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PROYECTO MOULAGE

Corina Dana Paulas

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Índice

1. Introducción

2. Preparación del maniquí

3. Realización del brazo derecho

4. Modelización del cuerpo base

5. Modelización de una manga sentada

6. Manga con volumen modelada en plano

7. Intergracion de manga al cuerpo haciendo desaparecer la sisa

8. Cuellos.Tipología de cuellos

9. Realización del cuello de una pieza

10. Realización del cuello de dos piezas

11. Realización del cuello creativo

12. Tipologias de chaquetas

13. Realización de chaqueta sastre 14. Realizacion de una prenda creativa sobre maniquí

15. Fotos prototipo

16. Conclusión

Corina Dana Paulas DM-034-11 3ºAT

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Introducción

En este proyecto tenemos que aplicar la técnica moulage para hacer varias prendas como chaqueta, mangas, cuellos, chaqueta sastre y por ultimo un prototipo, en mi caso un vestido de mi colección de autor.

Moulage es una de las técnicas más creativas de modelar sobre maniquí y viendo como tu diseño va cogiendo forma ante tu mirada, es el medio para encontrar nuevas ideas, volúmenes y formas.

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Preparación del maniquí

La preparación del maniquí hemos dividido al maniquí mediante la colocación de cintas de algodón en contraste con el tejido del maniquí, verticales y perimetrales como medidas de referencia, marcado los puntos clave para el trabajo de alta costura.

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Realización del brazoEl siguiente paso tenemos que hacer el brazo derecho, utilizando el patrón de escuela. Consta en 5 piezas, 2 partes del brazo (interna y externa),2 óvalos (superior e inferior) y la hombrera, la que la cortaremos 2 veces, y el resto una vez. A la hombrera y a los óvalos hay que añadir un cm de costura.

Consta en varios pasos:

1. Tenemos que unir la parte de arriba con la debajo del brazo por la costuras, respetando los piquetes, se cose a máquina de coser y después se plancha, estirando la costura interior.2. El siguiente paso consta en colocar el ovalo de la parte baja (muñeca) respetando los puntos de unión, se hilvana y cosemos a máquina, planchamos y cortamos piquetes necesarios para que tenga una forma redondeada.3. Giraremos la manga para ponerla en el derecho y dentro ponemos un cartón para reforzar la muñeca.4. Repasamos las líneas de referencia con un hilo de bordar o torzal color negro y doble.

Preparación de la hombrera:

1. Se corta 2 veces el patrón añadiendo un cm de costura, y se entretela para que quede mas rígidas cose las dos partes juntas, derecho con derecho y a un centímetro del borde, redondeando.

2. Damos piquetes, planchamos y le damos la vuelta.3. En el siguiente paso tenemos que dar pespuntes a máquina a un centímetro distancia, par que se quede más rígida.

4. Colocamos la hombrera sobre el hombro de la manga, teniendo en cuenta los piquetes y el punto de unión. Hilvanamos y cosemos a máquina.

5. Tenemos que rellenar el brazo con miraguano, no debe quedar muy blando y tampoco demasiado rígido.

6. Para cerrarlo tenemos que colocar el ovalo superior, (antes le henos pasado un hilan marcando el eje de ovalo) respetando los puntos de unión y el eje.

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Modelización del cuerpo base

En el siguiente ejercicio tenemos que modelar el cuerpo base sobre maniquí para hacer una chaqueta sastre (trabajando solo medio cuerpo) y después hacer la manga.

ObjetivoModelar el patrón para poder sacar la manga.

1. Para realizar el delantero de una chaqueta utilizamos un rectángulo de retorta, utilizando el ancho la mayor medida de mi maniquí, más 4 cm para las costuras lateral y el largo en mi caso hasta la cadera y más 3 centímetros para la costura de bajo.

2. Colocamos el tejido sobre maniquí con una serie de puntos de anclaje con alfileres y hacemos coincidir lateral derecho con el eje delantero maniquí, fijamos con alfileres y marcamos con el rotulador color negro el eje central delantero.

3. A continuación hacemos las pinzas, en este caso hacemos la pinza del costado de forma triangular y de pecho la cadera que es en forma de rombo, pasando por la cintura, no ajustamos mucho porque es una chaqueta y no tiene que ser muy ajustada. Se fijan con alfileres se hilvanan y después se cosen y se planchan.

4. Para la espalda colocamos otro rectángulo de retorta sobre maniquí, hacemos coincidir con el eje espalda y le damos más 4 cm de costuras, fijamos con alfileres.

5. En el siguiente paso ajustamos la espalda de chaqueta, hacemos la pinza del costado, en forma de rombo desde línea de pecho pasa por la cintura y no llega a la altura de la cadera y la pinza del hombro la mitad del hombro, de unos 6 cm de largo y muy fina, de 1,50 cm de ancho. Se fijan con alfileres se hilvanan y después cosemos a máquina y planchamos. Después marcamos con rotulador las referencias de cintura y cadera.

Cosemos la parte de hombrera a máquina y la parte de abajo del brazo la cosemos manual con puntadas pequeñas y fuertes.

7. Para que el brazo no quede demasiado grueso, (falsaria una prueba de la manga en su parte alta) tenemos que coser con un hilo muy grueso en dos, tres puntadas, para aplastar todos los salientes.

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6. Después unimos las dos partes con alfileres, lateral y al hombro, marcamos la costura del hombro con rotulador, que tiene que ser perpendicular la de contorno brazo y tiene que coincidir con el eje del brazo.

7. A continuación tenemos que sacar el patrón en papel (se puede hacer con la ruleta, ponemos bajo corcho o papel patrón y patrón retorta y calcamos o se puede hacer también con papel de calco) y con el patrón hacemos otra mitad de chaqueta en limpio.

Modelización de una manga sentada

Tipos de mangas:

FarolCorta Tres cuartosPagodaFruncidaCorta acampanadaJamón MangasManga de una pieza o de dos piezasManga de una piezaManga de dos piezasManga raglan

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Partes de la manga:

SisaCoronaLargo mangaAncho mangaAncho codo Ancho muñeca

Medidas necesarias:

Largo de manga = 63 cmAncho manga = 29+4=33 cm (le damos más 4 cm de holgura) Ancho muñeca = 21cm

1. En el primer paso marcamos el eje al hilo, tiene que coincidir con el eje delantero. Para el ancho de la manga le damos 29 cm más 4 cm de holgura. 2. Desde la línea del pecho, del cuerpo base perpendicular a 5 cm en altura marcamos un piquete en cada lado de la sisa.

3. Colocamos derecho de la manga con derecho del cuerpo y el delantero con delantero y hacemos coincidir la línea de pecho delantero con la línea del ancho manga y calcamos la sisa. Desplazamos y colocamos espalda con espalda, eje con eje y calcamos la sisa.

4. En el siguiente paso unimos la manga con alfileres y cosemos a máquina para poder colocarla al brazo, centramos el eje de la manga con el eje del brazo y fijamos con un alfiler para que se mueva, unimos los piquetes de la manga con la del cuerpo delantero y de espalda y calcamos la sisa del cuerpo, para hacer la corona de la manga.

5. En el siguiente paso tenemos que sacar el patrón en papel y después hacer otro en retorta. Al patrón le añadimos 1 cm de costura.

Después de la realización del cuerpo en sucio y posteriormente en limpio, trabajamos en la realización de la manga moulage para el cuerpo base.Para hacer la manga calculamos las medidas y cortamos un rectángulo de retorta.

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Manga con volumen modelada en plano

ObjetivosModelización de una manga creativa sobre la manga base, modificando su volumen y respectando el recorrido de la sisa. Se puede utilizar tejido al bies.

1. El primer paso nos marcamos el eje en el patrón de la manga y después colocamos el patrón de la manga bajo y encima el rectangulo de retorta, sobre la base corcho y modelamos.

2. El volumen la he dado a la altura del codo, una manga futurista, hecha de tres piezas. Recortamos la tela que sobra y después coser con puntada invisible la pieza de arriba y la de bajo.

3. En el siguiente paso tenemos que coser la maquina la pieza del puño, unimos la manga y después pasamos en la sisa una puntada zigzag.

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Intergracion de manga al cuerpo haciendo desaparecer la sisa

ObjetivosTransformación de cuerpo base con manga, haciendo desaparecer la sisa.

En el siguiente ejercicio tenemos que incluir la manga del patrón base con el cuerpo, suprimiendo las costuras de la sisa, eliminado las pinzas del cuerpo. Utilizamos el cuerpo base en sucio.

1. Primero colocamos el cuerpo sobre el maniquí, y marcamos con un rotulador, justo por donde queramos que vayan las costuras de nuestro diseño. Es importante pasar por ciertos puntos y suprimir la costura de la sisa.

Tenemos que marcar el cuerpo sucio siempre teniendo en cuenta:

-Pasar obligatoriamente por los puntos más sólidos (pecho, cintura)-Eliminar las pinzas del cuerpo-Enumeramos las piezas y tenemos que dar muchos piquetes para facilitar las costuras después-Redondear la curvas con las reglas de curvas, antes de cortar-La más difícil es la parte bajo axila

2. Luego numeramos las piezas y las tenemos que redondear utilizando las reglas, después cortar las piezas por donde hemos dibujando, añadiendo posteriormente un centímetro de costura y piqueteando mucho para facilitar la costura, procuramos que no quede ninguna parte con volumen. En mi caso he hecho 11 piezas.

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3. Hacemos el patrón en papel y le damos 1 cm de costura y después sacamos el patrón limpio en retorta.

4. Una vez unamos todas las piezas las cosemos y comprobamos que queden correctamente en el maniquí conforme a nuestro diseño.

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Cuellos

ObjetivosEstudio de tipos de cuellos y aplicación a la técnica del moulage.

Se llama cuello a la parte de una camisa, abrigo o prenda similar que rodea el cuello, en su forma básica es una tira de tela que rodea y se sujeta a la línea del escote. La línea del escote es más pronunciada por delante y más alta en su parte posterior (espalda).En función de la moda y de la prenda, el cuello ha adoptado numerosas variaciones de forma a lo largo de la historia.

La profesora nos aporta unos apuntes en los cuales explica qué tipo de cuellos hay y su realización, para que podamos elegir uno de cada (cuello de una pieza, de dos…)

Tipologias de cuellosCuello inglés

Es el cuello tradicional de las camisas de vestir. Se caracteriza por ser un cuello más cerrado que el cuello italiano. Se trata de un cuello de apertura estrecha y su corte es más bien formal y discreto, se caracteriza por tener unas puntas alargadas. El cuello suele ser un poco más alto de lo habitual, por lo que cubre más y da la sensación de ir más arreglado.

Si lo utilizamos con corbata, hay que tener en cuenta que al ser más estrecho, el nudo de ésta puede quedar un poco deslucido, por lo que las corbatas no deberán ser muy anchas.

Cuello italianoSe caracteriza por tener un cuello de apertura ancha.

Cuello americano

Se trata de camisas con cuello con botones en los extremos de las palas. Los dos botones le dan un toque informal, por lo que debe evitarse su utilización con corbata y se reservarse únicamente para situaciones más casual.De hecho es cuello por excelencia de las camisas de sport, ya que es el cuello perfecto para llevar sin corbata puesto que los botones evitan que las puntas se abran o se enrollen.

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Cuello Mao

El cuello Mao se caracteriza por ser una pieza corta, abierta, levantada y con extremos redondeados inspirada en los trajes de la China Imperial. Pueden tener apertura central o bien estar totalmente cerrada con un botón en el cuello. La abertura central sin botón es la más recomendada puesto que alarga el cuello. Este tipo de cuello se puede llevar con traje y es ideal para aquellos hombres que son muy reticentes a el uso de la corbata.

Pin Collar

Este tipo de cuello se caracteriza por tener puntas redondeadas y muy juntas, lo que permite unirlas con un imperdible. Es un tipo de cuello que ha quedado totalmente en desuso, pero la serie ‘Mad men’ lo ha traído de vuelta al armario masculino y tal vez pueda llegar a convertirse en una nueva tendencia....Quien sabe!!

Cuello americano con trabilla

La particularidad de este tipo de cuello es que cuenta con una trabilla entre las puntas que permite realzar el nudo de la corbata. No obstante, este detalle puede resultar también una desventaja, ya que este tipo de cuello no se concibe sin el uso de la corbata, por lo que se reserva exclusivamente para ocasiones en las que este complemento deba llevarse necesariamente.

Elección del cuello en las camisas

La elección del tipo de cuello es importante ya que escogiendo, por ejemplo, un cuello más abierto u otro más cerrado se podrá dar entrada a un nudo más fino o a otro más gordo. Igualmente, la abertura del cuello así como el largo de sus puntas obligará a optar por una chaqueta con las solapas más abiertas o más cerradas.

Los caballeros con la cara estrecha deberán buscar cuellos con solapas separadas y cortas. El conocido como cuello italiano será indicado para ellos. Según sea la estrechez del rostro así deberán abrir las puntas de su camisa. Para los rostros más estrechos el cuello conocido como full cutaway, caracterizado por tener las solapas del cuello muy

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Podríamos dividir la tipología de cuellos en:

1. Cuellos de una pieza, como el Peter pan (bebe), Mao (mandarín) o el marinero2. Cuellos de dos piezas, como el camisero con pie de cuello.

PARTES PRINCIPALES DEL CUELLO CAMISERO

1. Puntas del cuello: acabado de la tapa o pala2. Largo de las puntas. Distancia desde las puntas del cuello, hasta donde se junta el cuello con la banda.3. Pie de cuello o Banda del cuello 4. Altura de cuello 5. Espacio de corbata. La distancia de las partes altas del cuello doblado al estar la camisa abotonada.6. Apertura entre las puntas. Distancia de puntas entre pala y pala7. Caída que es la medida de altura de la pala o tapa una vez unida al pie de cuello y doblada o asentada.

separadas, será de gran ayuda. Si acompañáramos una cara delgada de un cuello de puntas largas y solapas próximas solo conseguiremos acentuar si cabe más la estrechez del rostro. Los señores de cara anchan o redondeada, por el contrario, saldrán más favorecidos al escoger cuellos estrechos y de puntas largas. Escogiendo un cuello inglés, caracterizado por tener unas solapas visiblemente más alargadas y más estrechas que el italiano, conseguirán engañar al ojo curioso, mandando al exterior un mensaje de rostro no grueso.

Si los caballeros de rostro redondeado se decantan por el típico cuello italiano darán la impresión de tener un rostro todavía más ancho del que ya poseen.

Aquellos caballeros que tengan con un rostro normal pero algo ancho encontrarán en el cuello francés un buen aliado. El cuello francés es muy parecido al inglés en cuanto a sus puntas alargadas. Sin embargo, éstas están algo más separadas dejando ver una parte mayor del nudo de la corbata. Al igual que el cuello inglés, el francés da la sensación de alargar el rostro produciéndose con dicho alargamiento automáticamente un estrechamiento del mismo.

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MODELAR UN CUELLO DE UNA PIEZA:

Partiremos de un rectángulo de 25 cm de ancho aprox. y 15 de alto.

Marcaremos dos líneas con rotulador negro paralelas a la base. La primera a 2,5 cm y otra a 4 cm más corta (más o menos a mitad de la longitud de la base).

Marcaremos otra línea perpendicular a la base a 2.5 cm que nos indicará el Centro Espalda.

Colocaremos el rectángulo haciendo coincidir CE y el recorrido del escote espalda por su base con alfileres y piqueteando continuamente.

Al llegar al hombro marcaremos piquete y haremos coincidir la segunda línea con el centro escote delantero. Piquetearemos para dar forma.

Doblaremos sobre sí mismo, piquetearemos y dibujaremos la forma deseada de punta.

MODELAR UN CUELLO MAO O MANDARIN

Partiremos de un rectángulo de 30 x 10.

Trazaremos dos líneas paralelas a la base. Una a 2.5 larga y otra a 4 más corta.Trazaremos en perpendicular a la base una línea a 2.5 cm para marcar el C.E.

Haremos coincidir el C.E. piquetearemos e iremos adaptando la línea al escote espalda.

Marcaremos lo que es línea del hombro y haremos coincidir piqueteando la segunda línea con el C.D. Dibujaremos lo que es el cuello Mao (extremos redondeados).

Ejercicio de realización de cuellos

1_Modelización de un cuello con pie de cuelo, dos piezas. (cuello camisero) 2_Modelización de cuello de una pieza peter pan3_Modelización del cuello creativo

Antes de empezar revisamos la cinta del cuello para evitar errores.

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1_Modelización de un cuello con pie de cuelo, dos piezas. (cuello camisero)

MODELAR UN PIE DE CUELLO

Realizaremos un rectángulo con un ancho de 25 cm y cuya altura corresponderá a unos 6 o 7 cm.

Marcaremos una línea horizontal a 2 cm y una vertical a 2,5 cm y marcaremos el C.E. en la unión de ambas.

Haremos coincidir el ángulo C.E. piquetearemos por la línea escote espalda y marcaremos piquete hombro. Seguiremos piqueteando y haremos coincidir con C.D y le damos 1,5 cm para el cruce.

Se realizaran pliegues pequeños de 1 cm aprox. para que la tira se ajuste mejor a la forma de esta parte del cuerpo. Estos pliegues es mejor realizarlos a la altura de la costura de los hombros y entre este punto y el centro delantero.Dos por cada mitad del pie de cuello.

También podemos realizar uno pequeño en el centro de la espalda, siendo mejor eliminar la menor cantidad posible porque así no se limita tanto el movimiento de cabeza al mirar hacia arriba.

MODELAR UN CUELLO A PARTIR DEL PIE. 1ª formula (plana)

Para moldear un cuello a partir de un pie de cuello, tenemos que cortar un rectángulo de 25 x 10. Marcamos línea C.E a 2.5 perpendicular a la base y línea paralela a la base a 1 cm para costura.

Uniremos al pie de cuello por su borde superior (más corto) ya modelada.Se dibuja sobre el maniquí la forma de punta deseada. La altura de la tapa debería ser superior a la del pie de modo que este quede oculto cuando la tapa esta girada.

En el siguiente paso tenemos que sacar el patrón y hacer el cuello de camisa y para eso tenemos que cortar cada parte de dos veces y al lomo.

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MODELAR UN CUELLO A PARTIR DEL PIE. 2ª formula

Colocaremos el pie de cuello trazado anteriormente derecho con derecho de la retorta, o sea invirtiendo la curva que nos ha dado anteriormente.

Trazaremos la curva que nos da de manera que las dos partes son curvas (el pie y el cuello) y uniremos al pie.Sobre el maniquí dibujaremos el cuello deseado.

MODELAR UN CUELLO A PARTIR DEL PIE. 3ª formula (plana con piquetes)

Realizamos un rectángulo de 25 x 10. Marcamos línea C.E a 2.5 y línea paralela a la base a 1 cm para costura.

Uniremos al pie de cuello por su borde superior (más corto y curvo) ya modelada.

Se corta y abre en hombros y a cada lado del centro delantero. También puede hacerse un pequeño corte a cada lado del centro espalda para que se asiente en los hombros con mayor comodidad.

La altura debería ser superior a la del pie de modo que este quede oculto cuando la pala esta girada.

2_Modelización de cuello de una pieza peter pan

CUELLOS PETER PAN O BEBE Y MARINERO

Se une el delantero y la espalda del cuerpo por el hombro y se coloca en plano. No se incluyen las costuras.

A continuación se dibuja la forma del cuello directamente en la pieza.

Con este sistema se crea un patrón plano. Si se desea que el cuello se levante un poco o tenga un efecto más tridimensional, obtendremos este pequeño pie si al dibujar el cuello sobre el patrón del cuerpo abierto superponemos la línea del hombro (por la costura) unos 4 centímetros sin reducir por ello (importante) la línea de escote.

Es decir creando una pequeña pinza para que cuando dibujemos el cuello sobre el cuerpo este tenga menor recorrido en su borde exterior.

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Realización del cuello creativo

Para el cuello creativo he partido de un rectángulo de retorta de 40 cm de ancho y bastante largo. De primero he hecho pliegues desde parte delantera y van creciendo en altura, y la parte de detrás va a la misma altura, parece con un cuello Mao pero es ancho y acaba a la altura de los hombros, como un abanico.

Después de montarlo todo con alfileres, para acabarlo he cosido la maquina al nivel del pie cuello y después le cosido manual una cinta de pasamanería con bolitas en contraste, color marón, y otra costura a máquina a 4 cm distancia para que los pliegues se queda con la forma dada.

Me ha dado faena y al hacer los acabados en la parte espalda centro sin darme cuenta he quitado alfileres para coser y ha subido en altura un poco sin darme cuenta, me la dicho Amparo, y la he rectificado.

Chaqueta Sastre.Tipologias de chaquetas

ObjetivoEstudio y realización de una chaqueta sastre sobre maniquí, moldeando.

La chaqueta sastre es una chaqueta de tela con solapas y botones, que llega por debajo de la cadera. Existen dos tipos de chaquetas: sencilla y cruzada, esta es más formal, siempre se lleva desabrochada.Blazer (acepción 1): su origen viene de las chaquetas de uniforme marinero, de doble botonadura y azul marino.

Los tipos más comunes:Una fila de botones, con un botón (solo para smoking)Una fila de botones, con dos botones (solo se abrocha el botón de arriba)Una fila de botones, con tres botones (solo abrochar el superior o los dos superiores)Doble fila de botones, con cuatro botones

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TIPOS DE CHAQUETAS

Chaqueta clásicaChaqueta cruzadaBlazer (lleva botones metálicos) SmokingChaqué se lleva con chaleco negro y pantalón rallado.)Frac (se lleva los eventos, cenas, gala.)

Características de la chaqueta:

Solapa con muescaSolapa de pico

Bolsillos

Bolsillo de solapa Bolsillo de tapaBolsillo usualBolsillo ticket

Aperturas:

En centro o laterales.Aperturas manga, manga de dos partes.Los botones nos marca, el primero la línea de quiebre y el ultimo la curva.

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1. Para hacer el cuerpo, respectivamente la mitad, partimos de un rectángulo de tela. Necesitaremos una hombrera pequeña, de 1’5 centímetros de grosor.Tenemos que medir el maniquí, para el ancho, tenemos que medir la mitad de cadera más 10 cm, en mi caso 54 cm. Para el largo tomamos las medidas desde el cuello hasta la cintura más 30 cm, en mi caso 70,50 cm.

2. Marcamos con hilván 3 cm eje vertical delantero y 1 cm eje vertical espalda. Después marcamos el centro del rectángulo, la parte entre los ejes y pasamos un hilván, en mi caso a 27, 50 cm. Ponemos el patrón con los 3 cm en el delantero y a 24 cm cortamos.

3. Ahora colocamos el rectángulo sobre maniquí y de primero hacemos la pinza del pecho, tiene que ser un rectángulo y no pasa la línea de la cadera. A la costura del costado hacemos otra pinza, desde sisa hasta bajo y la espalda también, y tienen que ser paralelas entre sí, las dos nos marca el costado.

Realización de chaqueta sastre

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4. Una vez tengamos este cuerpo lo pasamos a patrones en papel, marcamos un centímetro de costura y que quede más limpio y en el bajo añadiremos 3 centímetros de costura.

5. Después dibujamos la zona de centro donde posicionamos los botones. Debemos tener en cuenta es que cuanto más grande es el botón más grande es el cruce, siempre va proporcionado.

6. Luego dibujamos la línea de quiebre de solapa (escote) que es la línea por donde se dobla la solapa, y partiremos de donde está dibujado el botón superior y marcamos un piquete donde coincide la línea de solapa en el hombro. Y posteriormente realizamos el piqueteado y marcación del escote.

7. Luego cortamos un rectángulo de unas medidas similares al de los cuellos, y vamos posicionándolo con alfileres hasta donde tenemos marcado el piquete. Luego doblamos y planchamos la solapa y hacemos un cuello proporcional partiendo de la base de las medidas de los cuellos empleados en ejercicios anteriores, pero a la vez que esté en sintonía con nuestra chaqueta sastre.

8. Hacemos la vista con el patrón del cuerpo, por lo que tendremos que marcarla desde el bajo hasta la mitad del hombro, sin pasar por el punto de la pinza, por lo cual tendrá una pequeña curva esquivando la pinza, que le dará la forma de la vista.

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MANGA CHAQUETA SASTRE:

1. Hacemos el patrón de la chaqueta sastre, con el largo de manga que se extrae desde la “T” (1 centímetro antes de la hombrera) hasta abajo.Altura de corona desde antes hasta la línea + 1cm, en mi caso 16 cm, ancho de la manga 35 centímetros (en sisa) y marcaremos un piquete a 5 cm del cuerpo en vertical. Ancho de la muñeca 27 cm

2. Marcamos la D de delantero y E de espalda para evitar confusiones.Volvemos a hacer el ejercicio de la curva de sisa en la manga, como en el ejercicio del cuerpo y manga base. Para ello colocamos derecho con derecho y calcamos la sisa y luego lo desplazamos y hacemos lo mismo con la parte izquierda. A 5 cm del cuerpo en vertical marcamos piquete. Luego colocamos la manga en el maniquí y dibujamos las líneas de las cintas negras para darle la forma de manga.

La parte interesante del ejercicio de la manga llega ahora, cuando hay que realizar dos costuras para hacer la manga concretamente de sastre, una costura por la curva del codo y otra por dentro.

3. Empezamos desde el piquete de la parte delantera bajamos en vertical, mas paralela a la orilla que al eje, marcando una línea. 4. La siguiente costura se realiza a un tercio de la curva espalda, un poco más arriba del “piquete espalda” y marcamos una paralela al orillo.Cortamos por las dos líneas y calcamos esas dos partes y las juntamos en un mismo patrón +1cm par costuras.

5. Pinzamos en la parte delantera de la curva del codo, desde mitad 1 cm arriba y otro cm abajo, y hacemos una pinza de 2 cm, sin que se mueva el recorrido parte espalda (para parte más ancha de la manga.

6. Pasamos a patrón con la pinza ya cosida y realizamos la misma pinza en la otra parte de la manga, de 2 cm en la misma zona. Pero que no llegue a otro lado espalda y pasamos a limpio.

7. En la costura de la hoja grande se hacen los botones, realizando un patrón de 12 x 8 centímetros para una tapa donde irán los botones y ojales. En la otra parte de la manga realizamos lo mismo.

8. Doblamos hacia dentro dos veces la tapa y la planchamos y ahí dibujamos los 4 ojales correspondientes. Por último, la otra tapa solo la doblamos una vez, allí viene los botones.

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Elegí realizar una prenda para colección de autor porque me parecía interesante. He diseñado un vestido con un aire futurista, así es mi tendencia, y le dado volumen en la manga hecho de tejido crepe color crudo combinado con color verde suave, una batista que la he entretelado para que tenga más cuerpo.

He hecho mitad de vestido base de popelín color rosa, ajustando con las pinzas correspondientes al cuerpo y falda. Y después la he cosido a máquina.Para hacer el diseño tenía que quitar las pinzas y con rotulador color negro he pasado desde el cuello parte delantera, redondeado y después en diagonal por el punto más preeminente del pecho y se acaba en la cintura en forma de V. marcamos piquetes en varios puntos y numeramos las piezas, eso es muy impórtate para que salga el prototipo bien, es un diseño difícil.

Realizacion de una prenda creativa sobre maniquí

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He quitado la costura del hombro, y he marcado unos 3 cm en cada parte respectivamente delantero y espalda. Otra línea pasa desde bajo sisa, pasa por la cintura y llega al punto donde empieza la falda, más arriba de la cadera.

En la espalda también he marcado desde el cuello hacia costados, más o menos a la altura de la cintura y desde costado redondeado hacia centro espalda.

Para la maga he hecho 4 pliegues moldeando desde arriba hasta bajo, en cada lado, para conseguir algo diferente.

El vestido está confeccionado con tejido crepe color crudo con un popelín color verde pastel, que lleva un acabado de calandrado caliente. El popelín lo tuve que entretelar, para que tenga un poco más cuerpo.

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Fotos prototipo

Diseño Corina Dana PaulasModelo Alexandra DumitracheFotógrafo Jesús Fernández

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Conclusión

La asignatura me ha gustado mucho, hemos aprendido varias técnicas, además he tenido la suerte de tener clase con Amparo, que es una profesora con alto nivel de profesional.

Me encanta la asignatura. Gracias