publicacion bimestral del complejo educativo de … · 2018-05-12 · zafiro amarillo y malva lanza...

1Mayo 2018 G Estilo Joyero G

AÑO XX Nº 94 MAYO 2018

PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

2 G Estilo Joyero G Mayo 2018


STAFF

FOTO DE TAPA Agath SilverConjunto de plata y ónix. Ver aviso en pág. 18 y 19

FOTOGRAFIA Damián Wasser y Constanza Cófreces

v nuestra tapa edición nº94

DIRECTOR / PROPIETARIODamián Hernán Wasser

ADMINISTRACIONGraciela Porto

[email protected]

PRODUCCION GENERAL Damián Wasser

ASISTENTE DE REDACCIONMaría Lacal

actualidad

Rolls-Royce incluye diamantes sintéticos en sus nuevos diseñosGLos automóviles Rolls-Royce de la colección “Adamas”, de

edición limitada, vienen provistos de 88 diamantes negros en

sus paneles. Pero hay un detalle interesante digno de destacar y

que ha generado sorpresa entre compradores y aficionados al lujo,

ya que son diamantes creados en laboratorio.

Las piedras, que también son tratadas, forman el símbolo de

infinito y se ubican debajo de un reloj montado en el tablero

del automóvil. La revista Autoweek describió a este automóvil

como algo que “un villano de Bond podría tener”.

Gerry Spahn, jefe de comunicaciones de Rolls-Royce Motor

Cars North America, reconoció que el legendario fabricante de

automóviles ha estado buscando gemas sintéticas durante al-

gún tiempo, y señaló que con frecuencia adorna sus autos con

oro y otros materiales de uso frecuente en joyería. Por ejemplo,

el año pasado, roció un automóvil con polvo de diamante.

Sin embargo, para este automóvil en particular, Rolls-Royce

optó por gemas sintéticas ya que se suponía que el automóvil

sería una “exhibición de tecnología de carbono”.

Ada Diamonds, con sede en San Francisco, fue la encargada de

suministrar los diamantes, y el fundador y CEO Jason Payne

admite que no fue tarea fácil ya que su compañía necesitaba

crear al menos 88 piedras negras tratadas térmicamente para

cada ejemplar de una serie de 70 autos lo que suma alrededor

de 6.000 piedras. La decisión de usar diamantes sintéticos no

sólo es “cool” desde el punto de vista de la comunicación y el

marketing, sino que además es la solución mas lógica, ya que

sería difícil reunir esa cantidad de piedras provenientes de

fuentes naturales. Payne se sintió positivamente sorprendido

con la buena reacción de los compradores ante los diamantes

cultivados en laboratorio. “Ya sea que la industria compre o no

el argumento ecológico, los fabricantes de automóviles están

intentando eclipsarse mutuamente hoy, y esa es una de las ra-

zones por las que están usando nuestro producto”, reconoció.

Mientras tanto, Spahn dice que los 70 autos que aún no se han produ-

cido ya se agotaron en la preventa. La línea es parte de Black Badge,

la submarca “más oscura e inquietante“ de Rolls-Royce.

Impreso en LATINGRAFICA S.R.L.Prohibida la reproducción parcial o total.

Tirada: 2.500 ejemplares.


Imponentes joyas de carácter religioso en la gala MET 2018GEl lunes, Nueva York celebró el arte y la moda en la gala

anual del Met Costume Institute. El tema de este año,

“Cuerpos celestiales: la moda y la imaginería católica”, augu-

raba la exhibición de una buena cantidad de joyas opulentas y

originales, especialmente tiaras, cruces y coronas.

El tema de la edición 2018 abrió un amplio espacio para la irre-

verencia o una excusa para desfilar atuendos extravagantes. Lo

más comentado ha sido la mitra papal colocada en la cabeza de

Rihanna, que ha generado cierto revuelo en el Vaticano.

La alfombra roja fue una extraña combinación de celebrida-

des haciendo cola como niños entusiasmados esperando a que

las dejaran entrar en una fiesta de disfraces, con Katy Perry

frotando sus alas de ángel contra la túnica de monja de Greta

Gerwig, sin embargo, las joyas fueron mucho más consisten-

tes. El tema “Cuerpos celestiales” fue una excusa ideal para

sacar a relucir diamantes y oro, como lo demostraron proli-

jamente Joan Smalls y sus clásicas joyas Bulgari Parentesi de

oro, junto con una gran peineta de tridente que le daría envidia

al propio Neptuno.

La parte de la consigna relacionada a la “Imaginería católica”

dio rienda suelta para mostrar anillos de estilo cardenal, cru-

cifijos gigantes y piedras preciosas de colores opulentos. La

inspiración no pasó desapercibida para Rihanna, que eligió un

crucifijo de Cartier para complementar su atuendo papal de mi-

nifalda con piedras incrustadas. El crucifijo de Cartier usado

por Rihanna pertenece a la colección de joyas vintage de Car-

tier, el cual fue creado en 1934 por Cartier London y reintrodu-

cido después de la guerra en 1949. El diseño original de 1934

incluía oro, plata, diamantes, zafiros, rubíes, ópalo y topacio.

Un par de aros Cartier de ónix sorprendentemente simples de

1929 añadieron un toque inteligente al look de monja macabra

de Lily Collin, el cual se completaba con una llamativa lágrima

roja en su cara y una rayera de virgen en la cabeza. Más recata-

da fue la elección de Greta Gerwig quien llevaba en el pelo un

collar de diamantes y oro amarillo de Tiffany a modo de cinta.

Sin dudas Lily Aldridge se lleva un premio por su elección de

tres gloriosos collares Bulgari de esmeralda. La opulencia ce-

lestial del trío de collares combinados con un sencillo vestido

de color amarillo dorado con cinturón crearon un brillo etéreo,

arrojando su luz dorada sobre la transitada alfombra roja.

Pero el primer puesto definitivamente se lo damos a Blake Li-

vely, por su refinado y opulento vestido bordado de Versace y

su sobre cubierto de piedras hecho a medida por Judith Lieber

con las iniciales de su marido Ryan Reynolds y sus tres hijas

en las puntas de un crucifijo en uno de los lados, y un corazón

sagrado en el otro.


actualidad

Nueva colección de Van Cleef & Arpels presenta maravillosas y sorprendentes joyasGLa última colección de alta joyería de Van Cleef & Arpels,

Le Secret, lanzada en el París Couture show 2017, lleva

la fantasía a nuevas alturas de deleite. El joyero parisino Van

Cleef & Arpels está dedicado a agasajar y sorprender a sus fie-

les seguidores. Como maestros en la creación de las joyas más

caprichosas y deslumbrantes, sus diseñadores y artesanos han

creado un universo poblado de hadas con polvo de diamantes,

mariposas cargadas de gemas y flores en formato de joya du-

rante más de un siglo. Pero la colección Le Secret agrega un

nuevo elemento de sorpresa y misterio al arte de la alta joyería

con cien joyas que se transforman, giran o despliegan para re-

velar su pequeño y precioso secreto.

En el mundo de Le Secret, nada es lo que parece. Una bailarina

con una resplandeciente falda de diamantes y zafiros azules y

malva se escabulle para revelar un cisne, a su paso un grupo

de gemas preciosas iluminado por la luna. Al presionar un me-

canismo secreto, un prendedor en forma de una vívida flor de

zafiro amarillo y malva lanza un broche de mariposa. Un zafiro

de Madagascar de 16.46 quilates se desliza fuera de su marco de

diamantes para revelar un glorioso racimo de zafiros rosado-

rosado y diamantes blancos. Tres filas de suntuosas cuerdas de

perlas forman un largo collar de estilo indio que termina en

una borla de perlas. Dentro del zafiro rosa con forma de escu-

do y el medallón con diamantes se esconde un anillo de rubíes

birmano de 2,33 quilates. Para los más románticos, un broche

de zafiro y diamante rosa en forma de corazón se desarma para

transformarse en aros de clip o aros largos de estilo gota.

Pero la favorita es una cotorra de coral rosa con zafiros rosa-

dos y amarillos rodeada de misteriosas amapolas de rubí. La

orgullosa madre abre su ala para revelar a su bebé acurrucado

en su pecho. En una línea similar, una mariquita de tamaño

real juega a las escondidas detrás de un abanico de hojas de

diamantes, agregando un toque lúdico a la majestuosidad de la

pieza central, que además es un broche con una esmeralda de

10,17 quilates.

Evidentemente hay un duro e ingenioso trabajo detrás de los me-

tales preciosos y las gemas, con mecanismos que animan estas

pequeñas representaciones teatrales fabricadas cuidadosamente

en los talleres de Van Cleef & Arpels. Cada pieza es una creación

única, elaborada completamente a mano de principio a fin con

cada mecanismo hecho a medida para cada joya. Para las piezas

más complejas se realizaron modelos de estaño para garantizar

su excelencia estética y artesanal, así como también la facilidad

de uso y la confiabilidad de la mecánica en miniatura.

Si bien las joyas y el misterio transformables han sido durante

mucho tiempo un fuerte de Van Cleef & Arpels, estas ingenio-

sas sorpresas cargadas de gemas llevan la seducción a nuevos

niveles.


tecnología

G Una verdadera “pregunta trampa” que nos conduce a reflexionar en este artículo con el afán de echar algo de luz sobre esta intrigante cuestión, aunque anticipamos, no encontrará una res-puesta categórica.

¿Cuál es la mejor impresora 3D para joyería?

Texto José Francisco Alfaya - 925lab - [email protected]


Cuando alguien pregunta cuál es la mejor im-presora 3D para joyería, ¿qué tiene en mente? ¿Cuál es el mejor equipo en términos absolu-tos, o en relación calidad-precio? ¿O quizás debemos considerar otras cuestiones? Esto es,

¿cuáles son los criterios a aplicar para valorar algo así?Ojalá hubiese una contestación directa, única e indis-cutible para la pregunta que nos ocupa. No obstante, la realidad es que, al día de hoy no hay respuesta fácil por tres motivos: 1) existe una enorme diversidad de equipos de prototi-pado 3D en el mercado que, además, se renuevan a una velocidad vertiginosa2) hay una gran disparidad de usuarios con perfiles y necesidades muy diferentes3) hay un factor adicional que muchos pasan por alto y que, sin embargo, es muy importante: el propio diseño se ve condicionado por la tecnología de impresión a utilizar (para profundizar en este asunto recomiendo la lectura del artículo “Design Rules for 3D Printing” publicado en Core77)

Por consiguiente, analicemos qué variables es conve-niente considerar para que cada uno pueda determinar cuál es la impresora 3D que mejor se adapta a sus nece-sidades específicas.

VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA ESCOGER UNA IM-PRESORA 3D PARA JOYERÍA

¿En qué medida se ajusta al portafolio de produc-tos de su empresa? Aquí es imprescindible tomar en consideración aspectos como resolución, dimensiones del área de trabajo o materiales de impresión. En rela-ción a los materiales de impresión, es necesario tener en cuenta: su costo, ya que puede encontrarse con un caso similar al de las impresoras de inyección de tinta (que en algunos casos parece más costosa que la san-gre de unicornio); y su idoneidad para el proceso de microfusión, ya que no es lo mismo trabajar con pro-totipos en cera que en resinas calcinables.

Por ejemplo, las necesidades de creadores como Pedro Sequeros, que se vale de la impresión 3D para produ-cir piezas elaboradas con ABS (plástico), o Rebecca Wilkes, que emplea flores de nylon, no tienen nada que ver con las de un joyero tradicional que trabaja con metales preciosos y lo que necesita es un prototipo para microfusión... nada que ver, a su vez, con el uso que hace la firma austríaca Boltenstern de la sinteriza-ción por láser para producir desde 2017 una colección comercial “impresa” de forma directa en metal (sin microfusión).


¿Qué know-how existe en su organización sobre impresión 3D y, más en concreto, sobre los equi-pos disponibles en el mercado? Tenga en cuenta que estos equipos requieren un mantenimiento y es diferente hacerlo “in company” que tercerizarlo. De igual forma, si hay algún miembro del equipo que ya está familiariza-do con cierta marca y/o modelo, tiene la posibilidad de minimizar la curva de aprendizaje que conlleva la apli-cación de esta tecnología.

¿Cómo va a aprender a poner en marcha y a llevar a cabo el mantenimiento del equipo? Preste aten-ción a los recursos que el fabricante o distribuidor pone a su alcance y sopese la capacidad y disponibilidad que tiene su plantilla para capacitarse. Como es lógico, cuanto más sencillo sea el manejo del equipo y cuanto menos mantenimiento necesite, menos exigente será su uso y mayor su productividad.

¿Qué puede esperar del servicio post-venta? Este aspecto también es importante, puesto que es muy di-ferente contar con un servicio de asistencia técnica fiable que importar un equipo y no disponer de apoyo en su idioma para solventar las dificultades técnicas in situ.

¿Es idóneo para sus necesidades actuales y futu-ras? No es lo mismo imprimir a diario que hacerlo tres veces al mes. En el primer supuesto puede tener senti-do realizar una inversión sustancial, mientras que en

el segundo no es posible justificar algo así con criterios económicos, en cuyo caso sería más rentable subcon-tratar el servicio de prototipado.

¿Se ajusta a su presupuesto? No pase por alto el aná-lisis de la viabilidad de esta inversión desde un punto de vista financiero y si en algún escenario puede tener sentido endeudarse para la adquisición del equipo.

CONCLUSIÓN

Conseguir información objetiva sobre este asunto es te-rriblemente complejo. Por una parte, porque no es fácil tener acceso a los volúmenes de ventas de los distintos fabricantes; por otra parte, porque el costo de la puesta en marcha es elevado y una vez que una compañía ha apostado por una marca, presenta una gran resistencia a cambiarse a otra y encontrar informaciones sin sesgo es muy complicado.

Mi sensación personal es que en el sector de la joyería ocurre lo mismo con los equipos de impresión 3D que con el software de diseño asistido por ordenador. Hay distintas opciones y ninguna de ellas es la mejor en todo. En el caso del software, algunas destacan en la precisión propia del mundo de la ingeniería mientras que otras son más potentes para esculpido digital, por ejemplo.

La mejor opción dependerá, en última instancia, de sus necesidades y de sus preferencias personales.

tecnología

v Izq: Collar ‘Gregarius’ realizado mediante tecnología 3D por el Atelier Monocircus de Japón. Abajo: Collar con flores impresas en 3D de la diseñadora Rebecca Wilkes.

v Anillo de platino de la empresa Nuovi Gioielli SRL.


v Collar de ABS y titanio de Pedro Sequeros.

v Diferencia de resolución entre una impresión por depósito de mate-rial fundido y una estereolitografía como el caso de la Formlabs.

v Resina especialmente diseñada para su uso en la impresora Formlabs.

v Estados de un diseño 3D desde el prototipo hasta el producto terminado.

v Detalle de la resolución de impresión 3D en un anillo.

v Pulsera de Boltenstern impresa por láser directamente en metal.

v Pulsera Delaunay Star Gold diseñada por el estudio Blueberries


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técnica

G El Maestro Orfebre Emilio Patarca nos revelará todos los detalles y misterios que comprenden el proceso de fabrica-ción y cincelado de una pieza de orfebrería compleja, como lo es esta hierbera de plata.

Fabricación de unahierbera de plata

Texto y fotos Gentileza Emilio Patarca

v Hierbera. Objeto tradicinal criollo usado comunmente para almacenar yerba mate u hojas de coca para su uso en infusiones.Plata 925/000 repujada, forjada y cincelada, con apliques fundidos a la cera perdida.Alto: 32 centímetros.Diámetro: 22 centímetros.Peso: 2.600 gramos.Punzones: PATARCA - 925.Foto: Damián Wasser.

Emilio retocando a martillo un de-talle de uno de los gajos de la tapa de la hierbera, golpeando sobre una bigornia de clavar. Con este mismo procedimiento, se hace la primera bajada de los grandes gajos antes de rellenar las formas ya repujadas para su cincelado general.

1. Rellenado con pasta de cincelar: vemos las dos partes de la hierbera ya repujada, con sus gajos modelados a martillo y con las molduras de refuerzo ya soldadas en los bordes de ambas mitades.

2. Una vez pegada la media bola ahuevada rellena con pasta sobre una bocha de cincelar, se procede a realizar el dibujo a mano alzada.


3. Vemos el dibujo ya cincelado con uñas y el fondo del campo bajado con cinceles de fondear. También se trazó una línea paralela con cinceles rectos en cada uno de los laterales de los gajos como para definirlos bien, corrigiendo las pequeñas distorsiones producidas por el martillado al bajar los grandes gajos divisorios.

4. Se pueden apreciar todos los motivos ornamentales modelados estruc-turalmente mediante el uso de cinceles planos, rectos, media cañas, media lunas, ovalados, olivas y cualquier tipo de cincel necesario como para lograr la estructura volumétrica deseada de cada forma. Se procedió a cincelar el texturado final de cada detalle y se ve el segundo campo ya cincelado.

5. Vista de los distintos tipos de cinceles utilizados por Patarca en sus tra-bajos, fabricados durante más de cuarenta años de oficio, para poder re-producir la gran variedad de obras que ha realizado en su extensa carrera profesional. Los mismos varían sus medidas entre uno o dos milímetros hasta los más grandes de entre una y dos pulgadas de sección.

6. Así como hay una gran variedad de cinceles, también la hay en los martillos de cincelar; en la imagen, los martillos de cincelar de uso per-sonal de Emilio que van desde los 50 gramos de peso el más liviano, has-ta los 650 gramos el más pesado. Obviamente, la mayoría de ellos pre-parados por el orfebre, ya que al igual que los cinceles, no se fabrican industrialmente para su venta.

7. Una vez cincelado el dibujo en profundidad con cinceles uñas, por pre-caución se procede a calentar levemente la plata para que la pasta de cincelar en su interior se derrita bien adhiriéndose sobre el metal, pues la percusión del cincelado puede haber despegado la misma en algún sector.

8. Vemos el fondo del campo cincelado ya bajado con cinceles texturados. Después de bajar el fondo del dibujo, se procedió a modelar con cinceles planos, rectos y media lunas, todos los ornamentos a fin de dotarlos de una estructura geométrica acorde a cada forma.


técnica

9. El último campo de la base de la hierbera fue también cincelado, variando siempre en su diseño como para que todas las fases de la hierbera tengan motivos ornamentales diversos. Nótese el fondeado bien parejo y equilibra-do que permite que los ornamentos se despeguen visualmente no sólo por textura y tratamiento, sino también por contraste plano - ondulado.

10. Se procede entonces a calentar con una llama dulce de gas la chapa, a fin de despegar por derretimiento la pasta de cincelar del metal.

11. La pasta se fue derritiendo y cayendo sobre la mesada. Luego con un guante de grueso cuero de descarne, se remueve el cuenco de plata de la pasta contenedora para comprobar que ya puede despegarse.

13. La pieza ya desengrasada con algún diluyente industrial presta para ser lavada con detergente y agua. En la imagen se aprecia claramente, en el borde interior de la base, la cinta de plata que bordea el contorno y que oficiará de nexo entre esta base y la tapa para su preciso ajuste y encaje.

14. Vemos la base del cuenco ya lavado al lado de la bocha de cincelar de donde fue retirado.

12. Con ayuda de una pinza de brazo largo se retira la pieza de la pasta.


15. Una vez pegada la parte superior o tapa de la hierbera a una bocha de cincelar, se procede a realizar el dibujo a mano alzada. Luego se realiza el trazado en profundidad del dibujo con cinceles uñas y rectos.

16. Se bajó el fondo con cinceles texturadores y se cinceló el campo central de la tapa, después de haber modelado los elementos ornamentales y de realizar el texturado final. En el medio se diseñó una reserva o cartela para grabar a buril posteriormente las iniciales requeridas.

17. Se continúa con el cincelado de los demás campos con las mismas téc-nicas y criterios estéticos que en los campos anteriores.

El Maestro Patarca dándole los últimos toques de cincel a la base de la hierbera.

18. Finalmente se cincela el último campo para dar por terminado el proce-so de cincelado de la hierbera.


técnica

Vista de la tapa terminada de cincelar 19. Se despega la tapa de plata de la pasta de cincelar mediante una llama de calor dulce. Para hacer más rápido, el orfebre utiliza dos sopletes al mismo tiempo.

20. Finalmente la tapa es retirada de la pasta de cincelar ya derretida en su superficie.

22. La tapa ya desengrasada a la que sólo resta lavarla con detergente y agua.

23. Base y tapa ya lavadas y desengrasadas

21. Con la tapa todavía caliente, se procede a desengrasarla con algún di-luyente para eliminar todos los restos de pasta que quedaron adheridos.


La hierbera ya presentada, y a la izquierda la vista de todos los cinceles utilizados por el orfebre para llevar a cabo esta obra. A la derecha de la misma, cinco de los martillos de cincelar de distintos pesos utilizados en este trabajo; y nótese como dato curioso, el martillo del medio de los cinco a la vista, cómo tiene desgastada la parte central de su caña de madera, por el continuo roce con el dedo pulgar de Emilio después de más de cuarenta años de uso ininterrumpido!

La hierbera ya cincelada lista para su armado final y nótese el defecto que apareció en su unión central, que presenta alguna leve distorsión entre los planos de apoyo entre ambas molduras de refuerzo (no asientan de plano de manera exacta en todo su perímetro), distorsión producida por el trabajo de cincelado que, en superficies tan grandes genera fenómenos de torsión y elasticidad, y que será corregida y llevada nuevamente a su exacto encaje por medio del uso del martillo y del calor.

Vemos las gomas para inyección de cera y las copias ya fundidas en plata provenientes de esas matrices, de los distintos apliques que por-tará esta obra.


historia

John Hardy visitó la isla de Bali a mediados de la década de 1970 y las tradiciones de fabricación de joyas despertaron su interés, por lo que co-menzó a aprender las técnicas de los artesanos locales y luego desarrolló sus primeras piezas

aplicando nuevos conceptos de diseño a las técnicas ba-linesas tradicionales. Así es que durante más de 40 años los artesanos que forman parte de su emprendimiento se han comprometido a fabricar joyas artesanales con técnicas transmitidas durante generaciones, utilizando piedras preciosas de origen ético y se han esforzado por utilizar plata y oro 100% reciclado. La pasión que ponen al crear joyas distintivas y significativas es tan intensa como su dedicación a la construcción de un futuro soste-nible para la comunidad artesanal.Pero el fin filantrópico de la empresa John Hardy los compromete a nutrir tanto a su comunidad como a sus artesanos, con un estudio de diseño y taller como centro principal. Apoyan constantemente a los artesanos, mu-jeres, hombres y familias enteras, a través del programa “Empleos para la vida”, que garantiza que la tradición única de fabricación de joyas se transmita por genera-ciones y los aprendices algún día se conviertan en maes-

G Inspirado por Bali y sus antiguas tradiciones de fabricación de joyas, el artista canadiense John Hardy estableció un colectivo de artesanos en 1975 dedicado a la creación de joyas únicas y la preservación de la rica herencia de Bali.

John Hardy: una empresa con conciencia ambiental

Texto María Lacal Fotos Gentileza John Hardy

tros. La utilización de plata y oro 100% recuperado en la creación de nuestras joyas es un esfuerzo adicional que vale la pena y los diamantes que utilizan en sus creacio-nes se obtienen siguiendo estrictamente la resolución de las Naciones Unidas y el Proceso de Kimberley. La pre-servación del paisaje natural de Bali es otro de los ejes del trabajo de la empresa John Hardy. Es por ello que por cada compra de la Colección Bamboo, plantan un núme-ro selecto de plántulas de bambú, habiendo superado el millón de plántulas de bambú hasta la fecha como parte de la iniciativa “Use Bamboo, Plant Bamboo”, aseguran-do que John Hardy y sus clientes continúen contribu-yendo a la comunidad, protegiendo el medioambiente y construyendo juntos un futuro sostenible.

HISTORIA Y ACTUALIDAD

En 1996 se construyó el complejo John Hardy, centro de producción de la compañía, el cual sirve también como un espacio de vivienda y reunión con una granja orgáni-ca y edificios de bajo impacto.En 1999 se unió a la compañía como director de diseño el diseñador senior de alta joyería Guy Bedarida, quien


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hubiera estado trabajando previamente en Place Ven-dôme, y amplió los conceptos de diseño de Hardy para incluir el uso de técnicas de joyería europeas clásicas y nuevos motivos inspirados en la naturaleza y los anti-guos estilos de arte de Asia oriental.En 2007, Damien Dernoncourt, el entonces presidente de John Hardy junto con el diseñador principal y director creativo Guy Bedarida, compraron la empresa a Hardy. Ese mismo año, la sede de la compañía se trasladó a Hong Kong y se abrió una oficina satélite en Nueva York, abriendo en los años sucesivos nuevas tiendas en Yakar-ta, Hong Kong, Indonesia y los Estados Unidos.Basándose en el dinámico y pionero legado de Cynthia Hardy, aventurera, musa y esposa del fundador John Hardy, las mujeres de todo el mundo están invitadas a crear su propia leyenda a través del arte de llevar piezas únicas, dramáticas, poderosas e inspiradoras. Sus joyas son todas hechas a mano, una pieza a la vez, a través de un proceso tradicional de joyería que comienza con un dibujo a mano y acuarela, seguido de una talla en cera y fundición de la pieza original, y termina con el engarce manual de cada piedra preciosa. Sus joyas son audaces y con atención meticulosa a los detalles, que se ven en la icónica pulsera ‘Classic Chain’, que le toma a un ar-tesano cuatro días para tejer a mano. A lo largo de los años, se han mantenido fieles a las auténticas técnicas de fabricación de joyas de los tribunales reales balineses: tejer cadenas, martillar metales preciosos, tallar intrin-cadas escenas traseras inspiradas en la naturaleza y el motivo texturizado jawan, tradicionalmente encontrado en la decoración de objetos sagrados. Cada pieza única está impregnada de significado a través de un diseño po-

tente y detalles dramáticos.Más allá de la convención tradicional en la que las mu-jeres son agasajadas con joyas por sus parejas, amigos y familiares, la plataforma “Made For Legends” de John Hardy les propone que ellas también adquieran sus pro-pias piezas como una manera de fortalecer el espíritu y reforzar el coraje. Cada pieza celebra los logros y de-muestra el poder de la expresión personal.Perfecta en su imperfección, la joyería John Hardy es tan distintiva como las mujeres que la usan. En la campaña desarrollada con la agencia MATTE Projects de Nueva York, la actriz Julianne Moore y la modelo-activista Adwoa Aboah exploran lo que significa ser una leyenda, contar la historia de la cadena clásica, la cadena moder-na y las colecciones naga, diseños significativos elabora-dos a partir del poder crudo y fuerza del origen de John Hardy en Bali.Describiendo el proceso detrás de la campaña, el direc-tor creativo de MATTE, Jas Rewkiewicz, dice: “Nos ins-piró el espíritu de John y Cynthia Hardy y la fortaleza de la mujer de John Hardy.” Made for Legends “es un llama-do para que las mujeres vivan bajo sus propias reglas y construyan su leyenda”, encarnado por los íconos de hoy en día, Julianne Moore y Adwoa Aboah, quienes lideran la campaña con sus valores compartidos de determina-ción, pasión y valentía. “Fotografiar a estas mujeres fue una experiencia impresionante. No solo esta campaña celebra su individualidad, sino que también muestra la dualidad de fuerza y vulnerabilidad femenina que po-seen”, declararon los fotógrafos Luigi Murenu e Iango Henzi, quienes dieron vida a las leyendas de John Hardy en una serie de imágenes deslumbrantes.

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Módulo: Identificación de marcas y punzones

Destinado a anticuarios, coleccionistas, inversores, alumnos de joyería y a todas aquellas personas que se interesan en ingresar en el fascinante mundo de las alhajas, joyas y relojes, y de las obras de arte de orfebrería. Reconocimiento y analisis de piezas en todas las clases.Prof.: Jorge Telles. Ex jefe de tasadores del Bco. Ciudad y profesor de la Cátedra de Expertizaje en Orfebrería y Joyería de la Universidad del Museo Social Argentino.Horario: 18,30 a 20hs. Frecuencia: 1 vez por semana. Duración: 4 meses

Seminario de Diseño

Herramientas para la investigación en diseño.Buscando la inspiración en lo que nos rodea.Prof.: Marta Opacak.Horario: Martes de 18,00 a 19,30hs. Duración: 4 meses

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Aprendizaje de técnicas de armado de bijouterie fina aplicada a la joyeria o como accesorios para la moda, en estilos clásicos, modernos y contemporáneos.Profesora: Miriam Pérez, diseñadora de accesorios para la modaHorarios: jueves de 15 a 17hs. o de 17 a 19 hs., sábados de 10,30 a 12,30 hs.Duración inicial: 4 meses

Curso de engarce fino

Aprendizaje de distintas técnicas de sujeción de piedras. Engar-ce de grano, grifas, virola, invisible, italiano, de tensión, etc. Uso del buril para engarce de granos. Práctica sobre chapas planas y curvas de cobre, sobre anillos, colgantes, aros, etc. Uso del torno colgante.Prof.: Fanny Wainstein. Clases de 3 hs. prácticas. Horario: jueves de 18 a 21hs. Modalidad: 12 hs. mensuales con profesor. Duración: 1 año aprox. Los aranceles incluyen el uso del taller para práctica (hasta 2 hs. por día).

publicacion bimestral del complejo educativo de … · 2018-05-12 · zafiro amarillo y malva lanza...

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