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M A N UA L D E A L B A Ñ I L E R I A
PARA LA CONSTRUCCION
CON BLOQUES
ECOLOGICOS
AUTOR:
LUIS ALBERTO CHUQUIMIA SALINAS
LA PAZ – BOLIVIA
2015
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ÍNDICE:
Pág.
1.- INTRODUCCIÓN. 4
2.- DEFINICIÓN DE LOS BLOQUES ECOLÓGICOS. 5
2.1.- tipos de bloques ecológicos. 5-6
2.2.-ventajas de los bloques ecológicos. 7-8
3.- CONSIDERACIONES SOBRE LA UBICACIÓN DE LA VIVIENDA. 9-10
3.1.- verificación del terreno. 11
4.- SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 12
5.- MATERIALES. 13
5.1.- El cemento. 13-14
5.2.- La piedra. 15
5.3.- Piedra de zanja. 15
5.4.- Piedra de chancada. 15
5.5.- Arena gruesa. 16
5.6.- Arena fina. 16
5.7.- El hormigón. 17
5.8.- El agua. 17
5.9.- Los bloques ecológicos. 18
5.10.- El acero. 18
5.11.- El mortero. 19
5.12.- Elaboración del mortero ecológico. 20
6.- PROCEDIMIENTOS BÁSICOS. 21
6.1.- Marcar niveles. 21
6.2.- Nivelar. 22
6.3.- Aplomar. 23
6.4.- Alinear. 23
6.5.- Trazar a escuadra. 24
6.6.- Mezclas y dosificaciones. 25-26
6.7.- Aportes de material. 27
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7.- TRAZADO Y REPLANTEO. 28
7.1.- Trazo y alineación con los vecinos. 28
7.2.- Replanteo. 29-30
8.- CIMIENTOS. 31
8.1. Excavación de zanjas. 31
8.2 Apisonado. 31
8.3. Vaciado de concreto en zanjas. 32-35
9. SOBRECIMIENTOS. 35-36
9.1. Encofrado de sobrecimientos. 36
9.2. Vaciado del concreto en sobrecimientos. 37-38
9.3. Desencofrado del sobrecimiento. 38
10. PISOS. 39
10.1. Relleno. 39-40
10.2 Falso piso. 40-43
10.3. Otros tipos de piso. 43-44
11. MUROS. 44-45
11.1 Encuentro entre muros. 45-46
11.2 Construcción de muros. 47-52
12. COLUMNAS. 53
12.1. Tipos de columnas. 53-54
13. CUBIERTAS O TECHOS. 55
13.1. Pendientes, cruces y traslapos. 55-56
13.2. Separación máxima entre ejes de costaneras. 56-57
13.3. Fijación. 57-58
14.- ACABADOS. 59
15.- CONCLUCIONES. 60
16.- DEFINICIONES. 61-62
17.- NORMAS BOLIVIANAS. 63
18.- BIBLIOGRAFÍAS. 64
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INTRODUCCION
Las obras de construcción civil son ejecutadas por personas jurídicas y/o naturales.
Sin embargo, existe una gran cantidad de obras pequeñas, generalmente viviendas,
que se construyen por etapas y durante períodos de tiempo que pueden prolongarse
por muchos años.
Estas obras generalmente son administradas y/o construidas por sus mismos
propietarios y se realizan bajo las siguientes modalidades:
- La autoconstrucción, en la cual los mismos propietarios, familiares y amigos,
con cierto grado de conocimiento de los procedimientos constructivos,
construye la casa de acuerdo a su capacidad económica y a la disponibilidad de
su tiempo.
- La autogestión, en la cual los propietarios toman los servicios de un maestro
contratista, con quien pactan la ejecución de cierta parte o de toda la obra.
- Una modalidad mixta, que combina las dos anteriores.
El maestro contratista, además de ser un maestro de obra con los conocimientos
necesarios para realizar y dirigir debidamente los procesos constructivos, debe
tener también los conocimientos para lograr el adecuado abastecimiento de los
materiales, de la mano de obra y de los equipos, así como también la capacidad
de trato y negociación con el cliente.
Este “Manual para la construcción con bloques de suelo
cemento” brinda los conocimientos básicos y
describe las buenas prácticas para poder ejecutar con calidad los procedimientos
constructivos. Aquí se explicará la secuencia de las principales partidas de obra;
se dará las recomendaciones esenciales para la adquisición de los materiales, su
almacenamiento, su manipulación y su empleo; y se orientará respecto del uso de
los equipos y herramientas.
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2.- DEFINICIÓN DE LOS BLOQUES
ECOLÓGICOS.
La tecnología de bloque de tierra comprimida y
estabilizada ofrece un sistema de mampostería
económico, que no perjudica/daña al medio
ambiente.
El producto se puede usar de muchas maneras en
la construcción y es manufacturado compactando
la tierra (subsuelo) mezclado con un estabilizador
como cemento o piedra/caliza.
Existen un numero de maquinas manuales que
compactan la tierra para obtener mampostería
densa y de tamaños iguales.
Los ladrillos ecológicos se curan, no se queman
con fuego, se tienen resultados positivos en gastos
de mortero, en la instalación eléctrica domiciliaria en las edificaciones.
2.1.- TIPOS DE BLOQUES ECOLÓGICOS.
BLOQUE ECOLÓGICO
MODULAR PATRÓN
La terminación de los laterales de este tipo de
ladrillo son, con chanfles bien finalizados de 6x6
mm, con encaje macho y hembra, redondeados.
Este modelo de ladrillo es lo más utilizado por su
practicidad, pues sirve para paredes como ladrillos
intermedios, rincones de paredes y columnas
macizas o vaciadas.
Los ductos que deja el encaje perfecto de los
bloques permite y facilita a las distintas
instalaciones, (eléctricas, paso de cañerías de agua
y otros.), así evitando el aumento de escombros y
gastos adicionales por perforar paredes para la
introducción de los mismos.
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MEDIO BLOQUE ECOLÓGICO
MODULAR PATRÓN
Utilizado para terminación de paredes internas,
ventanas, puertas y otros. La gran ventaja del
medio bloque ecológico es que no es preciso
cortar el mismo para hacer el termino de las
paredes.
El ejecutor de la obra no se equivoca en el
tamaño ideal del medio bloque ecológico y no
tendrá que parar su servicio para medir y córtalo
en dos pedazos.
Por lo tanto, facilita y garantiza una buena
finalización cuando es utilizado, evitando
desperdicios.
Además de esto. La garantía principal en la obra
es la agilidad, limpieza y economía en las
construcciones.
BLOQUE ECOLÓGICO CANALETA
MODULAR PATRÓN
Su principal característica es la posibilidad de
ser colocado en diversas posiciones y
dimensiones, sirviendo como una correa de
sujeción, por debajo y sobre las ventanas y
puertas, también cumple con la función de una
viga de amarre.
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BLOQUE ECOLÓGICO DE ESCOMBRO
LADRILLO TERMICO
Las características esenciales del producto, esta en la
utilización de los residuos generados en las
construcciones y/o remodelaciones que habitualmente
existen en grandes ciudades (principalmente La Paz y
Cochabamba), es el denominado escombro, que es
reutilizado para la fabricación de nuevos ladrillos, para
ser nuevamente utilizados en las edificaciones.
También se recicla el plasto formo (poliestireno
Expandido) que es generado por el uso de empaques
en las que vienen los artefactos de la línea blanca.
Se entiende por ladrillo térmico aquel producto que
permita realizar edificaciones con cualidades
bioclimáticas, como ser aislante al frio, al calor y al
ruido, también permita mayor avance en el menor
tiempo y menor costo económico en su ejecución.
DIMENCIONES DEL BLOQUE ECOLÓGICO
LADRILLO TERMICO
Este producto ecológico tiene dimensiones mucho
mas mayores que los anteriores productos, esta
mejora tiene un propósito en el insumo de material,
por sus dimensiones, reducimos las unidades en un
metro cuadrado de un muro, es decir, que para
construir un metro cuadrado de muro se necesita 12
unidades de ladrillos térmicos.
20
cm
1
5 c
m
40 cm
14 cm 7 cm
7
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PROCESO CONSTRUCTIVO
a). Colocar el mortero de junta sobre el
cimiento, en una longitud de trabajo adecuada,
dejando el espacio para que el concreto de
relleno contacte la placa de fundación.
b). Colocación definitiva de las unidades de la
esquina, verificando cuidadosamente su
alineamiento horizontal y vertical. Colocación de mortero de junta sobre el cimiento
Asentado de un bloque Colocación definitiva de los
bloques guía
Colocación de unidades
siguientes en la línea
c). Elevación de ambas esquinas del muro en tres o cuatro hiladas, dependiendo de la posición de
las armaduras horizontales, antes de completar el relleno de la parte centra, verificando
sistemáticamente el alineamiento horizontal y vertical de cada unidad colocada.
Elevación de hiladas en las esquinas Medición de verticalidad Verificación de
horizontalidad superior
2.2.- VENTAJAS DE LOS BLOQUES ECOLÓGICOS .
1) Construye Calidad:
Los bloques ecológicos permite a los usuarios una producción uniforme con mayor fuerza
que los ladrillos cocidos, ya que proveen mejor aislamiento térmico.
Aislamiento térmico: los orificios de los bloques ecológicos son también importantes,
pues forman cámaras térmicas evitando así que el calor del exterior de la vivienda, penetre
al interior de la misma, con el frio es todo lo contrario
2) Económico:
La economía en el costo final de la obra puede alcanzar el 30%, ya que aporta una
reducción del 50% del gasto en los ladrillos y con este sistema de construcción es posible
reducir costos y tiempos de obra.
3) Apariencia:
Los ladrillos tienen una estética atractiva con un perfil elegante y tamaño uniforme que no
requiere revoque.
a). Ladrillo con encastre, requiere una pequeña
cantidad de mortero, por lo que reduce en un
50% el tiempo de obra.
b). La viga de amarre o sujeción se encuentra
camuflada por los bloques de tipo canaleta, lo
cual descarta el proceso de encofrado de vigas.
c). Instalación eléctrica: se torna mas
económica debido a la utilización de los
conductos del propio ladrillo, sin necesidad de
volver a romper la pared para pasar los caños
corrugados y así debilitar su estructura.
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d). Instalación de Agua y Gas Natural: se torna
mas económica debido a la utilización de los
conductos del propio ladrillo, sin necesidad de
volver a romper la pared para pasar los caños y así
debilitar su estructura.
e). Unión de los ladrillos: 50% de la composición
de revoque es la materia prima específica del
ladrillo y es gratuito. La impermeabilización es
indispensable en el ladrillo, aspecto que se
optimiza al no necesitar revoqué.
f). La disminución de material es evidente en este
caso, el mortero disminuye en la uniones
horizontales y verticales, el diseño de hembra y
macho hacen un perfecto encastre.
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3.- CONSIDERACIONES SOBRE LA UBICACIÓN DE LA VIVIENDA.
Antes de comenzar la construcción de la vivienda, es prudente analizar dónde vamos
a ubicarla.
Nunca debemos edificar una casa sobre material de relleno, ya que en el futuro, éste se
asentará y producirá graves rajaduras e incluso el colapso de la vivienda.
Debemos evitar construir en laderas muy empinadas. Si se hiciera, se debe conformar
plataformas horizontales y escalonadas, de tal manera que los muros de la vivienda
tengan todos la misma altura.
Muros diferente altura
NO CONSTRUIR
MUROS CON
ALTURAS
DIFERENTES.
No debemos construir en zonas de antiguos lechos de río, por el riesgo a inundaciones
y deslizamientos
Debemos trazar y replantear los linderos del terreno, respetando en todo momento los
límites con los lotes vecinos, con las vías públicas y con las veredas.
LUGARES DONDE NO SE DEBE CONSTRUIR UNA VIVIENDA
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Si el suelo estuviese formado por rellenos o basura, se deberán remover estos materiales
y excavar hasta que se encuentre un terreno firme. Así como compactar el terreno antes de
construir.
Cuando se construye una vivienda sobre una ladera, no es bueno cimentar una parte
sobre la roca y otra sobre el relleno, ya que la cimentación a lo largo del tiempo
presentará comportamientos diferentes. Esto ocasionará que se produzcan grietas en
la vivienda.
Grietas Vertiente del cerro
EFECTOS EN UNA
CONSTRUCCIÓN SOBRE
ROCA Y RELLENO.
Corte
Roca
Relleno
Esta situación será más grave si ocurre un sismo. Siempre se debe excavar las zanjas
de cimentación hasta llegar al suelo natural y firme.
Nunca se debe utilizar la vertiente del cerro para construir la pared posterior o parte
de ella; una pared de este tipo podría ceder, caer y demoler su vivienda en cualquier
momento. Lo recomendable es independizar las estructuras dejando un espacio inter-
medio de un metro de ancho como mínimo.
(Escalonamiento del cerro)
Terraplenes
EMPLAZAMIENTO IDEAL.
Muro de contención
1m
Límite de relleno
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3.1.- VERIFICACION DEL TERRENO.
Lo primero que debemos tener en cuenta es la seguridad del terreno sobre el que se va a
construir. Todas las estructuras de una obra (cimientos) están en contacto con el suelo, por
lo que es conveniente conocer las características del mismo, sobre todo, su resistencia.
Es importante tener el estudio de suelos, porque con este se determina el tipo de
cimentación a construir y las características del concreto en los elementos estructurales
(columnas, vigas y techos).
EL TERRENO.
TIPOS DE SUELO.
Arena: Existe arena de grano grueso y
arena de grano fino. La de grano
grueso es sumamente estable
mezclada con grava; mientras
que la arena fina se vuelve
inestable con humedad creciente.
Por ello, es recomendable
adoptar cimentaciones profundas
con compactaciones previas.
Grava: Es un suelo de piedras redondas
o pedazos compactos de rocas.
Muy estable y adecuada para
rellenos.
Limo: Suelo con granos escasamente
visibles (casi polvo). Aún más
inestable con la humedad.
Arcilla: Suelo de partículas invisibles.
Forma masa o terrenos duros,
cuando está seca es cohesiva al
reducirse la humedad.
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4.- SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.
A. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
Son de uso obligatorio para todas las personas que trabajan en construcción y están
diseñados para protegerlos de lesiones que puedan ocurrir durante la jornada de trabajo.
El equipo básico que se debe tener es: casco, botas, lentes y guantes.
• Casco: Es de plástico y tiene como
función proteger la cabeza, el rostro y
el cuello de objetos que puedan caer.
No debe perforarse, ya que se puede
debilitar el material del que está hecho.
• Botas de seguridad: Deben ser de
cuero con punta de acero. De esta
forma, se protege los pies de lesiones
que pueden ocurrir por pisar clavos y
de la caída de objetos. Asimismo, las
suelas antideslizantes evitan
resbalones.
• Lentes de seguridad: Evitan que
ingresen partículas o polvo, producto
del trabajo con herramientas.
• Guantes: Protegen las manos de
astillas, cortes o de la manipulación de
materiales que puedan dañar la piel,
como cemento, cal, ladrillos de
concreto, etc.
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5.- MATERIALES.
5.1.- EL CEMENTO.
Los materiales son la base de una construcción, por lo tanto, hay que saber utilizarlos,
conservarlos y aprovecharlos de la mejor manera.
El cemento es un material que combinado con la arena, la piedra y el agua, crea una
mezcla capaz de endurecerse hasta adquirir la consistencia de una piedra.
Cemento Estandar IP-30
El cemento IP-30 es de uso y aplicación general donde se requieran valores de resistencia
normal, como son:
Elementos estructurales en general (zapatas, columnas, vigas, losas, muros)
Obras sanitarias en general
• Hormigones masivos
• Hormigones en contacto con agentes agresivos.
• Morteros para todo uso
Cemento Especial IP-40
Se recomienda en obras que requieran altos valores de resistencia iniciales y finales como
ser:
• Elementos prefabricados (pretensados, premoldeados, postensados).
• Puentes
• Pavimento rígido
• Hormigón proyectado
• Elementos estructurales que requieran una rápida puesta en servicio
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CONSIDERACIONES.
- No es conveniente comprar el cemento con más de dos semanas de anticipación.
- Durante su almacenamiento, debe estar protegido para que mantenga sus propiedades.
Por eso, hay que cubrirlo para que no esté expuesto a la humedad y aislarlo del
suelo colocándolo sobre una tarima de madera
- La altura máxima que se debe alcanzar al apilar el cemento es de 10 bolsas, para evitar
que las bolsas inferiores se compriman y endurezcan.
- El tiempo máximo de almacenamiento recomendable en la obra es de un mes. Antes de
usarse, se debe verificar que no se hayan formado grumos. Si los hubiera, el cemento se
podrá usar, siempre y cuando puedan deshacerse fácilmente comprimiéndolos con la
yema de los dedos.
- El cemento, al reaccionar con el agua, hace que el concreto comience a endurecerse y
alcance la resistencia especificada en los planos de estructuras a los 28 días de
mezclado; posteriormente, la resistencia continuará aumentando pero en menor medida.
Para ello, el cemento debe mantenerse húmedo después del vaciado, mojándolo varias
veces al día durante la primera semana. A este proceso se le llama curado.
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5.2.- LA PIEDRA.
La piedra es otro de los agregados. Debe ser compacta, de gran dureza, redonda,
particularmente de río, partida y angulosa en los cantos. Debe lavarse si presenta
suciedad o polvo.
Su tamaño puede ser de 1/2” (pulgada), 3/4”, 1” y para los cimientos 8”.
5.3.- LA PIEDRA ZANJA.
Se utiliza en la mezcla del concreto que se usa para
los cimientos. Puede ser piedra de río redondeada o
piedra partida o angulosa de cantera y puede medir
hasta 25 cm de lado o de diámetro.
Consideraciones:
• Se vende por metros cúbicos (m3).
• Deben estar limpias de polvo, de barro, de raíces,
de excrementos de animales, etc.
• No deben quebrarse fácilmente al golpear una
piedra contra otra.
5.4.- LA PIEDRA CHANCADA.
Se obtiene de la trituración con maquinarias de las
rocas. Se utiliza en la preparación del concreto. Se
vende en tamaños máximos de 1”, 3/4” y 1/2” y su
elección depende del lugar de la estructura donde se
le empleará
Consideraciones:
• Se vende por metros cúbicos (m3).
• Esta piedra debe ser de alta resistencia; no debe
tener una apariencia porosa o romperse fácilmente.
• No debe tener arcilla, barro, polvo, ni otras materias
extrañas.
• Antes del mezclado, es recomendable humedecerla
para limpiarla del polvo y para evitar que absorba
agua en exceso.
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5.5.- ARENA GRUESA.
Sus partículas tienen un tamaño máximo de 5 mm. y
se utiliza en la preparación de la mezcla para asentar
los ladrillos y en la preparación del concreto.
Consideraciones:
• La arena gruesa debe estar libre de polvo, de sales o
de materia orgánica (raíces, tallos, excrementos, etc.).
En consecuencia, es recomendable comprarla en
canteras conocidas, y una vez que llegue a la obra,
debe almacenarse en zonas limpias y libres de
desperdicios.
• Cuando se utilice en la mezcla para asentar ladrillos,
debe estar seca antes de su uso. Así impedirá que al
entrar en contacto con el cemento se inicie la fragua
(endurecimiento de la mezcla) antes de tiempo.
• Se vende por metros cúbicos (m3).
5.6.- ARENA FINA.
Sus partículas deben tener un tamaño máximo de
1mm. Se utiliza en la preparación de mezcla para
tarrajeo de muros, para mortero de asentado de
ladrillo.
Consideraciones:
• La arena fina debe estar seca antes de preparar la
mezcla, no debe mojarse antes de su uso. Esto
impediría una buena mezcla y, al contacto con
cemento, se iniciaría la fragua antes de tiempo.
• No debe contener tierra, es decir, no debe ensuciar
las manos. No debe contener mica, es decir, no debe
brillar al sol. No debe tener sal ni una apariencia muy
oscura; debe estar libre de impurezas y materia
orgánica (raíces, tallos, excrementos, etc.). Además,
no debe tener olor alguno.
• Por ningún motivo debe utilizarse arena de mar,
porque contiene abundante cantidad de sal.
• Se vende por metros cúbicos (m3).
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5.7.- EL HORMIGÓN.
Está compuesto por una mezcla que contiene arena
gruesa y piedra en proporciones similares. Su costo es
más económico que comprar ambos materiales por
separado, pero sólo debe usarse para preparar
concretos de baja resistencia, como por ejemplo, para
los cimientos, los sobrecimientos y el falso piso.
Consideraciones:
• Al comprar el hormigón, hay que tener cuidado que
las proporciones de arena y piedra sean más o menos
similares y que las piedras no sobrepasen 1” de
diámetro o lado.
• No debe utilizarse en el vaciado de elementos de
concreto armado como columnas, vigas, zapatas,
techos, muros de contención, etc.
• Se vende por metros cúbicos (m3).
5.8.- EL AGUA.
El agua debe ser limpia, libre de impurezas, fresca, sin
olor, color ni sabor, es decir, debe ser agua potable.
La cantidad de agua a utilizarse en las mezclas de
concreto es muy importante. Cuando la mezcla no es
manejable y se incrementa la cantidad de agua, se
pierden propiedades importantes del concreto.
Consideraciones:
• No debe presentar espuma cuando se agita.
• No debe utilizarse en otra cosa antes de su empleo
en la construcción.
• El agua de mar no es apropiada para la preparación
del concreto debido a que las sales que contiene
pueden corroer el fierro.
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5.9.- LOS BLOQUES ECOLÓGICOS.
Llamamos BLOQUES ECOLOGICOS porque está fabricado en frio. Es decir, no se utiliza
ningún horno en su elaboración, y entre este tipo de ladrillo tenemos al suelo - cemento que
es una cantidad de suelo, una pequeña parte de cemento y agua, correctamente mezclado,
compactado y curado.
Con este material se puede ejecutar fundaciones, contrapisos, paredes monolíticas, ladrillos
y bloques, en escuelas, puestos de salud, viviendas y unidades comunitarias.
Los resultados obtenidos tienen comprobada calidad y desempeño, los sistemas
constructivos son simples y la inversión en equipamiento es mínima.
Se puede además prescindir de mano de obra especializada, lo que permite la participación
de la comunidad en las construcciones.
5.10.- EL ACERO o «FIERRO CORRUGADO».
El acero o fierro de construcción se vende en varillas que
miden 9 m de longitud. Estas varillas tienen “corrugas”
alrededor y a lo largo de toda la barra que sirven para
garantizar su “agarre” al concreto.
Consideraciones:
• Cuando almacene el acero, debe evitar que tenga
contacto con el suelo. Se le debe proteger de la lluvia y
de la humedad para evitar que se oxide, cubriéndolo con
bolsas de plástico.
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5.11.- EL MORTERO. Es el material de unión entre los ladrillos y sirven para corregir las imperfecciones de
estos. La propiedad más importante es su capacidad de pegar o adherir los ladrillos, en
caso contrario, se tendría un muro compuesto de piezas sueltas y sin resistencia.
En este caso ya no es necesario del mortero tradicional, porque en la construcción de
viviendas ecológicas contribuye ampliamente a la limpieza y a la economía del material.
La cola blanca, argamasa o la misma mescla de suelo cemento nos servirá como mortero
o aditivo de nuestros bloques ecológicos.
Mortero tradicional
y desperdicio del
mismo material.
Mortero de cola blanca,
argamasa o la misma mescla
de suelo cemento sin
desperdiciar material.
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5.12.- ELABORACION DEL MORTERO ECOLOGICO.
Cualquiera de los dos insumos obtenidos se deberá pasar a un recipiente plástico con pico o
una manga de cocina, este recipiente nos dará un mejor manipuleo del insumo para controlar
la cantidad de mortero que se pondrá en cada hilada de los muros.
Balde de albañilería ½ litro de agua 4 vasos de cemento
+
Pasta de cemento.
Esta pasta de cemento se obtiene mezclando cemento y agua. Dependiendo de la
cantidad de agua se puede obtener la lechada que es más aguanosa o la pasta que es
más consistente
Mortero de cemento y arena con una
proporción de medida 1:3
Mortero de cemento, aplicada y repartida
de forma horizontal.
1 de cemento 3 de arena fina
Mortero de cemento. Este mortero de cemento y arena se prepara con una dosificación de 1:3 el mezclado de los
insumos deberá ser por lo menos de 4 minutos mínimo, después de habérseles agregado el
agua.
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6.- PROCEDIMIENTOS BÁSICOS.
Para asegurar que los procedimientos constructivos se estén haciendo correctamente, es
necesario entender y aprender algunas operaciones básicas que se describen a
continuación.
6.1.- MARCAR NIVELES.
Es una operación que consiste en marcar una altura de referencia, generalmente 1 m
respecto al nivel de la vereda. Este procedimiento se realiza sobre muros, columnas o
estacas, para lo cual se emplea una manguera transparente llena de agua, que funciona
mediante el principio de vasos comunicantes. Según este principio, el agua siempre
busca estabilizar su nivel, así podemos trasladar una misma altura a los lugares donde se
necesite.
Antes de comenzar a marcar niveles, se debe verificar que en la manguera con agua no
hayan quedado burbujas de aire atrapadas. Para lograrlo, se juntan ambos extremos de
la manguera y se comprueba que el agua quede a la misma altura. Posteriormente, se
coloca un extremo de la manguera sobre la altura de referencia y el otro extremo en el
lugar donde se necesite marcar el nuevo punto.
Este punto recién se podrá marcar, cuando en el otro extremo el nivel del agua coincida
con la altura de referencia, es decir, cuando el agua ya no se mueva.
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6.2.- NIVELAR.
Es una operación que sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de
elementos estén horizontales. Para esto, se usa el nivel de mano, en él se verifica que la
burbuja de aire se encuentre exactamente centrada dentro de la marca
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6.3.- APLOMAR.
Es una operación que sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de
elementos estén en posición vertical. Para esto, se hace uso de una plomada. Por ejemplo,
podemos aplomar un muro de ladrillos, la colocación de las tablas del encofrado, una
columna terminada, etc.
Para aplomar se puede usar el nivel de mano o la plomada. Para usar esta última, se coloca
la parte superior de su corredera en el elemento que se quiere verificar y se deja caer la
plomada unos centímetros antes del suelo. Después, se verifica que el borde lateral de la
plomada no esté muy separado ni pegado contra el elemento. Si no se cumple esto, quiere
decir que el elemento se encuentra desaplomado.
En este caso, si es posible, se deberá mover el elemento hasta aplomarlo.
6.4.- ALINEAR.
Es una operación que consiste en colocar varios elementos en una misma dirección o en
línea para lo cual usamos el cordel. Por ejemplo, podemos alinear una hilera de ladrillos, un
grupo de paneles de encofrado, etc.
En el caso del asentado de ladrillos, el alineamiento se realiza con un cordel que es
estirado y sujetado a las caras exteriores de unos ladrillos que se encuentran en los
extremos del muro a asentar.
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6.5.- TRAZAR A ESCUADRA.
Para asegurarnos que un trazado sea recto, se utiliza el “Triángulo de Pitágoras” llamado
así en honor al matemático que demostró las propiedades de este tipo de triángulo, cuyos
lados miden 3, 4 y 5 metros, formando una gran escuadra. Los lados que miden 3 y 4 hacen
la escuadra de 90°. En cada punto de este triángulo se colocará una estaca. Cuando se
emplee una wincha, procederemos a estirarla hasta obtener 12m. Es decir, la suma de
3+4+5=12 m. Luego, uniremos el origen de la cinta (0 m.) con la marca en los 12 m y lo
llevaremos al extremo donde se quiere trazar la escuadra.
Después, jalaremos la cinta hasta marcar los 3 m y finalmente jalaremos la cinta hasta
marcar los 7 m.
Para realizar este procedimiento es necesario contar con tres personas, para que cada una
de ellas sujete la cinta en cada esquina del triángulo. Una forma de verificar si un lote
rectangular ha sido bien trazado, es midiendo sus diagonales, las que deben tener la misma
longitud. Si no fuera así, es porque hay algún error en las medidas. Por ejemplo, en el
dibujo la longitud BD es igual a la longitud AC.
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6.6.- MEZCLAS Y DOSIFICACIONES.
DOSIFICACIÓN.
Las dosificaciones de mezclas de concreto son las cantidades de cemento y de otros
materiales que se necesitan para obtener las resistencias indicadas en los planos de
estructuras; ejemplo: un preparado de concreto con dosificación de 1:2:3 significa.
2 Parte de arena 1 Parte de cemento 3 Parte de grava
MORTEROS DE CEMENTO.
Es la mezcla de cemento, arena y agua en diferentes proporciones:
Dosificación
Cemento Arena
Usos Pala , lata o
carretilla
Pala, lata o
carretilla
1 : 1 1 1 Enlucidos, emboquillado de fisuras
1 : 2 1 2 Revestimiento en pisos y muros
1 : 3 1 3 Revoques en interiores y exteriores
1 : 4 1 4 Aglomerante en la construcción de
muros
1 : 5 1 5 Cimientos de mampostería de piedra
bruta o cortada
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MORTEROS DE CAL.
Está formado por la mezcla de cal, arena y agua, la dosificación y usos comunes son la
siguientes :
Dosificación
Cemento Arena
Usos Pala , lata o
carretilla
Pala, lata o
carretilla
1 : 2 1 2 Revoques interiores y enlucidos de
tanques de agua
1 : 3 1 3 Revoques exteriores
1 : 4 1 4 Aglomerante en la construcción de
muros
Una vez realizada la mezcla de cal y arena se debe dejar macerar por lo menos uno o
más días, es preferible más de 6 días a fin de garantizar el apagado total de la cal y
mejorar su impermeabilidad y consistencia.
HORMIGÓN O CONCRETO (H°).
Es la mezcla de cemento, arena, grava y agua en distintas proporciones:
Dosificación
Cement
o
Arena Grava
Usos
Pala,
lata o
carretilla
Pala, lata
o
carretilla
Pala,
lata o
carretilla
1 : 2 :3 1 2 3 Losas para tanques de agua,
columnas, vigas.
1 : 2 : 4 1 2 4 Aglomerantes en cimientos y
sobrecimientos de H°C°
1 : 3 : 3 1 3 3 Aglomerantes en cimientos y
sobrecimientos de H°C°
1 : 3 : 4 1 3 4 Piso cemento sobre empedrado
28
6.7 APORTES DE MATERIAL.
A continuación, se presenta la forma de calcular la cantidad de bloques ecológicos que se
usarán en la construcción de la vivienda:
Cálculo de la cantidad de los bloques para muros:
Para calcular la cantidad de bloques que se necesitan por m2 de muro, se puede emplear
la siguiente fórmula:
L= 0,25 cm
H= 0,07 cm
CB = 1
L x H
CB = Cantidad de bloques ecológicos
1 = 1 Metro cuadrado
L = Longitud del bloque cm
H = Altura del bloque cm
Las cantidades obtenidas no consideran desperdicio (rotura de bloques) por lo que se
debe aumentar a esta cantidad obtenida un 5%.
Ejemplo:
Digamos que queremos construir un muro de 3m de largo 2m de alto, usando bloques
ecológicos de 25x7x12,5 cm.
A continuación, calcularemos la cantidad de bloques (Cb) de estas dimensiones para un
muro de 3x2m.
Datos de entrada:
L = 0.25 cm
H = 0.07cm
LM = 3.00 mt.
HM = 2.00 mt.
Cálculo:
CB = 1
L x H CB =
1
0.25 x 0.07 =
1
0.0175 = 57 unidades por m2 de muro
sin desperdicio
U = (Lm x Hm) x CB
U = (3.00 mt x 2.00 mt) x 57
U = (6.00 m2) x 57
U = 342 unidades de bloques ecológicos para un muro de 6 m2 sin desperdicio
29
7. TRAZADO Y REPLANTEO.
El trazo y el replanteo consisten en demarcar perfectamente los linderos del terreno, así
como los ejes de los ambientes interiores de la vivienda, según las medidas que indican
los planos de arquitectura.
7.1. TRAZO Y ALINEACIÓN CON LOS VECINOS.
Para iniciar el trazo, debemos chequear los alineamientos de la vereda y de las casas
vecinas y tomarlos como referencia.
Luego, debemos construir y colocar las balizas en las esquinas del terreno y en el cruce
de muros. Éstas se colocan fuera del lote, de tal manera que podamos realizar los trabajos
de excavación libremente y luego volver a demarcar o replantear sin perder la ubicación de
los ejes.
Las balizas son elementos que se construyen con dos estacas de madera de 2” x 2” x 60
cm (5 x 5 x 60 cm) y una tabla de 15 x 60 cm de superficie y 2 cm de espesor, que se pone
horizontalmente en la parte superior, uniendo las dos estacas
Una vez colocadas y niveladas las balizas, amarramos cordeles entre ellas, de tal forma
que se va dibujando los ejes de los muros que nos servirán de guía.
Para bajar los ejes sobre el terreno, se coloca una plomada en un extremo del cordel y
luego, en el otro, para así marcar dos puntos sobre el suelo. Después, se trazará una línea
con ayuda de un cordel y de una tiza, de esta forma obtenemos el marcado de los ejes que
figuran en los planos.
30
7.2. REPLANTEO.
Una vez hecho el trazo, éste nos sirve de guía para excavar el terreno, ubicar el
encofrado, plantar las columnas, levantar los muros, etc. Pero una vez culminado cada
uno de estos trabajos, es muy importante volver a verificar el trazo inicial, así como los
niveles. A esto se le denomina replanteo.
El replanteo es de suma importancia. Se debe verificar los niveles y el trazo
constantemente, esto nos garantizará que la construcción tenga los ejes perpendiculares,
que los ambientes de la casa tengan las dimensiones que se especifican en los planos y
que los niveles de los pisos sean los correctos.
31
FOTOS DE REPLANTEO.
32
Rellenado y nivelación de tierra para la compactación
de piso falso. Terreno listo para la compactación.
Colocado de estacas y balizas para el vaciado
del falso piso.
Supervisión de los ejes de cimiento y las
tuberías de desagüe.
8. CIMIENTOS.
Se denomina cimientos a una parte de la estructura que tiene como misión transmitir
adecuadamente el peso de la edificación al terreno.
Los cimientos de una casa siempre deben estar apoyados en terreno natural y firme; por
ningún motivo pueden descansar sobre rellenos.
Debido a que la resistencia del suelo generalmente es menor que la de la estructura que
soportará, el área de contacto entre el suelo y la cimentación siempre será más grande
que los elementos soportados.
8.1. EXCAVACIÓN DE ZANJAS.
La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y
profundidades indicados en los planos. La profundidad de excavación nunca debe ser
menor a 80 cm. Los anchos generalmente varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y
entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas).
Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de
la zanja debe quedar limpio y nivelado.
Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones
pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados
laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto.
8.2 APISONADO.
El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que
procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser
humedecido y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado
desnivel, se podrá nivelar con mezcla pobre.
33
8.3. VACIADO DE CONCRETO EN ZANJAS.
a. Preparación de la zanja:
Antes de iniciar el vaciado del concreto, se debe verificar que la zanja esté limpia.
Si hay zonas con encofrado, deberá verificarse que estén debidamente apuntaladas;
luego, se deberá humedecer las paredes y el fondo de la zanja. Esto evitará que el
terreno seco absorba el agua de la mezcla.
Asimismo, es necesario prever los lugares por donde van a pasar las tuberías de
desagüe. En estos puntos, habrá que dejar los pases correspondientes. Generalmente se
hace dejando papel de bolsas de cemento.
b. Preparación de la mezcla de concreto para los cimientos:
Para la preparación del concreto, se deberá utilizar de preferencia una mezcladora,
pudiéndolo hacer también a mano en una zona plana y limpia de desperdicios.
La proporción recomendable para este tipo de concreto es de una bolsa de cemento por 3
1/3 buggies o carretillas de hormigón.
34
c. Vaciado del concreto:
El vaciado del concreto se realizará por capas, es decir, se vaciará una capa de concreto,
y luego, sobre ésta se colocarán las piedras y así sucesivamente hasta llegar a la altura
deseada.
Durante la colocación de las piedras de zanja, se deberá tener cuidado de espaciarlas
adecuadamente, de tal manera que no quede ninguna piedra pegada contra otra.
Todas deben quedar completamente cubiertas por la mezcla.
Rayado de
superficie
Vaciado
por capas
Piedra de
zanja
Zanja de
cimentación
Tubería de
desagüe
35
d. Compactación del concreto:
Durante la colocación del concreto, deberá compactarse de preferencia con una
vibradora. En caso de no contar con una, se hará con la ayuda de una varilla de fierro o
puntal de madera.
Al terminar el vaciado, la superficie de concreto deberá quedar nivelada. Es
recomendable rayar la superficie sobre la cual se va a vaciar el sobrecimiento, esto
mejorará la adherencia entre ambos concretos.
36
e. Curado del concreto:
Se debe mojar constantemente el cimiento durante los 7 primeros días después del
vaciado. Esto nos asegurará que el concreto alcance la resistencia necesaria y disminuirá
la aparición de grietas y rajaduras en la superficie.
Consideraciones:
• El tamaño máximo que debe
tener la piedra de zanja es de
25 cm, tamaños mayores
pueden originar
discontinuidades en la masa de
concreto del cimiento.
• Durante el proceso de vaciado
hay que evitar que las piedras o
los buggies impacten con la
armadura de las columnas, ya
que esto puede variar la
ubicación de los ejes.
9.- SOBRECIMIENTOS.
En la parte superior del cimiento se construirá el sobrecimiento. Éste tendrá el mismo
ancho que el muro que soportará.
La altura de los sobrecimientos variará de acuerdo a las características del terreno. Esta
altura depende de la diferencia entre el nivel de la superficie del cimiento y el nivel
escogido para el piso, más unos 10 cm.
37
Estos 10 cm de sobrecimiento por encima del piso terminado, nos sirven para proteger a
los muros hechos con bloques ecológicos, de cualquier humedad que a futuro podría
provenir del exterior de la casa o de su mismo interior.
9.1.- ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS.
a. Armado del encofrado:
Una vez que se empiece con la colocación del encofrado, se deberá verificar que las
tablas a utilizar se encuentren en buen estado, limpias y no arqueadas. Los costados de
los encofrados están formados por tablas de 1” o 1½” de espesor y de anchos variables,
de acuerdo a las alturas de los sobrecimientos.
Estas tablas, por su cara exterior, se unen a través de barrotes de madera de 2” x 3”,
separados cada uno por 60 cm. Para asegurar la verticalidad y estabilidad del encofrado,
se usan otros barrotes, también de 2” x 3”, los cuales se aseguran contra una solera
fijada con estacas el suelo.
Por su cara interior, las tablas no deberán presentar restos de concreto endurecido y
deberán estar untadas con petróleo, lo que posteriormente facilitará el desencofrado.
Consideraciones:
• Al terminar de armar todos los encofrados, se debe hacer una verificación de ejes y
niveles, ya que una vez vaciado el concreto será muy complicado hacer las correcciones.
• Igualmente, se debe verificar la verticalidad de los encofrados con ayuda de una
plomada.
38
9.2. VACIADO DEL CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS.
a. Preparación de la mezcla de concreto simple para los sobrecimientos:
Para la preparación del concreto, se deberá utilizar de preferencia una mezcladora,
pudiéndolo hacer también a mano en una zona plana y limpia de desperdicios.
La cantidad de materiales debe guardar una proporción que por lo general es de una
bolsa de cemento por 2 1/2 buggies de hormigón, con la cantidad de agua necesaria para
obtener una mezcla pastosa y trabajable. Adicionalmente, se debe incorporar piedra de
cajón en una proporción equivalente a una cuarta parte del volumen a vaciar.
b. Vaciado de la mezcla:
El vaciado de la mezcla se realizará por capas, es decir, se vaciará una capa de concreto,
y luego, sobre ésta se colocarán las piedras y así sucesivamente hasta llegar a la altura
que indica el plano.
39
Las piedras de cajón deberán ser colocadas a mano, asegurándose que todas queden
completamente cubiertas por la mezcla sin que ninguna piedra quede pegada a otra.
El traslado del concreto hacia el sobrecimiento debe hacerse a través de latas o buggies.
No se deben utilizar otros recipientes que puedan absorber o escurrir el agua de la
mezcla, pues esto quitaría resistencia al concreto. Antes de vaciar el concreto al interior
del encofrado, debemos revisar que este espacio se encuentre limpio de desperdicios y
proceder luego a humedecer el cimiento para evitar que absorba el agua de la mezcla.
Si se tratara de un sobrecimiento armado, el concreto no debe llevar piedra de cajón ya
que se trata de un concreto estructural y no del tipo ciclópeo.
c. Compactado del concreto:
Mientras se coloca el concreto, será necesario compactarlo con la ayuda de una
vibradora. Si no se tuviese este equipo, se puede hacer con un pedazo de fierro de
construcción de tamaño manejable, introduciéndolo verticalmente a la mezcla y
sacándolo repetidamente. Esto la hará más compacta.
Una vez concluido el vaciado del concreto, y aproximadamente después de unas 3 horas,
se deberá rayar la superficie del sobrecimiento con el objetivo de que exista una mejor
adherencia al mortero de asentado en la primera hilada de los bloques ecológicos.
d. Curado del concreto:
Una vez que se haya desencofrado, se debe mojar constantemente el sobrecimiento
durante los primeros 7 días. Esto nos asegurará que el concreto alcance la resistencia
que especifica el plano y ayudará a disminuir las grietas y rajaduras en la superficie.
9.3. DESENCOFRADO DEL SOBRECIMIENTO.
Al día siguiente del vaciado, el
encofrado puede ser totalmente
retirado. En ese momento, se debe
inspeccionar que no exista ningún
vacío de aire de consideración. Si
existiese alguna, habrá que proceder
a repararla lo antes posible, pudiendo
usar una mezcla de 1 volumen de
cemento por 4 de arena gruesa.
Si se tratara de un cimiento armado y
la profundidad del vacío de aire
fuera tal que se viera el fierro de
refuerzo, la mezcla de reparación
debe ser más rica en cemento,
pudiendo usar una proporción de 1
por 3.
40
Evitar los vacíos
de aire
(cangrejeras)
10. PISOS.
Frecuentemente, el falso piso se hace al final de todo el proceso constructivo; sin
embargo, es mucho mejor construirlo después de los sobrecimientos. Esto nos permite
trabajar en forma más limpia y ordenada, mejora el tránsito de la gente y de las carretillas,
permite la recuperación de materiales que se caen al piso, como por ejemplo, la mezcla
para asentar ladrillos y le da más estabilidad a los puntales y los andamios de trabajo.
El piso generalmente está compuesto por tres capas: el falso piso, el contrapiso y el piso
terminado.
10.1. RELLENO.
a. Material de relleno:
Lo más aconsejable es usar material de afirmado; sin embargo, debido a que este relleno
sólo servirá de apoyo al falso piso, se podrá utilizar también el material extraído de las
excavaciones de la cimentación, teniendo el cuidado de quitar las piedras con tamaños
mayores a 5 cm y los materiales de desmonte, plásticos y basura, si los hubiere. Este
material debe ser humedecido por lo menos con un día de anticipación antes de ser
usado.
Esto permitirá que el agua penetre, de tal manera que cuando se le manipule hasta su
lugar de colocación, esta humedad se uniformice en todo el material.
b. Compactación:
La compactación debe hacerse por capas, con un espesor máximo de 15 cm. Lo ideal es
usar una plancha compactadora, pero si no se dispone de una, podremos hacerlo con la
ayuda de un pisón.
41
La última capa a compactar debe quedar nivelada a la altura necesaria para recibir el
falso piso.
Es importante realizar una buena compactación, ya que esto evitará futuros
asentamientos de los pisos de la casa.
Una vez realizado los trabajos de relleno, nivelación y compactación, se podrá hacer el
vaciado del falso piso.
10.2 FALSO PISO.
El falso piso es una losa de concreto simple que se encarga de soportar y distribuir las
cargas que se aplicarán sobre el piso de la casa.
a. Instalación de las redes de desagüe:
Una vez compactado el relleno y antes de vaciar el concreto del falso piso, se debe
terminar de instalar y probar la red de desagüe. Luego, se deben proteger las tuberías
cubriéndolas con concreto pobre.
b. Preparación del concreto:
La preparación del concreto se podrá realizar con la ayuda de una mezcladora o a mano
en una superficie lisa y limpia. En cualquiera de los dos casos, la proporción
recomendable es de una bolsa de cemento por 4 buggies de hormigón, tal como se ve en
la sección 1.12 de este manual. Adicionalmente, se agregará la cantidad de agua
necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo.
42
PREPARACIÓN DEL CONCRETO PARA FALSO PISO
c. Vaciado:
Antes de iniciar el vaciado, se deben colocar puntos de referencia que nos permitan
controlar el nivel de acabado. Generalmente, el espesor del falso piso es de unos 3” ó 7,5
cm. Igualmente, debemos revisar que la superficie haya quedado libre de desperdicios o de
cualquier otro material que pueda contaminar la mezcla.
Mientras se va vertiendo la mezcla sobre la superficie compactada, deberá repartirse
rápidamente y de manera uniforme, utilizando una regla de madera que la empareje y
apisone, y aprovechando su plasticidad antes de que comience a endurecerse.
La superficie resultante deberá ser plana, nivelada, algo rugosa y compacta.
43
FOTOS DEL PISO FALSO
44
Compactación del terreno. Tendido del impermeabilizante y de la rejilla de acero
para el vaciado del piso falso.
Vaciado del piso falso Vaciado dl concreto por diferentes áreas de la vivienda
Finalización de la primera etapa del vaciado Conclusión del vaciado del piso falso
10.3. OTROS TIPOS DE PISO.
d. Curado:
Durante los 7 días siguientes al vaciado, deberá mojarse la superficie para contribuir a
mejorar la resistencia del concreto y para evitar agrietamientos del falso piso.
Consideraciones:
• El recubrimiento de las tuberías con concreto es muy importante, ya que las protegen de
futuros asentamientos. Hay que considerar que una filtración debajo de los falsos pisos
no se puede detectar, y que a lo largo del tiempo puede humedecer el suelo de
cimentación, disminuyendo su resistencia, sobre todo si el suelo tiene componentes
arcillosos.
Existen diferentes tipos de piso, que no tienen la composición del falso piso ni del
contrapiso o del piso terminado. Algunos de ellos, no muy conocidos son:
a. Piso de tierra estabilizada:
Es el piso más simple. Se prepara compactando la superficie e impregnando el suelo con
aceite quemado o petróleo. Este tratamiento permite una superficie lisa y poco permeable
que evita su deterioro al contacto con el agua.
b. Piso de suelo – cal:
Proviene de la mezcla compactada de suelo con cal en una proporción de 1 volumen de
cal por 10 de suelo. La mezcla debe ser realizada añadiendo agua hasta encontrar una
mezcla consistente, que luego será vaciada al piso y compactada. Es conveniente que el
espesor de este suelo sea de 5 cm por lo menos.
c. Piso de suelo – cemento:
Proviene de la mezcla de cemento con tierra en una proporción de 1 volumen de cemento
por 10 de tierra. La mezcla debe ser hecha añadiendo agua hasta encontrar una mezcla
consistente, que luego será vaciada sobre el piso y compactada. Es conveniente que el
espesor de este suelo sea de 5 cm por lo menos.
d. Piso con bloques ecológicos:
Este tipo de piso consiste en la preparación o adquisición de los bloques ecológicos de
tipo macizo o lleno que tiene la consistencia de tipo adoquinado, después de terminar a
compactar el suelo simple, comienza a colocar los bloques de forma intercalada, luego de
terminar con los bloques dispersa la tierra o suelo cernida de forma uniforme y
humedécela con una marguera, esto es para que se afirme a la superficie.
45
11. MUROS.
SUELO CON BLOQUES ECOLÓGICOS.
Los muros pueden ser:
Portantes o de cabeza: Tendrán un
espesor mínimo de 25 cm (es decir, su
mayor dimensión en el sentido del ancho
del muro).
Son los muros que dan la estructura a la
casa. Llevarán columnas de concreto en
todas sus esquinas y a intervalos que no
deben exceder los 5 m entre los ejes.
Los vanos para puertas y ventanas deben
ser reforzados con columnas y dinteles “si
fuera necesario”, de tal forma que el muro
cumpla con su función estructural.
0,25 cm.
0,25 cm.
46
De arriostre o de soga: Tendrán un espesor mínimo de 15 cm (es decir, con su mayor
dimensión en el sentido del largo del muro). Es necesario que lleve columnas de amarre y
se debe reforzar cuando tenga en ellas vanos de puertas o ventanas.
Los tabiques: Son los muros que no forman parte de la estructura portante y resistente
de la construcción. Pueden construirse con ladrillos huecos o sólidos. Es conveniente
reforzarlos a una distancia que no exceda 25 veces su espesor (ancho) cuando el tabique
llegue al techo.
En ambos casos, la altura entre piso y techo no sobrepasará los 2.50 m.
11.1 ENCUENTRO ENTRE MUROS.
Los encuentros entre hiladas más frecuentes son en “L”, en “T” y en “cruz”.
A continuación, se presentan estos encuentros para los amarres de soga y cabeza.
47
EN
CU
EN
TR
O E
NT
RE
MU
RO
S
EN
“L
”
EN
“T
”
EN
“C
RU
Z”
DE
SO
GA
1° H
ILA
DA
2° H
ILA
DA
DE
CA
BE
ZA
1° H
ILA
DA
2° H
ILA
DA
DE
SO
GA
1° H
ILA
DA
2° H
ILA
DA
DE
CA
BE
ZA
1° H
ILA
DA
2° H
ILA
DA
DE
SO
GA
1° H
ILA
DA
2° H
ILA
DA
DE
CA
BE
ZA
1° H
ILA
DA
2° H
ILA
DA
48
11.2 CONSTRUCCIÓN DE MUROS.
Cuando el muro se construye a partir del sobrecimiento, debe revisarse primero que la
superficie de éste se encuentre limpia y nivelada. Cualquier imperfección deberá ser
rellenada con mortero. Luego, se procede a replantear el diseño del sobrecimiento,
revisando sus dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde
se va a levantar el muro, así como la posición de las puertas y ventanas. Para ello es
necesario contar con plomada, nivel y cordel.
Cuando el muro se construye a partir de una losa, también se deben marcar los ejes
donde se van a construir los muros ayudado de un tiralíneas.
1. La mezcla de cemento y arena
debe hacerse en seco. Luego, esta
mezcla se coloca en una batea
donde se agrega agua suficiente
hasta que sea trabajable. Se debe
considerar una proporción de una
bolsa de cemento por 1 1/2
buggies o carretilla de arena
gruesa.
2. La primera fila o hilada es la base
para un perfecto andamiento de la
obra.
3, colocación de la barras de hierro
( barras de 3/8” según la necesidad de
cada proyecto).
49
5. Colocación de las barras de hierro en todos las esquinas o en encuentros de muros,
también en los laterales de puertas y ventanas.
4. Para el asentamiento de los ladrillos, ya no es necesario el mortero tradicional, se puede
usar la cola blanca, masa para sentamiento, o hasta la misma mezcla de argamasa, cola
blanca y agua.
50
7. A 50cm de altura, las esquinas y los encuentros de muros internos, reciben las primeras
grapas.
Las grapas son barrilas de hierro dobladas en “U” , para un mejor encaje de las grapas
hacer algunos cortes en los bloques.
6. Todas las paredes deben ser levantadas juntas, siempre con la continuidad de la
modulación.
51
8. Los primeros agujeros que ya cuentan con las grapas deben ser rellenadas con concreto,
para un mejor llenado de concreto usar un cono así no habrá desperdicio de concreto.
9. A los 90 – 1.00 m. de altura, se distribuye la primera fila del ladrillo o bloque canaleta,
este proceso nos sirve como una viga de amarre antes de la culminación.
52
10. La primera fila del ladrillo canaleta será al inicio de los vanos o ventanas, ( altura del
parapeto a 90 – 1,00 de altura ).
11. La segunda fila de los ladrillos canaleta será distribuido encima de las puertas y
ventanas.
53
12. El levantamiento de las paredes sigue normalmente, con los bloques ecológicos hasta
llegar a la ultima hilada o altura especificada en los planos. (2,50 metros recomendable).
13. Después de las ultimas hiladas de los tímpanos (Espacio triangular que queda entre las
dos cornisas inclinadas de un frontón y la horizontal de su base), la edificación esta lista
para recibir a la cubierta especificada en el proyecto.
54
Tímpanos
12. COLUMNAS.
Según el tipo de estructura que se emplee en una edificación, las columnas cumplen
diferentes funciones. En una casa, hecha con Albañilería Confinada, las columnas
cumplen la función de “amarrar” los muros.
En esta etapa no es necesario la presencia de las columnas tradicionales de HORMIGON
ARMADO (H°A°), ya que se trata de una vivienda ecológica y económica, nuestras
columnas la fabricamos con los mismos ladrillos o bloques ecológicos.
12.1. TIPOS DE COLUMNAS.
a. Columnas simples:
Este tipo de columnas sin darse cuenta se fue armando en esquinas y encuentros de
muros interiores. También se ubica en puntos específicos y necesarios como ser en
puertas y ventanas,
55
b. Columnas de amarre:
Son columnas individuales, su perfecto y rápido armado beneficia con tiempo a la obra,
este sistema cumple la función de una columna tradicional de amarrar los muros para una
mayor resistencia.
c. Columnas de tipo contrafuertes:
Este sistema es construido contra un muro para reforzarlo, especialmente para
contrarrestar los empujes laterales que generan los muros.
56
13.- CUBIERTAS O TECHOS.
la cubierta debe ejecutarse tan liviana como sea posible.
Las cubiertas de tejas o ripias de piedra no son recomendables debido a su peso y al
riesgo de que estas caigan dentro de la vivienda.
13.1. Pendientes, cruces y traslapos.
Es muy importante aplicar las pendientes mínimas de acuerdo a las condiciones
climatológicas de la zona. Para calcular la pendiente use la siguiente fórmula:
El cruce de las planchas será de 1/2 onda para perfil 5 y 6 (Gran onda), y de una onda
para perfil 9 y 10 (Onda estándar).
57
13.2. SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE EJES DE COSTANERAS.
Las planchas deben instalarse sobre costaneras de madera, hormigón o metálicas. Las
costaneras deben formar en sus caras superiores una superficie plana sin resaltes y con
la estabilidad suficiente para evitar el movimiento de las planchas en la cubierta.
58
La madera debe estar seca yd erecha.
La sección mínima en costanera debe ser 2”x 2”
La unión de dos costaneras debe hacerse con corte de 45° sobre la correspondiente
cercha o tijeral, en secuencia siempre trabada a lo largo de la cercha.
La distancia entre las cerchas o tijerales y arriostramiento debe ser de acuerdo a la
NCh1198 y según calculo estructural.
13.3. FIJACIÓN.
Las planchas se pueden fijar sobre estructura de madera o metálica. Previamente, debe
trazarse sobre las planchas la línea en que se ubicarán los tornillos.
59
La ubicación para las fijaciones deberá ser en la parte superior de las ondas que se
indican para cada perfil: 1° y 4° onda para perfiles 5 y 6 y 1° y 5° onda para perfiles 9
y 10.
Para contabilizar la cantidad de fijaciones, debe considerarse como ½ fijación la que
atraviesa dos planchas o caballete.
El número de fijaciones de acuerdo al largo de la plancha es el siguiente:
La ubicación y número de fijaciones de acuerdo a largo de la plancha son las siguientes:
60
14. ACABADOS.
El proceso de finalización que incluye el rejunte y la impermeabilización de las paredes
es la última etapa de la obra. ( cuando optamos por dejar los ladrillos ecológicos en su
color natural).
Rejunte de los ladrillos con una lechada de
cemento o cemento blanco
Impermeabilización de paredes para una mejor
estética.
Rejunte de los ladrillos con cemento blanco más
impermeabilizante.
61
15.- CONCLUSIONES.
La utilización de bloques de bloques ecológicos en la construcción de viviendas de interés
social es una manera simple de aprovechar uno de los recursos naturales más abundante
con los que cuentan los sectores más desprotegidos de la sociedad. Entre sus principales
ventajas se destacan que:
· La materia prima principal tierra, escombro, material natural, abundante, económico, no
contaminante, fácilmente extraíble y al alcance de todos.
· El uso de prensas manuales como técnica de fabricación de bloques, no solo requiere
menor energía de transformación respecto de otros materiales "industriales" como por
ejemplo los ladrillos cerámicos comunes, sino que además, permite desarrollar
numerosas variantes en los procedimientos constructivos, en las dimensiones de los
mampuestos, por lo que son fácilmente adaptables a diversos requerimientos de los
usuarios y de las condicionantes ambientales del lugar. Otra ventaja es que posibilita a
los beneficiarios intervenir en los procesos constructivos de su propio hábitat,
desarrollando procesos de autoconstrucción, con la consecuente economía en mano de
obra.
La resistencia a compresión simple en bloques de suelo-cemento depende de muchos
factores tales como: contenido y tipo de cemento; eficiencia del mezclado; cantidad de
materia orgánica y sales existentes en el suelo; cantidad y calidad del agua usada.
62
63
16.- DEFINICIONES: 1.-AUTOCONSTRUCCION: Por autoconstrucción se entiende, en sentido estricto, las formas de
edificación que se realiza mediante la inversión directa de trabajo por los propios usuarios de la
vivienda.
2.- ADHERENCIA: Acción o efecto de unión entre el mortero o lechada y las distintas piezas de la
armadura.
3.- ARGAMASA: Es un tipo de mortero empleado como material de construcción en albañilería,
compuesto por una mezcla de cal, arena y agua.
4.- BALIZAS: Estacas de madera empotrados sobre el terreno con una altura menor a 1 m, que
sirven de guía para el trazado de los ejes de un proyecto.
5.- CIMIENTO: Parte de la estructura que sirve de anclaje y transmite sus cargas directamente al
terreno, puede estar parcial o totalmente enterrada bajo la superficie del mismo. También
llamado cimentación.
6.- CURADO: Mantener el hormigón o el mortero a una temperatura y humedad adecuada para
asegurar su hidratación y endurecimiento adecuado.
7.- CANGREJERAS: Cangrejeras son los espacios vacíos que quedan en el concreto que no fue
bien vaciado y aparecen generalmente en vigas, columnas y placas de concreto con armadura
de acero.
8.-CONTRAFUERTE: Un contrafuerte, también llamado estribo, que se coloca adosado a un
muro, normalmente hacia el exterior, para aguantar los empujes de este mismo y reforzarlo.
9.-COLUMNA DE AMARRE: Es un tipo de columna ubicada a los extremos de un muro de
albañilería. Cumple una función estructural. Se le llama también columna de confinamiento.
10.- DOSIFICACIÓN: Es la cantidad de cemento y de otros materiales que se necesitan para
obtener la resistencia indicada en los planos de estructuras.
11.- EDIFICAR: levantar, alzar, construir, juntar u ordenar ciertos elementos o materiales de
acuerdo con un plan, especialmente edificios o cualquier otra obra de albañilería.
12.- ESTRUCTURAS: es un conjunto de elementos resistentes, que se encuentran unidas entre si,
que reaccionan bajo los efectos de las cargas. Su principal función es resistir y trasmitir esas
cargas de la vivienda a los cimientos.
13.- FALSO PISO: El falso piso es una losa de concreto simple que se encarga de soportar y
distribuir las cargas que se aplicarán sobre el piso de la casa.
14.- GRAPAS: Pieza de metal en forma de U que se clava en una superficie para mantener
unidas dos piezas de una cosa. También llamada llave de anclaje.
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15.- LECHADA: Mortero de cemento que contiene una gran cantidad de agua que le da la
consistencia de un líquido viscoso y permite ser utilizado para rellenar cavidades y juntas entre
materiales adyacentes.
16.- MAMPOSTERÍA: Le llamamos mampostería al sistema de construcción que consiste en
levantar muros a base de bloques que pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto entre
otros.
17.- MORTERO: Es el material de unión entre los ladrillos y sirven para corregir las
imperfecciones de estos. La propiedad más importante es su capacidad de pegar o adherir los
ladrillos.
18.- MURO PORTANTE: Se denomina muro de carga o muro portante a las paredes de una
edificación que poseen función estructural; es decir, aquellas que soportan otros elementos
estructurales del edificio, como arcos, bóvedas, vigas o viguetas.
19.- MURO DE ARRIOSTRE O SOGA: Es aquel cuyo espesor de igual al de un ladrillo cocido.
Tiene un espesor de 12 a 15 cm. Es el tipo de muro más común y de mayor utilización en las
construcciones. Se levanta con toda clase de ladrillos y bloques.
20.- REPLANTEO: El Replanteo es la operación que tiene por objeto trasladar fielmente al terreno
las dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la documentación técnica de la
obra.
21.- SOBRECIMIENTOS: Es un cinturón de concreto reforzado o en bloque que cumple doble
función:
• Amarrar todo el conjunto de la vivienda para que los asentamientos sean uniformes.
• Aislar los muros de la humedad natural del terreno.
22.- TRAZADO: El trazado es el primer paso necesario para llevar a cabo la construcción.
Consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, y que se
encuentran en el plano o dibujo de la casa o cuarto por construir.
23.- TIMPANOS: Espacio triangular que queda entre las dos cornisas inclinadas de un frontón y la
horizontal de su base.
24.- VANOS: Son los espacios sin construcción para puertas, ventanas ya sea exteriores o
interiores, vano significa sin nada ,sin fruto, los espacios bajo las escaleras también se les llama
vanos.
NORMAS BOLIVIANAS
Se tiene la norma vigente de nuestro país para la producción de bloques prensados de tierra,
características del mortero de junta como también de las condiciones para la puesta en obra.
Las normas bolivianas vigentes son la siguientes:
NB1220021:2008 Bloques prensados de tierra (BPT) – Terminología, definiciones,
clasificación y designación.
NB1220022:2008 Bloques prensados de tierra (BPT) – Especificaciones técnicas.
NB1220023:2008 Bloques prensados de tierra (BPT) - Determinación de las
dimensiones , la masa y la densidad.
NB1220024:2008 Bloques prensados de tierra (BPT) – Determinación de la
resistencia a compresión seca.
NB1220025:2008 Bloques prensados de tierra (BPT) – Determinación de la
resistencia a compresión húmeda.
NB1220026:2008 Bloques prensados de tierra (BPT) – Determinación de la
resistencia a la abrasión.
NB1220027:2008 Bloques prensados de tierra (BPT) – Determinación de la
absorción capilar.
NB1220028:2009 Código de buenas prácticas para la producción de bloques
prensados de tierra (BPT).
NB1220029:2009 Bloques prensados de tierra (BPT) – Clasificación y definición
de morteros de tierra (MT).
NB1220030:2009 Bloques prensados de tierra (BPT) – Especificaciones técnicas
para morteros de tierra (MT).
NB1220031:2009 Bloques prensados de tierra (BPT) – Ensayos de resistencia a
compresión seca de morteros de tierra (MT).
NB1220032:2009 Bloques prensados de tierra (BPT) – Ensayos de resistencia a
compresión húmeda y ensayos de porcentaje de absorción de
morteros de tierra (MT).
NB1220033:2009 Código de buenas prácticas para el montaje de mampostería
con bloques prensados de tierra (BPT).
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BIBLIOGRAFÍA.
• Arias L., Alderete C. y Mellace R. (2004). Variación de la resistencia del BTC según
distintos estados hídricos. En: Libro de Memorias III Seminario Iberoamericano de
Construcción con Tierra (II SIACOT). Tucumán, Argentina. pp.: 235-244.
• Arias L., Alderete C. Y Mellace R. (2003). Control de la absorción de agua en bloques
comprimidos de suelo-cemento. Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de
Tierra Cruda (FAU-UNT).
• Fabricación y construcción con bloques ecológicos de suelo cemento para viviendas,
Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón (IBCH).
• Manual simplificado de fabricación de bloques prensados de suelo cemento, Instituto
Boliviano del Cemento y el Hormigón (IBCH).
• Manual para la construcción de la CETA RAM , Ing. Roberto Lou Ma.
• La mampostería de bloques de suelo cemento: ¿tecnología apropiada para la
producción masiva de viviendas de interés social?, Domingo Acosta.
• Dr. Fernando Galindez BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA (BTC) SIN ADICIÓN
DE CEMENTO.
• Mariana P. Gatani Arquitecta -CONICET Córdoba(ARGENTINA), LADRILLOS DE
SUELO CEMENTO: MANPUESTO TRADICIONAL EN BASE A UN MATERIAL
SOSTENIBLE.
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