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Germinación:

Para germinar, yo lo que hago es coger un recipiente opaco, para que no deje entrar la luz, cubro

las semillas con algodón o servilletas y le echo agua a una temperatura de unos 22 grados

centígrados, para que se mantenga a unos 27 grados lo pongo delante de un calefactor a una

distancia prudencial, para que no se recaliente, vaya que se cuezan las semillas. La maría es una

planta delicada que requiere de sus horas de sol y de su temperatura adecuada, si bien es cierto

una vez ha crecido, ya no es tan exigente en cuanto a temperaturas, pero al principio es muy

delicada y hay que tratarla acorde a sus necesidades. Para elegir el día adecuado para la

germinación, se recomienda usar un calendario lunar y germinar en luna llena.

Crecimiento:

Yo solo uso un abono natural, podéis elegir el que más os guste, yo lo combino con orina, tengo un

bidón de 100 litros de agua, donde le vierto la cantidad de fertilizante de crecimiento indicada por

el fabricante y orina según la fase de crecimiento en la que estén las niñas, es decir al principio 5

litros para 100 litros, pero cuando estén grandes, al mes o así, son 10 a 20 (La cantidad varía

dependiendo de lo golosa que sea la genética) litros de orina cada 100 litros de agua mas el

fertilizante indicado por el fabricante. Para la floración se usa un brutal pk, yo los uso fuertes, de

52/49, aunque sea para floración y engorde, yo cojo una pizca y aderezo el bidón de 100 litros,

porque aunque ahora mismo no necesite engordar, si que aporta ciertos nutrientes, que le ayudan

a crecer y fortalecerse. No os propaséis, en el bote dice 1 gr por litro y yo echo aprox 1 gr por cada

100 litros, es una ayuda a parte de que cuando comience la flora, ya podrá ir aprovechando esos

nutrientes y nunca carecerá de ninguna vitamina ni proteína.

Pulverizar agua:

Dado que todos los seres vivo tendemos a la pereza, el echo de pulverizar agua sobre las hojas,

mas de un par de veces en semana, retrasa el crecimiento, porque la raíz no tiene esa necesidad

de buscar agua. Debemos saber que las plantas, primero echan raíz y después parte aérea, el no

regarlas a menudo y no pulverizarles agua, hace que la raíz deba esforzarse para buscar agua en la

tierra, por lo que la planta crecerá más rápido, a parte de ser mas resistente a los hongos.

*****Si pulverizas agua, aleja las plantas del foco, ya que las gotas pueden hacer efecto lupa y

dañar parte de la planta.*****

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Trucos y consejos:

Al estar recién concebidas es mejor no echar ningún tipo de fertilizante ni abono hasta una

semana después. Si se usa agua del grifo, dejar en un recipiente destapado al menos dos días

antes, para que se evapore el cloro, que es malo para las plantas.

Si usas orina, la orina regula el ph del agua, pero si no usas orina, debería de controlar el ph de tus

niñas y dejarlo en 6,5. Para ello venden los equipos y materiales oportunos.

Si quieres hacer tu propio abono, solo debes dejar hojas, ramas y palos en descomposición, y el

purín de ortiga también es muy bueno, todos esos abonos son muy buenos y se consiguen

simplemente dejando pudrir hojas palos, ramas y ortigas en un envase abierto de agua al aire

libre, en un par de semanas o así puedes ya coger y mezclar agua y abono a partes iguales, o más

agua que abono, dependiendo de la genética y de sus necesidades nutricionales, cada genotipo es

diferente y requiere cuidados diferentes, has de conocer la genética con la que tratas, pero la

mejor forma de hacerlo es base de experimentar con ellas, siempre desde la conciencia y el amor.

Para acelerar el crecimiento yo hablo con mis plantitas y funciona, les digo para qué están aquí y

que va a ayudar a la raza humana difundiendo amor, paz, tranquilidad y sobretodo conciencia,

debes motivarlas para que se sientan cómodas con la reencarnación que están ocupando en esta

vida, no hay cosa más grande que tener un propósito y eso intento transmitirles. La música,

durante el día escuchan música rock, heavy, etc. Por la noche escuchan música clásica, Beethoven,

Bach, Mozart, Vivaldi, etc. Las 3 primeras semanas, las tengo a 24 horas de luz, cuando las paso a

floración, en lugar de hacerlo de golpe, cada dos días le voy añadiendo un par de horas de

oscuridad, para hacer la transición mas suave, hasta dejarlas en 12/12, la fecha de floración

empieza a contar a partir del segundo día que se quedan a 12 horas.

Floración:

He de avisar que estoy hablando como si de esquejes se tratasen, si no son esquejes y parten

desde semilla, en lugar de 3 semanas de crecimiento, habría que darle 1 mes y medio

aproximadamente. Pero bueno, siguiendo con los esquejes, ya habremos subido la dosis de

fertilizante, el fertilizante de crecimiento se sigue echando hasta 2 semanas y media después de

meter las plantas en floración, se mezcla con el fertilizante de floración y junto con 10 litros de

orina por cada 100 litros de agua, aparte de empezar a echar el brutal pk en una proporción

pequeña, aún no se echa completo, es decir si requiere de 1 gr por litro, le echaremos 0,4 gr por

litro, porque hasta la tercera semana no lo necesitará completamente, pero si lo irá necesitando

poco a poco cada vez en cantidades mas altas, hasta llegar a lo que marca el fabricante, es decir

hasta que a las 3 semanas empecemos a echarle 1gr por litro junto con el fertilizante de floración y

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la orina, ya en la tercera semana se elimina por completo el fertilizante de crecimiento, solo nos

quedamos con el fertilizante de floración, el pk y la orina.

Excesos: y carencias:

Si te excedes con el fertilizante, las hojas cogerán forma de garra como en la imagen:

Al coger esa forma, se irá quemando y secando por las puntas, lo que hay que hacer en este caso,

es echarle un par de riegos de agua sola, sin cloro y sin ningún tipo de aditivos. Esto puede pasar

tanto en floración, como en crecimiento, hay que estar atentos a lo que nos dice la planta con su

lenguaje corporal, así es como ellas se comunican con nosotros. A continuación una tabla donde se

muestra y explica el lenguaje corporal de las plantas y si es provocado por un exceso o carencia:

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Si la planta está sana, debe de tener un color verde oscuro vivo y las hojas de la misma deben

estar apuntando hacia la fuente de luz, hacia el sol o hacia el foco, como se muestra en la imagen:

En la foto se puede ver cómo las hojas están ligeramente inclinadas hacia arriba, para favorecer la

fotosíntesis, eso es un síntoma de que la planta está contenta, si te fijas bien, verás que las puntas

de las hojas están secas, eso es porque se han quemado debido a una pequeña sobrefertilización,

es porque a mí me gusta tenerlas al límite, ya que si carecen no producen, si te excedes tampoco,

por eso hay que buscar un equilibrio, un término medio.

Si se mantienen sin excesos ni carencias, el sistema inmunológico de la planta no sufre y la planta

se mantendrá sana sin necesidad de ayuda externa ni ningún tipo de complemento ni suplemento,

a parte de ella misma se vuelve más resistente a las plagas debido al sistema inmunológico que es

vital para que la planta tenga un ciclo de vida sano.

Recolección: Para saber si la planta está lista para ser cosechada, cogeremos una lupa y miraremos

el color de los tricomas, si están transparentes, aún le queda, cuando se ponen lechosos, empiezan

a estar en su punto, pero veremos y apreciaremos que mientras están lechosos, la mitad siguen

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cristalinos, para cortarla en su máximo esplendor, dejaremos que haya un 15 o 20% de tricomas

color ámbar, ya que cuando los tricomas están ámbar en esa proporción, ya no quedan tricomas

cristalinos, la planta ha desarrollado todo su potencial a nivel aromático, de sabor y de efecto.

También los gustos son algo subjetivos, así que cada uno puede ir probando a cortar y testear la

misma planta en diferentes fases y que cada cual escoja. A la hora de recolectar, yo uso unas

tijeras previamente desinfectadas con alcohol o amoníaco, las seco bien y empiezo a manicurar los

cogollos, tanto si son para intercambiar como si son para consumo propio, todos los trato con

sumo cuidado y respeto, antes de cortar nada, se le comunica a la planta lo que se le va a hacer y

que el fin del ciclo experimental de esta vida que tiene ha llegado a su fin y que la finalidad de su

propósito ha llegado, es hora de repartir felicidad, amor y consciencia al mundo. Respecto a

dejarlas a oscuras dos días para estresarlas y que resinen más, es un mito, al contrario que las

plantas a las que estamos acostumbrados en la península ibérica que resinan por el calor, como es

el ejemplo de la jara, la marihuana resina por el frío, por lo que si tienen la luz apagada pero no

hace frío, no van a resinar más, pero si apagas los focos y le dejas el aire puesto si, ya que resinan

por el frío, pero no por la oscuridad. Si el fruto es muy grueso, como un litro de cerveza, separarlo

y hacerlo ramillas más pequeñas, ya que al ser tan gordo, en el centro puede desarrollar hongos.

Temperaturas:

La temperaturas varían dependiendo de la variedad, una índica procede de las zonas montañosas,

lo que quiere decir que necesita más frío que las sativas, que proceden de zonas más calurosas,

por lo que las índicas las tendremos a 24 25 grados por el día y las sativas a 27 ó 28 grados por el

día, por la noche 15 grados para las índicas y 17 18 grados para las sativas. Si queremos hacerlo

bien del todo, durante el crecimiento por la noche tendrán una temperatura de 20 grados y en

flora iremos enfriando para simular el paso al invierno. En caso de que el cultivo tenga o padezca

de araña roja y no se pueda solucionar por medio de productos, siempre podemos controlar a la

araña, manteniendo la habitación a una temperatura no más alta de 23 grados, a esas

temperaturas la araña roja hiberna y no se manifiesta.

Humedad:

Depende de la genética querrá más humedad o menos, lo normal es entre un 40 y un 50% en un

interior, más de eso es muy peligroso en cuanto a la propagación y generación de hongos como el

Ovidio, que puede fastidiarnos la cosecha de forma inesperada. Poca humedad es muy beneficiosa

para plagas como la araña roja y mucha humedad es peligrosa por los hongos y moho que puede

generar, por eso hay que cuidar las condiciones, ya que en un interior una plaga se propaga muy

muy rápido.

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Entradas de aire:

Recomiendo un buen aire acondicionado que sea capaz de llevarse por delante el calor generado

por los focos incluso en verano, es esencial y vital ya que de la temperatura depende la

compactación del cogollo y la resina que la planta genera. El aire acondicionado se instalará a 2

metros de altura como mucho y frente a las plantas, lo pondremos en modo oscilación para que

les llegue directo el aire, así si apretamos la temperatura conseguiremos cogollos morados y muy

resinosos, a la par que compactados. Hay que tener un par de ventiladores uno por cada extremo

del cultivo, un par de ventiladores cada 2 ó 3 focos como mucho, girando y quitando las posibles

bolsas de calor que se generan debajo de los focos y renovando el aire que respiran las plantas, a

la vez que fortaleciendo el tallo, ya que este se engrosa dependiendo de la necesidad, pero si no lo

engrosamos, tendremos que guiar la planta porque de la producción se volcará. Hay que instalar

uno o dos intractores que metan aire renovado del exterior y un extractor lo suficientemente

potente como para que saque más aire de lo que mete el aire acondicionado y los intractores, si

estás en una zona urbana, para no molestar a los vecinos, recomiendo un filtro de carbono, son

caros pero muy efectivos.

Focos:

Los focos que yo uso son de 600w, uso bombillas mixtas, no las uso más de dos cultivos, los

balastros han de ir en la pared y a 1 metro o metro y medio de altura, cada foco se lleva 1,20

metros de superficie, si vas a poner solo un foco, recomiendo un interior cerrado y aislado, con

reflectores por las paredes, evitar el papel de aluminio, porque se arruga y puede hacer de efecto

lupa y quemar partes de la planta. Donde yo cultivo es una habitación, la cual he pintado las

paredes de blanco para que reflecte todo el espectro de la gama de colores y la absorción de luz

por parte de las plantas sea máxima, hay evitar paredes de colores y negras.

Maceteros:

Yo uso maceteros de 7 litros, meto 20/25 plantas por foco, (aclaro que yo no dejo pasillos, para

regar los voy creando), los maceteros son cuadrados y negros, cuadrados para que la distribución

del espacio sea más aprovechable y negros, para que retenga el calor de la luz y se mantenga

caliente la raíz, ya que el sol al incidir en el suelo en verano lo calienta. El sustrato es tierra de

cultivo con perlita, la perlita es para que la tierra no se compacte y a la raíz le cueste menos

expandirse, por lo tanto el crecimiento será más rápido.

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Diferencias entre índica sativa y ruderalis:

Índica: Proviene de zonas montañosas con menos horas de sol, plantas más pequeñas y

ramificadas, su efecto es más relajante que psicoactivo por norma general, se caracteriza por

producir mucho más que las sativas y por tener las hojas mucho más anchas, la floración de las

índicas es muy corta y en apenas mes y medio o dos meses puedes empezar a disfrutar de sus

frutos.

Sativa: Proviene de zonas tropicales y templadas, son plantas muy altas y por lo general poco

ramificadas en comparación a las índicas, su producción es menor pero se caracteriza por su

efecto psicoactivo, su floración es muy larga pudiendo incluso en los casos más extremos de durar

hasta 4 meses antes de poder disfrutar de esta maravilla psicodélica, aunque lo normal son unos

80 o 90 días como mucho.

Ruderalis: Es originaria del sur de Siberia y Kazajstán, es una subespecie cuyo crecimiento es por lo

general bastante corto. Es una variedad no fotodependiente, que al no tener apenas thc y si

contener cbd, se usa sobretodo para fines médicos, y para obtener variedades autoflorecientes

feminizadas, su tiempo de floración es incluso menor que el de las índicas.

Semillas regulares, feminizadas y autoflorecientes:

Regulares: Son las semillas que se obtienen por medio de un proceso natural.

Feminizadas: Se seleccionan dos hembras y tras hormonar a una y convertirla en macho, se

fecunda a la hembra con la hormonada, el resultado son semillas que comparten características de

ambas genéticas y en el 99% de las ocasiones son hembras. Esto es solo una introducción a este

tema, no voy a entrar en estabilización de variedades f1, f2, f3, f4, etc… Eso daría para otra guía y

aún no dispongo del conocimiento suficiente, hay que ser consciente de los límites que se tiene.

Autoflorecientes: Dado que las autoflorecientes vienen feminizadas, se sigue el mismo proceso de

las feminizadas, pero esta vez se escoge una ruderalis como progenitor, o una planta que ya esté

cruzada con la ruderalis.

Fertilizantes:

Yo procuro hacer mi propio compost, siempre ecológico, pero eso es si estoy en el campo, porque

dejar bidones de 100 litros con agua en descomposición llama la atención de forma negativa a los

sensores olfativos de los vecinos. Si tienes la posibilidad de hacerlos es estupendo solo has de

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coger hojas, ramas, tallos, cortezas de árbol, etc. Meterlas en un bidón o una bañera con agua

estancada, a la que le iremos añadiendo orina, unos 20 ó 30 litros de orina por cada 100 litros. Se

recomienda altamente que contenga ortigas, ya que el purín de ortiga es buenísimo, lo dejamos

fermentar unas semanas y vamos mezclando el compost con agua en proporción 1/3 1 parte de

agua estancada con nutrientes y 3 partes de agua normal, dependiendo de la genética comerá más

o menos, hay que ir mirando la reacción de la plantita. Si no podemos hacer nuestro propio

fertilizante en cuanto a descomponer materia orgánica en agua estancada, pues usaremos orina y

lo mezclaremos con agua y fertilizantes ecológicos que compremos en tiendas, la proporción de

orina es unos 10 a 20 litros de orina por cada 100 litros de agua. Un par de semanas antes de

cosechar hay que quitar todo tipo de fertilizantes de los riegos, para que no afecten al sabor

natural de la planta.

Esquejes:

Aquí hay una dicotomía, hay plantas muy fáciles de esquejar y plantas complicadas, aquí hay que

jugar con las necesidades de cada subespecie, algunas requieres de más humedad, otras de

menos, esto es vital a la hora de sacar con éxito una gran “camada” de esquejes.

Herramientas para esquejar:

Lo primero que necesitamos son giffys, una esquejera, un cúter, unas tijeras, dos vasos,

amoníaco, clonex o similar y un trapo seco.

Pasos a seguir:

Desinfectamos las herramientas antes de empezar, echamos amoníaco en el vaso, hasta llenarlo

que cubra la superficie de las herramientas en la parte que van a entrar en contacto con las

plantitas, la higiene es importante para prevenir enfermedades.

Después de seleccionar nuestros esquejes pasamos al corte, el corte lo efectuamos en diagonal,

nunca recto, para evitar burbujas de aire y que el esqueje muera.

Metemos los esquejes en el otro vaso con agua y durante dos días los dejamos en un sitio oscuro

dentro del vaso con agua, aclaro que lo que debe de estar dentro del agua es el tallo, si metemos

la hoja no puede respirar y se acabará pudriendo.

Una vez pasados dos días en oscuridad, con el cúter le raspamos ligeramente la superficie que

vamos a empapar con clonex o similar, para que penetre mejor y le cueste menos enraizar.

Los giffys hay que ponerlos en remojo durante unos 15 o 20 min, en agua sin cloro y a ser posible

sin nutrientes, con un ph de 5,9 o 6 como mucho. Seleccionamos esquejes que a ser posible

tengan nudos que desechar, ya que de los nudos salen raíces mucho más fácilmente.

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Enraizador casero:

No he probado este método para hacer esquejes, pero si para ayudar una vez están trasplantados

al desarrollo de la raíz, por lo que el crecimiento será más acelerado. El truco consiste en hervir

agua y echar lentejas y habichuelas negras, cuando el agua hierve vertemos las habichuelas negras

y las lentejas y lo dejamos cocer durante 20 minutos aprox. Colamos las habichuelas y las lentejas

y el agua resultante la añadimos al agua de riego. En los primeros riegos se recomienda agua sola,

ya que la planta al ser muy débil una sobrefertilización puede matarla, pero en este caso si

podemos añadir esto al agua de los primeros riegos, ya que es un efecto estimulante positivo, lo

disolveremos en 1 parte de esta agua producto de cocer las habichuelas negras y las lentejas con 3

partes de agua sin cloro y sin aditivos adicionales. También lo podemos usar en todas las fases de

desarrollo de la planta, salvo las 3 últimas semanas ya que la planta no necesita más estimulación

para crecer.

Es una guía orientada al cultivo en interior, no digo la altura a la que se ponen a florecer las

plantas, porque eso depende del agricultor y de la altura de techos que disponga, pero ten en

cuenta que las índicas crecen un 35 o 45% más durante la etapa de floración, y las sativas hasta un

60% más.

Superlemon Haze sobrefertilizada Amnesia cordobesa a los 60 días, 3 semanas antes de

Tercera-cuarta semana de floración. cortarlas. En el color de las hojas se ve la salud de las

niñas.