oficial de jardineria jaraiz de la vera
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OFICIAL DE JARDINERIA JARAIZ DE LA VERA
T E L E O P O S I C I O N E S
Avda. Maisonnave 28, bis 4ª Planta, Alicante
TEMA 5 Árboles. Definición. Clasificación.
Utilización. Plantación. Cuidados (excepto
poda). Especies más comunes en el municipio
de Jaraíz de la Vera. Poda de árboles. Definición.
Tipos de poda. Calendario de podas. Ventajas e
inconvenientes. Cortes de poda, forma y
protección. Herramientas y maquinaria. Podade
las palmeras. Cirugía en palmeras afectadas por
picudo rojo.
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Árboles. Definición. Clasificación. Utilización. Plantación. Cuidados (excepto poda).
Cumplen un rol fundamental en el medio Ambiente, ya que no solo funcionan como sostén
y soporte para la tierra, sino que también son capaces de poder entregar Oxígeno tras un
rol protagónico en el Ciclo del Carbono, y es por ello que en esta ocasión nos adentraremos
a ellos, los árboles, y sus distintas variedades.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁRBOLES
Los árboles son plantas que tienen un tronco leñoso. Se diferencia de un arbusto porque
las ramas de los árboles crecen a una cierta altura del suelo, y no desde la misma tierra.
Otra diferencia es que esas ramas parten de un tronco en los árboles.
Los árboles pueden llegar a vivir unas decenas de años, o diez mil como el Pino bristlecone.
Pueden medir entre los 4 y 100 metros de altura, con casos como los Eucalyptus regnans,
que llegan a los 140 metros. Algunos son delgados, y otros llegan a tener 30 metros de
diámetro en su tronco, como los Baobabs o los Ahuehuete.
Por lo que se sabe hasta la fecha los árboles aparecieron en nuestro mundo hace 380
millones de años. Entre nosotros vive un “fósil viviente”, que si bien no es tan antiguo, lo es bastante, se trata de los Ginkgos.
Los árboles son plantas que no son uniformes, sino que ocurren en las formas más
variadas. Altos, bajos, anchos, delgados, de hojas anchas, hojas como púas, raíces
inmensas, cortezas gruesas, lizas, con pinches, y los más variados tipos de órganos
reproductores.
PARTES DE UN ÁRBOL
RAÍZ
Se podría decir que las raíces son algo así como los cimientos de un árbol. Sin embargo, las
raíces cumplen muchas más funciones que como simple sujeción del árbol al suelo. Por
ejemplo, se encargan de absorber el agua necesaria para la vida del árbol. Las raíces
pueden llegar a tener muchos metros de profundidad y de anchura. En algunas ocasiones,
pueden sobresalir por encima del suelo.
TRONCO
Es la estructura que sujeta la copa del árbol. La corteza se encarga de proteger la savia que
circula a través suyo. Además, gracias al tronco se puede saber la edad de un árbol,
dependiendo de la cantidad de anillos que tenga en su interior.
RAMAS
Se originan al final del tronco y es donde se encuentran las hojas de los árboles. Las ramas
y las hojas forman lo que se denomina la copa del árbol.
YEMAS
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Se encuentran en las ramas de los árboles. De las yemas pueden surgir nuevas ramas, flores
y frutos u hojas.
HOJAS
Se encuentran en las ramas y son vitales para que los árboles puedan realizar la fotosíntesis
tras absorber el agua de las raíces y ascender ésta a través del tronco. Los diferentes tipos
de hojas también son claves para la clasificación de los tipos de árboles.
TIPOS DE ÁRBOLES
Existen aproximadamente unas 100 mil especies de árboles, que es un 25 por ciento del
total de las especies de plantas vivientes. Si bien la mayoría de estas especies crecen en las
regiones tropicales de nuestro planeta, los árboles han logrado adaptarse a los más
variados climas y medio ambientes. De hecho podemos verlos tanto en espacios naturales
como los bosques, pero también son capacces de crecer y vivir en entornos urbanos,
aunque a veces y dependiendo de la especie pueden acabar enfermando por culpa de la
polución.
La mayoría de las especies que existen hoy en día son árboles con flores o coníferas. La
diferencia es en la forma en que se reproducen.
Si hablamos de tipos de árboles, tenemos que empezar hablando de dos variedades
principales: los árboles de hoja caduca y los árboles de hoja perenne. También podríamos
incluir a las coníferas o a las palmeras, que están consideradas variedades aparte.
clasificación de árboles
Árboles de hoja caduca: Son aquellos árboles cuyas ramas se quedan sin hojas durante el
otoño, es decir, por hacer un símil serían árboles que mudan su piel una vez al año. Algunos
ejemplos de árboles de hoja caduca son el castaño, el abedul, la haya o el fresno común.
Árboles de hoja perenne: Por su parte, lo árboles de hoja perenne no pierden sus hojas
durante el otoño, sino que las van mudando poco a poco, de manera que sus ramas nunca
se encuentran sin hojas. Algunos ejemplos de árboles de hoja perenne son la mimosa, el
madroño, el olivo o el alcornoque.
ÁRBOLES ORNAMENTALES
¿Qué son y cómo podemos diferenciar un árbol ornamental del resto? Son unos árboles
con características muy específicas y peculiares que les hacen únicos, como el tamaño,
color, forma y la adecuación al medio.
Tamaño y forma: los árboles ornamentales tienen una altura que varía según el desarrollo
de la copa, es decir, según la copa diferenciaremos un árbol de otro. Un claro ejemplo son
las copas ovoideas que son características de los robles, hayas, castaños, olmos… Las copas
con forma de sombrilla son típicos de las coníferas como el pino y piñonero. Y cuando no
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se diferencia la copa nos basaremos en las ramificaciones desde la base del tronco, con
forma cónicas o piramidales, como son el pino, abeto, cupresácea…
Color: los árboles de hoja perenne serán de color verde todo el año y los de hoja caduca,
cambian de color en otoño a rojas, violetas, amarillas y marrones hasta que caen.
Ventajas de los árboles ornamentales: estos árboles nos benefician a todos ya que mejoran
el microclima y protegen de la radiación solar, reducen la contaminación ambiental y
atmosférica.
ÁRBOLES FRUTALES
Los árboles frutales son aquellas plantas que tienen flores y producen fruta que se
consume por los humanos. Podemos decir que el fruto es como un ovario maduro que
contiene semillas para la reproducción de la planta.
Hay diferentes tipos de árboles frutales que se dividen por su morfología y anatomía. Una
curiosidad es que los árboles que dan frutos secos, las ciencias culinarias los consideran
árboles frutales, mientras que la industria frutera les separa de las frutas.
TIPOS DE ÁRBOLES FRUTALES
En función de los frutos que produzcan los árboles, los podremos clasificar. Pero para
poder hacerlo primero debemos conocer los tres tipos de árboles que existen según su
fruta:
Árboles Frutales | Frutos tiernos con hueso. A estos árboles se les conoce como «drupas»
y dan frutos carnosos con hueso duro. Un ejemplo son los olivos, albaricoqueros, mangos,
cerezos, ciruelos…
Árboles Frutales | Frutos tiernos con pepita. Son los árboles que se conocen como
«pomos» y pertenecen a este tipo el manzano, peral y nisperero.
Árboles Frutales | Frutos secos. Son los más fáciles de diferenciar porque los frutos que
dan están envueltos en una cáscara, los ejemplos más claros de árboles con frutos secos
son el nogal, avellano, castaño, encima y almendro.
TIPO DE ÁRBOLES: ÁRBOLES DE HOJA PERENNE
A continuación vamos a analizar los árboles de hoja perenne, también llamados
perennifolios, con todas sus características manteniendo sus hojas durante todo el año.
REPRODUCCIÓN DE ÁRBOLES
Las flores tienen la función de asegurar la fertilización de los óvulos mediante el polen, y
luego desarrollar los frutos que contienen las semillas, que a su vez generarán a los otros
árboles.
En el caso de las coníferas la reproducción es por medio de unos conos protectores que
dependen del viento para reproducirse, ya que una vez abierto el cono, las brizas
disperzarán las semillas. 3
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A veces las aves ayudan en la tarea de reproducción, comiendo los frutos y las semillas,
pero sin digerirlas, lo que hace que una vez que los pájaros defecan, las semillas caen a
tierra fertilizadas listas para generar un nuevo árbol.
PLANTACIÓN. CUIDADOS (EXCEPTO PODA).
Beneficios de plantar un árbol
Los árboles dan grandes beneficios al medio ambiente: proporcionan oxígeno, limpian el
aire, mantienen la temperatura, previenen la erosión y son una fuente de materias primas.
Igualmente, sirven de cobijo para insectos y criaturas.
Sin embargo, plantar un árbol no consiste únicamente en hacer un agujero en el suelo y
meter la planta. Necesitamos una preparación previa, recolectar información y tener en
cuenta una serie de consideraciones para asegurarnos de que lo vamos a hacer
correctamente, como el clima en el que lo estemos plantando, el tipo de árbol, el terreno
y las condiciones y cuidados que necesita esa planta específica.
Determina el clima de tu área
Además del mapa de las temperaturas, tenemos que conocer el terreno de nuestro jardín,
parque o campo donde vayamos a plantar el árbol. Son importantes factores como la
pendiente o la erosión del suelo. Ten en cuenta que no es buena idea plantar en un terreno
en cuesta (el tronco del árbol podría caer por el peso y romperse), mejor elige un terreno
llano. También ayudará observar los árboles ya plantados en esa zona.
Ayudará saber más sobre el suelo, si es ácido, arcilloso, calizo, arenoso... hay que tener en
cuenta que estamos plantando un árbol de forma totalmente natural, por lo que todas
estas variables importan mucho.
No podemos simplemente elegir el árbol que más nos guste y plantarlo, antes tenemos
que estar seguros de que esa vegetación es perfecta para nuestro clima. Por eso esta zona
de rusticidad mencionada es fundamental. Si un árbol se describe como "resistente a la
zona 10" quiere decir que soporta condiciones climáticas frías. Es preferible, por ello,
plantar un árbol autóctono, porque así tendremos la seguridad de que esta hecho para
nuestro clima. Si nos decantamos por una vegetación exótica y no tenemos en cuenta las
variables, es posible que no se desarrolle bien o que se muera.
A la hora de elegir el árbol, podemos tener observar también otros factores: un tipo de
árbol en peligro, que proporcione hogar a los pájaros... conocer el árbol nos ayudará en
esta importante decisión.
Algunos arboles nativos de España son: el castaño, el abedul, acebo, álamo, sauce, roble,
peral... Una vez elegido, hazte con una guía rápida de plantación de esa especie o pregunta
a un experto para asegurarte de que todo sale bien, muchas veces el proceso a seguir
difiere dependiendo de las características del árbol.
Elige el tipo de árbol que vamos a plantar
Si vas a plantar un árbol en un lugar público, es posible que tengas que pedir permiso.
Asegúrate que no contradices ninguna ley y que puedes hacerlo en el terreno adecuado. 4
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Si es la primera vez que lo haces y no estás muy seguro/a, siempre puedes consular a un
botánico o contactar con una asociación ecológica que estará encantada de ayudarte y te
felicitará por tu iniciativa.
Asegúrate de que legalmente puedes hacerlo
Tan fundamental como conocer las características del terreno y el clima es saber cuándo
plantar el árbol. Por supuesto, dependerá de tu zona y del tipo de planta pero, como norma
general, el verano es una buena época.
Hay una regla nemotécnica para que nunca olvidemos: los mejores meses para plantar
árboles son los meses sin "r"; es decir, mayo, junio, julio y agosto. Aunque, según el
botánico Eduardo Haeme, el invierno es también un buen momento porque las bajas
temperaturas hacen a los árboles menos sensibles.
Escoger la mejor época del año para plantarlo
Una vez que tenemos sobre la mesa toda la información y hemos decidido qué tipo de
árbol queremos plantar, procederemos a su compra. Recuerda que los árboles nativos son
más apropiados y que un árbol crecerá más si no está dentro de un tiesto o envase.
Puedes comprar árboles en viveros ecológicos, a tiendas de jardinería o preguntar a las
asociaciones cual es la opción más recomendable. Los precios varían (los árboles frutales
y las especies exóticas cuestan más) pero puedes encontrar, por ejemplo, un castaño
pequeñito de una altura de 50-70 centímetros por menos de 5 euros.
Comprar el árbol
Pasos para sembrar
Dibuja un círculo en la tierra calculando cuánto ocupará la planta, dependiendo del tamaño
y longitud de ésta. El error más común es que solemos hacer los agujeros o demasiado
estrechos o demasiado profundos.
Cava la tierra hasta unos 40 centímetros de superficie y otros 40 de profundidad, (ten en
cuenta el tamaño del árbol para este cálculo)
Asegúrate de que en el centro cabe la raíz de tu planta perfectamente.
Por el tallo, delicadamente y con dos dedos, ponemos en el centro del agujero la planta,
evitando en todo momento tocar la raíz. Hay que ponerla totalmente recta.
La colocamos con delicadeza. La parte inferior del tallo tiene que quedar al ras del suelo.
Con mucho cuidado, cubrimos la raíz de la planta con tierra.
Compactamos la tierra con las manos, sin apretar demasiado, pero tampoco dejándola
demasiado floja.
Equipamos con un círculo de tierra protector o, si fuera necesario, con una valla o red que
evite la llegada de insectos, plagas o pájaros que puedan destruir nuestro aún débil árbol.
Pasos para plantar un árbol
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Durante el primer año, el árbol será más frágil que nunca, así que es conveniente que
cuidemos mucho de él. Que le reguemos convenientemente (sin pasarnos) y
regularmente. Esperaremos 6 meses para ponerle abono y alimentaremos el suelo con un
compost casero o una mezcla que podemos encontrar en tiendas de botánica en caso de
que el suelo sea demasiado pobre.
ESPECIES MÁS COMUNES EN EL MUNICIPIO DE JARAÍZ DE LA VERA
La formación vegetal natural es de transición entre la seca penillanura y la húmeda
montaña, alternando desde la encina y el roble melojo, hasta el quejigo, el castaño y el
rebollo.
PODA DE ÁRBOLES. DEFINICIÓN. TIPOS DE PODA. CALENDARIO DE PODAS. VENTAJAS E
INCONVENIENTES. CORTES DE PODA, FORMA Y PROTECCIÓN. HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIA.
1. Introducción
La poda se puede definir como el conjunto de operaciones que se realizan directamente
sobre el esqueleto o la copa del árbol y que consisten en suprimir total o parcialmente
partes del árbol mediante cortes efectuados con herramientas de poda.
La poda es una técnica que tiene por objetivo establecer y mantener la forma del árbol y
proporcionar un equilibrio entre la superficie foliar del árbol y su producción, es decir,
establecer un equilibrio en la relación vigor – producción para conseguir el máximo
rendimiento económico o, dicho de otra manera, obtener una producción adecuada y de
calidad.
La poda se trata de una técnica de cultivo imprescindible y muy importante en frutales y
debido a la escasez de mano de obra ya que necesita personal especializado, se ha vuelto
una operación costosa. Pero, la aparición de patrones enanizantes, aclareos químicos, etc.,
hace que la poda no sea tan importante.
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2. Tipos de poda
El conjunto de operaciones que constituyen la poda pueden ser más o menos complejos,
las podas se pueden realizar de diferentes formas y en distintos momentos y por ello, las
podemos clasificar según diferentes criterios.
2.1 Clasificación de los tipos de podas según los objetivos que queremos alcanzar
Poda de formación
Poda de fructificación
Poda de renovación o rejuvenecimiento
Poda de limpieza
2.1.1 La poda de formación
La Poda de Formación se hace durante los primeros años tras la plantación y sus objetivos
son dos:
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¾ Conducir el árbol para obtener una estructura de ramas principales fuertes y bien
distribuidas.
¾ Situar la copa a cierta altura del suelo.
Estructura de ramas y copa a cierta altura del suelo
Si no se hiciera Poda de Formación y se dejara al árbol totalmente libre, seguramente
tendría un aspecto poco ornamental o “salvaje” y eso, en la mayoría de los casos no
conviene.
Según la especie, requerirá más Poda de Formación o menos, por ejemplo, un Abeto
necesita una mínima poda de este tipo.
2.1.2 La poda de fructificación
Tiene por objeto regular la producción y el desarrollo vegetativo de la planta, es decir,
establecer los elementos productores de árbol y mantenerlos. Esta poda se realiza cuando
se ha formado el árbol y ha entrado en producción, es decir, cuando son adultos.
2.1.3 La poda de renovación o rejuvenecimiento
Tiene como finalidad eliminar zonas viejas o improductivas del árbol y sustituirlas por otras
nuevas. Se realiza cuando el árbol está envejecido aunque también se puede realizar de
forma puntual en la vida del árbol, por ejemplo cuando se rompe una rama del árbol o
queremos hacer un cambio de variedad.
Este tipo de poda está totalmente desaconsejada por los especialistas y sin embargo es
bastante frecuente de ver tanto en arbolado urbano como en jardines privados. Sólo en
casos extremos se debería recurrir a ella.
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Hablamos de:
El terciado: consiste en cortar todas las ramas del árbol dejando aproximadamente un
tercio de su longitud.
El desmochado: es más salvaje todavía puesto que se cortan las ramas a ras del tronco.
2.1.4 Poda de Limpieza
La Poda de Limpieza se realiza en árboles en producción, después de cada cosecha, con el
propósito de eliminar ramas secas o enfermas, así como los restos de la inflorescencia de
la temporada anterior.
Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la copa a una cierta altura, con
sus ramas principales y secundarias elegidas y bien dispuestas, habrá que practicar durante
toda la vida del ejemplar una poda de limpieza o mantenimiento.
Esta poda consiste en eliminar elementos indeseables como ramas secas, tocones,
chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen
cables o edificios, aclarar la copa de ramaje excesivo, etc.
Dentro de la poda de mantenimiento también se incluye una poda especial llamada
topiaria, que es el arte de mantener perfiladas copas con formas geométricas.
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3. Operaciones elementales de la poda
A la hora de practicar una poda, los cortes deben de realizarse de forma que tengan una
cicatrización rápida, limpia y de tal manera que quede una herida lisa, por tanto, la
herramienta que empleemos debe estar afilada. Podemos realizarlas mediante aclareos o
despuntes de ramos y ramas dependiendo de lo que queramos eliminar.
Las operaciones elementales de la poda son:
¾ El aclareo, eliminación de un ramo o rama por su punto de inserción
¾ El rebaje, eliminación de parte de un ramo.
El aclareo de ramos consiste en la eliminación de ramos enteros por su punto de inserción.
Con la eliminación de ramos conseguimos un mayor crecimiento de los ramos adyacentes
y del ramo terminal. También puede dar lugar a la brotación de yemas latentes cercanas
al corte. Esta poda se debe realizar respetando el zócalo que se forma en la base del ramo
de forma que si se hace así, la herida de poda será menor y la cicatrización mucho más
rápida. Si lo que pretendemos es eliminar ramas de mayor tamaño, debemos hacerlo
respetando el zócalo y procurando no dejar tocones para evitar posibles necrosis en la
madera. Estos cuidados se deben tener cuando se realiza una poda de desvío a una rama.
En la poda por despunte o de rebaje de ramos se elimina una parte del ramo. En este caso,
el corte se realiza sobre una determinada yema que nos interesa potenciar y se practica
en ramos verticales de forma que se disminuye la dominancia apical. Se suele realizar en
la poda de formación para conseguir la ramificación donde nos interesa, también en la
poda de fructificación para provocar la emisión de ramos fructíferos y, para que no se aleje
la fruta del esqueleto del árbol.
En la poda por despunte de ramos, el corte se realiza de manera ligeramente inclinada
unos centímetros por encima de la yema, para evitar necrosis en la madera y daños en la
conexión vascular.
La poda por despunte puede ser corta o larga dependiendo de donde realicemos el corte
en el ramo:
-corta: 2 ó 3 yemas (pulgar)
-larga: más de 3 yemas (vara)
En el caso de podar ramas viejas y más gruesas se puede realizar podando por la base de
las ramas y se recomienda que si la rama pesa mucho se den varios cortes para evitar el
desgarro de la rama.
4. Épocas de realización de la poda
Podemos clasificar los tipos de podas según la época en la que se realizan de la manera:
Poda en seco o de invierno
Poda en verde o de primavera / verano
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4.1 La poda en seco o de invierno
Es la poda que se realiza durante el periodo de parada vegetativa del árbol. Es fundamental
que toda práctica de poda se deba realizar en esta época.
La poda de invierno o “en seco” se lleva a cabo durante todo el periodo de reposo
vegetativo del frutal, desde la caída de la hoja hasta la brotación. Para el caso de Almería
sería desde primeros de noviembre hasta mediados de marzo. Dentro de este periodo se
puede realizar antes, durante o después de los fríos, denominándose:
Poda temprana (noviembre-diciembre)
Poda de invierno
Poda tardía (finales de enero-marzo)
En la elección adecuada del momento en que llevaremos a cabo la poda tendremos en
cuenta:
-Las pérdidas de sustancias de reserva
-La cicatrización de las heridas de poda
-Daños por infección de la madera (Ej: hongos)
La poda temprana antes del duro invierno supone una pérdida de reservas del árbol que
no han emigrado aún a las raíces. También encontramos un riesgo de rebrotes, etc. Estas
pérdidas son mínimas si se realiza la poda en pleno invierno siendo la cicatrización nula y
con posibilidad de sufrir daños por heladas. Si la poda es tardía, también se producen
pérdidas de reservas pero la cicatrización es más rápida debido a que los fríos intensos han
pasado.
Generalmente, en zonas muy frías con temperaturas inferiores a -5ºC, la poda de invierno
no debe realizarse. Las podas tardías se recomiendan en las especies delicadas y sensibles
al frío como la por ejemplo la vid.
En especies con problemas de cicatrización y con riesgo de infecciones por hongos, se
recomienda la poda de finales del verano o principios de otoño como es en el caso del
cerezo o el albaricoquero (aunque debilita mucho al frutal).
En especies rústicas se puede realizar una poda temprana de forma que ampliamos el
periodo de poda. En el caso de plantaciones extensas si hay escasez de mano de obra, se
recomienda que no se inicie la poda todos los años por el mismo sitio.
4.2 La poda en verde o de primavera / verano
Es un complemento de la poda en seco y se realiza durante el periodo de actividad
vegetativa de la planta. Esta poda comprende operaciones tales como el:
Desbrotado (eliminación de brotes) Pinzamiento o despunte del brote
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Anillado de ramas
HERRAMIENTAS DE LA PODA
Conocer y practicar las reglas de poda es lo más importante, pero de igual importancia
es utilizar las herramientas correctas. El equipo puede limitarse a unos pocos artículos
si se seleccionan los adecuados.
Seleccione las herramientas que harán el trabajo, mantenga un filo afilado y son
relativamente fáciles de afilar y manejar. En esta sección se muestran algunas de las
herramientas de poda más utilizadas.
Un buen equipo correctamente cuidado hace un mejor trabajo y dura más tiempo.
Guarde el equipo en un cuarto seco, manténgalo afilado y en buenas condiciones de
funcionamiento.
Cuando pode plantas enfermas, desinfecte todas las tijeras y hojas de sierra después de
cada corte para evitar que la enfermedad se propague a las plantas sanas.
Un ejemplo de esto es la poda de tizón de pera, piracanta o cotoneaster. Use alcohol o
lejía para desinfectar el equipo entre cada corte al podar plantas enfermas. Mezclar a
razón de una parte de lejía por nueve partes de agua. Al final del día, engrase bien el
equipo de poda para evitar la oxidación.
Hay muchos tipos de tijeras de podar manuales. La mayoría de ellos están diseñados
para cortar tallos de hasta 1/2 pulgada de diámetro. Intentar cortar ramas más grandes
puede hacer un corte pobre y/o arruinar las tijeras.
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Dos estilos comunes de tijeras de mano son la acción de tijera y el corte de yunque. En
las tijeras de tijera, una hoja delgada y afilada se desliza sobre una hoja más gruesa pero
también afilada. Estos usualmente cuestan más, pero hacen cortes más limpios y
estrechos. En las tijeras de corte de yunque, una hoja afilada corta contra una hoja ancha
y plana.
Las tijeras de podar tienen asas largas que son operadas por ambas manos. Incluso el
material menos costoso puede cortar material de 1/2 pulgada de diámetro. Los mejores
pueden cortar ramas de 2 pulgadas o más, dependiendo de la especie (es decir, el roble
es más duro que la ceniza) y condición (es decir, la madera muerta es más dura que la
madera viva hasta que la descomposición se produce).
Las podadoras de pértiga generalmente tienen un cortador con una cuchilla enganchada
por encima y una cuchilla de corte por debajo, similar a un gran par de tijeras de podar.
El cortador está situado en un poste y se acciona tirando de una cuerda hacia abajo. Los
postes pueden estar hechos de varios materiales y pueden estar en secciones que
encajan entre sí o en el telescopio. Los postes de madera son robustos pero pesados,
mientras que los postes de aluminio son ligeros pero pueden conducir electricidad si
tocan un cable eléctrico aéreo. La fibra de vidrio o algún tipo de compuesto plástico es
probablemente el mejor material para postes. Los postes se pueden equipar con sierras,
pero generalmente son muy frustrantes de usar.
El uso de podadoras de pértiga puede ser peligroso. El material cortado por encima de
la cabeza puede caer sobre el operador (a menos que cuelgue en otras ramas). El usuario
debe tener precaución y usar protección para la cabeza y los ojos.
Las tijeras de podar se utilizan principalmente para cortar plantas en setos o formas
formales. El tipo más común se opera manualmente; sin embargo, si se trata de grandes
áreas de setos, las tijeras motorizadas pueden ser más prácticas.
Las sierras de podar, tanto rígidas como plegables, son muy útiles para cortar ramas más
grandes que son demasiado grandes para las tijeras manuales. Las sierras para árboles
están disponibles para cortar ramas grandes de árboles. Se prefieren las sierras de
podar, que normalmente se cortan con el golpe de tracción, a las sierras de carpintero
porque cortan más rápido y más fácil.
Los dientes en estas sierras se fijan para un corte más ancho permitiendo que el serrín
patee hacia fuera dando como resultado menos atadura en la madera verde. Las sierras
de arco son buenas sólo cuando no hay obstrucciones para un pie o más arriba del área
a cortar.
Las sierras de cadena eléctricas y accionadas por combustible vienen en una variedad
de tamaños. Son los más adecuados para quitar árboles y cortar leña, pero también se
pueden utilizar para podar material vegetal vivo. Sólo los arboricultores profesionales
deben utilizar sierras eléctricas para podar árboles por motivos de seguridad.
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Otras herramientas, que a veces son necesarias, son los cinceles, las gubias, los cuchillos
de podar y los mazos. Todo esto resulta útil cuando se reparan heridas de daños
causados por tormentas u otras heridas.
Cuidado y mantenimiento de las herramientas de poda
Limpie y engrase las herramientas regularmente, incluyendo limpiar un paño aceitoso
en las hojas y otras superficies metálicas. Mantenga afilados los bordes de corte; por lo
general bastará con varios pasos con una buena piedra de aceite. Pinte, barnice o trate
regularmente los mangos de madera con aceite de linaza. Use las herramientas
correctamente. No retuerza ni deforme las podadoras o podadoras. Mantenga la rama
a cortar lo más profundamente posible en las mandíbulas y cerca del pivote. No corte
los alambres con herramientas de poda.
PODA DE LAS PALMERAS. CIRUGÍA EN PALMERAS AFECTADAS POR PICUDO ROJO.
Las palmeras son plantas que se podan a menudo por razones de seguridad y de estética.
Cuando están llenas de hojas secas, pueden dar la sensación de abandono, aparte de
que, al desprenderse, pueden hacer daño a las personas. Pero, ¿cuándo y cómo se
podan las palmeras?.
La época ideal es justo a finales de invierno o en otoño. Se suele hacer en verano
también, pero si vives en una zona donde el picudo rojo y/o la Paysandisia están
proliferando, podarlas en los meses más calurosos del año es exponer la planta a un
peligro que puede ser mortal a menos que se realicen los tratamientos necesarios.
Si se vive en cambio en el norte, en donde el clima es fresco, entonces se puede podar
durante la estación más cálida del año. Aún así, no hay que confiarse. Es mejor
igualmente realizar tratamientos preventivos contra las dos plagas mencionadas antes
para evitar problemas.
¿Cómo se podan?
La poda de las palmeras consistirá en quitar lo siguiente:
Hojas secas, enfermas o débiles. Las hojas verdes no es recomendable quitarlas, pero si
fuera necesario, se podría eliminar una sola corona de hojas.
Se pueden cortar los racimos de frutos, aunque no es necesario.
Como ves, en realidad no hay que quitarle más que unas pocas hojas. Es más, si se
cortaran más, la planta podría enfermar.
¿Qué se necesita para podar palmeras?
Dependiendo del tamaño, puede ser necesario lo siguiente:
Arnés de seguridad
Escalera
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Serrucho
Guantes anti-corte
Cuchilla de palmero
Motosierra
Grúa
Mascarilla
Eslinga de acero inoxidable con mordaza
Y una persona que esté contigo, por si acaso.
Cirugía En Palmera Con Picudo Rojo
La cirugía en palmera es recomendable como último recurso, para eliminar el picudo
rojo, cuando la palmera ya está casi en fase terminal y no queda más remedio que hacer
este método.
Su objetivo principal es eliminar la mayor parte del tejido dañado por picudo rojo. Para
ello primero se extraen todas las larvas y capullos que se encuentren así como el tejido
afectado que haya albergado galerías o túneles y que se esté en proceso de
descomposición. Utilizamos una herramienta cortante y punzante para esta operación.
Se intenta cortar el máximo de hojas infectadas, dejando el mayor número de hojas
sanas, ayudando así a la fotosíntesis de la planta. En algunas ocasiones no hay más
remedio que eliminar todas las hojas de la palmera (cirugía total), pero siempre es
aconsejable evitarlo.
Es indispensable que la yema apical no sufra demasiados daños, ya que esta planta solo
tiene una y si se la eliminamos entonces la palmera morirá, ésta se ubica a unos
cincuenta centímetros por debajo del cogollo y además puede morir por los ataques de
las larvas o por la entrada de algún tipo de hongo nocivo para ella, no todos pueden ser
buenos.
Tras la cirugía hay que aplicar tratamientos químicos fitosanitarios, introduciendo dicho
producto en las galerías que puedan quedar y mojando el tejido afectado, así como es
recomendable usar también un fungicida para evitar el crecimiento de hongos.
Acuérdate de un punto muy importante, si no se limpian las herramientas antes de hacer
y después de hacer la cirugía, lo que haremos será introducir un nuevo problema en
nuestra planta. Pregunta a tu profesional siempre si lo ha limpiado todo antes.
Para tener claro que la palmera ha sobrevivido, hay que esperar un tiempo a ver
síntomas de reanudación de crecimiento de la yema apical de la palmera, no sabiéndose
si está mejoría puede estar afectada a largo plazo, es decir, no se sabe a ciencia cierta si
la cirugía a largo plazo es beneficiosa para la palmera.
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Los restos de la cirugía deben ser eliminados según las normativas especificadas en cada
zona, evitando de está manera la proliferación y crecimiento de las larvas extraídas o la
infección de otras palmeras sanas.
Palmera a la que se le ha realizado una cirugía:
Tras un periodo de tiempo esta misma palmera ha brotado, lo cual es buena señal:
Brote de palmera con cirugía
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