color x 20 ml / cm 3 de 20 volúmenes paleta mescladora.
IGORA VARIO BLOND PLUS para decolorar mechones o toda la cabeza este decolorante en polvo contacto aporta el control perfecto sobre el aclarado y es adecuado para varias técnicas.
Ver la diferencia
- No hay una porción fija para la mezcla.- A clara hasta siete tonos- Puede mezclarse hasta conseguir la consistencia deseada.
USO puede mezclase con loción activadora en cantidades variables para conseguir una consistencia más ligera o más firme emplear cuando se requiere más creatividad con técnicas de aplicación avanzadas.
ALFAPARK SUPERMECHES
- 7 tonos de aclaración - Máxima precisión y resultados increíblemente uniformes - Máxima domesticidad. La creatina reconstruye la estructura del cabello
desde su interior - Máximo confort formula no volátil y textura aterciopelada.- El color azul neutralizada los tonos amarillos.
USO en un bol no metálico mezclar 2 medidas de supe meches + (50g) con agua oxigenada alfapark milono proporción de decoloración escogida aplicar la mezcla de decolorante sobre el cabello seco no lavado tiempo de pose hasta alcanzar el nivel de aclaración deseado máximo 50 efectuar el suampo ligero.
Pote de 400g / caja de 12 sobre 50g.
WELLA BLONDOR para la máxima flexibilidad y seguridad. Efectos nítidos de decoloración hasta los niveles más claras (hasta 7 tonos) aclarado controlado con un equilibrio específicamente ajustado de oxigeno activo específicamente ajustado de oxigeno activo combinación de agentes mezclados con aceite y de lípidos aglutinantes de la humedad comodidad optima de aplicación con una consistencia cremosa. Para todas las técnicas de aplicación, preparación según el grado de aclarador deseado y la consistencia mezcle blondor con el activador (6%, 9%, 12%) en una bandeja que no sea de metal cuando menos sea la concentración de activador menos agresivo es el proceso de decoloración en caso de contacto con el cuero cabelludo (aplicación global en las raíces) utilice como máximo 6% de activado.
USO aplique la masa decolorante uniforme sobre el pelo sin lavar. El tiempo de exposición se determina en función de estado del pelo y del resultado de aclarado deseado para un aclarado rápido se puede acelerar el tiempo de activación con aplicación de calor el tiempo de activación total máxima es de 50 minutos envase de 400g.
NOUVELLE FIRE RED método rápido para obtener mechones efectos de luz y rayitos de colores contemporáneamente a la acción aclarante de los pigmentos de colores incluidas en el polvo decolorante y de copante.
Aclara y tonal iza contemporáneamente.
Ideal para efectos de aclaración extrema a trabajar sobre colores oscuros naturales o tinturados formulación compacta no volátil.
USO el contenido del sobre (25g) con 40 ml de crema oxidante (20 30 o 40).
L´MAR GOLDMAR el decolorante no genera polvo, activa rápidamente controlando la velocidad y el poder de acción dejando el cabello en condiciones superiores, bien acondicionado y con mucho brillo, para una acción más efectiva y duradera mezcle el polvo decolorante goldmar, y obtendrá una mezcla homogénea sin grumos goldmar se puede utilizar con oxidar de 20 vl para decolorar el vello corporal sin irritar la piel. No es volátil con aroma a almendras presentación 10 (sache) display 24 unidades 50 sache display 12 unidades 250 y 500g.
LOREAL EFFASOL es un excelente removedor de color aun para cabello negros no es decolorante si no un superaclarante que elimina las moléculas de color de tu cabello, sabemos que los tintes negros o rojos en el cabello son muy difíciles de sacar y la decoloración afecta consideradamente el estado del cabello pero afortunadamente existen extracto de color en esta ocasión hablaremos de effasol.
USO mezclar el sobre de effasol con 20 ml peróxido de 20 vl en el sobre viene los tiempos según el tono del cabello.
- Al pasar el tiempo de pose lavas tu cabello con agua caliente esto es fundamental
- Ese mismo día puedes teñir el cabello con el color deseado - Es muy importante que coloques el producto solo en la parte teñida si
colocas el cabello virgen.
PLATINUM LOREAL 500g cabellos coloreado sin amoniaco de pasta azul que respeta totalmente la fibra capilar, aclara hasta 7 tonos.
SISTEMA PLATINUM pasta decolorante con nutrientes y con cera de abeja en sinergia con su nutriente revelador con lípidos envolventes.
BYS PRO efectos luminosos y alturas ideales respetando al máximo la hebra capilar dejando cabello notablemente más suave.
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COLOR INVERSE . Novedoso sistema de aclaración de colores artificiales que permite cambios de matices según el fondo de aclaración.
- Evita el uso de decolorante para cambiar de un matiz a otro.- Respeta la integridad de la hebra capilar dejando saludable.
160 ml/ 5,4 flaz.
THYM’S polvo decolorante para la eliminación de pigmentos naturales y artificiales del cabello, mediante procesos químicos permite una rápida e intensa decoloración.
BASES Y MEZCLAS PARA RALLITOS
- Rubio platino cenizo en algunos casos es 10-1.- Argenta “matiz ante”.
AGENTES QUIMICOS PARA TRATAR EL CABELLO
TINTURAS Contiene amoniaco, pero produce menos resequedad su PH es de 8 cambia los pigmentos naturales por artificiales.
AMONIACO Es detergente, produce maltrato, resequedad, no se aconseja usarlo en formulas caseras ya que podría causar en daño irreparable al cabello.
ALIZADORAS Producto muy alcalino su PH es de 13, este producto no debe tocar la raíz del cabello, ocasionan quemaduras tan irreparables que el cabello no vuelve a crecer.
BASE AMARILLA PALIDA
Se mezcla una cucharada de decolorante con 20 ml de oxigenta al 9& tiempo de exposición: 15 a 20 minutos o al ojímetro sobre esta se hace rayitos: PLATA, CENIZO,VERDE CAÑA, BEIGH.
TALLER DE RAYITOS
RAYITOS CARAMELO. BASE AMARILLA OSCURA
- 10 CM de rubio medio marrón dorado ( 7-65)- 2 CM de dorado (0-55)- 10 ML de oxigenta de 3% o 6%.- 10 ML de bálsamo.
RAYITOS DORADO: BASE AMARILLA OSCURA
- 10 CM de rubio dorados claro ( 8-5)- 2 CM de dorado (0-55)- 10 ML de oxigenta de 3% a 6%- 10 ML de bálsamo
RAYITOS DORADO VERDOSO: BASE AMARILLA OSCURA
- 10 CM de rubio muy claro mate (9-3)- 10 ML de oxigenta de 3% a 6%
- 10 ML de bálsamo
RAYITOS DORADO VERDOSO: BASE AMARILLA OSCURA
- 5 CM de dorado (0-55)- 3 CM de verde (0-33)- 10 ML de oxigenta de 3% a 6%.- 10 Ml de bálsamo
RAYITOS DORADO VERDOSO: BASE AMARILLA OSCURA
- 10 CM de rubio dorado claro (8-5)- 5 CM de verde (0-33)- 10 ML de oxigenta de 3% o 6%- 10 ML de bálsamo
Opcional 2 cm de dorado (0-55)
RAYITOS RUBIOS DORADOS: BASE AMARILLA CLARA
-10 CM de rubio claro dorado (8-5)
- 5 CM de dorado (0-55)
- 10 ML de oxigenta de 3% o 6%)
- 10 ML de bálsamo
RAYITOS RUBIOS VERDOSOS: BASE AMARILLA CLARA
- 10 CM de rubio muy claro mate (9-3)- 2 CM de oxigent (0-11)- 10 ML de oxigenta de 3% o 6%.- 10 ML de bálsamo
RAYITOS CHAMPAÑA: BASE AMARILLA CLARA
- 1 ½ CM de verde (0-33)- 1 CM de oxigenta (0-11)- 2 CM de dorado (0-55)- 10 ML de bálsamo- 10 ML de oxigenta de 3% 0 6%.
RAYITOS CHAMPAÑA: BASE AMARILLA CLARA
- 10 CM de rubio muy claro cenizo (8-1)- 2 CM de verde (0-33)- 10 ML de oxigenta de 3% o 6%- 10 ML de bálsamo.
RAYITOS PLATA: BASE AMARILLA PALIDA
- 10 CM de rubio platino cenizo (10-1)- 5 CM de oxigenta (0-11)- 10 ML de oxigenta de 3% o 6%- 10 ML de bálsamo
RAYITOS CENIZO: BASE AMARILLA PALIDA
- 10 CM de rubio extra claro cenizo (9-1/2-1)- 2 CM de verde (0-33)- 10 ML de oxigenta de 3% 0 6%- 10 ML de bálsamo
RAYITOS BEIGH: BASE AMARILLA PALIDA
- 10 CM de rubio claro beige (8-4)- 2 CM de dorado (0-55)- 10 ML de oxigenta de 35 o 6%.- 10 ML de bálsamo.
PASOS PARA HACER RAYITOS
1. Diagnosticar el estado del cabello natural o tinturado.2. Peinar el cabello hacia atrás.3. Colocar una toalla sobre los hombros.4. Colocar una capa plástica.5. Colocar el gorro protector y amarrarlo alrededor de la garganta (este gorro solo
se puede utilizar una vez).6. Aplicarle talco al gorro para que deslice fácil.7. Saque las mechas con la aguja de croché de acuerdo al deseo de la clienta y a
la cantidad del cabello que tenga (pocas mechas, abundante, mechones ,iniciando en la nuca.
8. Peine el cabello con un cepillo plano o peinilla de dientes juntos, hasta que desaparezcan las anillas que formaron al sacar las mechitas.
9. Aplique la decoloración, la mezcla debe quedar consistente, espesa de lo contrario mancha la raíz del cabello que quedo por debajo del gorro.Si el cabello es lago, aplicar el decolorante iniciando por los medios y las puntas se deja activar por varios minutos luego se aplica el decolorante a la raíz y se empareja la base que deseamos.Si el cabello es corto, aplicar el decolorante iniciando por la nuca a la corona, luego los temporales y por último el frontal.
10.Obtenemos la base deseada (rojizo, amarilla, oscura, amarilla clara o amarilla pálida).
11.Enjuagar con suficiente agua no aplicar shampoo.12.No retirar el gorro de silicona.13.Quita el exceso de agua con secador o toalla.14.Aplicar el enjuague solicitado.15.Tiempo de exposición depende si el enjuague es cálido o frio.16.Enjuagar las mechitas y aplicar bálsamo.17.Retirar el gorro protector de silicona y lavar todo el cabello con shampoo
neutro.18.Aplicar suficiente bálsamo y enjuagar nuevamente.19.Retirar el exceso de agua.20.Aplicar fluido y silicona21.Hacer blower.22.Recomendar a la cliente un tratamiento capilar cada 8 días después de este
proceso de rayitos.
RAYITOS EN EL CABELLO TINTURADO
A. TINTURADO DE NEGRO, CAOBAS Y ROJIZOS: se decolora la parte tinturada, utilizando la técnica de ordeño una vez obtenida la base rojiza o naranja amarilla se aplica en enjuague este debe ser CARAMELO O COBRIZO.En este caso no se debe recomendar claros ya que no es posible una base amarilla clara ni pálida a veces se puede obtener la base amarilla oscura.
B. TINTURADO DE CAFÉ COBRIZO: RUBIOS MEDIOS se decolora la parte tinturada, se obtiene la base amarilla oscura y clara y en algunos casos pálida.De acuerdo a la base será la aplicación del enjuague dorado verdaderos, rubios champaña.
C. TINTURADO DE RUBIO CLARO: Se decolora la parte tinturada, se obtiene base amarilla clara y pálida, se puede aplicar enjuague champaña rubios verdosos, beige, rubios cenizo, verde caña.NOTA: La aplicación de la decoloración será indirecta en los tres casos.- Primero la parte tinturada cuando ya ha aclarado lo suficiente se aplica en
la raíz.- El tono y resultados de estos trabajos dependerá de la base. Si esta queda
manchada igual será el resultado del enjuague.
RETOQUE DE RAYITOS
En una técnica para retocar mechones, iluminaciones o rayitos cuando hay una raíz de 2 a 5 o más centímetros.
También se puede utilizar esta técnica para acentuar o cambiar el tono de muy claro o más dorado.
PROCEDIMIENTO1. Se peina el cabello hacia atrás.2. Se coloca el protector.3. Se coloca el gorro de rayitos, como usted ya sabe.4. Se sacan las mechas de acuerdo al gusto de la clienta.
Recuerde si el cabello es poco podrá sacar pocas mechitas, de lo contrario como tinturado.En la nuca cerciórese que las mechas queden desde el nacimiento del cabello.En los laterales, sobre el nacimiento del cabello sacar menos mechitas que en el resto de la cabeza.
5. Aplicar el decolorante de la parte escura una vez obtenida la base, emparejar hasta las puntas.
6. Preparar el tono de los rayitos y aplicar teniendo en cuenta si es frio o cálido.7. Retirar el gorro y aplicar el enjuague en el resto del cabello.8. Enjuagar y aplicar bálsamo.9. Hacer blower.
CUIDADO… LOS RAYITOS LE QUEDARON GRISES O AZULES?
Sucede este caso cuando los rayitos tienen pigmentos fríos y el tiempo de exposición controlado.
PROCEDIMIENTO PARA QUITAR EL TONO EQUIVOCADO
- Cuando el cliente está en el lava cabezas observe que el tono elegido es el resultado que usted ve.
- Sin quitar el gorro de silicona, proceda a aplicar nuevamente el decolorante- Espere que el tono gris o azul desaparezca.- Enjuague- Aplique nuevamente el tono elegido de rayitos.- Enjuague y aplique bálsamo.- Aplique fluido y silicona.- Realice el blower.
NOTA: La cliente debe realizarse cada ocho días un tratamiento de embrión de pato, para sellar la cutícula del cabello, ya que estuvo sometido a dos decoloraciones.
Lo que los profesionales recomiendan será lo que compre los clientes.
RAYITOS POR PRIMERA VEZ
A. Cabello corto B. Cabello largo.Aplicación directa del aplicación indirecta medios a puntas y luego en Decolorante la raíz.
RAYITOS POR SEGUNDA VEZRETOQUE DE RAYITOS
Aplicación directa:1. En la parte oscura.2. Extender hasta las puntas.
PROCEDIMIENTO PARA HACE ILUMINACIONES
Se llama técnica de iluminaciones el proceso de escarchar el cabello natural o tinturado de rubio sin recurrir a la técnica de decolorar.
Su aplicación es directa.
Igora royal fashion se mezcla en proporción de 1+1 o sea por ½ tubo de crema de coloración fashion 30 ml de igora, oxigenta lotion crema de 9 o el 12%.
El tiempo de exposición sin calor es de 30 mts.
El tiempo de exposición con gorro térmico es de 20 minutos.
PASOS PARA LAS ILUMINACIONES
1. Peinar el cabello hacia atrás.2. Colocar una toalla sobre los hombros de la clienta.3. Colocar una capa plástica.4. Colocar el gorro protector, y amarrarlo alrededor de la garganta.5. Aplicarle talco al gorro y colocarlo con la marquilla hacia atrás.6. Sacar las mechitas ( pocas, abundantes, mechones)7. Aplicar el tono elegido de fashions
8. Tiempo de exposición 30 mts, se debe tapar con gorro plástico.9. Enjuagar10.Aplicar bálsamo11.Enjuagar. Nuevamente12.Hacer blower.
RECOMENDACIÓNEs importante que concientice a su cliente de la necesidad de usar un tratamiento capilar, cada ocho días, después de este proceso de iluminación.Al igual que usar un shampoo neutro como estilo de fresa o de durazno, acompañado de su respectivo bálsamo.
El PH significa el potencial de hidrogeno de 0 a 6 se indica la acidez, o sea la humedad que le dan al cabello.
De 8 a 14 se indica la alcalinidad ósea la resequedad que la produce el cabello.
A más alcalino el producto más agresividad, por eso el alicer debe usarse con mucha precaución.
ACCIÓN QUÍMICA DEL CABELLO
PRUEBA DE SENSIBILIDAD
1 3
2
4 6
5
FUNDAMENTO CIENTIFICO DEL CABELLO
La vida fisiológica es de 4 a 6 años, entre los cuales se realizan unas etapas fisiológicas con fundamentos científicos.
GERMENATINA Primero etapa del cabello se germina este desde su formación la papila y evolución del bulbo y encauzamiento hacia el exterior esta primera función se verifica en un tiempo aproximado de 6 a 12 semanas.
ANAGENA: Segunda etapa corresponde al crecimiento del cabello y su asentamiento vigoroso sobre el cuero cabelludo, la función se realiza 1 a 3 años.
CATAGENA: tercera etapa corresponde que campos de espera del cabello sin que llegue a realizar ninguna de las funciones anteriores se verifica en un tiempo
TELOGENA: cuarta y última etapa, el cabello sin que llegue a realizar ninguna de las funciones anteriores se verifica en un tiempo de 3 a 5 años.
PODER DE ABSORCION DEL CABELLO: todo cabello tiene poder de absorción de los líquidos por la cual en momentos determinados cuando se moja el cabello aumenta el volumen, podemos decir que un cabello después de humedecido aumenta su diámetro en un 10% si el cabello se ha sometido anteriormente a reacciones químicas que aumentan en su volumen hasta el doble.
PROPIEDAD ELECTRICA: los cabellos se consideran malos conductos de la electricidad pero sin embargo se electrizan fácilmente, fenómeno que representa en cabellos fríos en estos casos es conveniente tratar los cabellos a base de acondicionado suaves en extracto grasoso para evitar el efecto eléctrico.
PROPIEDAD GENERAL EN SINTESIS DEL CABELLO
1. Son resistentes y sólidos2. Son extensibles. 3. Son hidrométricos, absorben líquidos4. Son hidroeléctricos, malos conductores de electricidad.5. Son combustibles se queman con facilidad y carbonizan rápidamente.6. Son impurifícales se conservan durante muchos años.7. Son de distintos colores según su pigmentación 8. Pueden ser teñidos para cambiar su color natural.9. Pueden ser teñidos para cambiar su color natural.
TALLER DE DECOLORACION
Si observamos el proceso de la decoloración nod amos cuenta que el reflejo rojizo en la primera que aparece, luego naranja y por ultimo amarillo.
NOTA los tonos cenizos NUNCA deben aplicarse sobre una base rojiza o naranja ya que el tono se desvara.
Los colores dorados deben aplicarse sobre base amarilla oscura.
Los tonos cobrizos se aplican directo con fashion al igual que los violeta, rojizos y caobas.
Es importante saber diagnosticas la base de la decoloración porque de ello depende la duración y la estabilidad del tono y el reflejo a través del champo.
BASES DE DECOLORACION
Sobre cabellos tinturados de oscura obtendremos base rojiza.
Mezclar una cucharada de decolorante.
20 ml de oxigenta al 9%.
T E 5 a 7 minutos
Blondo 1+2
Vario blond 1+2
Plateéis 1+2
Sobre cabellos naturales obtenemos la base amarilla oscura amarilla clara y amarilla pálida
BASE AMARILLA OSCURA: se mezcla una cucharada de
decolorante con 20 ml de oxigena al 9% tiempo de exposición 5 a 10 minutos o al ojímetro.
BASE AMARILLA CLARA: se mezcla una cucharada de
decolorante con 20 ml de oxigenta al 9% tiempo de exposición 10 a 15 minutos o al ojímetro.
Sobre esta base se hacen rayitos rubios dorados, rubios verdosos y champaña.
RECOMENDACIÓN
1. Respetar las proporciones de crema y oxigenta 2. Respetar el tiempo de exposición.3. Proteger el vestido de la clienta, toalla encima de hombros, capa plástica bien
ajustada4. Seccionar el cabello, de 1 cm de ancho.5. Iniciar la aplicación por la nuca.6. Revisar en sentido contrario al aplicado.7. Tener especial cuidado tras las orejas.8. Una vez aplicada la crema en el cabello no se puede peinar.9. Para tener éxito evitar MANCHAS, se debe utilizar crema suficiente.10.Una vez aplicado en tinte, abra el cabello para que se oxigene.11.El tinte no se debe masajear.12.El tinte no se debe tapar.13.Al cabello que tiene aplicado el tinte no se debe colocar secador para actuar.
TECNICAS DECORATIVAS DE COLOR
En el arte de peluquería es muy importante una de las áreas más significativas y de rentabilidad en nuestro negocio son los trabajos de las técnicas decorativas “montajes”.
* Papel aluminio * Gorro plástico
* Técnicas de asimetría * Técnicas de limpieza
* Técnicas creativas
TÉCNICAS TRADICIONALES O CONVENCIONALES
ILUMINACIONES A PAPEL ALUMINIO
Seccionamos el cráneo en 4 particiones, 2 laterales y 2 posteriores y empezamos a sacar líneas horizontales en técnica escalado en la parte posterior y en la parte anterior técnicas o líneas horizontales montaje tejido.
TÉCNICAS TRIANGULO EN 3D
TÉCNICAS ZIGZAG
TÉCNICA RELIEVE
TÉCNICA S
TÉCNICA EFECTO SOL
TÉCNICA COLETA
900
SUPER ACLARADORES
4
1-2-3 negro, Bruno, castaño oscuro.
6
4-5-6 castaño medio, castaño claro, rubio oscuro.
Esta regla se da solo en tonos naturales y el modo de aplicación en mezcla es 1+2 EJ:1/2 de 60g tubo+60 ml de peróxido, ¾ + 90 ml
60
crema
60+60: 120ml
1+2
1/4
1/2
7.5 crema 7.5+7.5: 15 ml
Siempre se trabaja a 9% o al 12% solo base naturales.
En cabellos tinturados al aplicar el aclarador nos sirve para quitar franjas oscuras o para subir 1 nivel.
1/2
1/2
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
CABELLOS TINTURADOS
QUITAR FRANJAS OSCURAS
ACLARADOR
1 NIVEL
1. Tabla aclarador9.0 10.0 12/009.1 10.10 12/039.2 10.11 12/809.3 12./119006 12/019001Los coayudantes se pueden mezclar con el tinte.El aclarador se mezcla solo.
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7.0 + 10.11
12/11
12/00 + azul
Pigmento escondido es cobreSolo aclarador1. 12.00+12%2. 7.43 resultado de la base3. 7.1+10 vl4. 7.0+ azul 10 vl5. 8.0+ azul color touch
PROCEDIMIENTO PARA TINTURAR CANAS
1. PREPIGMENTACION: Es depositar pigmentos artificiales a la hebra capilar.En el salón de belleza se presentan muchos casos uno de los cuales la demanda de 30% o hasta el 50% son los trabajos de cubrimiento de canas.Tenemos tres tipos de canas como son: canas gruesas, la cana media y la cana cristalina.Para los cuales hay tipos diferentes de procedimientos de realizar o tinturar.CANA GRUESA: es aquella a la que podemos trabajar pre pigmentando técnica 50 y 50 del color deseado mitad de tono natural con tono deseado.CANA MEDIA: su procedimiento aplica 50 y 50 canas.CANA CRISTALINA: su pre pigmentación a 50 y 50 según el tono deseadoes color tinte natural con agua dura presecar colocar el color deseado.
EJ: 8.66 gruesa 8.66 mediana 8.00 3% cristalina 7.0 ½ 8.0 8.66 3%
CAMUFLAJE- Escarchada los 00 de Igora
Unificar color 5.00
- Decoloración 6.00 intensos 9%- Aclaración
CANAS
La cana es un cabello incoloro ausente de melanina portal razón no encontramos en ella ninguna clase de pigmento.
FRMULA PARA CABELLO RUBIO: TN + TR + TD se aconseja siempre en los rubios colocar 3 EJ: 7.0 + 8.0 + 8.3
Cuando hay 30% de canas 70% cabello oscuro ( TN + aclarador+ reflejo+ TD)
8.0 + 11.02 + dorado +9.0 TN 3.0 TD 8.O raíz no tiene 30%
Paso aclarador 9% a 12% 1+2
Paso 8.0 + dorado + 9.0 + 10 vl.
FORMULA PARA CABELLO ROJO: 50%,60%,70%.
TN 4.0 66.46 ( wella)
Canas 60% Rubio oscuro intenso rojizo violeta.
(pre pigmentación 60% canas)
7.43 al 12% TN cabello naranja
Cobre
Para tonos rojos la cana siempre debe estar cobre 66/46 6% o 3%
TN 4.0 (pre pigmentación con 9.43)
TB 8/66 solo en la raíz al 12%
TD 8/86 8.66 a 1º vl
Raíz 3 cm 60% canas
Pasamos base a cobre y luego mezcla de rojos TN + TR cobre + rojo tintura
8.0 8.66
FORMULA PARA CABELLO CON LUNARES Y DEADEMAS DE CANAS: se maneja 1 nivel por debajo del deseado a 10 vl.
1 x debajo+ TD con 10 vl.
TD 8.0 pre pigmentación 7.0 (lunar) 10 vl mezcla 9.31 + 7.1 x 20 vl y 30 vl.
FORMULA 100% DE CANAS: se maneja de raíz a las puntas.
9.0+ 9.21 palo de rosa violeta y azul.
9.0+ 12.61
10.11 plata 8.4 igora beige o si tiene cendre o perla.
12.11 8.4