moda antigua
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fragmento de lahistoria de la moda..... la informacion la tome de pagina que hace años encontre, yo solo recopile....TRANSCRIPT
HISTORIA DE LA MODASIGLO XIV, XV, XVI, XVII
Siglo XIV
Es a mediados del siglo XIV cuando se puede empezar a hablar de moda aunque todavía no del sistema moda tal como lo entendemos hoy.El atuendo masculino se compone de un jubón, especie de chaqueta corta y estrecha hasta la cintura o la jaqueta hasta los muslos, unido a unos calzones que descubrían la forma de las piernas.
El jubón se considera una prenda revolucionaria.
El traje de la mujer
Sigue siendo largo, pero mucho más ajustado y escotado resaltando el busto y las caderas. Se completaba con unos tocados extravagantes: un cucurucho exageradísimo o dos salientes laterales en forma de cono como dos cuernos
.Desde el siglo IV hasta el XIV,los cambios fueron escasos y se produjeron muy lentamente. La mayoría de la población vivía en el campo, y el atuendo empleado se llamaba brial.
La indumentaria en el siglo XV. Hombres.
Equipamiento básico.
Prendas interiores.
- Las bragas.
Los hombres podían vestir unas bragas pequeñas y ajustadas (como un slip o más pequeño aún), para llevar bajo las calzas que llegaban hasta la cintura. Si el hombre llevaba medias calzas, las bragas podían ser más largas, llegando hasta la media pierna.
- La Camisa.
Por regla general, la camisa del hombre quedaba totalmente oculta bajo el resto de la ropa, aunque podía verse por las aberturas de las mangas. Son camisas anchas, con cordones en las muñecas y el pecho, sin cuello ni tirilla.
- Las calzas.
Las más de moda eran las que cubrían desde los pies hasta la cintura. Eran muy ajustadas, pero no elásticas. Se hacían de paño, cordellate o estameña, y se forraban con tela o cañamazo. También se usaron las medias calzas, que se sujetaban a las bragas. Las medias calzas eran una prenda de vestir más vulgar, propias del mundo rural. Solían llevarse enrolladas bajo las rodillas.
- El jubón.
Al igual que las calzas, el jubón era una prenda forrada, que se ajustaba muy estrechamente al torso del hombre y que no era demasiado flexible. A él se unían las calzas por medio de agujetas (cintas) formando así una prenda compuesta de dos. El jubón podía forrarse con lienzo o algodón. El jubón quedaba cubierto por las otras prendas que los hombres vestían encima. El cuello del jubón, llamado collar, que junto con las mangas era lo único que se veía del mismo, era muy rígido. Las mangas y el collar podían ser de distinta tela que el cuerpo del jubón.
Bragas, camisa, calzas y jubón conforma la “ropa interior” del hombre. De cualquiera así vestido se decía que estaba “desnudo”, debiendo completar su atuendo con ropas “de vestir” y que se llevaban encima de éstas.
Prendas de vestir.
Encima de la ropa interior, se pueden llevar túnicas cortas, paletoques, sayos… etc. El paletoque es una especie de sayo corto con falsas mangas, que nacen en el hombro y van a llegar hasta el codo como mucho.
En general , podemos ver una variedad en el vestir masculino bastante grande, lo que nos deja las puertas abiertas a prácticamente todo lo que podamos imaginar.
Equipamiento militar.
Ambos arqueros llevan celada con almofre, gambesón, arco (long bow inglés) espada y daga. Llevan las piernas enlatadas, pero vaya, que tampoco es imprescindible.
El siguiente arquero lleva calzas, túnica, brigantina, un hood o capucha y el yelmo cónico, además de su arco.
La Santa Hermandad va a estar muy representada en el evento de Chinchilla. Era una especie de policía rural, sin competencias dentro de las ciudades y villas, que era pagada por los concejos y Ayuntamientos para mantener el orden y evitar la delincuencia, aunque en última instancia dependía directamente del Poder Real.
Su equipación era muy sencilla:Calzado negro, calzones rojos, sobrevesta corta con cruz roja, camisa, y yelmo cónico sin nasal. Armas: lanzas, espadas y dagas.
Los alabarderos de la Guardia Real (llamada Guardia Vieja de Castilla) adoptaron este uniforme que vemos más abajo:
Lo más llamativo es la sobrevesta que ya se ha convertido en paletoque, con las insignias de Castilla y León, la Alabarada, la espada y la parlota o sombrero.
Éste cuerpo es algo posterior a la época que vamos a recrear, pero la sobrevesta/paletoque es una buena idea para llevar encima de la ropa interior.
En realidad, esta imagen se corresponde con los Alabarderos de Fernando el Católico, que es un poquito posterior, pero puede darnos buenas ideas a la hora de crear nuestra equipación.
Aunque la imagen que tenemos del caballero del Siglo XV es la de una especie de robocop enlatado, y es correcta, también es cierto que no todo el mundo podía ser caballero, sobre todo por el alto coste de este estilo de vida y de la equipación que conllevaba.
Así pues, para la recreación de militares de la época, ya hablemos de miembros de la Santa Hermandad, milicias concejiles, ejércitos de señores, mercenarios o tropas reales, tenemos que tener en cuenta la siguiente enumeración que el grupo ACHA considera necesarios:
Tropa ligera:
Zapatos o botas históricas , calzas ajustadas, con brageta o sin ella, de un color o de dos.Camisa amplia o ajustada, históricamente correcta.Peto de cuero, gambesón corto o brigantina.Gorro o casco, o crespina o almofar.Arma de mano o de asta, con broquel o sin el.Pueden ser especializados, como espingarderos, arcabuceros, arqueros, ballesteros, infantes, jinetes, pabeseros…
Tropa pesada:
El atuendo básico igual que los otros, pero luego protecciones pesadas, como brigantina con piernas de coraza, petos de coraza, hombreras, brazos de coraza, cotas de mallas…Pueden ser infantes pesados, con medias corazas, ballesteros pesados, con peto de brigantina y brazos y piernas de coraza, alabarderos…
CABALLEROS:
Con corazas completas, o medias corazas, o ropa noble con peto como protección… Las armas, pues todas espadas de una mano, de mano y media, espadones, hachas, mazas, martillos, alabardas, lanzas, picas, arcos, ballestas, arcabuces, espingardas, archas, bardiches…
Mención especial merecen los escudos, ya que serán muy necesarios para la batallas/algarada/escaramuza que pretendemos montar. Los escudos deberán ser rodelas, o escudos paveses.
El escudo pavés es un escudo cuadrangular, ligeramente ovalado, que puede llevar un orificio por donde apoyar la lanza. Es el que porta el ballestero que aparece en primer término en esta imagen de Osprey.
Pero no hay que agobiarse sobre manera. Los mercenarios podrán ir (siempre que no lleven algo manifiestamente anacrónico) un poco más libres, con partes de armaduras por su cuerpo.
En cuanto a los yelmos: celadas, barbutas, yelmos cónicos o semiesféricos sin nasal… son más que suficientes.
DETALLES DE LA MODA EN EUROPA DEL SIGLO XV EN LA MUJER
Agnes Sorel (1422-1450), pertenecía, como amante oficial de Carlos VII,al séquito francés y tuvo la oportunidad de vestir ataviada según marcaban los cánones. Su condición de "maitresse en titre" (querida oficial) del monarca francés Carlos VII la convirtió en un miembro más de la Corte gala de principios del siglo XV y, por ello,en una de las mujeres que pudo vestir a la última.
Entre los siglos XIV y XV todas las cortes europeas, excepto la italiana, vestían según la llamada moda de Borgoña, o estilo gotico tardío, considerada la primera de la Historia.Es en esta época cuando se da la diferenciación de la vestimenta de hombres y mujeres,es decir,“que por influencia de los trajes militares es a partir de entonces cuando ellos comienzan a llevar esas estrechas calzas que marcan las piernas en lugar de faldones anchos”, señala Diana Fernández González,profesora de Teoría e Historia del Traje del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid.
Agnes Sorel (1422-1450) pertenecía, como amante oficial de Carlos VII,al séquito francés y tuvo la oportunidad de vestir ataviada según marcaban los cánones. Incluso algunas fuentes consideran que fue de las primeras mujeres en llevar un escote tan generoso como el que luce en la obra que ilustra este reportaje, pintada por un artista desconocido de la escuela francesa. Con la ayuda de Agnes,desvelamos los detalles de la moda del siglo XV.
¿QUÉ LLEVA PUESTO?
1. CABELLO. Desde la cristianización de Europa en la Edad Media se establece una norma que prohíbe a las mujeres casadas mostrar su pelo. Por eso, surgen y se desarrollan los tocados y las cofias. En este caso Agnes Sorel lo lleva cubierto con una batista, un lino muy fino y muy usado en la época.
2.ROSTRO. El ideal de belleza era el de una mujer con la frente muy amplia y despejada. Para ello, las féminas se depilaban las cejas e incluso el comienzo del cabello.
3. MAQUILLAJE. Siempre en tonos tenues, lo usaban tanto hombres como mujeres.
4. ESCOTE. Aunque la mujer empieza a mostrarlo, sus pechos no podían exponerse en exceso ni con su forma natural, por lo que algunos vestidos tenían refuerzos en el interior para aplastar los senos. Agnes Sorel fue retratada en varias ocasiones con atuendos de grandes escotes o incluso con un seno al aire. Varios expertos señalan que fue de las primeras mujeres en atreverse a lucir este tipo de escotes.
5. SILUETA. Durante el siglo XV los vestidos eran de talle alto, se estrechaban debajo del pecho y desde ahí caían sueltos hasta el suelo. Una de las tendencias que responden al ideal de belleza era el vientre abultado que, sin ser ese su objetivo, daba la sensación de que la dama estaba embarazada. Para lograrlo, se colocaba una almohadilla debajo del vestido o, en otras ocasiones, se conseguía rizando (frunciendo) el vestido interno.
6. LAZADA. En esta época aparecen los botones. Ademásde tratarse de un elemento utilitario, tienen también un carácter decorativo, pero se usaron solo en las prendas masculinas hasta finales del siglo XVI. Las mujeres mantienen el sistema de la lazada, que se coloca detrás, delante o a un lado, indistintamente.
7. TEJIDOS. Hasta finales del XVIII el tejido lujoso por excelencia es la seda y todos sus derivados: raso, damasco de seda o terciopelo (que luce Agnes Sorel). Se usaba también la lana y el paño de lana o el lino.
8.ARMIÑO. Empleado solo en capas o terminaciones de vestidos (técnica que se conoce como festoneado), su uso, y el de otras pieles como la marta, el gris o el visón, estaba limitado a la nobleza. Las leyes suntuarias establecían que un burgués no podía llevar ropa de este material bajo pena de multa y decomiso de la prenda.
9. CAPAS. Hasta el siglo XIX las mujeres no comenzaron a usar ropa interior. En el siglo XV llevaban sobre su piel unas medias (de lana en invierno y lino el resto del año) hasta por encima de las rodillas sujetas por tiras o ligas. Sobre ellas, una saya (túnica de cuerpo entero con un refajo). Por encima, un vestido intermedio y, sobre este, el exterior.
10.BOLSOS. Existen desde la Antigüedad. En la Edad Media, al ajustarse las prendas masculinas, se hace necesario que se lleven a la vista. Las mujeres, que siguen vistiendo ropas anchas, los llevan escondidos entre el vestido superior y el interior y acceden a ellos a través de una apertura tipo bolsillo. Surgen las escarcelas y las limosneras.
11.ADORNOS.La fantasía no tiene límites. Agnes Sorel luce solo un lazo de seda, pero lo habitual era que los vestidos estuvieran decorados por brocados con hilos de oro o plata, perlas, cinturones metálicos, cascabeles, fruncidos, bordados, galladuras (combinación simétrica de distintos colores en determinadas partes de las prendas, como las que lucen los bufones) y acuchillados (roturas y cortes en la tela através de las cuales se ve prenda intermedia).
12. CALZADO. Mujeres y hombres llevaban unos zapatos similares llamados cracovianas. Elaborados en cuero, terminaban en una punta alargada y elevada. No tenían cordones como los conocemos hoy, pero se ajustaban al pie con unos lazos situados, normalmente, en un lateral.
EN RESUMEN…. En este ocaso de la Edad Media la
vestimenta de los hombres pierde prestancia y acentúa su parquedad o exagera su afectación.Continua usándose el jubón, aunque mas pequeño y con corpiño o guarda cuerpo, corto y ceñido. Mangas abultadas cerca del hombro y calzas ajustadas, que se prolongan hasta la cintura. Goneles, sayos, hopalandas(hopa) y dalmáticas, tabardos , zamarras y balandranes. Capas y mantos.
El peinado con melena y flequillo. Birretes con joyas y plumas. Bonetes, chapeles y cramañolas. El calzado de punta algo afilada. Borceguíes , escarpines, botinas altas y pantuflas.
Los zapatos de terciopelo.Las mujeres usan trajes de embudo con larga cola, talle alto
bajo los senos y mangas largas y ajustadas, acuchilladas o rasgadas por la parte superior. Hacia finales del periodo se exageran con postizos las caderas apuntando los miriñaques (prenda interior femenina de tela rígida o muy almidonada armada con aros, que daba vuelo a las faldas). Los cinturones anchos, jubones escotados y amplias hopalandas(hopa) de cuello cerrado.
Los tocados algo extravagantes en forma de corazón, mariposa, etc. El cabello partido en raya y recogido sobre la nuca. Escofiones rellenos de diversas formas, bifurcados en dos o tres partes.
Cucuruchos con una viserilla frontal y velo o cofia que cae hasta cerca del suelo.
Siglo XVI
El Renacimiento italiano (capa corta y sin capucha), el birrete, el sombrero con plumas y los zapatos de punta roma y ancha.
Las mujeres también llevaban sus bullones y acuchillados pero en las mangas, y su gorguera rizada, además de las faldas y sobrefaldas, jubones y corpiños, capas o mantos rozagantes y su cofia para la cabeza.
A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente importancia de la monarquía española, impone en Europa el estilo de la corte del emperador Carlos I de España, un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el uso de colores oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas ni pliegues y aspecto rígido, sobre todo en las mujeres en las que se impone el uso del verdugado.
En el borde superior de la camisa se usa un cordón que dará lugar a la gorguera o lechuguilla.
En Europa
Las mujeres llevaban sus bullones, mangas abultadas, y acuchillados, cortes en la tela. En el cuello, su gorguera rizada, además de las faldas y sobrefaldas, jubones y corpiños, capas y cofia para la cabeza.
A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente importancia de la monarquía española, impone en Europa el estilo de la corte del emperador Carlos I de España, un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el uso de colores oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas ni pliegues y aspecto rígido, sobre todo en las mujeres. En el borde superior de la camisa se usa un cordón que dará lugar a la gorguera y la lechuguilla, puño rizado.
Hombres: greguescos acuchillados con pretina, jubones, chaleco, escotes cuadrados, zapatos de terciopelo y oro, gorgueras, mantos o capas, y se usaba el pelo corto con barba afilada.Descripción de algunas prendas y accesorios.
Jubones: eran un estilo de corpiño que se usaba para acentuar la forma del tórax, consistía en cubrir desde los hombros a la cintura y había diferentes clases: con faldetas, que consistía en unir varias capas de tela sobre piel de cerdo, jubón de bastidor que era hecho de malla de metal y ojeteado que era hecho con una malla metálica mas menuda colocada sobre tela rígida o piel y lo usaban principalmente los hombres para proteger su pecho.
SIGLO XVI: MODA MASCULINA. LOS HOMBRES SE ADORNAN TANTO COMO LAS MUJERES
Por vez primera en la Historia de la Moda eropea, los hombres se adornan tanto o más que las mujeres; joyas, ricos tejidos de colores intensos, ornamentos y complementos de todo tipo. Si hasta el momento había primado en la indumentaria masculina la funcionalidad, la Europa Renacentista comienza a destacarse por el deseo de acentuar la elegancia, la masculinidad y el poder. De nuevo, la Moda como vehículo transmisor del poderío de quien se la puede permitir, estableciendo diferencias sociales. No en vano, este tipo de indumentaria se ve exaltada por los poderosos y rivales monarcas de la época; Carlos I de España, Francisco I de Francia, y Enrique VIII de Inglaterra.
Un ejemplo lo vemos en estas calzas alemanas de un vivo color amarillo que no pasa desapercibido. Con forma estrecha, y largo a medio muslo, la prenda se compone de tres capas; cuero en su interior para darle estabilidad, una capa intermedia de tafetán de seda, que sobresale por las "acuchilladas" (moda que se copia de los uniformes militares de la época), y un forro exterior de género de punto manual. Hasta aquí, podemos entender que las sucesivas capas son para mantener el calor, pero hay elementos decorativos aparentemente superfluos, como las citadas "acuchilladas", y la prominente bragueta, que son un claro indicativo de que las prendas masculinas han evolucionado, pasando de ser un mero elemento de protección, para convertirse en signos connotativos de fuerza, poderío y virilidad.
Siglo XVII
En esta época domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres.
Se utilizaban los calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del siglo, se vuelve más reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas.
Con la caída de la dinastía francesa vuelve el traje simple y se llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca, faldones con cuello alto y vuelo, pelucas empolvadas y rematadas por un lazo, incluso sombreros de tres o dos picos.
Después de la revolución, se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta cónica o en tubo, con alas cortas y más tarde zapatos con tacón de color al que se añaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas.
La mujer viste con painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpiño acorsetado y escote con gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga.
En el traje francés, corpiño puntiagudo, mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, que luego son drapeadas con polizón y larga cola.
Cuello doblado, mangas tirantes hasta el codo con chorreras. Junto con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras clásicas: talle alto, chaquetilla corta con manga larga, falda con pliegues, grandes escotes, chales y guantes largos. En cuanto al peinado, hacia atrás con rizados que luego se hacen más altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. Bonetes y sombreros de alas anchas. Zapatos con tacón alto y punta estrecha, y luego de algún tiempo se pasaron a los bajos
SIGLO XVII EN HOLANDA: LA DICOTOMÍA ENTRE MODA Y RELIGIÓN
En la Holanda del siglo XVII, la moda de la próspera e ilustrada cultura urbana y protestante, se viste de negro. ¿Porqué? básicamente por dos cuestiones; por la todavía influyente moda española del siglo anterior, y porque el negro es el color idóneo para mostrar la austeridad impuesta por el antihumanismo calvinista. Sin embargo, la rica burguesía desea vehementemente mostrar el lujo y la opulencia, obtenidos gracias a la prosperidad del comercio. Dilema que resuelven sumando el color negro, a rígidas formas que ocultan las curvas del cuerpo. Junto a ello, y como elemento diferenciador, ricos galones de hilo de oro, y encajes importados de Bruselas, Alençon o Italia.
En este momento, la moda refleja la dicotomía que existe entre el deseo del lujo, y la austeridad religiosa. ¿Esta dualidad deliberada en la moda, es sinónimo de una doble moral social?
El color en la moda: El negro
Si hay una cuestión clara e indiscutible, es la del empleo de la Moda como signo diferenciador entre clases sociales.
Esto es algo que ha existido desde siempre, y que aún hoy sigue vigente en forma de marcas de lujo, que los elitistas consumidores adquieren buscando diferenciarse de la gran mayoría.
sin embargo, hay diferencias sustanciales entre el concepto de "Moda" que existía en el Antigüedad, y la que tenemos a partir de la Edad Moderna.
A partir del siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX, cuestiones tan relevantes como el destierro del opresivo corsé, Poiret, el acortamiento de las faldas, el empleo de los pantalones por las mujeres, la figura de Cocó Chanel, Balenciaga, los jeans, las tribus urbanas, los tejidos sintéticos, la minifalda y la moda de los años 60 y 70,
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