MULTI PU CACIOND EL CLAVEL PARA

FLOR CORTADA

LUIS M. HERREROS DELGADOAgente de Extensión Agraria

MINISTERIO DE AGRICULTURA

MULTIPLICACION DEL CLAVELPARA FLOR CORTADA

El clavel se puede multiplicar por semilla y por esqueje. Es-te último método es el que más se emplea.

La multiplicación por semillas se utiliza fundamentalmentepara la obtención de nuevas variedades. Las flores de clavel pue-den autopolinizarse y formar por si solas semillas, sobre todo lasde los claveles de tipo «multiflora». Pero, para la obtenciónde nuevas semillas se utiliza, normalmente, la polinización cru-zada. Las flores se seleccionan de plantas con buen crecimientoy buena floración invernal, con varas firmes, derechas y floresgrandes. Otras caracteristicas a tener en cuenta son el llenadodel capullo, forma de los pétalos (si interesa con el borde máso menos dentado), aroma, resistencia a enfermedades, duraciónde la flor cortada, poca propensión al estallado del cáliz y per-sistencia del color tanto en invierno como en verano.

A la flor que se va a polinizar se le suprimen los pétalos delcentro y los estambres, cuando está medio abierta. Luego sepolinizan los pistilos, con la ayuda de un pincel, con polende la otra flor que hemos seleccionado. La flor fecundada sepuede cubrir con un saquito para aislarla, aunque es tambiénnormal no taparla para evitar pudriciones del ovario. A los dosmeses puede estar la semilla madura. La semilla del clavel pue-de mantener su poder germinativo en buenas condiciones hastados años. Si se conserva en frio y en seco dura bastante más.

E1 semillero se hace en bandejas sobre un sustrato suelto,como, por ejemplo, una mezcla de turba y arena, enterrandolas semillas unos dos o tres centimetros. La temperatura óptimade germinación es de 21 ° C., con la cual pueden germinar enocho a diez dias. Cuando las plantitas tienen tres a cuatro hojasse repican o trasplantan.

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MULTi IPLICACION POR ESQUEJE

El esqueje es un brote con dos o tres pares de hojas bienformadas y el resto en desarrollo, capaz de emitir raices porsu parte inferior.

A1 clavel le afectan muchas enfermedades producidas porhongos, bacterias y también virus. Por lo tanto, no cabe dudade que hay que partir de una planta madre en perfecto estadopara obtener los esquejes que luego proporcionarán plantassanas con buenos rendimientos.

Para seleccionar los esquejes no basta con tomar esquejes

de plantas de apariencia sana, ya que a pesar de su aspecto,pueden tener algún germen interno que se desarrolle durante el

cultivo afectando a las plantas. En 1899 el francés Mangin, su-

girió un método para seleccionar esquejes libres de Fusarium

dianthi, que fue seguido después por el americano Dimock y

por el danés Hellmers.

F ig. 1.-['.,yueje que pre-senta bucnas condiciones

para la reproducción.

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Este método consiste en obtener esquejes de aspecto externosano y desinfectarlos con una solución de hipoclorito sódicodurante cinco minutos para evitar parásitos saprofitos. Delentrenudo más bajo sin hojas se toma un trozo de corteza deun centímetro que se coloca dentro de un tubo de ensayo en unasolución de agar. El tubo se coloca a una temperatura com-prendida entre 28 y 30° C. Si el liquido del tubo se pone turbioindica que el esqueje está enfermo y si queda limpio es que estásano. Este método, laborioso, no es completamente seguro yaque deberia hacerse con todas las partes del esqueje, pero si sir-ve para tener una mayor seguridad.

Los métodos que se emplean actualmente para obtener es-quejes sanos son el cultivo de meristemos y la termoterapia,que sirven principalmente para eliminar los virus, sobre todo losque producen la virosis de la mancha anular, que se trasmitenfácilmente de planta a planta por el simple contacto entre lashojas.

La multiplicación por meristemos o puntos vegetativos (tam-bién denominada por ápices vegetativos) se inició en el año 1949y está basada en que las células del meristemo o ápice vege-tativo de un brote se pueden desarrollar en un medio adecua-do dando lugar a una planta libre de virus. El meristemotiene una longitud máxima de uno a dos milimetros y se cogedel «punto» de crecimiento de un brote antes de que se iniciela inducción floral, (cuando se afilan y se unen las hojas termi-nales del brote). Previamente desinfectado con una solución dehipoclorito sódico al 5 por 100 y alcohol del 96 por 100, se ponedentro de un tubo de ensayo con una solución nutritiva (liquidode Murashige y Skoog). El tubo se coloca a una temperaturade 20 a 25° C. y con una iluminación de tubo fluorescente(1.500 a 2.000 lux) durante dieciséis horas al dia. En el tubo seforman primero dos hojas «embrionales» , a continuación elcallo radicular y por último las raices. Hay que destacar queestas raices tienden a crecer sobre el medio nutritivo con geo-tropismo negativo (se cree que la causa puede ser la carencia deoxigeno en el sustrato). Cuando las plantitas tienen tres centi-metros se repican en macetitas con turba y arena esterilizadas

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y posteriormente a invernaderos con cierre hermético para impe-dir la entrada de pulgones (posibles vectores de los virus).

Se puede calcular en dos meses y medio el tiempo que durael obtener una plantita para repicar. Dos meses más tarde pue-den someterse a control, para verificar si en realidad están libresde virus. En total se tarda ocho o nueve meses en obtener flor.

Entre las plantas sensibles a los virus que sirven para hacerel control están: Chenopodium amaranticolor, Chenopodiumquinea, Gomphrena globosa, Dianthus barbatus e incluso lavariedad «Jocker». A cualquiera de estas plantas se le inoculasavia de la planta del clavel que se quiere controlar para versi muestra sintomas viróticos en sus hojas (puntos pardos en lashojas del Chenopodium y anillos concéntricos con rayas en losdel Dianthus barbatus).

La termoterapia, como su nombre indica, se refiere al em-pleo del calor para eliminar los virus de las plantas infectadas.Este sistema se inició en 1889, para eliminar los virus de lasDalias. Para ello se sumerge el esqueje en agua caliente a 50-55° C. durante treinta minutos. Este tratamiento se basa en quelas altas temperaturas inhiben la multiplicación del virus y redu-cen la velocidad de invasión, por lo que se puede obtener unanueva brotación sin que tenga infección virótica.

Fig. 2.-Esquejes sometidos a enraizamicnto.

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En el clavel no se emplea agua caliente, ya que el esquejees sensible a las temperaturas que habria que utilizar, sino airecaliente. Este método consiste en tener las plantas jóvenes a unatemperatura entre 36 y 41 ° C. con una humedad relativa del80 por 100 durante cuatro a nueve semanas, en invernaderosaislados.

Ultimamente, para mayor seguridad, se emplean las dos téc-nicas, primero la termoterapia y luego el cultivo de meristemos.

Las plantas libres de virus no se destinan a la venta, sinoque sirven como material inicial para obtener «plantas madres».Se cultivan en invernaderos aislados, libres de infecciones ypulgones. Los esquejes para plantas madres, llevan las siglasEE., que quieren decir «Extra Elite» y durante un cultivo dediez a doce meses producirán esquejes «Elite» que serán los des-tinados a producción de flor cortada.

Muchas variedades se han obtenido por mutaciones de otras.La mutación ha sido unas veces casual y otras provocada tra-tando los esquejes con colchicina, o con rayos gamma o rayos X.

Otros métodos de multiplicación son el acodo y el injerto.Este último se está ensayando últimamente como sistema paraluchar contra las enfermedades vasculares, utilizando como pa-trones variedades resistentes.

Según las estadísticas, el número de esquejes que se plantacada año está repartido de la siguiente forma: Alemania Occi-dental 25 millones, Italia 100 millones (con ligera tendencia asubir), España 18 millones ( hace tres años solamente 5 millo-nes), Holanda 40 millones, Polonia 15 millones, Hungria 9 mi-llones, Yugoslavia 10 millones, Alemania Oriental y Grecia 6millones cada una. Israel necesita cada año 7 millones. U.S.A.aproximadamente 50 millones, Colombia 15 millones, pero cadaaño tiene en producción 35 millones de plantas (cultivos de dosy tres años), Argentina 40 millones y Japón 80 millones, en-tre otros.

CULT'i IVO DE LA PLAN^"i A MADRE

Los esquejes para planta madre se suelen obtener de empre-sas de garantia, originarias de Holanda y Francia en la mayoriade los casos.

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Existen en principio dos tipos de cultivo, el primero dedi-cado solamente a la producción de esquejes y el segundo en sis-tema mixto de producción de esquejes y posteriormente florcortada de esa misma planta que sirvió como planta madre.

EI primero lo realizan diversas firmas en Canarias, Cerde-

ña, Africa del Sur, etc., estableciendo contratos con producto-

res europeos, que desean los esquejes del «Sur» por tener en

general mejor calidad, al cultivarlos con más luminosidad y

mostrar más «hijos» que le darán una floración anticipada.Estas plantas se eliminan al año de cultivo.

E1 segundo lo suelen realizar agricultores aislados o peque-ños grupos, los cuales sacan sus propios esquejes para florcortada durante unos meses y luego esas «plantas madres» lassiguen cultivando para la obtención de flor durante uno o dosaños más.

Los esquejes se suelen importar, en las lslas Canarias,en Octubre, se plantan al aire libre en terrenos bien desinfec-tados y con una exposición bastante soleada.

El marco de plantación oscila alrededor de 20 x 20 centi-metros. Da buen resultado, para el tipo mixto de cultivo, laplantación de cuatro líneas por era de un metro de ancho inte-rior, de forma que las dos lineas del centro queden separadastreinta centimetros para una mayor luminosidad. Las de fueravan separadas de las interiores 22 a 23 centimetros. De planta aplanta 18 centimetros.

Fig. 3.-Planta^ión con riego continuo.

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Fig. 4.-Rastrillo graduado paramarcar las líneas de plantación.

Para guiar la plantación se marcan las líneas en el terrenocon un rastrillo graduable.

Para entutorado, no se suelen utilizar mallas ya que estor-ban la recogida de esquejes. Normalmente se utilizan una «silli-ta» o anilla de alambre con dos patas que se coloca despuésde la plantación.

Fig. 5.-A la derecha, « sillita» para el entutorado; sehace con un trozo de alambre de unos 60 centimetrosde largo y de 1,5 a 2 milimetros de grosor. Abajo, colo-

cación de las «sillitas» en el invernadero.

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RECOGIDA DF, ESQUEJES

El número de despuntes que se hace a la planta madreestá en función de si se tiene o no frigorifico para conservarlos esquejes y la época en que interese enraizarlos. Por lo menosse deben dar dos despuntes a la planta madre, para que ramifi-que bien. Cuando no se tiene frigorifico se suelen dar tres paratener una buena tanda de esquejes para enraizar en un momentodado. Los dos despuntes se hacen sobre una medida de cuatropares de hojas.

Los esquejes deben tener de dos a tres pares de hojas biendesarrollados. Se recolectan con la mano (para evitar trasmisiónde enfermedades), dejando un par de hojas en la planta paraque vuelva a brotar de nuevo otra tanda. Se debe tener la pre-caución de no dejar a la planta ma^IrP « desnuda» , sino quedeben dejarse algunos brotes para la próxima recogida, ya queen caso contrario la planta madre se endurece mucho.

La frecuencia de la recolección depende del número de plan-tas, pero hay que tratar de que sea semanal para aprovechar

Fig. 6.-Esynejel ercelente-mente enraizado^.

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los que estén a punto. Esta operación, como los despuntes, debehacerse por la mañana, cuando las plantas estén frescas.

EI promedio de esquejes por planta es diferente según lavariedad y la duración de la época del esquejado, variando en-tre 12 y 30 esquejes buenos por planta, como media general.

Los esquejes de plantas madres jóvenes enraizan más rápi-damente y tienen luego mejor desarrollo que los procedentes deplantas viejas, por lo que los limites de duración del cultivo paraplanta madre está en los doce o como máximo quince meses.

CALIDAD DEL ESQUEJE

Para evitar dar►os en la planta madre, se deben coger los

esquejes con las dos manos, y mientras una sostiene a la planta

la otra corta el esqr:^: je (hay variedades que se separan fácil-

mente, pero otras son más correosas, especialmente algunas de

entre las « multiflora»).

Todos los esquejes deben tener apariencia sana. Los que ten-gan manchas de enfermedades en las hojas deben ser desecha-dos, lo mismo que los que hayan espigado mucho con tender,-cia a formar flor pronto.

No se deben coger todos los esquejes de una vez para guar-darlos, sino que en grupos de 52, se van metiendo rápidamentedentro de bolsas de plástico con el nombre de la variedad,colocándolas a la sombra para evitar que se deshidraten.

En verano, con altas temperaturas, los esquejes tienen ten-dencia a endurecerse. En invierno, con poca luminosidad, cre-cen despacio, delgados y con entrenudos largos. Este es el casode los países europeos, en los que han de recurrir a la aplica-ción de luz artificial intensa a la planta madre (400 watios/m'),o a comprar los esquejes en otras zonas con más luminosidad(Canarias, Africa del Sur, Portugal, etc.).

El esqueje se puede vender directamente sin raices o poner-los a enraizar inmediatamente después de cogerlos en un frigo-rifico.

Para ello se llevan al frigorífico en las bolsas de plástico.Estas deben estar abiertas para que el esqueje coja frio. Pa-sadas varias horas, conviene cerrar las bolsas para evitar que los

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esquejes se empiecen a deshidratar. El tiempo de conservaciónen el frigorifico depende de la temperatura. Entre 0,5 y 2° C.,pueden estar hasta cuatro meses y dos meses de 4 a 5° C.También influye la calidad del esqueje, según sus reservas,dánaose casos de buena conservación a los seis meses con 0,5° C.Es muy importante que el frigorífico se encuentre bien desin-fectado para evitar enfermedades en los esquejes.

ENRAIZAMIENTO

E1 esqueje de clavel guarda muy pocas reservas, por lo que

si no se tienen ciertas precauciones se puede secar antes de que

forme las raices.E1 enraizamiento se debe hacer en una instalación que los

proteja del sol y del viento, o sea, en invernaderos, cajoneraso túneles de plástico. La humedad ambiente debe ser bastanteelevada. Para favorecer el mantenimiento de esta humedad rela-tiva puede blanquearse la cubierta, con cal y un poco de salde cocina para que se adhiera más si es de cristal, y si es deplástico con pintura plástica blanca.

E1 sustrato, donde vamos a colocar los esquejes, debe ser unmedio inerte, poroso y no tener gérmenes de enfermedades,porque la raíz del clavel necesita mucho oxigeno y no admiteagua estancada que pudriria los esquejes. Se utilizan muchosmateriales de origen volcánico como perlita, vermiculita, piedrapomez, picón, etc., formando gránulos pequeños, también are-na de rio o barranco. La perlita es muy usada, sobre todo

Fig. 7.-Plantación.

por su menor peso (1 m' pesa 105 kilos) y porque no se rompenlas raices al sacar el esqueje para el trasplante, cosa que ocurrecon frecuencia cuando se emplea turba solamente.

Asimismo se están utilizando materiales sintéticos en formade dados parecidos a la «goma espuma» que se saturan de aguay en donde luego se clavan los esquejes. Deben tener siempreuna humedad constante. Entre éstos materiales están el «Bays-trat» a base de poliuretano y el «Grodan» a base de lana depiedra.

El sustrato se puede colocar en platabandas sobre el sueloo mucho mejor en alto, a unos 80 centimetros para un mejordrenaje, aireación, temperatura y facilidad en el trabajo. Esfrecuente ver platabandas de dos metros de ancho que se pue-den trabajar bien por los dos lados, hechas con placas de fibro-cemento taladrado o con tela metálica fuerte en el fondo y enci-ma una malla plástica mosquitera, para que no se escape elsustrato. También se utilizan con laterales de madera, sistemapoco aconsejable porque la madera puede guardar gérmenesinfecciosos. La altura del sustrato para el enraizamiento de losesquejes de clavel, puede ser unos diez centímetros si es en alto.Si el sustrato está descansando sobre el suelo debe tener por lomenos unos quince centimetros de altura.

En Canarias se utiliza mucho como sustrato la piedra pómezmolida. Para ello se mezcla la del número 1, que tiene 1,5 mi-límetros de diámetro y retiene aproximadamente un 27 por 100 de

Fig. 8.-Detalle del drenajecon erava.

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humedad con la del número 2, de dos a tres milimetros de diá-metro para que le de una porosidad mayor. Si se emplean gránulosmuy finos se retiene más humedad, pero hay menos oxigeno. Lapiedra pómez tiene el inconveniente de que durante el transpor-te se desprende bastante de las raices, dejándolas al aire. Paracorregir esto se le suele agregar perlita, o mejor turba desme-nuzada, quedando la mezcla de la siguiente forma:

Piedra pómez del número 2: tres partes; del número 1:una parte; turba: media parte. Con esta mezcla, el esquejetiene más defensas durante el transporte y más facilidad paraarraigar al plantarlo.

PREPARACION Y «CLAVAUO» DEL ESQUEJF,

Los esquejes se pueden poner a enraizar según se han co-gido, pero se consigue más porcentaje de enraizamiento y másuniformidad si la base se corta por la linea de separación deun entrenudo utilizando una cuchilla bien afilada. El par de ho-jas correspondiente a ese nudo se quita para evitar que quedeenterrado y se pudra. Es conveniente que previamente se de-sinfecte la cuchilla que se va a utilizar. Si el esqueje es muygrande se le suprime la parte final, pero no la de la base que esla que dará mejores brotes.

Para un mejor enraizamiento se utilizan productos hormo-nales a base de ácido indolacético, naftilacético o indolbutirico.Tales como los preparados comerciales «Rootone», «Seradix»,«Superclab», etc.

Se emplean frecuentemente en forma de polvo, untando

la base del esqueje y sacudiendo el exceso. Si el preparado co-

mercial no lleva desinfectante, se le puede mezclar un fungicida

a base de Ferbam o Captan, entre otros, variando con la riqueza

entre 1/5 y 1/3 del polvo hormonal. También se puede emplear

el sulfato de estreptomicina, utilizando, como dosis orientativas,una parte por cada diez del producto hormonal. Otra forma de

empleo son los preparados liquidos, si bien tienen estos el in-

conveniente de ser mejores trasmisores de enfermedades.

Conviene tener presente que una concentración muy fuertede hormonas puede causar daño, consistente en retardar la for-

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mación de raices, poco uniformidad en el sistema radicular, e'rncluso, quemaduras en la base del esqueje.

Los esquejes van en la platabanda a 3 x 3 ó 4 x 4 centi-metros. Se utiliza mucho el marco de 4 x 4 centimetros que damejor calidad de esquejes (más luminosidad), aunque inf^uyetambién el grosor del esqueje. Entran con tal marco, 625 es-quejes por m'. Quedan enterrados unos dos centímetros (hastael primer par de hojas). Como guia para obtener este marcode plantación se usan unos tableros en los cuales van unosclavos a 4 x 4 cm. Se «clavan» sobre el sustrato y en los pun-tos que señalan, se van colocando los esquejes. De esta manerala operación se hace mejor y más rápida. Como la piedra pómezsuele venir con polvo, conviene regar bien el sustrato antes deproceder a «clavar» los esquejes.

CUIDAUOS UURANTE EL ENRAI"!_AMIFNTO

EI esqueje no comienza a emitir raices hasta las dos semanasde plantado, por lo que durante este tiempo es fundamental

mantener una humedad ambiente bastante alta para que las ho-

jas no pierdan su turgencia o frescura. En las empresas de cierto

volumen, esto se consigue mediante nebulizadores, que hacen

que el agua que sale por sus boquillas forme una densa nube so-

bre los esquejes. Este método tiene la ventaja de que no hace

falta blanquear mucho la cubierta, ya que el agua, al evapo-rarse, baja la temperatura, disminuye la transpiración y al haber

más luminosidad, se favorece la fotosintesis acumulando el es-

queje más hidratos de carbono que influirán en la formación

de raices. Una nebulización continua puede bajar demasiado latemperatura de las hojas e incluso lavar las sustancias nutritivas,

lo que puede ser negativo. Por lo tanto, la nebulización se

hace a espacios regulares de tiempo, por medio de un reloj, en

que se gradua la frecuencia y el tiempo que debe funcionar elsistema según esté el dia, con mucho o con poco sol. Durante

los primeros quince dias, con dia soleado, debe funcionar 3,75segundos cada diez minutos. También se utilizan para este fin

mecanismos con células fotoeléctricas que actúan según la inten-

sidad del sol, higrómetros que funcionan con arreglo a la hume-

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dad relativa, la « hoja electrónica» que reacciona automática-mente como una resistencia variable al estado de humedad, etc.

En pequeña escala se puede utilizar riego por aspersión o por

manguera, mojando los esquejes varias veces al dia. En este ca-so se debe dar más agua en el centro del dia que en otras horas.

También se ha probado con éxito el cubrir los esquejes duran-

te las dos primeras semanas con un plástico txansparente, re-

gándolos solamente una vez al dia. Por supuesto la cubierta del

invernadero debe estar blanqueada para evitar quemaduras a los

esquejes.La temperatura óptima para el desarrollo de las raices está

entre 18 y 22° C., tanto para el sustrato como en el aire. Si la

temperatura del sustrato es muy baja se retrasa mucho el enrai-zamiento y no es tan uniforme. En los meses de invierno se

emplea calefacción en el sustrato con tuberias de agua caliente

o con resistencias eléctricas que mediante un termostato pueden

mantener la temperatura deseada.

Pasando estas dos semanas se va humedeciendo cada vez

con menos frecuencia y se le va dando más luminosidad y más

ventilación a los esquejes. Normalmente, a las cuatro seinanas,

tienen ya un buen par de raíces, comienzan a crecer y a las cinco

Fig. 9.-CÓmo efee-tuar el primer despw^-

te en el clavel.

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semanas se deben sacar ya de la platabanda. Si se dejan mástiempo se ven atacados de enfermedades y se pudren.

Las platabandas se deben desinfectar con lejía antes de unnuevo enraizamiento. Si el sustrato se quiere aprovechar de nue-vo debe ser desinfectado con vapor de agua o con formalina al10 por 100 en sacos de plástico, dejándolos cerrados duranteuna semana. Antes de utilizarlo hay que airearlo bastante.

Durante el enraizamiento se deben dar cada semana dos otres tratamientos fungicidas, por la tarde, para prevenir enfer-medades (roya). Es conveniente poner en algún tratamiento unpoco de abono foliar.

Los esquejes enraizados se colocan en bolsas de plástico de25 a 50 unidades cada una. Asi, en un sitio fresco, puedenaguantar varios dias hasta la plantación. En frigorifico a 4° o5° C., resisten por lo menos dos meses. Conviene, como en elcaso sin enraizar, abrir las bolsas y después cerrarlas. Si se van aconservar durante mucho tiempo en frigorifico, antes de utili-zarlos, se les debe dar un tratamiento preventivo contra alter-naria y botrytis, que son las enfermedades que más suelenatacar durante la conservación.

Si se van a tener en el frigorifico durante poco tiempo,dos a tres dias, puede utilizarse para envolverlos el papel de pe-riódico. Se han hecho ensayos con papel de colores, amarillo,naranja y rojo, con resultados nefastos para los esquejes des-pués de la plantación en proporción al tiempo que estuvieronempaquetados. Cualquier material nuevo debe ser probado an-tes de ser utilizado.

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Se autoriza la reproducción íntegrade esta publicación mencionandosu origen: uHojas Divulgadoras delMinisterio de Agricultura».

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