marco polo furgo - cien bricos para tu furgo · – crear un maletero enorme, de 1.70 m de largo...

07/09/09 lunes 7 de septiembre de 2009http://es.geocities.com/bricofurgo/nuevacama.html

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Se trata de rediseñar completamente la camainferior de la Marco Polo para hacer máshabitable la furgo.

1. Por decirlo en dos palabras...

Los objetivos son los siguientes:

– Retirar el banco–cama y la prolongación delitera. Sólo los usaremos para viajes cortos opara cuando deban viajar más de dospersonas. Y, si me apuráis, para ir a hacerlesla visita a los inspectores de la ITV. Aunqueahora no llevar la cama ya no se considera nisiquiera defecto leve.

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– Crear un maletero enorme, de 1.70 m delargo por 1.10 de ancho en una sola nave. Esdecir, unos 617 litros.

– Permitir la apertura longitudinal de latrampilla.

– Mantener el WC químico en la misma cajamultifunción de antes.

– Permitir un sitio estable y cómodo para lalavadora y el kit de ducha.

– Ocultar el inversor del sistema de 220 V.

– Ampliar el espacio de la zona de cocina yhabilitar un buen acceso a la furgo por lapuerta lateral.


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– Mejorar el acceso al armario inferiorizquierdo (debajo de la cocina a gas) y alcalentador de agua sanitaria.

– Permitir el giro y el reclinado cómodo yampliar el espacio para los pies del asientodel copiloto (con la cama de serie extendida,no puede hacerse si está anclado el WC).

– Poder tener la mesa portátil instalada decontinuo sin molestar.


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– Crear un sistema de sujeción por arnés deasiento para si se desea ir tumbado enmarcha con cierta seguridad (para un frenazogordo, por ejemplo).

– Instalar oculta la tercera batería.

– Poder llevar en superficie plana y desdolidacualquier mercancía en plan industrial graciasa las múltiples fijaciones que ofrecen lossomieres agujereados cada seis centímetros.


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A costa de perder estas ventajas:

– Acceder a la carga desde el portón por larasante del piso del maletero.

– Tener asientos con cinturones atrás(viajando sólo dos personas, el problema esmenor).

– La cama del lado del conductor ya no sirvepara personas de más de 1.80 m de altura(en nuestro caso no es pertinente). La dellado derecho se aprovecha de los 42 cm deancho del cajón Westfalia.

– No sirve para transportar objetos extralargos (salvo que se pongan sobre la cama).

2. Las razones para cambiar son muchas...

A ver si consigo explicarme bien: el sistemade banco–cama que Westfalia ha creado parala Marco Polo es un prodigio técnicoporque:


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– Puede moverse por carriles por todo elhabitáculo.

– Puede bascularse del modo cama al modoasientos con accionamiento eléctrico.

– Permite abatir separadamente ambasmitades, con lo que mientras uno va tumbado,otro puede estar sentado y todas susvariantes intermedias. Y siempre con opciónde ponerse el cinturón.

– Tiene un tapizado idéntico a las plazasdelanteras.

– Lleva un gran cajón de carga frontal,compartimentable.

– Va equipada con cinturones de seguridadcon pretensor y tres anclajes.

– Permite retirar en un solo click una moldurapara cargar objetos muy largos y estrechos.

– Banquetas y respaldos tienen infladoelectroneumático para recoger el cuerpo enlas curvas.

– Va equipado con una prolongación de literamuy versátil (tiene trampilla para acceder almaletero con el portón cerrado, permite serpuesta en pie sin desmontarla para ampliar el


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puesta en pie sin desmontarla para ampliar elvolumen de carga, tiene un accesorio de PVCpara cargar objetos sucios o mascotas sinmanchar la tela).

Pero también tiene serios inconvenientes,constatados como sabéis por muchos foreros:

– Con un uso normal, los apoyos traseros delos bastidores de banqueta se doblan,ceden e interfieren en el recorrido de plegadocon los cierres de los cinturones, cuyascarcasas se rompen y rasgan la tapicería. Sinos pilla fuera de garantía, disgustomayúsculo o clavada en el taller asegurada, oambas cosas.

En concreto, lo que se dobla son laspletinas en voladizo que os subrayo enrojo. La solución de Mercedes-Técnica fuesoldar por debajo una varilla redonda de 10mm ø y repintar el grupo.

– Montarlo y desmontarlo de la furgo supone


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– Montarlo y desmontarlo de la furgo suponeser ayudado al menos por otra persona (pesa75 Kg).

– El cajón delantero sólo es apto para cosasde volumen pero que casi no pesen.

– Los mecanismos de abatido y de anclaje alos carriles, ocupan la tercera parte de lacapacidad del maletero.

– La cama (aunque le han dado el premioEspalda Sana 2004 en Alemania) esincómoda para viajes muy largos –seamossinceros– porque se notan mucho tanto ladura trampilla como las juntas de respaldos ybanquetas, y también los apoyos de losreposacabezas.

– La apertura de la trampilla es transversal,no longitudinal, con lo que no se puede abrirsi uno de los dos continúa tumbado.

– Si uno está acostado y el otro está sentado,sea cual fuere la colocación del conjunto, seacusan mucho los movimientos de la personaque está sentada por la que está tumbada.

– El punto de unión entre la trampilla y losrespaldos de los asientos, aunque está bienresuelto estéticamente, es muy frágil (sedoblan las aletas metálicas de la trampillahacia abajo y se hunden excesivamente los


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hacia abajo y se hunden excesivamente losvértices centrales de los respaldos, queacaban un poco deformados).

– Una vez abatida la cama, la posicióndelantera de las banquetas queda tanadelantada que hace un poco inhabitable elespacio junto al fregadero, sobre todo si seinstala el accesorio caja multifunción (el delWC químico).

– En ocasiones puede dificultar la apertura delcajón inferior del fregadero, que roza en latapicería.

– Con el movimiento de plegado ydesplegado eléctrico, los junquillos de lostapizados se sueltan de sus lengüetas.

En su consecuencia y con la experiencia quenos brindan, por el momento, más de 300noches en esta cama, se me han ocurrido ( ¡lo que hace el pensar con dolor de espalda !) una serie de modificaciones para atajar


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) una serie de modificaciones para atajarestos inconvenientes, aun a costa deprescindir de algunas de sus ventajas.

3. El proceso, paso a paso.

3.1. Preparando el terreno

Sacamos de la furgo con ayuda el banco–cama y la prolongación de la litera y losguardamos con cuidado en el garaje paracuando los queramos volver a montar. Una delas máximas en el bricolaje, cuando esposible, es la versatilidad y lareversibilidad: vamos: que todo sirva paramás de una cosa y, si nos cansamos, quepodamos volver al estado anterior.

Retiramos los tres apoyos del lateral izquierdo(los derechos no se pueden desmontarfácilmente) para que el paño quede lo másplano posible.


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Volvemos a colocar los tornillos en susalojamientos. Después nos aprovecharemosde los del anclaje más cercano al marco delportón para fijar el módulo trasero que seexplica más adelante. Y ése es otro de losmandamientos del campeador: aprovecharlas fijaciones previstas por el carrocero enlugar de hacer otras nuevas.

3.2. Unas reflexiones estéticas antes denada...

3.2.1. Acabados del material

Para que los acabados sean lo másprofesionales posible, en cualquiera de las


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profesionales posible, en cualquiera de laspiezas que se van a construir en este brico sevan a seguir estos pasos:

– Primero mecanizar las piezas según elproyecto, y lijarlas:

– Después imprimarlas con dos capas deselladora sintética:

– A continuación lacarlas con dos capas delcolor de los revestimientos de la furgo. Eneste caso, el tono más parecido al original(Gris Orión) es el Basaltgrau 7012 (GrisBasalto) que elabora cualquier máquinatintométrica en las tiendas de pinturas. Lo


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tintométrica en las tiendas de pinturas. Lomás aconsejable es elegir un esmalte–laca entextura satinada. Si escogemos mate nosquedará muy apagado y tristón. Si pintamoscon brillo el aspecto resultará algo hortera yse notarán demasiado las imperfecciones.

3.2.2. Los anclajes vistos son feos

Una nota de elegancia a la hora de hacerensamblajes es, en la medida de lo posible,hacer que no se vean. Y uno de los modosmás sencillos cuando se trabaja encarpintería lo constituyen los avellanados,unos sencillos alojamientos para que lostornillos queden enrasados con las superficiesde las piezas que ensamblan. Ello aporta nosólo estética, sino también seguridad porqueen caso de movimientos accidentales lascabezas sobresalientes pueden ocasionarheridas o desperfectos en otros materiales.

En los de este trabajo se han realizado conuna simple broca de pala hasta la profundidadnecesaria para que las cabezas hexagonales


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necesaria para que las cabezas hexagonalesqueden a un milímetro por debajo de larasante de los paños.

3.2.3. Un poco de magia... visual...

Cuando los ensamblajes van ocultos eirreversibles, por ejemplo con un tubillón o


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irreversibles, por ejemplo con un tubillón oespiga encolados, se producen uniones muysólidas, como las de los palillos de las patasde una silla. Pero si lo que queremos es queesa unión, además, sea desmontable,entonces la mejor idea es el tornillo roscadocon acabado en tapón embellecedor.

Los tapones suelen venderse en medidasestandarizadas para acoplar a los tornillos deensamblaje con cabeza Allen, los máshabituales en estanterías, mueblesmodulares, armarios... pero no nos van a serútiles para los nuestros, que tendrán medidasdel orden de los 12 mm de diámetro.

La solución pasa por fabricar los taponesnosotros mismos utilizando cualquier rollo dePVC laminado autoadhesivo, al que leaplicaremos con rodillo una capa de la mismapintura empleada para el acabado de laspiezas. Así se garantiza al máximo elcamuflado de las uniones que, al tacto,parecerán superficies planas...


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Simplemente recortaremos según nos vayanhaciendo falta las formas a emplear en cadacaso. Una moneda o cualquier otro molde nosservirá como patrón.

También hay estos rollos comercializados enmuchas tonalidades, pero seguramenteninguna de ellas reproducirá exactamente elmatiz al 100%. Por eso es mejor tratarlos connuestra propia pintura.

Después de fijar cada ensamblaje, sólo habráque pegar el recorte y... Tachán... dejará deverse.


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3.3. Los anclajes al bastidor

De cara a la seguridad en caso de frenadabrusca o colisión, el capítulo de anclajes esquizá con el que menos hay que bromear.Deben ser sólidos en su fijación y robustos enel diseño para ser capaces de contener las


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el diseño para ser capaces de contener lasinercias de todos los elementos que se leasocien. Un bache, un resalto o una frenadabrusca puede dañar la estructura o, lo que espeor, causarnos daños a nosotros mismos porproyección.

Aquí se han fabricado en aceromecanizándolos de tal manera que todosellos se acoplen a fijaciones preexistentes.Así no hay que volver a taladrar, se optimizanlos puntos reforzados previstos por elcarrocero y, en caso de desmontaje, permitevolver a situar los muebles originales sindeterioro estético.

Básicamente hay cinco puntos de apoyo:

3.3.1. Dos escuadras de carril


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Suponen el apoyo más importante porque,debido a las fuerzas generadas por lamarcha, son las que reciben la mayor partedel empuje de la estructura. Se han dispuestocon esquema de deformación hacia adelantey en posición oculta a la vista dentro delnuevo maletero. Se emplean tornillos derosca métrica de 12 mm de diámetro. Elmínimo que se exige en las homologacioneses 8 mm.


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La del lado del conductor llevará asociada elpolo negativo de la tercera batería y la dellado del acompañanate la toma de tierra delinversor.


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3.3.2. Una escuadra de pared

Va colocada en los mismos tornillos quesujetaban anteriormente la prolongación de lalitera, aprovechando que las tuercas interioresdel mueble de la bombona del gas vanencastradas en el contrachapado y son muysólidas.

3.3.3. Una escuadra de umbral

Es la pieza más débil de todas porque tieneuna función meramente estabilizadora de labase del módulo trasero para que no varíe suposición en el umbral del portón.


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3.3.4. Una pletina para la fijación rápida

La prolongación de la litera tiene una palancarápida para, con unos grados de basculación,desenclavar la pieza y poder variar la posicióny capacidad del maletero. Se ha mantenido yse le ha adaptado una pletina en forma de Spara fijar el lado derecho del módulo trasero.

3.4. Los paños de la estructura

La nueva cama y maletero se han queridohacer muy diáfanos, sin apoyos centrales, sinparedes laterales, en forma de nave, contodos los revestimientos y mandos


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todos los revestimientos y mandoseléctricos y de fontanería originales a lavista y accesibles, respetando el suelo y laversatilidad de los carriles.

Por esa razón, al tratarse de un armazón depuente y no de cajones encajados, si sequería mantener una robustez razonable, todavez que los somieres de la cama tienen suscuatro apoyos articulados y no fijos, era casiobligatorio emplear este material: el tablerode fibras de densidad media (DM) de 40mm. Hacerlo más delgado hubiera supuestoexponerse a falta de rigidez y al flechado delas piezas más largas por el centro.

La sencillez de la estructura se basa en dostableros horizontales basculantes (las dosmitades de la cama), con apertura longitudinalindependiente (en lugar de la transversaloriginal), y en dos paredes verticales, unaanterior y otra posterior, que son losverdaderos puntos de apoyo.

3.4.1. Construcción y montaje del módulotrasero:

Se trata básicamente de una piezarectangular con tres cajeados para poderanclar las dos escuadras (inferior y de pared)y la pletina derecha.


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Hay que prever también los taladrosnecesarios para esas piezas, los dos de lasbisagras de los somieres y, por el ladointerior, los del perfil metálico en ángulo parahacer descansar los somieres.


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Sin olvidarse de forrar la cara superior con unfieltro autoadhesivo

para que ese apoyo sea suave. Así no habráel clásico traqueteo producido por lasirregularidades de la marcha.

Para alinearlo con la parte inferior del marcodel portón trasero, atornillamos la escuadrade umbral.


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Después fijamos la escuadra de pared alarmario ropero así:


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Finalmente se instala la pletina que luegoensamblará al cierre rápido de Westfalia

según esta disposición

haciendola solidaria a la pieza de DM con untornillo de 12x40 mm que expandirá el tacometálico de 15 mm de diámetro alojado en su


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metálico de 15 mm de diámetro alojado en suinterior.

Para acoplar definitivamente el módulo a sustres fijaciones, se emplean estos herrajes:tornillos de husillo de 12x55 mm, arandelasde ala media y tuercas con freno de plásticopara evitar el afloje por vibración, como sigue:


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Que, una vez embellecida, queda así:

No sucede lo mismo en la escuadra deumbral, donde se ponen dos tornillos derosca–chapa de 6x38 mm; y en la pletina dela fijación rápida donde bastará un tornillode 8 mm de diámetro con las arandelasmetálicas y de goma necesarias para nodañar la carcasa de la palanca.


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Se remata este módulo fijando el ángulo deapoyo con sus cuatro tornillos


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y adhiriendo el fieltro:

Finalmente, a los tornillos de la parte vistacuando se abre el portón

se les embellece con el PVC pintado:


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3.4.2. Construcción y montaje del módulodelantero:

Es también una pieza rectangular fijada a lasescuadras de carril y a un paño lateral delmismo grosor y material que evita que se veael contenido del maletero al abrir la puertalateral de la furgo. Igual que el trasero, tienelos alojamientos de las bisagras y el perfil quefunciona como estribo de apoyo a la cama. Asu vez, la pieza corta que le da la forma deele lleva los huecos previstos para losmecanismos eléctricos de 220 V.

Esta pieza de DM es la más compleja, notécnicamente, sino funcionalmente, porquetrata de reunir por comodidad varios sistemas:el inversor de 12 a 220 V, el desconectadorde la tercera batería, la iluminación delmaletero y la distribución eléctrica de 220 V.

En la parte derecha, junto a los armarios, hayuna ventana en forma de media luna quesirve para:


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– Acceder mejor que con el asiento original alarmario izquierdo.

– Operar en el calentador de agua y en losmandos de los desagües y el gas.

– Permitir un buen flujo de la tobera decalefacción.

– Acceder rápidamente a los equipajes máscercanos del maletero, sin necesidad de abrirlas tapas.

– Conectar y desconectar la tercera batería.

Antes de fijar este módulo definitvamente alcarril, intervendremos en él de la manerasiguiente en el banco de trabajo:

3.4.2.1. El cuadro general de protección ymando:

Los inversores vienen provistos deprotecciones contra cortocircuitos (cables


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protecciones contra cortocircuitos (cablesque se juntan accidentalmente entre sí...),contactos indirectos (una fuga de aguasobre el sistema eléctrico lavando la ropa,aseándonos...) y sobretensiones, pero lohacen mediante fusibles estándar incómodosde sustituir porque en muchos casos debedesmontarse primero la carcasa del aparato.Por eso vamos a instalar a la salida delinversor un cuadro de protección y mandocomo los de casa para que cualquierincidente se acuse primero en él y seafácilmente corregible.

Fijamos en primer lugar la mitad del cuadroprovista de un carril tipo DIN


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en el que se meterá el cable de acometidaprocedente del enchufe del inversor.

Como mecanismos de protección para unainstalación tan sencilla como la de una furgo,sólo hará falta instalar un interruptordiferencial de gran sensibilidad (0.01 A, ó, loque es lo mismo: 10 mA, siempre mejoresque los de 30 mA) y un interruptormagnetotérmico omnipolar de 10 A comocabeza del circuito único.


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Empezamos embornando los conductores de1.5 mm cuadrados marrón (fase) y azul(neutro) provinientes del inversor a los polossuperiores del diferencial. El hilo de toma detierra (verde–amarillo) lo situamos en unaregleta de empalme de 25 mm cuadrados.

Continuamos el tendido de los hilos de fase yneutro yendo de las bornas inferiores deldiferencial a las superiores delmagnetotérmico.


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A partir de este punto comienza el circuitoprotegido que queremos diseñar del modosiguiente:

– Dos bases de enchufe para la cocina(quedarán junto a los armarios de cocina)

– Cuatro bases de enchufe para usos varios(asomarán por el faldón de la puertacorredera)

– Una lámpara de iluminación para elmaletero (instalada interiormente)

Pero surge una dificultad más: para elcorrecto funcionamiento de un inversor, a la


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correcto funcionamiento de un inversor, a lahora de demandarle consumo a través de losaparatos que le conectamos, es muyconveniente según los fabricantes hacerlo demodo secuencial. Es decir: hay queconectarle los consumidores uno por uno. Noes bueno encender el inversor directamentemientras tiene enchufados dos o tres aparatosa la vez. Lo cual no quiere decir que nopueda tener diez cosas a la vez con tal deque no superen entre todas su potencia. Perohay que irlas añadiendo de una en una.

Para cumplir con este requisito, cada base deenchufe debe estar controlada por uninterruptor. Así habrá la comodidad de tenerenchufados físicamente los consumidores ypoder activarlos de uno en uno (cargadoresde teléfonos, ordenador, cámara digital,batidora, exprimidor...).

Para conservar la estética de los acabados dela Marco Polo, se ha elegido el modelo BJCserie IRIS Gris Mercurio que reproduceperfectamente la tonalidad clara del GrisOrión.


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cuyo montaje se hace exactamente igual queen casa: primero los marcos con losmecanismos, y finalmente las teclas:


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Los huecos en que se insertan, por el sistemade garras expandibles, son los estándarredondos con sus centros equidistantes 71mm. Como cuando se ponen mecanismoseléctricos en las placas de cartón–yeso(Pladur).


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3.4.2.2. El tendido de la línea:

A pesar de que a un no iniciado puedaresultar enmarañado, es un proceso muysencillo.

En primer lugar tenderemos los conductoresde fase (marrones, aunque también se ponennegros o grises) partiendo de la borna inferiordel magnetotérmico. Uno irá al polo comúndel interruptor doble de los enchufes de lacocina,


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otro al polo común de los dos primerosinterruptores dobles del faldón lateral

y el último directamente a la lámpara deiluminación del maletero.

Después, de los polos libres de cada uno delos seis interruptores llevaremos un hilo a un


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los seis interruptores llevaremos un hilo a unpolo de cada uno de los seis enchufes. Asínunca funcionará ninguno de ellos sipreviamente no hemos accionado elinterruptor que los controla.


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Los dos interruptores dobles situados máshacia la parte trasera (arriba a la derecha dela imagen) quedarán en reserva paraposibles usos futuros.

El resto es pan comido: hay que unir con unhilo de neutro (azul) entre sí el segundo polode los seis enchufes, el polo libre de lalámpara de iluminación


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y la borna libre del magnetotérmico. Asíqueda cerrado el circuito.

Y por último, para nuestra seguridad,mediante un hilo de toma de tierra (verde–amarillo) uniremos entre sí el polo de toma detierra de los seis enchufes con la regleta quepusimos en el cuadro de protección


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pusimos en el cuadro de protección

que, a través del inversor, derivará al chasisdel vehículo cualquier contacto indirecto quepudieramos sufrir en el uso de nuestrainstalación.

Con las cosas de este modo, siempre quefuncione el inversor se encenderá la luz delmaletero. Esto nos permite:

– Saber que lo tenemos conectado (se vealgo de luz a través de la abertura de medialuna). Así al abandonar el vehículodecidiremos si queremos o no dejarloencendido.


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encendido.

– Evitar con ese pequeño consumo de lalámpara (40 W) que el inversor se apaguesolo cuando le conectamos pequeñosconsumidores como cargadores de teléfono.

3.4.2.3. Los rastreles del inversor:

Para una adecuada ventilación del inversordurante su funcionamiento, prepararemos lasfijaciones algo separadas de la pared delmódulo interponiendo estos dos rastreles.

En su parte superior hay que prever unasescotaduras


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para que después pueda amarrarseperfectamente el perfil metálico que hace desoporte a la cama por el lado anterior.

La unión se hace simplemente por tornillospasantes con mortajas avellanadas a amboslados, unas para las cabezas y otras para lastuercas. Se insertan por el lado interior yluego se embellecen,


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y se bloquean por el lado exterior y se hace lamisma operación con las pegatinas:

3.4.2.4. Ocultando las rozas... como encasa:

Como queremos que toda la instalacióneléctrica pase totalmente indavertida, tras


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eléctrica pase totalmente indavertida, trasapretar lo mejor posible todos los conductoresen sus nichos,

recortamos las piezas necesarias de nuestrorollo de PVC pintado del color de losacabados y vamos cubriendo con ayuda deuna espátula de goma todas las rozas decada parte del módulo.


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3.4.2.5. Fijar el inversor:

Acabados estos pasos previos, atornillamos elinversor a los rastreles

y enchufamos en él el cable de acometidaque entra en el cuadro de protección ydejamos previsto en uno de los interruptoresde la cocina un cable para poder encender yapagar el inversor cómodamente sinnecesidad de acceder al interior del maletero.


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Para que el aparato disipe al máximo el calorgenerado en la transformación, se apuntanlos ventiladores hacia la puerta lateral.

Finalmente, en paralelo al interruptor depuesta en marcha al que accedemosdescubriendo la carcasa, soldamos los doshilos del mando exterior que previamentehemos fijado al módulo delantero.

Ahí lo tenéis con el detalle de la soldadura:


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3.4.2.6. Fijando el perfil angular metálico:

Igual que en el módulo trasero, los somieresde la cama reposan en otro perfil angular delas mismas medidas. Lo fijamos con losidénticos herrajes

y lo embellecemos por el lado visto:


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y lo embellecemos por el lado visto:

Acabamos pegando el fieltro autoadhesivopara asumir las vibraciones de los lechos.

3.4.2.7. El desconectador de la tercerabatería:

Dejamos ya prevista la ubicación deldesconectador que vamos a utilizar en elmontaje de la tercera batería. Será de unaintensidad de corte de al menos 100 A y deltipo estanco de cuarto de vuelta.


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Lo que evitaremos con ello es que alestablecer la conexión o el corte eléctricos nosalten chispas hacia el exterior delmecanismo en una zona tan sensible a unposible escape de gas.

Hecho todo esto, y ya en la furgo, se fijan lasescuadras al carril según el esquema, sinolvidar aprovechar un tornillo de cada ladopara la toma de tierra del inversor (lado delacompañante) y para el polo negativo de latercera batería (lado del conductor). Se hacesolidarizando un hilo de 25 mm cuadrados aun conector de ojal en cobre de 50x12 mm


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que apretaremos con las mordazas de untornillo de banco o con una tenaza específica.

3.4.2.8. Fijación al carril:

Entonces ya se puede unir el módulodelantero a sus escuadras mediante estostornillos de 12 mm de diámetro y cabeza deala ancha (son los que mayor resistenciadeben tener). Éstos proceden de reutilizar losde las ruedas giratorias de esos carritos dehipermercado que de vez en cuandoaparecen huérfanos por nuestrosdescampados...

Por el lado interior se cierran con tuercas yarandelas Grower (ya sabéis: ésas quevienen partidas y desalineadas) para que nose aflojen.


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Por el exterior se embellecen los taladros conlas pegatinas de su propio color:

Nótese cómo a la base de la pieza se lerecortaron unos arcos para que se adapteperfectamente a la pequeña elevación queforma el carril sobre el piso de la furgo:


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La adhesión al carril se hace según esteesquema, sin necesidad de emplear ningúntornillo especial:

3.4.2.9. Conexión del inversor a la segundabatería:

Nos vamos a aprovechar de la existencia enla Marco Polo de los carriles por el piso delhabitáculo para ocultar los gruesos cables (25mm cuadrados) que deben unir la segundabatería con la entrada del inversor.


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Y digo cables (no cable), porque es muyimportante unir la borna positiva del inversorcon la positiva de la segunda batería y lanegativa con su homóloga y no con el chasisporque los inversores con toma de tierracomo éste (Mobitronic Waeco 7012 1500 Wonda senoidal pura) son demasiado sensiblesy disparan su interruptor diferencial si el cablenegativo no llega hasta la propia batería. Aveces funcionan si la toma de tierra estáalejada de la toma a masa del negativo, perono es recomendable.

Habrá que retirar del final del carril elembellecedor de plástico que hace de conterapara que puedan salir sin esfuerzo los hilos.Todo el conjunto quedará oculto bajo lamoqueta–alfombrilla.


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Las conexiones son bastante elementales: latoma de tierra del inversor la fijaremos altornillo de la escuadra

o a cualquier otro punto del carril del suelo

y los hilos provinientes de la batería losfijamos respectivamente en sus polos: el


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fijamos respectivamente en sus polos: elnegativo de la batería con el negativo delinversor

y el positivo de la batería a la borna positivadel inversor con la precaución de interponeren serie antes de la entrada un maxifusiblede 80 A enfundado.


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Son los de tamaño inmediatamente superior alos estándar (tienen valores entre 40 y 100 Aaproximadamente).

Después, embridamos los hilos entre sí paraarriostrarlos (que se sujeten unos a otros encaso de tirón) y protegemos la pieza móvil delfusible con su tapa.


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fusible con su tapa.

3.4.3. Construcción y montaje del somierizquierdo (conductor):

En ambos extremos de estas piezasrectangulares de gran luz se alojan sendostacos metálicos

de expansión (15 mm de diámetro exterior yrosca interior de 12 mm) embutidos yencolados


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que, a la vez que sirven de alojamiento a lospasadores de 12 mm de diámetro que hacenlas piezas horizontales solidarias a lasverticales, permiten la basculación de lassuperficies para acceder al maletero. Seseparan de los módulos con dos arandelas deala media.

Éste es el lado delantero:

Que, una vez embellecido, queda así:


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Y lo mismo con el trasero:

Todos los esfuerzos de giro y de apoyo delos somieres recaen a través de sus tornillos–bisagra en las piezas de DM verticales (losmódulos delantero y trasero). Para evitar quese deterioren con el tiempo se enfunda larosca en un casquillo de cobre


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rosca en un casquillo de cobre

que podemos recortar de la clásica tubería de15 mm de diámetro exterior tan habitual enfontanería y que luego embutiremos a presiónen los taladros de los módulos.

Si imaginariamente hiciésemos desaparecer


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Si imaginariamente hiciésemos desaparecerla pieza móvil, el somier, el grupo bisagrasería así, con su eje

y su taco metálico (el que va alojado en elsomier):

No hay que olvidar que aparte de para dormiry para abrir las trampillas, esta cama tambiénpuede estar sometida a otros y nadadespreciables esfuerzos de vaivén queacabarían desvencijando las uniones si no serobustecen.

Además, para cuando se abre hacia arribatoda la trampilla, hay que prever un fieltro


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toda la trampilla, hay que prever un fieltroautoadhesivo en un punto de la pieza

para que no dañe el tirador de la nevera:

3.4.4. Construcción y montaje del somierderecho (acompañante):

A diferencia del derecho, éste lleva doscajeados para que, al abrir esta mitad, nochoque con los estribos de apoyo que elcarrocero había previsto para la prolongaciónde la litera original.

Para accionar la apertura, se mete la manoen alguna de las escotaduras que lleva cerca


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en alguna de las escotaduras que lleva cercade los extremos, según se quiera operardesde los pies o la cabecera de la cama.

La última y mayor diferencia de este somiercon su simétrico es la bisagra del ladotrasero que no puede ser como las otras tres


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porque interferiría en el funcionamiento delanclaje rápido de la pletina. Y por tanto tieneque hacerse con pivote ciego, es decir, conuna varilla roscada que, efectivamente, en laparte del somier va atornillada en su tacometálico, pero en el módulo trasero vasimplemente encajado en el casquillo decobre.

De la misma forma, se pega en una esquinaun pequeño fieltro

para no estropear los mandos de lasuspensión neumática:


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3.5. Los revestimientos:

3.5.1. Goma–espuma

Elegimos dos piezas de goma–espuma entre70 u 80 mm de grosor y una densidad de 25ó 30 Kg/m3 con la forma rectangular deseada(170 x 54 x 8 cm).


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No se puede dar más grosor porque noabrirían los cajones y tampoco se podríahaber situado más baja la rasante de lossomieres porque entonces no cabrían bien lascajas interiores.

Nos los cortan a medida en cualquiercolchonería. Para que el tacto, una vezforrado, sea agradable y no tan rígido, nos lasrecubren de fibra sintética de densidad 165(se presenta en color blanco, de aspectoalgodonoso).


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Otra posibilidad es pedir todo el conjunto delátex monocapa, pero el precio puede llegar asuponer más de el cuádruple. Y según quécomercio consultemos pueden ponernosdificultades en estas medidas noestandarizadas.

3.5.2. Fundas para los colchones:

Ya sólo nos queda forrar las dos piezas delcolchón con una tela

similar a la del cojín de la caja Westfalia

con su mismo grosor y proveerlas de velcros


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con su mismo grosor y proveerlas de velcrospara cuando las tengamos que lavar. Todo seconfecciona sin dar una sola puntada,empleando Fiselina y Velcro autoadhesivoscomo se ha explicado ya en este otro tema.

4. La tercera batería

http://es.geocities.com/bricofurgo/tendedero.html


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El montaje más profesional lo podéis ver eneste tema, donde está mucho más protegiday puede combinarse con la primera y/o lasegunda mediante unos mandos:

Pero para un montaje más provisional yrápido, puede servir lo que sigue:

Como la furgo es de gasolina, la calefacciónadicional gasta por la bujía demasiadaelectricidad y sólo está recomendado por elfabricante un uso de un ciclo de una horacada noche. Si la batería no está muy católicaun segundo ciclo puede conseguir que elmotor principal no pueda arrancar.

http://es.geocities.com/bricofurgo/%E2%80%9Dtercerabateria.html%E2%80%9D


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motor principal no pueda arrancar.

Ésa es la razón de instalar esta tercerabatería. Por un lado para poder emplear dos otres ciclos por noche cuando sea necesario ypor otro disponer de una reserva estratégicapara cualquier eventualidad por la que nosquedemos sin carga en la batería principal(dejarse las luces encendidas, por ejemplo).

El montaje es muy fácil:

Simplemente se fija la borna negativa aldesconectador y éste al tornillo de masa en laescuadra.


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Y la borna positiva, previa intercepción de unmaxifusible de 80 A enfundado,

al positivo de la batería principal mediante unhilo de 25 mm2 pasado a través del carril delpiso.

Para fijarla he empleado las argollas de carrilWestfalia que se servían con la furgo de serie


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y unas eslingas ajustables.

Sólo hay que situar la batería en el centro delas argollas


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y trabarla tanto en sentido vertical

como horizontal.

Después se termina de embornar el positivoal fusible y éste al hilo que procede delpositivo de la batería principal a través delcarril del suelo, y el negativo al desconectador


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carril del suelo, y el negativo al desconectadorestanco.

Con el fin de evitar contactos directos entrelas bornas o sus conexiones (por ejemplo, sise cae un llavero, una cadena o unaherramienta metálica), se protege todo elentorno del polo positivo con un tupper detodo a cien puesto boca abajo.


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5. Un espacio para el WC:

Bueno, pues así queda. Se respeta la cotaoriginal de la cama anterior que llegaba hasta445 mm del suelo, con lo que no se interfiereen la apertura de los cajones.

La caja multifunción que aloja el WC químicopuede colocarse justo al lado fijada al carrilcon su anclaje original


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que permanece semioculto entre sí y la nuevaestructura de la cama:

De modo que nos queda un íntimo reservadoocultable con la cortina.


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6. En conclusión...

Como veis, la dificultad no es muy grande yobtenemos un maletero de nada menos que617 litros, robusto para todo trote, reversible,accesible por dentro, y que parece casi caside fábrica.

Y, se mire por donde se mire, da aspecto deamplitud. Hemos hecho la prueba en plancoña tres adultos y cabemos apretaditosdentro del espacio del maletero. Esperemosque nadie use esta idea para tráfico de... quésé yo... de ilegales...


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Nosotros –y es sólo una posibilidad entremuchas– lo hemos organizado con cajas–contenedor modelo Slugis de IKEA de variostamaños, muy útiles por si se derramanlíquidos o cosas que manchen. Y queademás se limpian de un manguerazo.


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Ahora es mucho más cómodo acometer viajesde duraciones en torno al mes porque sepueden llevar más cómodamente los objetosnecesarios. Y desde luego la cama se parecemucho más a la de casa.

Cuando queramos volver al estado original,retiramos las cuatro piezas y las apilamos deforma plana en cualquier rincón.

¿El precio de todo esto en 2006? Pues segúnlo que le montemos:

– Inversor: de 50 a 700 € – Tercera batería de gel: de 250 a 320 €– Tela y confección de las fundas: de 60 a 80€– Colchones de espuma: de 30 a 40 €– Herrajes: de 40 a 50 €– Material eléctrico: de 250 a 270 €– Tableros de DM: de 60 a 70 €– Piezas metálicas: de 100 a 120 €

7. Elevación asistida de los somieres


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La solución más cómoda y segura para laelevación de los somieres de la nueva camaes una pareja de amortiguadores de gas de350 Newton cada uno.

7.1. Trucos sobre los muelles de gas

Casi todos los fabricantes de muelles de gaslos comercializan con terminales roscados (enmétrica) a vástagos de 6 mm ø con ojal de 8mm ø.


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El problema surge, como en este caso,cuando uno o los dos extremos de losmuelles debemos fijarlos a tornillos de másde 8 mm ø. Para ese problema existe unasolución barata y rápida.

Consiste en utilizar un terminal eléctricopara engastar a presión de los de cablegrueso de batería (25 mm2) al que leembutiremos con fuerza una tuerca–manguito

provista de rosca de 6 mm ø y cuyo diámetroexterior sea unas décimas de mm mayor queel interior del terminal, cuyo ojal sí es dediámetro mayor. Éste dispone de los 12 mm ødel tornillo al que debemos fijarlo.


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7.2. Montaje de los resortes

¿Recordáis que los somieres se apoyaban endos ángulos metálicos a 90º en ambosmódulos de la cama? Pues bien, esosángulos van solidarios a cada módulo verticalmediante 4 sólidos tornillos de 12 mm ø. Loque haremos es sustituir sólo los dos másextremos del módulo delantero por otros máslargos (en vez de 60 mm van a tener 120 mmde largo)

de modo que sobresalgan un par decentímetros sobre la vertical del ángulometálico


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y constituyan así el apoyo inferior de losamortiguadores de gas que haremosprisioneros con dos tuercas con freno,

una a cada lado, para que no se muevan conlas vibraciones y el uso.


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Para el apoyo por la parte de arriba, es decir,para atacar a ambos somieres, he reutilizadodos viejas escuadras que me sobraron de losdesconectadores de la tercera batería (veníansuministradas con ellos) y las he pintado conun spray del color de la cama.


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Después, estas escuadras van atornilladas altablero de DM y a su vez a los terminalesestándar de los muelles.

7.3. Operación

Dado que el peso medio que hay que vencer


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Dado que el peso medio que hay que venceral levantar cada somier es de unos 40 Kg (lohe calculado apoyándolos sobre un palito quedescansaba sobre una báscula de baño), heelegido muelles de 350 N. Y el resultado hasido casi a la primera el esperado:

Una vez plegados, a través de la ventana de


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Una vez plegados, a través de la ventana deventilación del inversor, puede verse cómoquedan correctamente recogidos en elespacio que queda junto a los ángulosmetálicos:

8. Una jaula blindada de más de medio m3


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Como ya se ha ido viendo, este arcón–camade sólo cuatro densas piezas de nada menosque 40 mm de grosor es en realidad unapoderosa cámara acorazada susceptible deser bloqueada. Lo primero que se me ocurresi se la dota de cerradura es que puedeservir para todo esto:

– Para dejar objetos de cierto valor conmucha más tranquilidad cuandoabandonamos la furgo (ordenador portátil,pantalla DVD, herramientas…). Al fin y alcabo, en la guantera caben muy pocas cosas.Si nos abren las puertas y tenemos alarma, lomás probable es que cojan únicamente lo quevean más a mano. Ningún ladrón piensaencontrar una segunda e inesperadadificultad de acceder a los objetospersonales. Y mucho menos bajo el estrés delsonido de la sirena.

– Para acomodar todos los efectos golososque no queremos que queden a la vista sidurante un viaje nos surge la necesidad dedejar el coche en un taller desconocido.Una avería de varios días… ya se sabe…

– Para no tener que descargarcompletamente en el garaje la dotaciónpermanente cuando llevamos el vehículo altaller habitual para los mantenimientos.


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– Para evitar que en caso de accidente todoel contenido del maletero salga proyectadopor el habitáculo y minimizar así las posibleslesiones graves.

– Para evitar que lo abran los niños, si lostenemos, durante la marcha. Un bache fuerte,como badenes y resaltos, por ejemplo, puedehacer subir o bajar los somieres y hacerlesdaño.

Convertir en útiles todas estas posibilidades,sólo depende de una sencilla pieza metálicacompuesta de dos mitades, que pintaremoscon un spray del color de nuestrosrevestimientos.

La inferior es una pletina rectangular de de10 mm de grosor que lleva soldada en elcentro una aleta perforada y se sitúaapoyada sobre la caja de la tercera batería


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abrazando los somieres desde abajo justo ala altura de la muesca de apertura.

Además, la podemos acolchar para noestropear la pintura.

La superior es otra pletina del mismo grosor,pero con una ventanilla perforada para que laaleta de su compañera la atraviese


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y pueda acoplarse un candado estándar.

Además, lleva cuatro espigas embutidas


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para que se estabilice el conjunto por la partesuperior insertándose en los taladros deventilación de ambos semisomieres. En ellaintercalamos también otras tantasalmohadillas antirrozaduras.

El resultado es una robusta mordaza quehace literalmente inviable cualquiermovimiento. Y, debido a su calibre, requeriríade varios minutos de amoladora angular(radial) para el caco al que le pudieraestorbar.

Una vez instalada, según esta secuencia


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queda todo completamente oculto y discretobajo los colchones porque coincidejustamente en la junta central.

Como sucede siempre, si quieren, puedenrobarnos. Pero nuestro deporte preferido esponerselo un poco más difícil para queescojan a ser posible el coche de al lado.

Cuando no las utilicemos, podemos acoplarlas piezas del revés y guardarlas en cualquiercompartimento del maletero de esta formacompacta:


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A los cuatro años de instalar esta nueva camahemos pasado finalmente la prueba definitiva:superar la inspección tecnica devehiculos.

Le enseñé al inspector los anclajes del sueloy listo. Consideraron el arcón-cama como unsimple accesorio fijado al carril. Como sifuera el WC químico, por ejemplo.


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Lo que más nos gusta de esta nueva cama-arcón es que puedes seguir usando la furgopara llevar cargas pesadas y voluminosas.Mirad, por ejemplo, ayer toda llena de parquetpara una reforma. 44 metros cuadrados detablilla maciza.


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