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Fotografía

FOTOGRAFÍA HDRJosé Esteve Vilaverde

La fotografía HDR (High Dynamic Range, Alto Rango Dinámico) es una técnica para procesar imágenes que busca abarcar elmayor rango de niveles de exposición EN TODAS LAS ZONAS. Esto se consigue mediante la mezcla de varias fotos de la mismaimagen con diferentes exposiciones. La técnica de HDR permite que todas las zonas de la fotografía queden perfectamenteexpuestas, aunque tengan niveles de luminosidad muy diferentes y contrastados. Con esto se consigue obtener detalle entoda la fotografía aunque una única toma tenga un gran contraste entre las altas luces y las sombras.

¿QUÉ SE NECESITA PARA HACER IMÁGENES HDR?Ya que se necesita montar varias fotos, para poder hacer fotografías de alto rango dinámico es precisa una cámara digitalcon modo horquillado o «BRACKETING», (El bracketing es una utilidad que figura ya en muchas cámaras compactas y porsupuesto en todas las réflex. Cuando se elige esa función, entonces al disparar se hacen al menos tres fotografías, que ennuestro caso, deben ser hechas con un bracketing de EXPOSICIÓN, es decir que una de las tres fotos, esté sobreexpuesta,muy clara, otra subexpuesta, muy oscura y la tercera NORMAL).Hay otros tipos de bracketing, como el de distancias focales, el de balance de blancos, el de flash, etc. Por supuesto tambiénse puede hacer esto en MANUAL, haciendo diferentes fotos, bajando y subiendo en cada una de ellas el EV de la cámara ytomando las imágenes que se estimen oportunas del mismo motivo, sin mover la cámara, con diferentes exposiciones.No debería resultar muy complicado encontrar el horquillado automático en la cámara que estamos utilizando. Si no seencuentra, habrá que intentar buscar “horquillado” o “bracketing” en el índice o en el glosario del manual de instruccionesde la cámara.(EV significa valor de la exposición; normalmente tanto las cámaras compactascomo las réflex traen la posibilidad de modificar el valor de la exposición EV, detal manera que se puede conseguir que la fotografía a tomar salga más o menosclara u oscura, modificando ese parámetro, sobre el que ha elegidoautomáticamente la cámara y que corresponde al valor “0”. Para hacer la foto atomas más oscura, habrá que poner en el EV valores negativos: -1/3, -2/3 o -1 ypara conseguir que salga más clara que lo que ha elegido automáticamente lacámara, habrá que modificar el EV, hacia valores positivos como: +1/3, +2/3 o +1.El histograma que muestra la cámara variará al cambiar los valores EV).

OBTENER UNA BUENA FOTO HDRHay muchas posibilidades y motivos para intentar hacer fotos en HDR. Especialmente todos aquellos temas que tenganfuerte contraste de luz, donde el rango dinámico es muy amplio y con una sola foto se obtendrá con el rango dinámico queproporciona una sola foto, una imagen con falta de detalle y belleza tanto en los tonos oscuros como en los muy claros.

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA FOTO 1. Utiliza un trípode.-Para poder combinar una imagen de alto rango dinámico se necesitan varias exposiciones. Lo ideal eshacer varias fotos con el mismo encuadre y distintos parámetros de exposición. En caso de que se dispare en JPEG se nece-sitará necesariamente usar un trípode, porque de otro modo no se podrán juntar las distintas fotos que se saquen. Pero encaso de que se vaya a hacer HDR a partir de una sola imagen RAW también vendrá bien, ya que ayudará a que la fotoresultante sea lo más nítida posible. 2. Utilizar el disparador automático que incorpora la cámara a menos que se tenga disparador remoto.-El problema dedisparar con trípode es que cualquier mínimo movimiento puede provocar que la posición del trípode varíe, haciendo queposteriormente no encajen las distintas tomas que hayamos realizado. Utilizando un disparador remoto o el disparadorautomático se evitará que se pueda mover la cámara al pulsar el botón de disparo, echando a perder la fotografía.

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3. Usa el menor valor ISO posible.-Cualquier valor ISO por encima delmínimo que permita la cámara se traducirá en un mayor nivel de ruidoen las fotografías resultantes. En HDR es fundamental disponer de imá-genes lo más limpias posibles, ya que el ruido tiende a dispararse en lafase de tone mapping, es decir al hacer el postprocesado con un pro-grama de software para HDR. Por lo tanto, y más si se está utilizandotrípode, conviene seleccionar el menor ISO que la cámara te permita.Se obtendrán fotografías de mejor calidad.

4. Usa RAW para objetos en movimiento.-Si se quiere hacer fotogra-fías de objetos en movimiento, se necesitará obtener la imagen HDRen una sola toma. Esto es bastante lógico, ya que con distintas captu-ras no encajarán posteriormente ciertos elementos de la foto, gene-rando sombras extrañas. Así que, conviene hacer la foto en RAW para poder extraer varias imágenes con distintas exposi-ciones de la misma fotografía original. Las fotos tomadas en RAW, permiten con el software de postprocesado HDR obtenermás calidad en las fotos que se extraen de la única foto realizada, consiguiendo una subexpuesta y otra sobreexpuestamejores que si se utiliza JPG.

5. Probar a realizar fotografiar HDR de objetos estáticos con elementos en movimiento.-Si se va a hacer una foto a algoestático con elementos en movimiento en el fondo, como pueden ser escenas urbanas con gente andando o coches circu-lando, se puede probar a disparar en JPEG. Esos elementos secundarios en movimiento suelen crean efectos bastante curio-sos.

6.- Objetos metálicos.-Los elementos de metal tienden a provocar efectos bastante llamativos. Este efecto se debe a lagran variación de luz y sombra que puede recogerse en tan poco espacio, ni más ni menos que el tamaño que ocupe ennuestra foto el objeto metálico. Así que, si se puede, se puede intentar incluir algún objeto metálico en la fotografía.

7. Fotografía objetos con fuertes texturas y diferencias de color.-Los contrastes fuertes generan gran diversidad de lucesy sombras, que es la esencia de la fotografía HDR. Al igual que ocurre con los objetos metálicos, cualquier tipo de contrastefuerte es un recurso muy agradecido a la hora de crear imágenes HDR.

8. Utilizar el modo de bracketing automático.-Si la cámara dispone de este modo de disparo, conviene usarlo. Fijar el valorde la apertura del diafragma para conseguir la misma profundidad de campo en todas las tomas y entonces la cámara harávarios fotos con el bracketing automático con distintos tiempos de exposición. PROGRAMAS HDR PARA HACER FOTOS DE ALTO RANGO DINÁMICO1. Photomatix Pro, 2 Artizen HDR, 3 qtpfsgui, 4 FDRTools, 5 Easy HDR, 6. Dynamic-PHOTO HDR, 7 Photogenics HDR, 8.Photoshop.Hay varios programas GRATIS para postprocesar fotos en HDR. No se tiene más que entrar en Google o el buscador que seuse y poner algo así como: PROGRAMAS GRATIS PARA HDR.

Algunas cámaras incluyen un modo HDR automático que no sólo dispara las fotografías con distintos valores de exposiciónsino que se encarga de fusionarlas y darnos ya la imagen lista en JPEG, y aunque a los más puristas no les gusta, lo cierto esque funciona aceptablemente bien. Si su cámara la incluye, se puede empezar probando con ese procedimiento antes deanimarse a realizar las fotos con bracketing de exposición o hacer las tres fotos en manual con diferentes exposiciones yposteriormente utilizar en el postprocesado el programa Photomatix, Photoshop o cualquier otro que se desee utilizar.

En un próximo artículo, Dios mediante, trataremos el tema de “ HACER FOTOS EN RAW O EN JPEG”.


HACER FOTOS EN JPG Y EN RAWJosé Esteve Vilaverde

Disparamos nuestra cámara, y con las condicionantes de velocidad y diafragma,logramos formar en el sensor una imagen adecuadamente expuesta. Una vez captura-da por el sensor, los datos son transmitidos directamente al procesador de imagen.Aquí, dependiendo de las instrucciones del fotógrafo, la cámara graba la imagen comoJPG o RAW. Si la elección del fotógrafo es JPG, el procesador de imagen aplica lasopciones elegidas a través de los menús de la cámara, tales como balance de color,saturación, contraste, nitidez, rango dinámico, tipo de color, bracketing o foto unaa una, filtro ND, nivel de compensación de exposición, resolución, JPG muy compri-mido, medio o poco, retrato o paisaje, o bien las que la cámara decide cuando el disparo se hace en AUTOMÁTICO, etc.Inmediatamente después, la cámara aplica una serie de algoritmos o fórmulas que básicamente procesan la imagen segúnuna serie de criterios que nos aseguran una calidad óptima de nuestra imagen. Una vez generada la imagen, pasa por unproceso de compactación (la esencia técnica del JPG) en la que en base a comparar cada pixel con sus adyacentes y optimizarsu color, reduce el peso de la imagen, pudiendo llegar hasta el 10% del original. Por último, el archivo JPG es grabado en latarjeta de memoria de la cámara.

Al utilizar RAW. La traducción que hizo el sensor y el procesador de imagen se graba directamente en la tarjeta como unarchivo. En este punto ya podemos decir que tenemos un archivo RAW pero no podemos considerar que tenemos unaimagen, aunque sí puede ser vista en la pantalla de la cámara. Para poder utilizarla en cualquier aplicación, primero tenemosque procesarla a través de un convertidor de RAW a JPG o si se desea a TIFF.

Hay que indicar que no hay ninguna dificultad para poder ver y procesar las fotos RAW con los programas más corrien-tes de edición de imágenes. Cuando compramos una cámara que puede hacer fotos en formato RAW, viene con la cajadonde está la cámara, un software que permite editar las imágenes tanto en JPG como en RAW, cómodamente. Los princi-pales programas de edición de fotos, tales como PHOTOSHOP, ACDSEE, DxO, etc. tratan perfectamente las fotos tomadasen RAW, al igual que las tomadas en JPG, y directamente se pueden ver en la pantalla del ordenador para editarlas con lasherramientas que cada paquete ofrece. Lo más sorprendente del RAW es el poder corregir errores del momento de la toma,como abrir o cerrar uno o varios pasos de diafragma indebidamente, errores del balance blancos, o de ISO, por ejemplo, sinque eso impacte significativamente en la calidad de la imagen.

En esencia podemos comentar lo siguiente: Hoy muchas cámaras son capaces de tomar fotos en RAW y JPG, simultá-neamente. Eso tiene la ventaja de que si se van a realizar fotos de un evento crítico o irrepetible, del cual nos dolería muchoperder las imágenes, al hacer las fotos simultáneamente en RAW y JPG, no habremos perdido las imágenes , si hemos hecholas tomas con una exposición equivocada, un balance de blancos erróneo (tungsteno o fluorescente en lugar de sol o nubla-do, por ejemplo), ya que en RAW, como hemos dicho anteriormente la información grabada por el sensor, no ha sido condi-cionada por los parámetros del menú de la cámara, salvo algunos aspectos esenciales que vienen determinados por fábrica.Fuera de eso, hay que decir que la calidad de las fotos JPG, en una cámara digital de cierto nivel, es excelente normalmentey salvo retoques especiales que se deseen hacer en postprocesado o circunstancias artísticas específicas del profesional nohay necesidad de tomar las fotos en RAW. De todas formas hay bastantes aficionados que siempre hacen las fotos en RAW.

DETALLES TÉCNICOSJPGEs un formato gráfico creado por un grupo de fotógrafos (Joint Photographic Experts Group) en los inicios del Internet, parapoder enviar y recibir fotos así como usarlas en las páginas web. Por su poco peso, su calidad, especialmente en degradadosde color y su aceptación como estándar por todos, es el más usado actualmente.

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• El rango dinámico es bajo comparado con las posibilidades del RAW en cuanto a fotos sobreexpuestas o subexpuestas.• Es el formato fotográfico más compatible con las aplicaciones que utilizan imágenes.• No requiere de postprocesado para poder ver la foto en la pantalla o ser impresa.• La principal desventaja es que el JPG pierde calidad cada vez que lo volvemos a grabar por lo que no es buena idea abrirlo,modificarlo y volverlo a grabar muchas veces. Este aspecto deja de tener importancia si nosotros no retocamos o editamoslas fotos o lo hacemos una o dos veces, por foto.

RAW Es un tipo archivo donde se agrupan los datos tal cual fueron captados por el sensor de la cámara, sin modifi-cacionesimpuestas por el fotógrafo y que necesita de un convertidor para ser traducido a un formato de imagen como es el JPG oTIFF.Las imágenes RAW, normalmente son menos nítidas y contrastadas que el JPG si las abrimos y convertimos a JPG o TIFF sinhacer ajustes. Hay que decir también que ciertos defectos como el VIÑETEO, ABERRACIONES CROMÁTICAS o lasDISTORSIONES DEL OBJETIVO que en las fotos tomadas en JPG quedan corregidos por el procesador de la cámara, no loestán cuando las tomamos en RAW. Si operamos adecuadamente con los controles que incorpora el programa de ediciónque utilicemos y nos ayudamos con la vista previa que ofrece ese tipo de software, en la pantalla del ordenador o la tableta,podemos elevar la nitidez y contraste de las fotos RAW a niveles muy altos y corregir los defectos de viñeteo, aberracióncromática y distorsiones del objetivo, sin que ello suponga conocimientos especiales, dificultades añadidas o complicacio-nes de procedimiento.RAW es un formato de sólo lectura. El único que puede «crear» o generar un RAW es el procesador de imagen de la cámara.Ni Photoshop ni ningún programa puede grabar una imagen como RAW. Una vez abierta y corregida la imagen, debemosconvertirla a un formato como JPG o TIFF, no la podemos dejar en RAW. La principal desventaja de este formato es su peso.Grabando en RAW (o en RAW+JPG, más aún) se llenan las tarjetas de memoria con mucha facilidad, pero es sólo cuestión dellevar varias tarjetas para solucionar el problema.

CONCLUSIONES

En JPG es muy conveniente hacer una revisión de los MENÚS que me ofrecela cámara, ANTES DE EMPEZAR A USARLA en un evento cualquiera, paratener la seguridad de que no voy a cometer graves errores como las que he-mos comentado, por ejemplo en el Balance de Blancos o el ISO. Aparte dellevar a cabo revisiones que son útiles para ambos formatos como es la cargade la batería, la situación de la tarjeta, o si he previsto repuesto de ambas.El JPG tiene grandes ventajas ya que no conlleva el postprocesado como elRAW, Las imágenes ocupan poco espacio, por lo que caben muchas fotos portarjeta. Es un formato universal, utilizable por casi cualquier programa foto-gráfico. Dentro de las desventajas la más importante es que es un formatoque compacta con pérdida de calidad, pero que como ya hemos comentado no es ningún problema si no edito o lo hagopocas veces en cada foto. El formato JPG es lo más adecuado cuando se toman muchas fotos, como puede suceder en un viaje interesante. Loimportante al confiar en grabar directo en JPG es conocer bien el menú de la cámara y asegurarse, al comienzo de la sesiónel estado de las opciones que más utilizo y no olvidar en cada cambio de escenario significativo variar los parámetros quedeben jugar en las nuevas condiciones.Los programas de edición o postprocesado ofrecen generalmente más versatilidad para las imágenes tomadas en RAW quepara las tomadas en JPG, pero eso no suele ser preocupante, porque la edición en JPG, tiene normalmente en esos progra-mas unas grandes posibilidades también, pero algo menos que en RAW.El poder rescatar las imágenes de nuestros errores humanos sin perder calidad, es quizá la mayor ventaja del RAW para losque no somos profesionales y no buscamos la perfección en nuestras fotos, para satisfacer al cliente.Hay un aspecto que nos gustaría que mejorara en relación al RAW y se refiere a que cada marca de cámara tiene su propioformato y todavía no han logrado ponerse de acuerdo los fabricantes para crear un estándar.


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EL HISTOGRAMA

José Esteve Vilaverde

El HISTOGRAMA es clave para entender y hacer buena fotografía digital. Muchas personaspreguntan ¿qué es esa gráfica tipo montaña que aparece en la pantalla de mi cámara? Pero el histogramaes la manera ideal para revisar la exposición de las fotos. Veamos cómo se interpreta:

El HISTOGRAMA viene como posibilidad en muchas cámaras tanto compactas como réflex, omirrorless. Por lo general puede incorporarse a la pantalla al intentar hacer la foto, de tal manera que sepuede ver el resultado de la fotografía antes de realizarla. También suele acompañar a la foto realizada,en la reproducción, en la pantalla de la cámara.

El HISTOGRAMA muestra la cantidad de píxeles que existen de cada tonalidad en la foto. Paraentenderlo veamos un ejemplo simple para explicarlo. Si se observa la imagen de aquí abajo se verá quetiene 40 cuadrados, rojos, amarillos, azules y blancos. Si ahora agrupamos los cuadros por colorestendremos 12 azules, 8 rojos, 10 blancos y 10 amarillos. Una representación de la imagen de loscuadrados de diferentes colores seria el gráfico de barras situado a la derecha de la imagen de loscuadros de colores.

Este es el HISTOGRAMA del mosaico. Ahora hagamos el análisis con una foto real. La foto de laplaya a la izquierda tiene un histograma como el que se muestra a la derecha. Cada columna es lacantidad de píxeles de un tono determinado que existe en la foto.

De la misma manera el HISTOGRAMA de una foto viene a ser la representación gráfica de lastonalidades de una fotografía. Los tonos van desde el negro puro hasta el blanco puro y están divididosen 256 tonos. El tono cero (0) representa el puro negro y el tono 255 representa el puro blanco.


COMO INTERPRETAR UN HISTOGRAMA DIGITAL Una foto correctamente expuesta puede considerarse aquella donde las áreas más importantes

de la imagen lucen “correctas” inclusive sus detalles. Una imagen oscura, tendrá un histograma conagrupaciones principalmente en el extremo izquierdo de la gráfica. El histograma de una imagenbrillante tendera a agrupar se al extremo derecho. La imagen con una gama de luz más “promediada”se extenderá más uniforme en todo el espectro creando una gráfica tipo montaña.

HISTOGRAMA – IMAGEN SOBREEXPUESTAEste HISTOGRAMA se corta al lado derecho del grafico (área del

blanco) lo que significa que la imagen está demasiado blanca. De hecho, elrango de luz excede la capacidad del sensor por lo que los detalles de laszonas más blancas SE HABRÁN PERDIDO.

HISTOGRAMA – IMAGEN SUBEXPUESTAEste HISTOGRAMA se corta al lado izquierdo (el oscuro) lo que

significa que la imagen en general está demasiado oscura De hecho, elrango de luz de este histograma demuestra que excede la capacidad delsensor de la cámara, lo que significa que los datos DE LAS SOMBRASSE PERDIERON.

HISTOGRAMA - IMAGEN EXPUESTA “CORRECTAMENTE”Este histograma contiene casi la gama completa de tonalidades de luz queel sensor de la cámara puede capturar. La gama de luz está representadapor un gráfico simulando un pico de montaña. Se trata de una exposición“correcta” ya que el histograma no se corta en ninguno de sus extremos Sise logra que el histograma de sus fotos sea de esta forma, se OBTENDRÁNMUY BUENAS IMÁGENES.

Atentos entonces: Cuando el HISTOGRAMA, tiene una parte que está pegada a la izquierda,quiere decir que habrá una zona de la imagen que estará tan oscura que NO TENDRÁ NINGÚN DETALLE,ni podrán salvarse los datos con el postprocesado.

Cuando el HISTOGRAMA, tiene una zona que está pegada totalmente a la derecha, sin dejarespacio de ningún tipo, quiere decir que los una parte de los datos son muy claros NO TENDRÁNNINGÚN DETALLES, ni podrán salvarse en el postprocesado.

LA SOLUCIÓN puede venir de la utilización de:1.- HDR automático de la cámara o del HDR del bracketing de exposición para unir en el postprocesadocon un programa especial para HDR.2.- El enfoque puntual dirigido hacia el sujeto principal de la imagen, recortando posteriormente, si sedesea en el postprocesado, las partes de la imagen empastadas o lavadas.3.- El ND o filtro especial neutro que permite bajar hasta 3 stops, en fotos con mucha luz: playa, mar, díamuy soleado, etc.4.- Flash de relleno para las sombras o contraluces muy cercanos.5.- La aplicación del EV para derechear o izquierdear el HISTOGRAMA. El EV es el “Valor de laexposición”, que se puede cambiar, dando más brillo u oscureciendo la foto. Las mejores cámaras, tantocompactas como réflex, lo tienen incorporado en una ruedecita con diferentes valores. En las demáscámaras suele encontrarse a través de los MENÚS que ofrece la cámara en pantalla. Consultar en casonecesario el manual de instrucciones.6.- Renunciar a la foto o borrarla después de realizarla.


FOTOGRAFÍA:L A APERTURA DEL DIAFRAGMA

José Esteve Vilaverde Las cámaras fotográficas se han popularizado de tal manera que casi todo el mundo tiene una o más cámaras. Sin embargo,

también hay que decir que la inmensa mayoría de las personas que tienen cámaras digitales, no han leído las instrucciones, por lotedioso que resulta hacerlo, y a veces porque los conceptos que se manejan en los manuales, son técnicos, y no es fácil saber enalgunos casos lo que significan.

En consecuencia hay aspectos que no están del todo claros para muchos usuarios de cámaras. Con el fin de ayudar en lacomprensión de estos temas, tocamos hoy un aspecto trascendental en el uso de las máquinas digitales de fotografía. Muchosotros hay que comentaremos más adelante.

EL MISTERIOSO SIGNIFICADO DEL NÚMERO F.-Seguro que te has fijado alguna vez en los números y letrasque aparecen en el objetivo de tu cámara, ya sea una digital pequeña y compacta o una réflex con la posibili-dad de intercambiar el objetivo o puede que tengas una MIRRORLESS, que corresponden a esos nuevos mo-delos de cámaras tipo compactas por lo pequeño pero con objetivos intercambiables. En todos los objetivossuele aparecer una referencia a la máxima apertura que permite la lente: es el Numero F. Los números Fsuelen tener apriori valores un tanto extraños: 2.8, 3.5, 4.6,... No parece que guarden relación entre ellos. Locierto es que los números F generan mucha confusión. Cualquiera se puede hacer preguntas del tipo:

· ¿Por qué no siguen valores lineales (1, 2, 3, 4, ...)?· Es lo mismo, por ejemplo, f/2.8 que F2.8?· Cuando la gente habla de aperturas, suele hacer referencia a F-stops. Pero ¿qué es un stop? Referido a los números F.

¿QUÉ SIGNIFICAN, PUES, ESTOS NÚMEROS?.-Muchas veces utilizamos indistintamente los términos apertura del diafragma ynúmero f. La apertura se refiere a la abertura física del diafragma, mientras que el número F es una representación de esaabertura.La palabra inglesa stop, se utiliza mucho en la jerga fotográfica, en los manuales y en las lecciones de fotografía, por lo que es

conveniente conocer su significado. Cuando se habla de bajar o subir un FULL STOP o un STOP, referido a los diafragmas, se estáhablando de subir o bajar a alguno de los valores que mostramos más abajo, no puntos intermedios de 1/3 ó ½. También se hablade bajar o subir STOPS en el tema VELOCIDAD y en el tema ISO o sensibilidad. Pero eso lo tocaremos más adelante.

La apertura es el tamaño del orificio que permite a la luz pasar a través del objetivo para exponer el sensor de la cámara. Paracontrolar la cantidad de luz que pasa podemos variar el tamaño del orificio, el área de apertura.

Para reducir la cantidad de luz a la mitad, debemos reducir el área a la mitad. Una reducción de la apertura a la mitad es lo quese conoce como una reducción de un número F, de un full stop o de un stop. Del mismo modo, un incremento al doble de aperturasupone un incremento de un full stop o de un stop.

La apertura teórica máxima de un objetivo a un valor 1.0, la denominamos STOP CERO. Decimos teórica porque los objetivoscomo mucho tienen una apertura de 1.2 o 1.4, aunque para la mayoría es de 2.8 o 3.5; A partir de ahí, iremos cerrando eldiafragma, reduciendo un full stop o un stop, cada vez que eliminemos la mitad de la luz que entraba en cada paso anterior.

Si recordamos las clases de geometría, para reducir a la mitad el área de un círculo, tenemos que dividir el diámetro de lacircunferencia por la raíz cuadrada de 2 = 1.41421356. Cada una de las sucesivas divisiones que hagamos nos irán dando losnúmeros F que aparecen como referencia en los objetivos de nuestras cámaras

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STOPS O FULL STOPS, referentes a la apertura del DIAFRAGMA

· stop 0 = f/1.00000 · stop 1 = f/1.41421 · stop 2 = f/2.00000 · stop 3 = f/2.82842 - stop 4 = f/4.00000 · stop 5 = f/5.65685 · stop 6 = f/8.00000· stop 7 = f/11.31370 · stop 8 = f/16.00000 · stop 9 = f/22.62741 · stop 10 = f/32.00000

La mayoría de las cámaras permiten abrir y cerrar el diafragma en saltos o pasos de 1/3 o de 1/2. Esto significa quedisponemos de un mayor control sobre la apertura y cierre, pudiendo ampliar o reducir la luz en una proporción menor que eldoble o la mitad.

COSAS QUE DEBEMOS RECORDAR SOBRE LOS NÚMEROS F.-· El número F es un indicador de la apertura de la lente.

· F2.0 y f/2.o significan lo mismo. Simplemente, son dos representaciones diferentes.· Un número F menor significa una apertura mayor, y por tanto, más cantidad de luz.· Un número F mayor significa una apertura menor, y por tanto, menos cantidad de luz.· Subir un stop o un full stop (que es lo mismo) a un F mayor reduce la cantidad de luz a la mitad. Bajar un stop o un

full stop a un F menor aumenta la cantidad de luz al doble.· Si una cámara permite saltos de 1/3, se tendrá que mover tres veces el dial de la apertura para conseguir un stop o

full stop. Si otra cámara permite saltos de 1/2, se tendrá que hacerlo dos veces.· Una bajada de 1/2 stop reduce la cantidad de luz un 29%· Una bajada de 1/3 stop reduce la cantidad de luz un 20%

LAS MEJORES WEBS PARA COMPARAR CÁMARAS CON DIFERENTES ISOS.-En otra perspectiva, pero siempre hablando de fotografía, es interesante que conozcáis que si estáis interesados en poder comparar

con las mismas imágenes la calidad de las cámaras fotográficas que tenéis o pensáis comprar, con otros modelos, utilizandodiferente sensibilidad ISO, podéis entrar en las siguientes páginas, que aunque están en inglés, no supone un impedimentopara poder llegar a lo que se busca: Imaging Resource Comparometer

Esta página específica Web de Imaging Resource os permite comparar simultáneamente dos cámaras diferentes con elmismo ISO o la misma cámara con diferente ISO.

Hay otra página sensacional, donde podéis comparar simultáneamente hasta cuatro cámaras diferentes, o la misma cámaracon diferente ISO: Reviews – Previews Digital Photography Review.

Una vez que estéis en esta página, debéis buscar una cámara que tenga un cartelito debajo que diga Read review, no Readpreview. Una vez buscada una cámara que tenga ya hecho su review, entonces, la llamáis con el click correspondiente. Apareceencima de la foto de la cámara un recuadro alargado o rectangular , que empieza diciendo “1.- Introduction.” En el mismo rectángulose hace click en el triangulito de la derecha que mira hacia abajo para ir al epígrafe: Image Q.compared (JPEG).

En ese epígrafe, esperando una chispita aparecerá un cuadro grande con diferentes motivos fotografiados como si fueraun puzzle. Bajáis un poco y encontraréis los cuatro espacios que os permiten elegir cámara e ISO y comparar entre sí las imágenesdel puzzle, que podéis cambiar haciendo click en diferentes partes del cuadro. Estas Webs que, en mi opinión, son las mejores queyo he podido encontrar para comparar calidad en las cámaras digitales, os permitirán evitar tener que preguntar al dependiente deuna tienda donde vendan cámaras, qué cámara recomienda, porque vosotros ya sabréis perfectamente lo que buscáis.

También os permitirá conocer el nivel de vuestra cámara en cuanto a calidad de las fotos que hace.En ambas Web, si lo deseáis podéis guardar las imágenes en vuestro disco.

Este artículo ha sido preparado a partir de las sugerencias y dibujos de José Luis Rodríguez en dZoom. Esta Web esmagnífica para aprender cosas de Fotografía y estar al día de las cámaras. La dirección de la Web es: http://www.dzoom.org.es/noticia-1480.html ; También te diriges a esa Web si en Google tecleas: dZoom.

DISTANCIA FOCALDistancia focal: Es la distancia (en milímetros) que existe desde el centro óptico del objetivo al sensor. Su importancia

radica en que a diferentes distancias focales, tendremos una percepción distinta de la perspectiva, del ángulo cubierto y de cuan

lejos o cerca está el objeto fotografiado. Objetivo normal: es aquél que nos permite fotografiar con una perspectiva similar a la del

ojo humano, es decir, al ver los objetos presentes en la imagen, tendremos una sensación de la distancia entre uno y otro que nos

parece “normal”.

Ejemplo de cómo la elección del objetivo afecta al ángulo de visión. Las fotos fueron tomadas con una cámara de 35mm

70 mm 210 mm. .

La distancia focal de un OBJETIVO NORMAL es la diagonal del formato del sensor de la cámara. Un fotograma en un rollo depelícula de 35 mm. mide aproximadamente 36 mm. de largo, por 24 mm. de ancho. Así, la diagonal de este rectángulo, es de 43mm. Entonces, la distancia focal normal para 35 mm. es de 43 mm.

Para cámaras que tienen sensores del tamaño de un fotograma de película de 35 mms. ( Full Frame) un objetivo normal está

comprendidos entre 40 mm. y 58 mm de distancia focal. Dentro de las muchas cámaras réflex es muy popular el formato APS-C.

Al calcular su diagonal, resulta ser de 27 mm., que corresponde a la distancia focal normal para las cámaras que tengan un sensor

del formato indicado.

En fotografía digital, 35 mm. es una referencia que es el estándar para comparar distancias focales de diferentes formatos. En los

manuales de usuario y en los catálogos técnicos de las cámaras y objetivos digitales aparece la equivalencia entre la distancia focal

de esa cámara u objetivo y el de una cámara con sensor de 35 mms.

También puede encontrarse esta equivalencia mediante un factor de conversión. En el caso del sensor de formato APS-C

citado, el factor es de 1.6x. Debemos multiplicar la distancia focal del objetivo que utilizamos en esa cámara, por 1.6 para obtener

el equivalente en una cámara Reflex Full Frame de 35 mm.

· Ejemplo de tres formatos concretos: 35 mm, APS-C Y 4/3”; (Este último lo utiliza principalmente OLYMPUS, FUJI,

KODAK, LEICA, PANASONIC, SANYO y, SIGMA)

FORMATO 35 mm (FF) APS-C 4/3”

Diagonal (mm) 44 28,3 21,3

Focal Normal (mm) 41-55 28-35 20-28

Factor de multiplicación 1 1.5 2

OBJETIVOS: Los objetivos con distancia focal menor a la distancia focal normal se denominan objetivos GRAN ANGULAR. A los

que tienen mayor distancia que la normal se les denominan TELEOBJETIVOS. Un objetivo con la posibilidad de ajustarse a diferen-

tes distancias focales es un objetivo con ZOOM. En los objetivos suele aparecer escrita la distancia focal en milímetros, o el rango

de distancia focales de que dispone, si es un ZOOM, es decir la mínima distancia focal y la máxima. A los objetivos que tienen una

única distancia focal se les suele llama, PANCAKE que son objetivos de tamaño y peso muy reducido Y PRIME que es el nombre

genérico para objetivos de focal fija.

28 mm. 50 mm.


ALGUNOS EJEMPLOS DE DISTANCIAS FOCALES DE OBJETIVOS

Ojo de Pez 8, 12, 16 mms de distancia focal

Gran Angulares 18, 21, 24, 27 y 35 mms.

Estándar 45, 50, 55, 60 mms

Teleobjetivos cortos o de retrato 70, 85, 105, 135 mms.

Teleobjetivos largos 150, 180, 200, 300 mms.

Super Teleobjetivos 400, 500, 600 y 1000 mms

A continuación podemos ver los ángulos de visión horizontal de algunas focales típicas. Es decir que con un

GRAN ANGULAR, por ejemplo captamos en una plaza con una iglesia al fondo, mucho más que con un TELOBJETIVO.

Hay diferentes tipos de cámaras. Simplificando: COMPACTAS, CÁMARAS SIN ESPEJO pero con objetivos intercambia-

bles y REFLEX. La superficie de un sensor FULL FRAME de REFLEX es de 370 mm2, mientras que la superficie de un sensor de una

cámara compacta de 1/ 2,5” es de 24.7 mm2 .Hay una gran variedad de distancias focales. Para referenciar qué tipo de distancia focal lleva una cámara u objetivo, se ha

definido un formato de SENSOR, que es el sirve como norma para hablar de distancias focales,. Nos referimos al SENSOR FULLFRAME (FF). Este sensor es el utilizado en las cámaras REFLEX con formato de 35 mms. Este formato es el estándar internacional,

de manera que en todas las distancias focales de las distintas cámaras u objetivos, los fabricantes suelen indicar su equivalente

en 35 mms.

Cuadro que muestra la dimensión relativa de diferentes sensores

La relación entre un formato concreto de sensor y el de 35

mm se denomina factor de multiplicación.

Es muy fácil conocer cuál es el factor de multiplicación de

una cámara o de un objetivo; Basta con dividir la distancia focal en

35 mms. que indica el fabricante, entre la distancia focal que va gra-

bada en el objetivo.

Ejemplo: Supongamos que para una cámara concreta que

tiene grabado en el objetivo: 15,1 – 60,4 (El primer valor indica la

distancia focal del gran angular del objetivo, que es un ZOOM y el

segundo la distancia focal del teleobjetivo- si el objetivo fuera de

focal fija, sólo figuraría un valor grabado) el fabricante indica en el

Manual del Usuario que el equivalente en 35 mms. es 28 – 112.

Por lo tanto 15,1 y 28 son las distancias focales respectiva-

mente en GRAN ANGULAR de la cámara que hemos puesto como ejemplo y de su equivalente en 35 mm) 60,4 y 112 son las

distancias focales respectivamente en TELEOBJETIVO para esa misma cámara y su equivalente en 35 mm. Si dividimos 28 entre

15,1 encontramos que el factor de multiplicación en relación a una focal de 35 mms. es 1,85.

Es decir que para poder ver lo mismo con un objetivo de una cámara FULL FRAME que vemos con el objetivo de la

cámara en cuestión sería necesario utilizar en una cámara con sensor FULL FRAME, formato 35 mm. un objetivo con una

distancia focal de 28 mm. en lugar de los 15,1 que marca el objetivo de la cámara que hemos puesto como ejemplo.

Por último, para encontrar el ZOOM del que dispone el objetivo no hay más que dividir el número mayor de la distancia

focal que va grabado en el objetivo de la cámara, por el menor: En el ejemplo, 60,4 entre 15,1, lo que nos dará 4X, es decir esa

cámara u objetivo tiene un ZOOM DE 4X.

NOTA: El cuadro de sensores y las fotos de muestra de diferentes distancias focales son de WIKIPEDIA



Fotografía

Ante todo quisiéramos poneros un ejemplo del uso de diferentes distancias focales para hacer retrato, con locual, de inicio conseguiréis tener una visión a través de imágenes de los efectos a que da lugar la utilización dediferentes distancias focales. Imágenes realizada por Stephen Eastwood.La dirección para ir al artículo original es: http://gizmodo.com/5857279/this-is-how-lenses-beautify-or-uglify-your-pretty-face. Sólo recordar que os tenéis que fijar en la distancia focal equivalente en 35 mm, no en la quepone el objetivo, punto que tratamos más abajo en este artículo.

Dependiendo de la longitud focal del objetivo, la imagen se deforma más o menos. Se puede ver cómo funcionala deformación en esta serie de imágenes. Eastwood, tomó las fotos del mismo sujeto, exactamente en la mismaposición, con diferentes ópticas, pasando de un teleobjetivo de 350 mm a un gran angular de 19 mm. Cuanto más corta sea la distancia focal, mayor campo de visión se puede capturar. Con algo así como unobjetivo de ojo de pez de 19 mm. que Eastwood utiliza, el efecto es muy obvio. La cara se ve deformada. Pero amedida que aumenta la distancia focal, la distorsión se vuelve más sutil. A veces esta distorsión puede hacer unacara más bonita de lo que realmente es. A veces, el efecto hace a una cara, fea.

En teoría, si se hace la foto a un adulto con un objetivo zoom situado en 135 mm o con un objetivo dedistancia focal fija de 135 mm se producirán los mejores resultados; pero esto no es ni mucho menos categórico,ya que depende de la anatomía del sujeto. Es cierto que algunas personas son «fotogénicas» con ciertas cáma-

DISTANCIAS FOCALESA UTILIZAR EN EL RETRATO



ras y en determinados objetivos, y no lo son en otros casos con diferentes cámaras y objetivos. Si se prestaatención, se puede realmente observar este efecto en fotos normales tomadas con teléfonos móviles y cámarascompactas. También es conocido el efecto llamado ANAMORFOSIS que suele tener lugar en las fotos tomadasen grupo, donde las personas ubicadas en los extremos del grupo con frecuencia salen deformadas, normalmentemás gruesas.Siempre se ha tenido como idóneo (en la fotografía tradicional) un objetivo con una distancia focal de unos 135mm para retratos de adultos. Teniendo en cuenta el factor de conversión, recorte o multiplicación segúnse le quiere llamar de la cámara (según tamaño y proporción del sensor), lo más adecuado será un objetivo de90 mm, cuando la cámara tengo un sensor APSC de factor de recorte, de 1,5x, 85 mm cuando sea 1,6x, y 70 mmen el caso de los sistemas cuatro tercios, que tienen 2x como factor de conversión.Para aclarar estos conceptos, pongo el ejemplo de mi propia cámara CANON POWERSHOT G1 X:Mi cámara tiene grabado en el objetivo: 15.1-60.4 y tiene un sensor un poco más grande que los denominadosCUATRO TERCIOS y un poco más pequeño que el APSC.Yo quiero saber cuál es el factor de conversión, recorte o multiplicación de mi óptica. Al coger el manual de micámara, leo que 15.1-60.4 es equivalente en 35 mm a 28-112, es decir mi objetivo tiene un zoom de 4x y unfactor de recorte que encuentro dividiendo 112, que es la distancia focal de mi objetivo en 35 mm,entre 60.4, que es la distancia focal máxima grabada en mi objetivo, que da como resultado, 1,854x.Lo anterior quiere decir que yo NO PUEDO UTILIZAR en mi cámara la distancia focal 135 mm, porque noes de objetivos intercambiables y el zoom llega sólo hasta 112 mm, en equivalencia de 35 mm. por lotanto si yo quisiera hacer una foto de retrato con el máximo que da el objetivo, es decir 112, tendría queponer una distancia focal en mi objetivo de 60,4, es decir el máximo que da, y que he encontradodividiendo 112 entre 1,854x, que es el factor de recorte de mi cámara.Las mejores gamas de focales para retratos de adultos oscilan entre 90 y 135 mm, hablando de equivalenciaen 35 mm. Si buscamos un retrato de medio cuerpo o cuerpo entero podemos lograrlo correctamente con unobjetivo que permita una distancia focal de entre 50 y 70 mm. Equivalente en 35 mm.De todas formas hemos visto que el tema de la distancia focal para retrato, no tiene que responder, ni muchomenos de una manera rigurosa a los números que hemos comentado, sino que será el propio fotógrafo aficiona-do el que a través de la experiencia vaya viendo qué distancia focales, alrededor de la gama que se ha sugeridocomo más adecuada, le parece mejor.Mostramos más abajo dos gráficos que ayudarán a entender el porqué del factor de recorte o multiplicación decada cámara en función del sensor que incorpora.

CUADROS COMPARATIVOS, PROPORCIONALES, NO REALES,DEL TAMAÑO DE SENSORES MÁS COMUNES QUE INCORPORAN LAS CÁMARAS.


MEJORANDO LA TOMA DE FOTOS (1)


LA REGLA DE LOS TERCIOS.- Es mejor que no coloques el horizonteen el centro de la foto. Hazlo en el tercio inferior o superior, según deseesdarle más importancia al cielo o a la tierra. Así las fotos saldrán más inte-resantes.

EL FONDO DE LOS RETRATOS.- Controla que los retratos tengan unfondo de color claro, Señales de tráfico o ramas que salen desafortuna-damente de la cabeza del retratado no quedan luego nada bien en lasinstantáneas.

MARCOS NATURALES.- Enmarca tus fotos directamente cuando Iashagas, Para ello, puedes optar por fotografiar el motivo a través de unarco, una ventana o un agujero que haya entre las rocas, Así consigues una buena profundidad de campo y tecentras más en lo importante.

CORRECIÓN DE LA EXPOSICIÓN.- ¿La foto sale demasiado oscura? Entonces emplea la corrección de laexposición (EV) que tienen casi todas las cámaras digitales. Con los valores positivos (+1 o -1) se aclara laimagen y con los negativos se oscurece,

ENCUADRES VALIENTES.- Prueba a tomar una misma instantánea en formato horizontal y vertical. Según lascircunstancias, el encuadre y el efecto, el resultado será muy diferente y puede que te sorprenda.

A LA ALTURA DE LOS OJOS.- Haz las fotos desde la altura de los ojos del motivo. De este modo consiguesmayor autenticidad. Ya que la fotografía representará claramente La perspectiva que tienen las personas, espe-cialmente los niños.

CUIDA EL ENCUADRE DE LAS FOTOS.- Cuando hagas retratos de cuerpo entero, ten cuidado de no cortarlelos pies o la cabeza a los que salen. No es lo mismo recortar una determinada zona para conseguir un efectoconcreto, que cortar por error el motivo de la foto.

‘EXPOSICIÓN MANUAL.- En muchos casos tiene sentido que elijas personalmente el valor de diafragma y deexposición, para evitar fotos movidas y conseguir un motivo completamente nítido, Activa en ese caso la funciónde ISO automática para conseguir una iluminación correcta.

ELEMENTOS ADICIONALES.- Muchas veces puedes dar más profundidad de campo a los paisajes si aparecenrodeados de algún elemento en primer plano como unas ramas o algún elemento fijo.

SIN ZOON EN OSCURIDAD.- Si no hay mucha luz ajusta el objetivo con zoom como gran angular, es decir conla máxima abertura (p.e. 2.8) Con el teleobjetivo muchos objetos terminan muy oscuros Y necesitas exposicionesmás largas y pueden salir movidas.

DESTACA EL MOTIVO PRINCIPAL.- Mejora los retratos con un fondo borroso, Usa una distancia focal elevada,por ejemplo 130 o así y una apertura pequeña (F2,8 o menos), y enfoca bien a la persona,


EN LA OSCURIDAD.- Las exposiciones largas mejor con trípode (lSObajo para menos ruido) o con valores ISO elevados si disparas tú sujetan-do la cámara(a partir de 800),pero ojo si tu cámara tiene mucho ruido enese nivel de ISO.DIRECCIÓN CORRECTA.- Haz que las personas entren en tus fotos y noque salgan. Aplícalo a la dirección en la que miran.ELIGE PROGRAMA.- ¿Exposición larga y diafragma elevado o al revés?Cuando no lo tengas claro, deja que la cámara decida con alguno de losprogramas automáticos incorporados prácticamente en todas las cáma-ras, como macro, paisaje o deportes. Todos utilizan las combinacionesadecuadas por si solos.BIEN SUJETA.- Los fotógrafos de SLR suelen sujetar la cámara con lamano derecha y con la izquierda sostienen el objetivo, moviendo de este modo el zoom con el pulgar e índice.Para fotos verticales la SLR se gira 90 grados en contra del sentido del reloj,

¡MÍRAME A LOS OIOS!.- Asegúrate de que siempre enfocas los ojos de las personas o animales en tus fotogra-fías, ya que es allí donde los observadores concentran la mirada.

EOUILIBRIO DE BLANCOS.- Si tus fotos tienen un tinte de color, es que no tienes un balance de blancosadecuado y correcto, Deberás ajustarlo desde la propia pantalla de configuración de la cámara, en funciónsiempre de la escena que estés fotografiando, Por ejemplo «luz artificial».

POCA LUZ DEL FLASH.- Cuando se activa el flash, muchas cámaras eligen un valor de ISO reducido (porejemplo ISO 100). Pero, de este modo, toda la luz de la instantánea proviene del flash. Con un valor ISO de 800se reduce la cantidad de luz del flash y la foto mejora. Pero no te excedas con esto o harás que aparezca ruido enlas fotos, o no lo hagas si a ese nivel ISO, te sale mucho ruido en las fotos.

MEIOR CON LUZ NATURAL.- Siempre que puedas, no uses el flash, sino la luz natural, Las fotografías quedanmucho mejor.

FOTOS DE NIÑOS.- Los niños siempre están en movimiento, Así que elije velocidades de obturación rápidas,como puede ser 1/1000, o el programa automático de deportes. Así conseguirás fotos nítidas de los pequeños.

CONSIGUE MAYOR NITIDEZ.- La nitidez es siempre un factor muy importante, especialmente en la fotografía depaisajes, Por esta razón, si lo necesitas, tendrás que ajustar un valor de diafragma lo más elevado posible, porejemplo F11. Sin embargo todas las cámaras tienen una apertura de diafragma que es la mejor para hacer lasfotos normales. Averigua cual es, viendo qué diafragma usa la cámara en fotos realizadas en automático, conbuena luz, por ejemplo de paisajes.CON ZOOM SE DEBE SUJETAR LA CÁMARA MUY BIEN.- Cuando tomas una instantánea con el zoom almáximo, sujeta bien la cámara o, mucho mejor, utiliza un trípode. El más mínimo movimiento, por leve que sea, sereflejará después en la fotografía resultante.

ENFOQUE DE CARAS.- Prueba la función de reconocimiento facial en las fotos de grupos. Esto suele funcionarmuy bien y adapta el enfoque y también la exposición en función de las caras reconocidas.SIGUELAS SEÑALES.- Durante las vacaciones hazle también fotos a las señales, y asÍ podrás recordar dóndese tomaron las fotografías,TRÍPODE SIN ESTABILIZADOR.- Si haces fotos con trípode desactiva el estabilizador del objetivo con el inte-rruptor correspondiente. Es un consejo de todos los fabricantes para evitar que el uso del trípode sin quitar elestabilizador de la cámara, perjudique la nitidez, por vibraciones que se producen al interactuar el estabilizadorcon una cámara bien sujeta en el trípode. No te olvides de volverlo a poner.

Este artículo está basado en un documento publicado por Computer Hoy


MUCHOS TRUCOSPARA HACER MEJORES FOTOGRAFÍAS


Los amantes de la fotografía pueden llegar a conseguir grandes resultados en sus instantáneas unasveces por azar, otras por intuición y otras gracias a los conocimientos adquiridos. No está de más que unprofesional de la materia nos dé algún truquillo que nos ayude a mejorar, pero en esta ocasión te vamos aofrecer numerosos trucos que nos proporciona Eric Kim, todo un artista de la captura de momentos que conpequeños consejos nos permitirá mejorar la calidad de nuestras instantáneas.

Sin más prolegómenos vamos con los consejos, a los que en algunos casos hemos añadido entreparéntesis aclaraciones de cosecha propia:

Tener una cámara cara no te hace buen fotógrafo.Dispara siempre en RAW. Siempre.*.-Las lentes primarias (las que no llevan zoom) te permiten aprender a ser un mejor fotógrafo.*.-La edición fotográfica es un arte en sí mismo.*.-La regla de los tercios funciona el 99% de las veces.*.-La fotografía con carrete no es mejor que la digital.*.-Mejores lentes no SIEMPRE te permiten hacer mejores fotos.*.-Guarda al menos dos copias de seguridad de todas tusimágenes. Como dicen en la guerra “dos es uno, uno es nada”.*.-Olvida la cinta al cuello y consigue una para llevar la cámara en lamano.*.-Acércate al hacer fotos, suelen salir mejor.*.-Sé parte de la escena mientras tomas la foto, no un mirón.*.-Hacer una foto agazapado con frecuencia convierte tu foto enalgo más interesante.*.-Preocúpate menos de los aspectos técnicos y enfócate más enlos aspectos relativos a la composición de la fotografía.*.-Recuerda siempre subexponer 2/3 cuando dispares a plena luzdel día.*.-No tengas miedo de tomar varias fotos de la misma escena adiferentes exposiciones, ángulos o aperturas.*.-Enseña sólo tus mejores fotos.*.-Una cámara de apunta-y-dispara sigue siendo una cámara.*.-Únete a un foro online de fotografíaPiensa antes de disparar*.-Una buena foto no necesita explicación, aunque en ocasionesuna imagen puede requerir información adicional.*.-Alcohol y fotografía no hacen buena mezcla.*.-Busca inspiración en otros fotógrafos*.-La definición de fotografía es: “pintar con la luz“. Usa la luz a tu favor.*.-Encuentra tu estilo fotográfico y sé fiel al mismo.


*.-No mimes tu cámara. Usa y abusa de ella.*.-Regala tus fotos a los amigos.*.-Regala tus fotos a los extraños.*.-No olvides enmarcarlas.*.-Las fotos estilo Fotoprix salen baratas y tienen muy buena pinta.

*.-Únete a un club de fotografía o crea uno tú mismo.*.-Las fotos son excelentes regalos.*.-Hacer fotos de extraños es emocionante.

*.-Improvisado, pero reposado*.-La luz natural es la mejor luz.*.-35mm es la mejor distancia focal todoterreno.*.-No temas elevar el ISO cuando sea necesario.*.-No necesitas llevar siempre un trípode a todas partes

*.-Siempre es mejor subexponer que sobreexponer.*.-Hacer fotos a mendigos y gente sin hogar en un intento de resultar “artístico” es explotación.*.-Encontrarás las mejores oportunidades para excelentes fotografías en las situaciones más inesperadas.*.-Las fotos son siempre más interesantes si incluyen un elemento humano.*.-En términos de composición, fotografía y pintura no difieren mucho.*.-Sé original en tus fotografías.

*.-El mejor fotógrafo cuenta historias que hacen que el espectador pida más.*.-Cualquier cámara que no sea negra atrae demasiado la atención.*.-Cuanta más equipación acarreas menos disfrutas de la fotografía.*.-Los buenos autorretratos son más difíciles de hacer de lo que parece.*.-Sonreir siempre hace aparecer la verdadera personalidad en una fotografía.*.-Diviértete mientras haces fotos.*.-Sé respetuoso cuando tomes fotografías de personas o lugares.

*.-Cuando tomes fotos a la gente hay en la calle es más sencillo si empleas un gran angular que si usas unteleobjetivo.*.-Viajar y fotografía son una pareja perfecta.*.-Aprende a leer un histograma.*.-Una foto con ruido es mejor que una borrosa.*.-No temas hacer fotos en la lluvia.*.-Aprende a disfrutar del momento más que a tratar de capturar la fotografía perfecta del mismo.*.-Descubrirás un montón acerca de ti mismo a través de tus fotografías.*.-Nunca te guardes para ti mismo tu visión fotográfica, compártela con el mundo.*.-Nunca dejes de hacer fotos.*.-Captura el momento decisivo.

Eric Kim Photography vía Apartment Therapy


ONCE CONSEJOSPARA HACER MEJORES FOTOS


1. COMPRUEBA LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA.-

Éste, más que para hacer mejores fotos, es para no hacerlas peores o no estropearlas completamente. Y esque me ocurre con frecuencia que no reviso cómo tengo la configuración de la cámara, incluso de sesión ensesión. Por los modos de disparo con los que trabajo, suelo tener controlada la apertura del diafragma y el tiempode exposición que utilizo en mis fotos, pero hay otros elementos como el ISO, la compensación de laexposición o el modo de medición de la luz que, por no ajustarlos en cada foto, hay veces que olvido revisar-los. Es bueno que te apliques una disciplina de revisión de los controles de la cámara para minimizar el núme-ro de problemas debidos a una incorrecta configuración a la hora de hacer las fotos. Si utilizas siempre elAUTOMÁTICO, entonces tú única preocupación es el ZOOM. Según vayas ganando experiencia dejarás el modo AUTOMÁTICO.

2. VIGILA EL FONDO.-

Cuando hago fotos, muchas veces me centro en el elemento principal de la foto y olvido comprobar si enel fondo de mi fotografía aparece algún elemento indeseado. Estoy tan centrado en sacar lo que quieroque olvido todo lo demás. Mi cerebro aísla el detalle principal del resto de elementos dentro del encuadreen el momento de hacer las fotos, pero cuando reviso el trabajo en el ordenador me doy cuenta del error:en muchas fotos aparecen elementos que, lejos de resultar interesantes, se convierten en molestos ele-mentos de distracción que arruinan el trabajo.Por eso, es una buena práctica el comprobar bien el fondo más allá del centro de interés de la foto paraasegurarte de que no sale nada que no deba salir en la foto.

3. RELLENA EL ENCUADRE.-

Este es uno de los principales problemas de quién se inicia en fotografía. Queremos sacar demasiadascosas en nuestras fotos, y al final sacamos tanto que no se ve nada. Muchos expertos dicen que unafotografía debería tener un único centro de interés. Si al mirar una foto no puedes identificar claramentecual es el centro de interés, probablemente la foto sea mejorable.Por ello, si dudas entre incluir o no algo en una foto, la mayoría de las veces lo mejor será no incluirlo. Ypara hacerlo, puedes acercarte más a lo que realmente quieres fotografiar, bien tu mismo o usando elzoom.

4. ELIGE EL OBJETIVO PARA LA OCASIÓN.-

Si en tu equipo fotográfico cuentas con varios objetivos probablemente se te presente este problemaalguna vez. Los objetivos, en función de sus características, suelen estar pensados para cubrir una temáti-ca o una serie de ellas.Hay objetivos especialmente aconsejables para retratos, otros para paisajes, otros para macro… Cada unotiene unas características que lo hacen muy bueno para esa temática pero puede que no tanto para otras,como pueden ser su focal o apertura. Aunque no tiene por qué ser una regla inamovible, si usas un objeti-vo para lo que está pensado probablemente te de mayores satisfacciones.Si no tienes varios objetivos, no te preocupes en absoluto. Utiliza con creatividad la distancia focal y el zoom y después en elpostprocesado utiliza la posibilidad de RECORTE.

5. LOS ELEMENTOS INTERESANTES PUEDEN HACER TUS FOTOS INTERESANTES.-

Seguro que te ha pasado muchas veces que vas con tu cámara y no hay nada que te anime a hacer unafoto, y otras en las que de repente ves algo y desearías llevar tu cámara encima para poder retratarlo. Sinduda, hay situaciones y elementos que merecen ser fotografiados. Con el tiempo sabrás reconocerlos. Yfotografiarlos. Y seguro que se convertirán en potentes imanes de atracción en tus fotos.


6. ENTIENDE LA LUZ.-

Todo en fotografía es luz.El tamaño de la fuente de luz, su ángulo, cómo incide en la escena, son elementos que

determinan completamente el aspecto final de tu foto. ¿Alguna vez has probado a hacer fotos enuna misma ubicación y has visto cómo varía el resultado en función de la hora del día o la clima-tología?

Un mismo escenario al aire libre a distintas horas del día puede adquirir aspectos com-pletamente diferentes y unos ser mucho más interesantes que otros, y lo mismo ocurre con la iluminación artificial.

Entender los principios básicos de la luz te ayudarán a elegir mejor el momento para hacer las mejores fotos. Busca enInternet, conceptos de LUZ Y FOTOGRAFÍA y poco a poco irás entendiendo y aclarando estosconceptos.

7.-CONSIGUE SENSACIÓN DE PROFUNDIDAD.-

Vivimos en un mundo tridimensional que reducimos a dos dimensiones en el mo-mento que hacemos una foto. Pero disponemos de elementos que nos pueden ayudar atrasladar esa sensación de profundidad en nuestras fotos y devolverle la información de esatercera dimensión.

La perspectiva, el uso de elementos en primer plano y las líneas dentro de nuestracomposición son elementos de mucha ayuda a la hora de conseguir esa sensación de profundidad.

8. PRUEBA DISTINTOS PUNTOS DE VISTA

Estamos acostumbrados a hacer fotos siempre en la misma posición: de pie, con lacámara apuntando hacia delante, formando un plano paralelo al suelo, tal y como vemos elmundo.

¿Te has parado alguna vez a probar a cambiar el punto de vista? Hacer fotos miran-do hacia arriba o hacia abajo, desde puntos elevados o desde el suelo, pueden dar una nue-va perspectiva a tus fotos más interesante que desde la posición convencional.

9. PRUEBA DISTINTAS UBICACIONES

Hay veces que llegas a un sitio o ves algo que quieres fotografiar y sin más, preparas tucámara y te pones a hacer fotos. No hay nada de malo en ello, pero puede que te estés dejandomejores encuadres por no analizar la escena y tu entorno.

Muchas veces lo que hago cuando llego a un sitio que quiero fotografiar es darme unavuelta buscando distintas ubicaciones para ver desde cual de ellas cuento con una mejor visiónde lo que quiero retratar en mis fotos.

10. CUIDA LA COMPOSICIÓN

La composición es ese conjunto de prácticas y reglas que hacen que una foto funcio-ne y otra no. Puede parecer mágico, pero desde tiempos inmemoriales se vienen aplicandoen otras disciplinas del arte. Sencillamente funcionan.

Si nunca te has interesado por la composición fotográfica, es un buen momento parahacerlo. Descubrirás la existencia de reglas básicas que también podrás saltarte y que sinduda te ayudarán a mejorar tus fotos.

11. CUENTA UNA HISTORIA

Haz el ejercicio de mirar la portada de un periodico y fíjate en la foto principal. ¿Esadecuada para la noticia que acompaña? ¿Te transmite información?Cuando haces una foto tienes la oportunidad de contar una historia con ella. Piensa qué repre-senta, piensa cuales son sus características más notables, y de qué forma puedes potenciarlasen tu fotografía para subrayar el mensaje.

(Basado en un artículo de DZOOM)


Fotografía

LA PROFUNDIDAD DE CAMPO (PDC)José Esteve Vilaverde

La profundidad de campo es un término utilizado en fotografía para expresar el rango de distancias reproducidas

con una nitidez aceptable en una foto. Explicado en el lenguaje más llano posible, cuando se mira una fotografía y en ella hay

zonas nítidas y otras más borrosas, la profundidad de campo es la zona de tu fotografía que se aprecia nítida.

La Profundidad de campo percibida en la copia final depende de:

1 .- Distancia focal.

2.- Distancia al sujeto.

3.- Apertura del diafragma.

4.- Formato del sensor.

1.- LA APERTURA DEL OBJETIVOLa profundidad de campo de nuestra foto será mayor cuanto

más cerrado esté el objetivo, o lo que es lo mismo, tenga un númerof mayor. Así, una fotografía tomada desde un punto con un mismo

objetivo a f16 tendrá mayor profundidad de campo (más zona nítida)

que otra tomada con el mismo objetivo y desde ese mismo punto con

una apertura de f4.

2. LA DISTANCIA AL ELEMENTO FOTOGRAFIADOExiste un segundo parámetro que determina la mayor o menor profundidad de campo conseguida en nuestras fotos

y es la distancia a la que estamos del elemento que estamos fotografiando y en el que fijamos el foco en nuestra foto.

Con un mismo objetivo y una misma apertura fijada de antemano, cuanto más cerca nos encontremos del elemento

que estemos fotografiando, menor será la profundidad de campo.

Cuanto más lejos nos encontremos del objeto a fotografiar, la profundidad de campo será mayor. Esto significa que

si, con una misma apertura del diafragma, hacemos una fotografía a un objeto que tengamos cerca nuestro, la profundidadde campo será menor que si hacemos una foto con esa misma apertura a algo que se encuentre más alejado.

3. LA DISTANCIA FOCALEl tercero de los elementos es la distancia focal que estemos aplicando en nuestro objetivo a la hora de hacer la

foto.

Cuanto menor es la distancia focal de nuestro objetivo (o la que tengamos seleccionada en un momento dado, si es

un objetivo zoom de focal variable), mayor será la profundidad de campo obtenida. O dicho de otro modo, a menos

milímetros de focal, más zona nítida conseguirás en tu fotografía.

4.- EL TAMAÑO DEL SENSORCuando se hacen fotos con la misma focal, apertura y distancia al sujeto, la profundidad de campo ya solo depende

del formato de sensor, o si se quiere de la ampliación. Así zonas que con un formato mayor del sensor aún nos parecen

aceptablemente enfocadas (es decir, caer dentro de la PDC), en el formato más pequeño delatan cierto nivel de desenfoque

(no caen dentro de la PDC), de ahí que la PDC del formato mayor (o de la ampliación menor, que es lo mismo) sea mayor.


Contrariamente a lo que pudiera pensarse, los formatos menores no son mejo-

res para obtener grandes PDC. Para obtener una gran profundidad de campo

cualquier formato de sensor es igual de adecuado, desde una cámara compac-

ta a una de medio formato, simplemente en los formatos mayores tendremos

que cerrar más el diafragma. Los formatos mayores tienen la posibilidad de

cerrar más el diafragma que los formatos pequeños. Así es posible poner un f22

en una REFLEX, mientras que en una compacta de sensor pequeño, normalmen-

te no se puede pasar de f8.

Otro tema distinto es tratar de conseguir desenfoques selectivos o blur,

muy socorridos para retratos o cuando se quiere destacar algo sobre lo demás

que está a su alrededor.

La solución en las compactas (aunque vale para todas) pasa por utilizar la máxima abertura, la mayor distancia focal,

la mínima distancia al objeto y la máxima distancia al fondo.

De todas formas, con una compacta se pueden hacer desenfoques o fotos con profundidad de campo limitada,

haciendo fotos con enfoque puntual, permitiendo el máximo diafragma admitido por el ZOOM, aumentando al máximo la

distancia focal que permita el ZOOM, alejando el sujeto del fondo y favoreciendo con la luz el enfoque en el sujeto y utilizan-

do cuando sea posible la función MACRO.

Es importante aclarar que con una compacta de sensor pequeño se obtiene peores desenfoque que con las cámaras

Reflex o con compactas, que tengan sensor más grande con tamaños cercanos al APS-C de las REFLEX.

Como nota aclaratoria indicados que los sensores APS-C, de las cámaras Reflex tienen un factor de recorte de 1,6x

en relación al sensor de las Full Frame, FF o 35 mm. Lo anterior nos viene a decir que el sensor APS-C nos ofrece como

resultado una imagen que es un 62,5% de la superficie de la misma foto hecha con una Full Frame. Por tanto, el sensor es

mucho más pequeño que el de una Full Frame.

De manera general los formatos de sensor mayores como APS-C Y FF, facilitan más obtener profundidades de cam-

po muy estrechas, lo que facilita el obtener fotos más artísticas.

Hay mucha información, que hoy al menos no podemos incluir en este artículo, para aclarar por qué los sensores

mayores, pueden obtener grandes profundidades de campo y al mismo tiempo, también, conseguir profundidades de campo

muy cortas que facilitan las fotos de sujetos que destacan.

LLEGA EL MOMENTO DE COGER LA CÁMARA Y PONERSE A PROBARYa se sabe que la fotografía es mucho de experimentar y probar, así es que simplemente daremos unas pautas y el

resto corre por parte de cada uno de nosotros.

1.- -En fotografía de retrato la profundidad de campo juega un papel fundamental. Como se puede imaginar un buen

retrato debe centrar la atención de quien ve la foto en el sujeto del retrato y nada más. Eso se consigue reduciendolo máximo posible la profundidad de campo, generalmente a través del uso de aperturas grandes y focales medias,

que harán que el fondo quede borroso.

2.- Cuando se pretende fotografiar paisajes o grandes espacios en los que se desea que todo se vea nítido, hay que

invertir los papeles, usar distancias focales pequeñas y aperturas reducidas, y así se conseguirá aumentar la profundi-dad de campo de las composiciones.

3.- Por último, y como resumen, hay que pensar en la profundidad de campo como un elemento que permite centrar laatención en aquellos puntos de la imagen que estén más nítidos y dando mayor o menor profundidad de campo a las

fotografías se dará una sensación de profundidad o de cercanía en función de tus necesidades.


Fotografía

EL RANGO DINÁMICO José Esteve Vilaverde

El rango dinámico de una imagen es la diferencia deluminosidad entre el punto más claro de la escena y el punto másoscuro. Básicamente el rango dinámico es la riqueza de una fotografíamedida en variedad de luces. El considerar este aspecto en nuestrasfotografías nos permite conseguir tomas con mayor detalle, mayorrelieve, menor contraste y mejor color. También cabe mencionar quealgunas cámaras fotográficas tienen un rango dinámico más amplioque otras. Las cámaras ultra compactas, por ejemplo, tienen unrango dinámico muy escaso por lo cual el detalle en las zonasextremas, es decir muy poco iluminadas o muy iluminadas esfrecuentemente ignorado. Por otro lado las cámaras réflex tienenun rango dinámico mucho más completo de modo que hay mucho detalle en las distintas zonas.

El rango dinámico puede controlarse en parte. Existen imágenes a tomar que de por sí tienen pocorango dinámico y otras con gran amplitud de rango dinámico. De cualquier modo aunque se tenga unacámara ultra compacta se puede lograr, muchas veces, una imagen con un rango dinámico adecuado, através del posicionamiento físico del objeto de la foto o del fotógrafo, según sean personas , paisajes oedificios el tema a fotografiar, además de acudir a las posibilidades que ofrezca la cámara en relación adiversos niveles de rango dinámico. En una fotografía de un paisaje, por ejemplo, que tenga alto rangodinámico debido a que el sol está muy alto, tomado con una cámara cuyo rango dinámico no sea amplio,las altas luces pueden quedar quemadas y las bajas quedan en un negro sin textura, es decir sin detalle.Hay cámaras con un rango dinámico bajo ( 4 a 8) y otras con rango dinámico alto entre 9 y 13. Normal-mente, como ya se ha comentado las cámaras compactas con sensor pequeño suelen tener un rangodinámico bajo y las cámaras compactas de sensor grande y las réflex, tienen en general un rangodinámico alto.

Dicho esto y ahora que hemos hablado de lo que es el rango dinámico vamos a intentar mejorarnuestras fotos, teniendo en cuenta lo siguiente:

CONTROLAR EL RANGO DINÁMICO

En las fotos al aire libre, es posible mejorar el rango dinámico, teniendo en cuenta la hora del día,la situación del cielo (nublado o luminoso) y la posición del sujeto a fotografiar. Cuanto menor sea el rangodinámico del objeto a fotografiar la posibilidad de obtener buenos resultados esmayor.

El hecho de que exista una gran cantidad de luz que provenga de una solafuente (el sol) genera también una gran cantidad de sombras y, por lo tanto, unrango dinámico alto. Para reducir el rango dinámico en esta situación debemosdespojarnos de la idea de que las fotos salen mejor cuanto más luz de sol exista,sobre todo cuando estamos lidiando con la luz de medio día.

Una técnica posible, si el sujeto es una o varias personas, es tratar de fotografiar-las a la sombra, y buscar también que el fondo esté a la sombra, con lo que el rangodinámico se reducirá y entonces nuestra cámara podrá captar todo el rango dinámico dela imagen, evitando zonas oscuras y luminosas sin ningún detalle.


Por el contrario, si pretendemos capturar el retrato de una persona que seencuentra en la sombra mientras que el fondo de la escena está completamenteiluminado por la luz directa, conseguiremos un resultado en el que el rango dinámi-co es tan alto que los tonos brillantes se convierten en blancos y los tonos oscurospierden detalle.

Una fotografía tomada en la entrada de una gruta tiene un gran rango diná-mico, cuando hacemos la foto desde dentro de la misma, mirando a la salida de lamisma. La luz que entra a la gruta genera tonos muy brillantes y se pueden percibirlos rayos del sol, sin embargo, la cámara digital no es capaz de captar un rango dinámico tan altopor lo que la parte con mayor luz se torna blanca y las sombras negras.

Se consigue un rango dinámico bajo si el objeto se encuentra a plena luz del día, de undía luminoso, con tal de que la cara del edificio, se encuentre totalmente iluminado por el sol, sitambién lo está el suelo por delante.

ALGUNAS SUGERENCIAS

1. Cuando el sol está alto es recomendable capturar la imagen allá donde tanto el objetocomo el fondo se encuentren a la sombra. Para la fotografía de paisajes procurar que la luz delsol ilumine la mayor parte de la escena, esto permitirá que no se pierdan los tonos azules del cielo.

2. Cuando el día está nublado se tiene la ventaja de que las sombras desaparecen por completo. Lasnubes forman una gran pantalla que distribuye la luz uniformemente. En estos casos es recomendable tomar lafotografía del objeto en el exterior.

3. La fotografía de paisajes, monumentos, construcciones, edificios, plazas, etc. tiene sus mejores resul-tados cuando la luz del sol es casi horizontal, es decir, en el amanecer o el atardecer. Existe un periodo dealrededor de 20 minutos que se le llama “La Hora Dorada” y es cuando todo toma tonos dorados. En esteperiodo, la luz del sol es suave y sutil.

4. Evitar en lo posible disparar directamente hacia la fuente de luz. Esto incrementa dramáticamente elrango dinámico. La utilización del flash puede mejorar la imagen, cuando son personas naturalmente, ya que enlos demás casos, el flash no tiene ninguna potencia para contrarrestar el efecto de la sombra en el rangodinámico. A este uso del flash se le suele llamar “luz de relleno”. Es obvio que una excepción es el buscar efectosartísticos de contraluz.

5. Utilizar, siempre que sea posible, la capacidad que traen muchas cámaras de poder graduar el rangodinámico. Es decir, saber decidir si el objeto de nuestra foto, tiene mucho o poco rango dinámico y a partir de ahí:

a) situar el mayor rango dinámico en la cámara, cuando el objeto a fotografiar lo tiene (Normalmente elprecio de este mayor rango dinámico es un mayor ISO). Hay que saber juzgar a través de pruebas con nuestracámara, la importancia para la foto de una subida del ISO, es decir si perjudica seriamente a la foto, por pérdidade colores, detalles y aumento del ruido. De todas formas, normalmente cuando sepone el mayor rango dinámico disponible en la cámara, el ISO puede elevarsecomo mucho a 400, lo que no suele ser grave.

b) ubicarnos nosotros y el objeto de tal manera que se consiga el menorrango dinámico posible.

7. En un próximo artículo hablaremos de las técnicas para obtener fotos enHDR, (alto rango dinámico) tanto si lo incorpora nuestra cámara como si realizamostécnicas de posproceso en nuestro ordenador.

Explicación de las ilustraciones,- 1. Foto de paisaje que tiene un gran rango dinámico.- 2. Imagen con un rango dinámico

amplio.- 3. Fotografía tomada en la sombra, lo que ha permitido que tenga un rango dinámico reducido y la cámara haya

obtenido una imagen donde recoge todo el rango dinámico disponible.- 4. Imagen con rango dinámico muy fuerte, donde

el detalle se pierde totalmente en las zonas oscuras y en parte en las zonas luminosas.- 5. Imagen tomada al sol, con un

bajo rango dinámico, al estar toda ella expuesta al mismo nivel de luz, salvo una zona muy pequeña y limitada por la

puerta principal.


Fotografía

Estas leyes no son para seguirlas al pie de la letra, son normas que nos pueden ser muy útiles para comenzar acomponer partiendo de ellas, y que podemos emplearlas o no según nuestro criterio y su adecuación al tema que se estátrabajando. Una buena práctica, es realizar varias versiones de una misma imagen, respetando estas REGLAS en unos casosy en otros no, para luego comparar los resultados.

LA REGLA DE LOS TERCIOS

En las artes visuales como la pintura, fotografía y diseño, la regla de los tercios es unaforma de composición para ordenar objetos dentro de la imagen. Esta regla divide una imagen en

nueve partes iguales, utilizando dos líneas imaginarias paralelas y equiespaciadas de forma

horizontal y dos más de las mismas características de forma vertical, y recomienda utilizar los

puntos de intersección de estas líneas para distribuir los objetos de la escena. La regla de los

tercios se usa con frecuencia en todo tipo de escenas como retratos, paisajes o bodegones.

Los fotógrafos y pintores suelen utilizar los cuatro puntos de intersección para ubicar

en ellos el centro de atención de la composición y así crear una imagen estéticamente

agradable y equilibrada. Normalmente el punto de atención o el sujeto principal se coloca

en cualquiera de los cuatro puntos y si existiese un segundo punto de atención, éste se

ubicaría al lado opuesto diagonalmente, es decir, el punto opuesto. «Remarks on rural

scenery», de John Thomas Smith, ya recomendaba seguir esta ley en 1793 para las pinturas

de paisajes, aunque posiblemente el origen sea muy anterior.

La Regla de los Tercios es una de las reglas más básicas de composición fotográfica. Es, probablemente, el primer recurso compositivo que uno aprende en fotografía. Y probablemente también, es el

primero en aprenderse por lo sencillo de aplicar, a la vez que efectivo en sus resultados. La regla de los tercios es un mediosimple de aproximación a la proporción áurea, una distribución del espacio dentro de la imagen que genera una mayoratracción respecto al centro de interés.

¿En qué consiste exactamente la Regla de los Tercios?

La regla de los tercios consiste en dividir la imagen en tres tercios imaginarios horizontales y verticales. Los cuatropuntos de intersección de estas líneas fijan los puntos adecuados para situar el punto o puntos de interés de la foto,alejando éste del centro de la fotografía.

Cada uno de estos cuatro puntos de intersección se denominan puntos fuertes. Cuando estemos haciendo unafoto, si solo existe un único punto de interés, es preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de intersección mencionadosen lugar de hacerlo directamente en el centro de la foto. Esto suele generar mayor atracción en el espectador que cuando

el centro de interés está en el mismo centro de la fotografía.

REGLAS DE ORO DE LA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

REGLA DE LOS TRES TERCIOS, REGLA DEL HORIZONTE, REGLA DE LA MIRADA



REGLA DEL HORIZONTE

Una interpretación de la Regla de los Tercios es la regla del Horizonte que se aplica especialmente a

paisajes. Esta regla dice que conviene ubicar el horizonte en la línea inferior, a 1/3 para darle prioridad al

cielo o en la línea horizontal superior, a 2/3 para darle prioridad a la tierra. Esta regla es de aplicación tanto

en fotografías apaisadas (horizontales) como verticales.

La regla del Horizonte indica que en el recuadro fotográfico deben trazarse, imaginariamente, tres

líneas horizontales de igual anchura, tanto si se está trabajando en posición horizontal o vertical, y en la

gran mayoría de las ocasiones, darle alrededor de dos bandas a la zona donde se encuentra el motivo

principal, y más o menos una banda a la zona secundaria.

Generalmente, la amplitud de ambos espacios dependerá de la mayor o menor importancia de cada

uno de estos, pudiendo ser casi iguales si la relación entre el motivo principal y el secundario no es tan

desequilibrado en nuestro fotograma, hasta reducirse la zona secundaria a solo un pequeño borde si el

motivo principal es muy destacado. Es importante destacar, que esta regla no solo se aplica cuando está

presente el horizonte, sino en toda imagen que tenga una línea más o menos horizontal que divida a la

compsición en dos espacios significativamente diferenciados.

Esta regla se aplica no solo en fotografía de paisajes, sino que tiene aplicación en cualquier foto

que disponga de un fondo que muestre infor-

mación, en la que aparezca alguna línea más o

menos horizontal que divida la composición en dos

partes diferenciadas.

En el ejemplo, se ha tomado una foto en la

que la línea del horizonte se encontraba justo en

la mitad de la foto. En la otra foto se muestra el

mar al cual se le han concedido dos tercios y al

cielo un tercio.

REGLA DE LA MIRADA

Otra de las leyes básicas y clásicas más importantes de la composición fotográfica

es la regla de la Mirada. Esta regla forma parte, junto con la regla del horizonte y la regla

de los tres tercios, de las llamadas reglas de oro de la fotografía.

Cuando estamos retratando a un sujeto debemos considerar la direcciónhacia donde dirige su mirada y permitir un poco más de espacio en dicha dirección,

o como se acostumbra a decir en fotografía, “dejar aire”. Se considera que el

sujeto debe poder “respirar” y para ello se le deja ese espacio.

La regla de la mirada generalmente se combina con la regla de los tercios, lo

cual otorga una muy atractiva composición con gran fuerza visual que concentrala atención del espectador. En caso contrario, el efecto es una sensación de impacto y antiestética, con la

cual el espectador se sentirá incómodo. Cabe destacar que esta regla no se aplica únicamente en la fotografía

de sujetos, sino que también se aplica a la fotografía de objetos, especialmente si estos se encuentran enmovimiento, en tal caso el “aire” estará situado en la dirección hacia la que se dirige. Como, por ejemplo, al

hacer la fotografía de un avión o de una carrera de autos, siempre será adecuado dejar más espacio hacia

donde el vehículo está yendo y menos espacio de donde viene.

Siguiendo la pauta de estas leyes, concederemos más o menos espacio a nuestro objeto principal, (el

individuo, personaje o plano) según la importancia del campo que tengamos delante., siempre que sea

directamente proporcional entre el valor de lo mostrado y el espacio que nos ocupa.


FOTOGRAFÍA: LA VELOCIDAD, EL ISO Y SU RELACIÓN CON

LA ABERTURA DEL DIAFRAGMA


LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: ¿QUÉ ES?

Es el tiempo que tarda en abrir y cerrar el obturador. Cuando decimos que hemos realizado una fotografía a 125,nos referimos a 1/125 de segundo. Poro lo tanto es el tiempo en que la luz está pasando a través del obturador, es decir, elintervalo en que éste se encuentra abierto. el sensor se verán expuestos a mayor cantidad de luz a medida que la aperturadel obturador sea más larga (una velocidad baja), produciendo una imagen más luminosa. Cambiar la velocidad deobturación es un ajuste que no sólo va a servir para obtener una imagen más o menos oscura, sino que sus valores sontambién interesantes para el tipo de fotografía y tratamiento que queramos conseguir.

Aspectos a tener en cuenta:- La velocidad recomendable para que no salga la fotografía movida es la poner un valor igual o algo superior a la

distancia focal a la que se está haciendo la foto, teniendo en cuenta en la distancia focal el factor de multiplicación orecorte del sensor; es decir hablamos de distancia focal traducida al equivalente en formato de 35 mm, que todos losmanuales de cámaras indican (trataremos estos temas de la distancia focal otro día). Eso quiere decir que si la distanciafocal es de 50 la velocidad podría 1/60 de segundo. Sin embargo con la incorporación de los estabilizadores de tres ycuatro pasos o stops, hoy día ya no es necesaria esa precaución, en general; de tal manera que es posible bajar entre dosy tres stops la velocidad sin que la fotografía salga movida, aunque sigue siendo necesario el que sujetemos la cámaraadecuadamente.

Es conveniente informarse del estabilizador que lleva la cámara y cuántos pasos cubre. - Cuanta mayor sea la velocidad más abierto puede estar el diafragma. En los gráficos de comienzo de página sepuede observar la relación entre apertura del diafragma y velocidad. En el primer cuadro se puede ver cómo hay unaequivalencia o relación entre abertura del diafragma y velocidad. A más velocidad más apertura del diafragma, es decir, unnúmero F más bajo; a velocidad más baja, una apertura del diafragma con número F más alto.

En ese primer cuadro podemos observar cómo la luz que llega al sensor es igual en todos los casos, ya que aperturay velocidad se relacionan, compensándose mutuamente en cuanto a la luz que dejan pasar para impresionar el sensor.Muchas cámaras disponen hoy día de un botón o icono que permite ver un cuadro de relaciones equivalentes entre velo-cidad y apertura, pudiendo elegir los valores que mejor vayan con el tipo de fotografía que estamos haciendo.

Ejemplo gráfico que muestra cómo se corresponden

las aberturas del diafragma con las velocidades de

obturación. Lo más significativo de este gráfico: los

seis ejemplos de abertura y velocidad producen la

Otro ejemplo de la correlación entre la abertura

del diafragma y la velocidad de obturación


En ese primer cuadro podemos observar cómo la luz que llega al sensor es igual en todos los casos, ya que aperturay velocidad se relacionan, compensándose mutuamente en cuanto a la luz que dejan pasar para impresionar el sensor.Muchas cámaras disponen hoy día de un botón o icono que permite ver un cuadro de relaciones equivalentes entre veloci-dad y apertura, pudiendo elegir los valores que mejor vayan con el tipo de fotografía que estamos haciendo.

A velocidades altas conseguiremos congelar lo sujetos en la escena, mientras que a bajas velocidades será posibledesdibujar formas o conseguir, por ejemplo, aguas sedosas. Las velocidades de obturación serán nuestras aliadas en elpropósito de plasmar el movimiento. Para conseguir detener motivos en movimiento hay que recurrir a una velocidad altade obturación, adecuada a la distancia al sujeto, a la velocidad con que se mueve, a su dirección de desplazamiento (no eslo mismo una moto que viene de frente a 40 km/h, que si lo hace en perpendicular), y a la distancia focal empleada.

El diafragma es un dispositivo de laminillas en el objetivo que determina un orificio de diámetro variable por el quese controla la cantidad de luz que llega al sensor, en coordinación con la velocidad de obturación. La elección de un diafragmamás abierto o más cerrado determinará una menor o mayor profundidad de campo en la imagen (tema que también trata-remos más adelante). La apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO definen la correcta exposi-ción o toma de la fotografía.

LEY DE RECIPROCIDAD

Esta dice que a un ISO DETERMINADO, hay una relación directa entre la abertura del diafragma y la velocidad de obturación.A más abertura más velocidad; a menor abertura, menor velocidad. Si aumentamos la velocidad de obturación, para conse-guir mantener la misma luz es necesario abrir el diafragma o subir el ISO

SENSIBILIDAD, VALOR ISO

Es un estándar de la sensibilidad del sensor. Al seleccionar un ISO elevado no incrementamos la sensibilidad de losfotocaptadores sino que estamos amplificando la señal luminosa de la captura.La tabla de ISOS sería la siguiente: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400…. (algunas cámaras profesionales llegan a mas de100.000 ISO).

El ISO más bajo suele ser 100, aunque con frecuencia, en algunas cámaras puede bajar hasta 80. Cada vez que suboun paso el ISO estoy amplificamos la señal que recibe el sensor. Es decir, si a ISO 100 llega una señal con un valor X, a ISO 200esa señal se amplificará a 2X, a ISO 400 la señal se amplificará a 4X y a ISO 800, se amplificará a 8X, es decir que estoysubiendo un STOP de sensibilidad cada vez, con lo que podré modificar los valores de la velocidad si el F lo dejo fijo, y a lainversa, es decir a una velocidad fija, podré cerrar más la apertura del diafragma si el ISO lo voy subiendo. Es decir si suboun STOP el ISO y paso por ejemplo de 100 a 200, he amplificado la señal que recibe el sensor al doble, con lo que podré subirun STOP, por ejemplo la velocidad si dejo fija la apertura del obturador, equilibrando así la luz que recibe el SENSOR, pasandopor ejemplo de 1/60 de segundo a 1/ 125, por lo que el tiempo en el que el sensor recibe luz disminuye a la mitad, compen-sando la mayor amplificación de la señal que recibe el fotocaptor que ha supuesto subir el ISO un STOP, de 100 200 ISO.

Este ajuste lleva aparejado un mayor nivel de ruido en la imagen resultante. Normalmente se emplean niveles ISOelevados en condiciones de baja intensidad lumínica, si bien puede suponer una degradación de la imagen. Por lo general elajuste de un ISO elevado se realiza cuando no hay otra opción, ya que la imagen puede verse afectada. Lo ideal es utilizar elajuste que menor ruido presenta en la señal emitida y que suele ser 100 ó 200 ISO. Según la limpieza en la señal de nuestrosensor, el procesado del ruido por la cámara y otros factores, encontraremos nuestro máximo nivel de ruido aceptable enuna imagen a un ISO concreto. En cámaras de altas prestaciones en la actualidad podemos utilizar un ajuste de ISO porencima de 1.600 con niveles de ruido aceptables.

NOTA: Estos dibujos han sido obtenidos de las Webs: TARINGA y OJO DIGITAL, respectivamente.

Pág. 22 FOTOGRAFÍA

LA PROFUNDIDAD DE COLOR EN RAW Y JPEG


Uno de los aspectos o parámetros técnicos que las mejores empresas de análisis fotográfico, valoran en una cámara

fotográfica es: LA PROFUNIDAD DEL COLOR, el cual viene definido por el número de bits por pixel, que soporta cada cámara: Es

un concepto que se refiere a la cantidad de bits de información necesarios para representar el color de un píxel, en una imagen

digital, tomada con una cámara digital. Un píxel, (acrónimo del inglés picture element, ‘elemento de imagen’), es la menor

unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. Ampliando lo suficiente una foto, es decir haciendo, zoom

en la pantalla de un ordenador pueden observarse los píxeles que componen la imagen, (p.e.,cuando decimos “esa imagen está

muy pixelada” queremos normalmente decir que se VEN los píxeles en la imagen). Los píxeles son los puntos de color. Las

imágenes se forman como una sucesión de píxeles. En este artículo nos proponemos dar razón de por qué, este parámetro estan importante en las cámaras y sobre todo conocer su significado.

A pesar de que lleva más de dos décadas entre nosotros, el formato JPEG sigue gozando de buena salud. El primer estándar de

esta especificación de codificación de imágenes digitales fue aprobado en 1992, y todavía sigue siendo el formato más

utilizado en Internet y en la fotografía digital.

Todos sabemos que en fotografía la alternativa real al JPEG es el RAW. Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes,

pero, sin duda, cuando se trata de obtener la máxima calidad y necesitamos poder realizar una edición lo menos destructiva

posible, la mejor opción es disparar en RAW. Vamos ahora a repasar las importantes diferencias que existen entre la profundidadde color del JPEG y el RAW.

PRIMERO LO BÁSICO: LA NOTACIÓNEs muy posible que muchos de los lectores de este artículo estén al tanto de lo que vamos a decir ahora, pero seguro

que otros no, y en todo caso no vendrá mal hacer un repaso de este aspecto estrechamente relacionado con el concepto de LAPROFUNDIDAD DEL COLOR.

No está de más, pues, repasar la base del sistema de codificación binario para entender con total claridad qué significa

realmente que una profundidad de color tenga un número de bits determinado.

La notación que estamos acostumbrados a utilizar los seres humanos para realizar operaciones

matemáticas utiliza la base 10, lo que significa que empleamos diez símbolos diferentes para

representar nuestro sistema de numeración, que, como todos sabemos, va del 0 al 9. Sin embargo,

los dispositivos digitales, como nuestros ordenadores y cámaras de fotos, emplean un sistema de

numeración y cálculo que utiliza solo dos símbolos: el 0 y el 1. Si comparamos esta notación con la

decimal, que es la que utilizamos nosotros, podemos darnos cuenta de que los dispositivos digitales

trabajan en base 2, que es lo mismo que decir que usan un sistema binario. A diferencia de nosotros,

que usamos notación decimal, los dispositivos digitales utilizan un sistema de codificación binario.

Lo interesante de todo esto es que es posible pasar números del sistema decimal al binario, y

a la inversa, de una forma bastante sencilla. Pero antes de que repasemos cómo hacerlo nos viene

bien recordar dos ideas esenciales muy simples. La primera es que un bit puede tener en un instante determinado un único valor

posible de los dos que he mencionado: o un 1, o un 0. Y la segunda es que, además del bit, que es la unidad de informaciónbinaria mínima, para procesar información digital se utilizan paquetes de 8 bits, conocidos como bytes. Un byte podría ser, por

ejemplo, la siguiente cadena de unos y ceros: 11000101.

Si queremos saber qué número en notación decimal corresponde al número binario que acabamos de definir, lo único que

tenemos que hacer es asignar a cada bit un peso utilizando la base 2 del código binario empezando por la derecha. Hagámoslo

despacio para no perdernos. Debajo del primer 1, del ejemplo gráfico, el de la derecha, colocaremos un 2 elevado a 0, que es 1.

Después, debajo del siguiente dígito, que es un 0, colocaremos un 2 elevado a 1. En tercer lugar viene otro 1, y colocaremos un 2

elevado a 2. Ya veis que la mecánica es sencilla. Se trata, en definitiva, de asignar un peso a cada bit del número binario, que irá

creciendo de derecha a izquierda, y que se indica como potencias de dos, por lo que el último 1, el del extremo izquierdo, tendrá

un peso de 2 elevado a 7.

FOTOGRAFÍA Pág. 23

Para calcular nuestro número en notación decimal solo tenemos que resolver esa sucesión de potencias de dos, que es

la siguiente ordenada de derecha a izquierda: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Ya solo nos queda un paso más: sumar los pesos

asociados a los 1 de nuestro número binario original. Esto significa que tenemos que resolver esta suma: 1 + 4 + 64 + 128. El

resultado es 197. Ese es el equivalente en notación decimal al número binario 11000101. Pero aún nos queda un cálculo más.

Si queremos saber qué valor decimal máximo podemos codificar en un byte solo tenemos que poner todos los bits a 1, por lo

que nos quedaría este byte: 11111111. Su valor en decimal es 255, lo que nos indica algo muy importante tanto en informática

como en fotografía: que utilizando 8 bits, o, lo que es lo mismo, 1 byte, podemos representar un máximo de 256 valoresdiferentes (de 0 a 255). Esto es lo mismo que decir que con una profundidad de color de 8 bits podemos codificar hasta 256

colores.

JPEG vs RAWLo que hemos visto hasta este momento puede resultar un poco aburrido, pero es importante conocer bien la base

para entender por qué una profundidad de color de más bits nos ofrece una gama cromática más amplia que otra con menos

bits. El formato JPEG almacena la información de color y brillo de cada píxel utilizando tres números de 8 bits, o, lo que es lo

mismo, 3 bytes. Cada uno de estos bytes está asociado a un canal de color (rojo, verde y azul), lo que significa que puede

codificar un máximo de 256 tonos diferentes de rojo, otros tantos de verde, y otros tantos de azul. La combinación de estos

tres canales de color nos permite, por otra parte, representar un total de16.777.216 tonos, que es el resultado del producto

del número de tonos de los tres canales RGB (256 x 256 x 256). Todo esto significa, sencillamente, que el formato JPEG utiliza

un sistema de codificación del color de 24 bits por píxel (8 bits para cada uno de los tres canales de color).

Vamos ahora con el formato RAW. A diferencia del JPEG, que, como acabamos

de ver, emplea 8 bits para codificar el tono de cada canal, el RAW utiliza 12 o 14 bits porcanal, lo que equivale a una codificación de 36 o 42 bits por píxel (varía de unas cáma-

ras a otras). Si hacemos el mismo cálculo que acabamos de resolver para el formato

JPEG veremos que el RAW es capaz de representar un total de 68.719.476.736 tonos

usando codificación de 12 bits por canal, y nada menos que 4.398.046.511.104 tonos

utilizando codificación de 14 bits por canal. Ahí es nada.

Así trabajan las cámaras en RAW y JPEG

Para generar un fichero JPEG, el procesador de imagen «trunca» el color de 12 o 14bits por canal que recibe del sensor a los ocho bits que soporta este formato

Los sensores de las cámaras modernas son capaces de recoger el color de cada canal utilizando 12 o 14 bits, por lo que

cuando disparamos en JPEG es necesario realizar un «recorte» en esta precisión del color para adecuarla a la que es capaz de

codificar el formato JPEG, que, como hemos visto, es de 8 bits por canal. Esto quiere decir que el sensor captura los 12 o 14 bits

y se los envía al procesador de imagen, pero este último realiza una conversión para dejar cada canal de color en 8

bits, despreciando la información adicional. Además de abordar esta modificación destructiva del color, el procesador de ima-

gen se encarga de generar el fichero JPEG a partir de la información capturada por el sensor, pero aplicando la configuración del

balance de blancos, la saturación, el contraste y los demás parámetros definidos en el perfil JPEG de la cámara.

La generación del fichero RAW es diferente. El sensor captura 12 o 14 bits de color por canal, el procesador de imagen

recibe esta información y la vuelca íntegra en un fichero sin manipular el color y sin aplicar ningún tipo de ajuste del balance de

blancos, la saturación, ni ningún otro parámetro. Esto es, precisamente, lo que haremos nosotros con nuestra herramienta de

procesado de imágenes RAW. Por supuesto, en estas condiciones tenemos un margen de ajuste del acabado de nuestras

fotografías muy amplio sin que se produzca la más mínima pérdida de calidad.

Llegados a este punto podemos plantearnos si realmente nuestros ojos son capaces de percibir la diferencia de detalle que

existe entre la codificación de color de 8 bits y las de 12 o 14 bits. Los expertos en oftalmología suelen defender que el ojo

humano es capaz de percibir entre 10 y 12 millones de colores, por lo que, en teoría, los más de 16 millones de tonos que nos

ofrece el formato JPEG deberían ser suficientes. Pero, en la práctica, si disparamos en JPEG+RAW con nuestra cámara y compa-

ramos una misma fotografía tomada en ambos formatos, veremos que los degradados de color que nos ofrece el mundo real

son más suaves y precisos en el formato RAW. Así que, desde el punto de vista de la profundidad de color, el RAW nos ofrece

más calidad que el JPEG.

Artículo adaptado a partir de un tema de Xataka Foto, realizado por Juan Carlos López


EL RANGO DINÁMICO


El rango dinámico del sensor de una cámara digital es la capacidad de este sensor de registrar detalle enobjetos claros y oscuros en una misma fotografía.

Para una cámara digital es muy difícil registrar una fotografía en donde un sujeto esté vestido de blancobajo la luz directa del sol y otro sujeto este vestido de negro en la sombra. Eso quiere decir o que bien el sujetovestido de blanco y bajo la luz directa del sol, saldrá sin ningún detalle, es decir sobreexpuesta, o bien que alsujeto vestido de negro en la sombra, le pasará lo mismo, es decir saldrá sin ningún detalle y muy oscuro, o puedesuceder que ambos extremos sean irrecuperables en detalle, como puede pasar en un CONTRALUZ.

Hasta ahora el rango dinámico de una cámara digital, con una sola imagen no permite captar las diferen-cias en detalle desde las altas luces a las sombras profundas, pero los avances en este campo son espectacula-res y hay una competición entre las principales compañías fabricantes de cámaras para mejorar esto.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL RANGO DINÁMICO PARA UNA CÁMARA?A modo de ilustrar un poco más esta idea del rango dinámico, se puede analizar el RANGO DINÁMICO de

una fotografía ayudándote de su HISTOGRAMA. Ya hablamos en su momento del HISTOGRAMA. El histograma,nos mostrará cuando exista muchísimo riesgo de que la foto no salga bien, Esto puede verse cuando en la partede la izquierda del histograma, se encuentra apelotonada cierta parte de la información, pegada totalmente al ejevertical u ordenada, o bien en la parte derecha ocurre una situación similar. El caso extremo es cuando en amboslados del histograma se produce el apelotonamiento de información, tocando ambos ejes de ordenadas, es decirestamos haciendo una foto, de extremo contraste entre luces y sombras, es decir un CONTRALUZ.

Imaginemos una fotografía en la que existe un objeto muy claro y otro muy oscuro, por ejemplo, en uncontraluz. En situaciones como ésas, nuestras cámaras son incapaces de ofrecer una imagen definida ycon suficientes matices en las luces y en las sombras de la imagen.Por qué? Muy sencillo, su rango dinámico no es lo suficientemente amplio y tiene que decantarse porpresentar un mayor detalle de las luces, quedando muy oscuras las sombras; o ampliar el detalle de las sombras,en cuyo caso las luces quedarán «quemadas»; u optar por un términomedio, de modo que ni estarán bien expuestas las luces, ni las sombras.

En la imagen derecha se puede ver, según su histograma, quelas luces y las sombras de la fotografía se encuentran «apelotonadas»en las zonas de la derecha y de la izquierda. por lo que no se puedenapreciar matices y hay zonas quemadas o lavadas (zonas brillantes) yzonas completamente oscuras.Si el rango dinámico de la cámara hubiese sido mayor podrían habersecapturado un mayor número de matices tanto en claros, como en oscu-ros.

Para hacernos una idea de la amplitud del rango dinámico de lamayoría de cámaras digitales actuales, éste se encuentra actualmenteen las mejores cámaras de formato completo, es decir con sensor de 35mm. como la NIKON D810 a un nivel de casi 15, y en la D750 también de NIKON en 14,5, que es un valor altísimocomparado con el que tenían las cámaras hasta hace poco tiempo . El ojo humano puede conseguir captar hastaun valor en rango dinámico de 24. Esta expresión numérica expresa la máxima diferencia admisible entre luz ysombra.De hecho, entre los parámetros que se valoran en relación al concepto de CALIDAD DE IMAGEN, cada día tienemás importancia el NIVEL DEL RANGO DINÁMICO de la cámara.


ENTONCES, ¿SE PUEDE HACER ALGO CON LAS FOTOS CON GRAN VARIACIÓN DE LUMINOSIDAD?

Por supuesto que sí. Existen formas de superar este gran inconveniente de las cámaras fotográficas. Deotro modo perderíamos un gran número de escenas que retratar. Y nos veríamos privados de algunas de las, másimpresionantes fotos que pueden captarse.

El primero de los métodos que se pueden sugerir para solventar algunos de estos problemas, especial-mente en caso de contraluz, es hacer uso de un flash o fuente de iluminación externa, de manera que seilumine la zona más oscura de la imagen y así, se reduzca la diferencia de luminosidad existente.

Claro esta opción sólo puede ser válida si la parte que está oscura y nos interesa captar, está muy cercade nosotros. De 2 a 7 metros, más o menos, ya que el flash de nuestra cámara no suele llegar mucho más allá.Muchas veces es suficiente que usemos EL FLASH DE RELLENO como se llama a esta opción para que la fotosalga equilibrada. Nuestros amigos salen bien y el fondo también.En segundo lugar y, lo que más de moda se ha puesto hace ya algún tiempo, es hacer uso de técnicas HDR, quepermiten obtener una correcta iluminación de todas las zonas, claras y oscuras, mediante la composición de unaúnica fotografía a través de la toma de varias de ellas, en las que se han variado los valores de exposición. Esosí, estas técnicas sólo podrán aplicarse dentro del flujo de postprocesado.De todas maneras hay que indicar que el avance significativo del RANGO DINÁMICO de los sensores, de lascámaras, que como decíamos más arriba. ya se encuentran en un valor muy cercano a 15 en los sensores deformato completo, es decir de 35 mm. hará innecesario en un tiempo próximo el uso del HDR, puesto que unasola foto será capaz, de captar una escena de alto rango dinámico, no siendo imprescindible la toma de dos o tresfotos como hasta ahora para aplicar la técnica del HDR.

Hay que advertir también que las cámaras más recientes, incorporan la capacidad del HDR, de tal manera quela propia cámara hará varias fotos con diferente exposición, las unirá en una sola y nos la presentará, con un mejorRANGO DINÁMICO que si hubiéramos hecho nosotros una sola foto.

Lo mejor en caso de decidirse por el HDR es acudir a hacer varias fotos con diferentes exposiciones, cosa quese consigue facilísimamente poniendo en el menú de la cámara la opción de BRACKETING DE EXPOSICIÓN. Lacámara hará entonces tres fotos y después en el postprocesado, editaremos con el PROGRAMA, que tenemosespecial, para el tema del HDR.

Como hemos comentado es una técnica que se ha puesto muy de moda en los últimos años y quepresenta fotos muy agradables de ver por el bonito acabado que proporciona a numerosas fotografías.Bueno hay que indicar que también existen fotógrafos y expertos de pro que no usan el HDR porque consideranque muchas veces las fotos obtenidas con ese sistema están saturadas o son irreales. De todas formas hay queindicar que los desarrolladores de este tipo de programas han captado el problema y hoy en día en posible hacerun postprocesado en HDR aplicando dos técnicas distintas: Una con colores muy vivos y contrastados y otra conpresentación más real.

¿Qué es exactamente? es una técnica para procesar imágenes que busca abarcar el mayor rango deniveles de exposición en todas las zonas. Y se consigue mediante la mezcla de varias fotos de la mismaimagen con diferentes exposiciones. Es recomendable lanzar un vistazo a este tipo de fotos, realizadas porexpertos, y para ello incorporamos un enlace que llevará a ver en FLICKR numerosas fotos realizadas con estastécnicas.

https://www.flickr.com/photos/valpopando/with/5675328178/Como tercera solución, existe también la posibilidad de utilizar en el postprocesado el programa normal

que se tenga para edición de fotos para levantar las sombras sin que sufran las alta luces. Esta solución tienesólo el problema de que al levantar la sombras, dejamos al descubierto todo el RUIDO que acompaña a una fotocon sombras fuertes. Ahora bien, si la foto se ha realizado con un ISO bajo, por ejemplo 100. Normalmente nohabrá problema de ruido fuerte como para inutilizar la foto. Hoy día todos los buenos programas de edición,permiten el levantar las sombras o reducir las altas luces. Claro hay que indicar que si el HISTOGRAMA, mostra-ba un apelotonamiento a la izquierda o a la derecha o a ambos lados, TOCANDO LAS ORDENADAS, entoncesno será posible la recuperación ni de las sombras para proporcionar detalle que se habrá perdido irremediable-mente ni de las altas luces.


¿CÓMO USAR EL ISO CORRECTAMENTEEN TUS FOTOGRAFÍAS?


El nombre ISO corresponde a las siglas de la organización que le dio origen: “”International Organization forStandardization” u organización internacional para la estandarización, es decir que, tal como lo indica su nombre, dicho valorno es más que un estándar adoptado mundialmente.

¿Cómo funciona? Es necesario ver antes cómo funciona el sensor de la misma. El sensor de la cámara es el encargadode transformar la luz que le llega en una fotografía. El sensor está compuesto de miles de celdas fotosensibles que trasfor-man la luz que atraviesa el objetivo. Al recibir luz, cada celda la transforma en corriente eléctrica y que, luego de ser proce-sada el cerebro de tu cámara (su procesador) se genera un archivo digital, “la foto”, que es almacenada en la tarjeta dememoria. La sensibilidad de cada una de estas celdas es fija y se corresponde con el valor ISO más bajo que tu cámara seancapaces de procesar.

Si la sensibilidad ISO es fija, ¿Cómo se puede aumentar? No se está aumentando la “sensibilidad” de estas celdas yaque esta es fija, sino que lo que se amplifica es la corriente eléctrica o “señal” que estos emiten. Si se está fotografiando unaescena donde la iluminación es escasa, cuando se “amplifique” la señal de las celdas del sensor, no solo se “aumentará” la luzque logró llegar a este, generando un poco de ruido, sino que además amplificarás la señal de aquellas celdas que hanquedado “vacías de luz”, generando más ruido aun. Aquí es donde nace el “ruido”. Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO quese utilice al tomar tus fotografías no solo se obtendrán fotografías más claras sino además, más ruidosas.

La sensibilidad y el Ruido: A mayor ISO, mayor ruido, especialmente en las zonas más oscuras. El ruido es el efectosecundario que se logrará al aumentar la “sensibilidad”.

Hay tres situaciones que harán que el ruido se presente en las fotografías:Amplificación de la señal: este tipo de ruido es generado, como acabo de comentarte, al amplificar la señal de las celdasencargadas de transformar la luz en señales eléctricas. Este ruido es denominado eléctrico o electrónico.La temperatura: además del ruido por amplificación, la temperatura del sensor también generará ruido en tus fotografías. Sirealizas largas exposiciones, o disparas en ráfaga, el sensor se irá recalentando, lo que terminara por generar el conocido“ruido térmico”.La postproducción: cuando una fotografía está subexpuesta, al intentar “aclararla” en el ordenador, se generará ruido. Elordenador no podrá recuperar los datos que la cámara no ha sido capaz de capturar por lo que “inventará” informacióndonde no la hay, generando ruido.

COMO EVITARLO:Mantener el ISO lo más bajo posible: “lo más bajo posible” no significa mantenerlo siempre en su valor mínimo, sino ajus-tarlo al límite de lo que las condiciones de iluminación de la escena te permitan. Primero hay que intentar compensar la faltade luz disminuyendo la velocidad de obturación o bien abriendo el diafragma. Pero claro, siempre dependiendo de qué es loque se desee lograr y trasmitir en la fotografía.A falta de luz, intentar añadirla: si no se puede compensar la exposición mediante la velocidad de obturación o bien abrien-do el diafragma al máximo, se puede intentar añadir mayores fuentes de luz para mejorar la iluminación y alejar al peorenemigo, la oscuridad de la escena. El ruido es más notorio cuando la oscuridad es pobre.Evitar el calor: así como la temperatura del sensor añade ruido a las fotografías, si se le da un respiro entre toma y toma obien, no se realizan exposiciones demasiado prolongadas, no solo se podrá mantener al margen (o al mínimo) esta fuente deruido sino que además, aumentaras la vida útil de tu equipo.Exponer correctamente: la clave de toda fotografía, además de su concepto y mensaje, es su correcta exposición. La impor-tancia de exponer correctamente: La sensibilidad ISO es uno de los 3 factores que definen la exposición de una fotografía.Los otros dos son la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Estos tres forman lo que es conocido como eltriángulo de exposición.


DEDICAR CINCO MINUTOS A ANALIZAR EL SIGUIENTE GRÁFICO:

Si se quisiera lograr una correcta exposición manteniendo el diafragma muy cerrado para obtener mayor profundi-dad de campo (f/16) y, al mismo tiempo, utilizar una velocidad de 1/100, la única manera para lograr una correcta exposi-ción es aumentando la sensibilidad ISO (ISO 800). La línea roja marca la correcta exposición, para ese caso.Por el contrario, si con los mismos valores, se deseara además utilizar una sensibilidad ISO muy baja, lo único que lograrases una fotografía subexpuesta.

NOTA: Para entender el dibujo:DIAFRAGMAS 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16: Cada uno de ellos dejaentrar el doble de luz que el anterior.

ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200: Cada uno de ellossube la sensibilidad el doble que el anterior.

VELOCIDAD: ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500:Cada una de esas velocidades deja entrar la mitad de luzque la anterior velocidad.

¿QUÉ SENSIBILIDAD USAR?

La tendencia a mantener la sensibilidad ISO lo másbaja posible, es solo eso, una tendencia. Recuerda que laluz variará de una escena a otra por lo que, en cada una deellas, deberás de realizar una buena medición y ajustar el valor ISO para que puedas obtener la fotografía que estás buscan-do. Forzar una fotografía a utilizar una sensibilidad ISO muy baja, solo provocará subexponer las fotos, lo que provocarámás ruido al editarlas en el ordenador que si se hubiera ajustado un poco más alto el ISO. La clave para combatir el ruido esuna correcta medición y exposición.

CONSEJOS PARA USAR EL ISO CORRECTAMENTE EN TUS FOTOGRAFÍAS

1.- El ISO al mínimo posible. 2.- Evaluar todas las variables: antes de subir la sensibilidad ISO, intenta ver de qué manera se puedes llegar a evitarloajustando las otras dos variables que definen a la exposición: la profundidad de campo y la velocidad de obturación. Nodescartar la utilización de un trípode.3.- Exponer correctamente la foto, de acuerdo al HISTOGRAMA.4.- Siempre disparar en RAW: Se podrá intentar reducir el ruido de las fotografías utilizando algún programa de edición.5.- No utilizar el AUTO ISO: si bien casi todas las cámaras permiten configurar la opción de selección de ISO automático, note recomiendo que lo utilices por dos motivos: el primero, porque tu cámara nunca tomará mejores decisiones que tú a lahora de elegir la mejor configuración posible y segundo, porque las cámaras están configuradas para medir la luz como sitodo en la escena fuera gris neutro (un promedio de tonos claros y oscuros) por lo que al medir la sensibilidad a utilizar,también lo hará en promedio y en la mayoría de los casos termina por desperdiciar mucho potencial de tu sensor paracapturar todos los tonos que es capaz, tanto oscuros como claros.6.- No subexponer: Es preferible elevar la sensibilidad ISO y generar un poco más de ruido que utilizar un ISO más bajo yluego corregir la exposición en el ordenador. Por más buenos que sean los programas de edición, siempre generaran ruidosi la toma no ha sido correctamente expuesta, por ello, expone correctamente y siempre hacia los tonos másclaros.(Derechear el HISTOGRAMA)7.- Definir la tolerancia al ruido de la cámara: más allá de toda la información que se pueda obtener leyendo este artículo,el que define el ISO óptimo es el propietario de la cámara. Se deben de plantear dos cosas: ¿Cuál es el ruido máximo que seestá dispuesto a tolerar? y ¿Se conoce cómo trabaja la cámara a distintas sensibilidades? La clave para dominar la sensibi-lidad ISO la tienes cada uno: Conviene realizar todas las pruebas posibles con la cámara de modo de llegue a conocer cómotrabaja y como procesa el ruido. Una vez hecho esto, se estará en condiciones de conocer cuál es el ISO óptimo con el cualse va a intentar trabajar en cada una de las tomas.

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QUÉ CÁMARA ELEGIRTIPOS DE CÁMARAS


A lo largo del año se presentan más de un centenar de modelos, así que noestaría de más tener un rápido esquema en la cabeza para saber a qué nosenfrentamos. Básicamente, hay cámaras de objetivo fijo (COMPACTAS) y deóptica intercambiable (REFLEX Y EVIL). Las primeras suelen ser más económicasy manejables, pero las segundas dan más juego y mejores resultados ensituaciones complicadas (fotográficamente hablando). Decidirse por uno deestos grupos en función de nuestro presupuesto y entusiasmo, así como delpeso que estamos dispuestos a llevar encima, sería un buen comienzo.Las EVIL o CSC son cámaras de objetivo intercambiable, pero muy pequeñas yde poco peso porque han eliminado el espejo. Cada día son mejores y destacan, en este momento, las de SONY.PRESUPUESTODefinir el presupuesto es una forma estupenda de acotar posibilidades y limitar el número de candidatas. Entre 100 y 200euros ya hay modelos compactos y de objetivo integrado muy capaces, aunque los mejores y más completos rondan osuperan los 300. En el caso de cámaras de ópticas intercambiables, el abanico empieza en los 400 euros y no tiene fin. En elpresupuesto, por cierto, habrá que tener también en cuenta alguna tarjeta de memoria y una bolsa o funda. Una cámararéflex excelente con un buen objetivo, que es condición indispensable, de aficionado avanzado o semiprofesional puedecostar dos mil o dos mil quinientos Euros. LOS DICHOSOS MEGAPÍXELESSuele ser de lo que más se habla, pero en realidad no tiene ninguna importancia. Cualquier cámara actual tiene resoluciónde sobra para el 99% de los mortales. Aunque con 10 megapíxeles ya es suficiente, seguramente acabaremos comprando unmodelo de 12, 14, O 20 megapíxeles, que son los más habituales.ATENTOS AL SENSORMás interesante que la resolución es el tipo de sensor utilizado. Al contrario que la resolución, el tamaño del sensor síimporta, especialmente en las compactas, aunque la mayoría usan versiones diminutas. Algunos de los últimos modelos decompactas emplean sensores de tipo CMOS -retroiluminados, para más señas- que aunque no aportan grandes ventajas encuanto a calidad, sí son muy rápidos.Algunas compactas de nivel superior, de las que CANON, SONY, NIKON, OLYMPUS, PANASONIC, tienen modelos muy, muyinteresantes, tienen ya sensores grandes, que sin llegar al FULL FRAME O APSC, ofrecen un tamaño considerable muyapropiado para dar calidad, rango dinámico e ISOS altos con poco ruido. Los precios de estas cámaras van en una gama queronda los 700 u 800 euros, aunque los hay más baratas de hasta unos 500-600 euros.EL OBJETIVO IMPORTALa óptica es un elemento fundamental de la cámara. En el caso de las cámaras de ópticas intercambiables, tenemos másmargen de maniobra y elección. Además del zoom estándar, un polivalente objetivo del estilo de un 18-200 milímetros, quecubre un amplio rango focal, o un económico 50 milímetros suelen ser dos buenas opciones para empezar. Puesto que en lascompactas el zoom es para toda la vida, habrá que prestar también mucha atención a este punto. Un zoom de unos 5aumentos es ya casi lo mínimo a pedir, así que algo parecido a un 28-140 ó 28-200 milímetros sería perfecto. Puestos aelegir, siempre es mejor disponer de más angular (es decir, una focal inferior a 28 milímetros) que alargar el teleobjetivo.Respecto a la luminosidad, nos fijaremos en el dato que aparece inscrito en la óptica: cuanto más bajo sea el número f (f2.8es mejor que f4, por ejemplo), mayor cantidad de luz dejará pasar el objetivo y menos problemas tendremos.

Fotografía

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Si vas a comprar una compacta en lugar de una réflex o una EVIL o CSC, al ser el objetivo fijo, no puedes elegirlo ni, porsupuesto, cambiarlo. Pero en cambio si puedes elegir una distancia focal mínima. Muy buena elección es 24 m, aunquetambién los 27 o 28 mm son muy, muy aceptables. En cuanto a apertura del objetivo hay que indicar que hay una mejoraconstante, pudiendo ya elegir fácilmente aperturas de 1,8 que es una abertura fantástica para poder hacer fotos con pocaluz.A TODA PANTALLALos monitores de 2,5 ó 3 pulgadas de diagonal son ya moneda corriente, así que no hay que preocuparse demasiado por eltema. La resolución de la pantalla, en cambio, es un dato importante en el que merece la pena fijarse. 230.000 puntos seríalo mínimo exigible, pero ya puedes elegir resoluciones con 900.000 puntos o 1.200.000 para las réflex y CSC;. Entre lasopciones que podemos encontrarnos, las pantallas táctiles -curiosas pero no siempre muy prácticas- y los monitores mó-viles son dos de las más habituales. Bienvenido sea también el visor electrónico de la cámara. Este tipo de visores lo llevansiempre las CSC o EVIL ya que al no tener espejo no tienen otra solución a menos que solo quieran operar con el monitorde la cámara. En cualquier caso, siempre habrá quienes crean -y no son pocos- que no hay nada comparable a un buenvisor de tipo réflex para encuadrar la imagen. Cada día los visores electrónicos con mejores pudiendo acercarse mucho alos visores ópticos.FUNCIONES CURIOSAS (Y EN ALGUNOS CASOS, PRESCINDIBLES)Hace tiempo que engordar la lista de prestaciones de todas las cámaras -da igual si son compactas o de óptica intercam-biable- está de moda. Por eso es importante saber cuáles de todas esas funciones nos interesan realmente y a cuálesestamos dispuestos a renunciar. El GPS incorporado, por ejemplo, puede ser genial para algunos y una tontería para otros.Lo mismo ocurre con las panorámicas, el efecto HDR o las decenas de filtros que pueden dar un toque creativo a nuestrasfotos sin el mínimo esfuerzo. En cualquier caso, es básico determinar cuál es la característica más importante para noso-tros («quiero una compacta con mucho angular», por ejemplo), y a partir de ese camino iniciar la búsqueda. Si no, acabare-mos irremediablemente perdidos.Las funciones HDR y PANORÁMICAS las tienen ya casi todas las cámaras de un nivel medio-alto, compactas y por supuestolas CSC y las REFLEX.A PRUEBA DE CASI TODOUn grupo de cámaras a tener en cuenta a la hora de elegir una compacta de objetivo integrado son las llamadas todoterreno.Son cámaras resistentes, capaces de soportar una caída, acompañarnos a la playa o sumergirse unos cuantos metros bajoel agua. Su precio no es especialmente bajo y la calidad tampoco es para tirar cohetes, pero cumplen su misión: lo aguan-tan casi todo. Algo que los más aventureros o los que tengan niños por casa sabrán apreciar.TAMBIÉN VÍDEOSe acabó lo de ir cargando con una cámara de fotos y una de vídeo. Al menos para quienes no quieran grabar un cortome-traje de arte y ensayo en sus vacaciones, la función de captura de vídeo que ofrecen las cámaras compactas y los modelosde ópticas intercambiables (que en la mayoría de casos es en alta definición de 1920 x 1080 puntos) será suficiente. Inde-pendientemente de los mejores o peores resultados que ofrezca, es importante comprobar si podemos usar el zoomdurante la grabación de vídeo. Y, por cierto, en la inmensa mayoría de casos son mejores los vídeos que graba una cámarade fotos que las fotos que puede sacar una cámara de vídeo.PERO, ¿QUÉ MARCA ES MEJOR?Ya tenemos claro el tipo de cámara que buscamos y en qué color la queremos (no olviden que ahora también las de ópticasintercambiables pueden ser multicolores). Pero ahora hay que decidirse entre los modelos de diferentes marcas. ¿Cuál esmejor? Es imposible dar una respuesta global, y de hecho, desconfíe de quien le diga que todas las cámaras de la marca Xson mejores que las de la marca Y. Por eso, nada como poder toquetear las diferentes opciones y ver con cuál nos sentimosmás cómodos. Muchas veces los parecidos son tales que esa primera impresión y el primer contacto son definitivos parainclinar la balanza hacia uno u otro lado.Hay que decir que las marcas que destacan son: NIKON, CANON, SONY, FUJI, OLYMPUS, PANASONIC, PENTAX, SAMSUNGaunque hay otras marcas en absoluto despreciables que pueden ofrecer algunos modelos que pueden ser muy interesan-tes.

Texto, basado en un documento de QUÉSABESDE

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¿CÁMARA COMPACTAO ‘SMARTPHONE’?


Con unos teléfonos móviles tan potentes y capaces dehacer fotos de calidad surge una pregunta: ¿qué es mejor,comprar una cámara compacta o un ‘smartphone’? Larespuesta es que depende de nuestros usos y de nuestrasaspiraciones.

¿Qué elegimos: una cámara compacta o el últimomodelo en telefonía móvil del mercado? El abanico deposibilidades es muy amplio y cubre todos los gustos ynecesidades.

Chase Jarvis, conocido y revolucionario fotógrafoestadounidense, dijo una vez que “la mejor cámara es aquellaque está contigo”. Hoy en día es interesante observar cómomillones de fotografías capturadas por el mundo enteroprovienen de un teléfono móvil. La causa puede quedarsintetizada en tan sólo tres palabras: simplicidad, conectividade interactividad. A través de los dispositivos móviles podemosfotografiar, editar y compartir. Así, sin más. En un abrir y cerrarde ojos. Infinidad de aplicaciones, comúnmente conocidas conla abreviatura app, aparecen día sí, día también, en el mercado.

¿Teléfono inteligente o cámara compacta? Si nosatenemos a aspectos meramente fotográficos, una de lasmayores diferencias entre ambas reside en la óptica. Unobjetivo fotográfico se compone de una combinación de lentesconvergentes y divergentes recubiertos con una capaantirreflejos. El número de lentes no está prefijado. En general,a mayor número de lentes, mayor calidad de la imagen tomada,aunque también influye mucho en la calidad si los lentes sonde cristal o de plástico. El espacio disponible en la cámara deun teléfono es muy escaso y, por tanto, aunque la calidad delos lentes sea la misma que en una compacta, ni el espacioentre ellos ni su número podrá igualar a los de esta. Otro efectoes el peso. Si hay más lentes o son de mayor diámetro pesanmás y este es un aspecto que los consumidores consideran ala hora de comprar. Podemos aceptar que una cámara pese unpoco, pero no lo aceptamos en un teléfono.

Por estas razones, pese a que algunos teléfonosinteligentes tienen dieciséis megapíxeles de resolución, laóptica de su cámara está muy limitada y el resultado sonfotografías con mucha resolución pero que al pasarlas alordenador y aumentar su tamaño se verán pixeladas,neologismo que significa que perderán nitidez. “Para lasfotografías domésticas, los teléfonos inteligentes son unaopción excelente. Tomar una fotografía de lo expuesto en unescaparate o de la puesta de sol que se contempla en esemismo instante. Ver, fotografiar y por supuesto compartir víainternet en cuestión de segundos.

Las cámaras compactas, sin embargo, tienen no sólo igual omayor resolución sino una óptica mucho más eficaz”, cuentael fotógrafo Xavi Larrull (Xavilarrull.com). Al permitirnostrabajar con la velocidad de obturación y el diafragmaseconvierten en una alternativa perfecta para unas fotografíasde recuerdo y un acabado profesional, “que valoraremosenormemente en el futuro”, añade Larrull.

Natalia San Juan, experta en community management yredes sociales, además de aficionada a la fotografía, da suopinión: “La tendencia, según lo que puedo observar y a la vezpracticar, es que tenderemos primero a comprar el aparatocuyas prestaciones se acomoden cada vez más a nuestrasnecesidades. Que tenga múltiples usos a la vez (cámara,teléfono, mensajería) y que, evidentemente, sea de fáciltransporte. Sin embargo, no sustituirán el uso de una cámaracompacta o réflex para quienes gustan de tomar fotografías,debido a la imposibilidad de los móviles para incorporar unaóptica de calidad que mejore el enfoque o que reduzca el ruidofotográfico, término con el que se conoce a la variaciónaleatoria del brillo o el color en una imagen digital que no secorresponde con la realidad.”

La elección debería hacerse según las necesidades delconsumidor. “La decisión entre un smartphone o unacompacta radica, en mi opinión, en el destino y el objetivo deesa foto: ¿queremos compartirla ya o deseamos conservarla eincluso imprimirla?”, concluye la fotógrafa Flaminia Pelazzi(Flaminiapelazzi.com), colaboradora de Lonely Planet, la revistaWoman y otras publicaciones.

Tanto cámaras como teléfonos tienen sus pros y suscontras:

A favor de las cámaras compactas está la mayor calidadde las ópticas; la disponibilidad, según el modelo, de controlesmanuales de velocidad y abertura de diafragma; la duraciónde la batería, que en los teléfonos se agota rápidamente si setoman muchas instantáneas; la ergonomía tanto en la formade sujetar la cámara como en la disponibilidad de un botónfísico a la hora de disparar y, finalmente, el precio, una compactacon prestaciones aceptables puede ser mucho más económicaque un smartphone.

A favor de los móviles inteligentes está la portabilidad,porque prácticamente siempre lo llevamos encima;los automatismos que incorpora y, muy especialmente, elenorme y creciente número de aplicaciones disponibles parael retoque de las imágenes y la conectividad permanente conlas redes sociales para compartir las fotos acabadas de tomar.

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Aunque, ¿por qué no utilizar el teléfono para las fotosimprevistas, las del día a día, y reservarnos una compactapara los acontecimientos especiales, aquellos en los quesabemos que “vamos a hacer fotos”?

UN MUNDO DE APLICACIONES

PARA iPHONE (APPLE)

Popsicolor Esta aplicación permite convertir tus fotografías enestilosas ilustraciones con efecto marca de agua o tinta.(Popsicolorapp.com)

Percolator Transforma tus fotografías en mosaicos y texturasburbujeantes. (Percolatorapp.com)

Photostation Permite recortar parte de una imagen y pegarlaen otra, cambiar su textura, diseño... En definitiva crearauténticos collages al puro estilo de Robert Rauschenberg.

ProCam (El enlace se encuentra en iTunes) Simula una cámarafotográfica con todas las opciones de menú de una compactaademás de las necesarias para el posterior retoque digital dela imagen. Destaca su modo nocturno para hacer fotografíascon muy poca luz.

Starmatic Similar al Instagram y sus filtros de estilo analógico,con esta aplicación se puede, además, importar las fotografíasen el formato deseado: cuadrado, paisaje o retrato.

Camera+ “Para quienes quieran tomarse la fotografía coniPhone en serio”, comenta Glyn Evans. Alcanza nivelesprofesionales ya que dispone de herramientas que permitenretocar la exposición, iluminación, el foco e incluso evitar lastomas borrosas.

Slow Shutter Cam (El enlace se encuentra en iTunes) Permitetomar instantáneas con los mismos modos que una cámararéflex. Gracias al control de la velocidad y la apertura deldiafragma se obtienen unas fotografías con efecto slow shutterspeed. Es decir, podemos congelar las imágenes en movimientopara conseguir la máxima fidelidad de los detalles.

PARA ANDROID

Pro HDR Camera (El enlace se encuentra en GooglePlay) Aunque hay que pagar 1,54 euros para adquirirla, es unade las mejores aplicaciones Android de retoque fotográfico conefecto HDR. Los acabados son dignos de una auténtica edicióncon Photoshop y con su amplio abanico de posibilidades seobtienen imágenes de una resolución impecable.

Camera 360 (El enlace se encuentra en Google Play) Tambiénpara obtener fotografías con efecto HDR pero menosprofesional que la Pro HDR Camera. Con tan sólo dos opciones–suave y fuerte– es más sencilla de usar pero menosimpactante.

Zoom Camera FX (El enlace se encuentra en GooglePlay) Sorprendentes imágenes jugando con las característicasdel zoom óptico o digital.

Vignette (El enlace se encuentra en Google Play) Más desetenta filtros y cincuenta marcos personalizables paraconseguir efectos sobre todo de fotografía vintage: Lomo,Polaroid, fotomatón...Photaff La aplicación más sencilla y útil de la tecnologíaAndroid para realizar fotografías panorámicas 360.Simplemente se encuadra el paisaje elegido y el sensor deorientación se encarga de escoger el ángulo exacto paracapturar la imagen.

After Focus (El enlace se encuentra en Google Play) Pensadapara simular la técnica Bokeh de los mejores objetivosfotográficos. Dicha técnica consiste en enfocar bien un objetomientras el resto queda desenfocado. Con After Focuspodemos, pues, escoger las secciones de la fotografía quequeremos enfocar o desenfocar de manera personalizada.

PARA AMBOS

Instagram Utilizada por más de 100 millones de usuarios segúnestadísticas de su página web (Instagram.com) es quizás la máspopular de todas las aplicaciones de retoque fotográfico. Fuede las pioneras en proponer filtros con toque analógico y lomás importante: posibilidad de subir las imágenesdirectamente a las redes sociales. En palabras del artista yfotógrafo Kevin Zammit (Kevinzammit.com) “la posibilidad deutilizar nuestro teléfono móvil como plataforma interactivaha conseguido que estemos conectados en todo momento ala red. Y aquí, creo que Instagram es una de las apps delmomento”.

360 Panorama Otro programa para tomar fotografíapanorámica pero con un funcionamiento distinto al Photaffse toman tres fotos distintas para que después el programalas una automáticamente por sus extremos.

Touchnote Postcards Convertirá tus imágenes en postales quepuedes enviar a quien elijas por un precio reducido.

Paper Camera (El enlace se encuentra en Google Play) Efectosmuy divertidos haciendo especial hincapié en el estilo cómic ytrazo a carboncillo en papel.

Texto basado enun artículo de LAVANGUARDIA a16 de noviembrede 2015

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CONSEJOS PARA EVITARQUE TUS FOTOS SALGAN MOVIDAS


esta norma no puede cumplirse. Entonces habrá que aplicarotras sugerencias que también se tratan en este comentariofotográfico.

2. USA UN TRÍPODE O ESTABILIZA LA CÁMAR: El trípode esmás útil con baja luz, cuando no queremos poner ISOS altoso cuando queremos conservar el diafragma “dulce”, es decirla mejor abertura para el tipo de cámara que usamos.

En estos caos, siempre que puedas usa un trípode,eliminaremos el movimiento que provocamos en la cámaraal disparar con ella en las manos. Si no tenemos un trípode amano, podemos apoyarla en cualquier sitio, de esta manerala estabilizaremos. Hay que considerar, sin embargo, que eluso del trípode, y hablamos de trípodes que pueden alzarsehasta la altura de la cara, es engorroso, molesto de llevar,pesado y lento en su preparación y en su recogida. Ademásde a que muchas personas objeto de la foto no les gusta nadaque les hagan fotos a través de preparaciones lentas comoes el colocar el trípode para hacer una foto de personas.

Hay soluciones intermedias y creatividad por medio.Se venden en las tiendas especializadas trípodes pequeñitos,que no ocupan espacio, que se sujetan a la cámararápidamente. Es muy frecuente que en interiores, que esdonde el trípode es más útil debido a la poca luz existente,existan elementos que favorezcan la ubicación de un trípodepequeñito, aparte de aquellos otros que ofrecen laposibilidad de enroscarse y sujetarse a barras o formasredondas o cuadradas verticales.

No hay que olvidar tampoco que cada día es más difícilUSAR TRÍPODES EN LOCALES CERRADOS, EN SU INTERIOR,como iglesias, museos o edificios singulares. Normalmentenos los dejan usar debido principalmente a que un trípodesiempre es sinónimo de BUENA FOTO y por lo tanto peligrosapara las fotos institucionales del local.

3. AUMENTA LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR – ISO. -Aumentar la sensibilidad es también necesario. Aumentar lasensibilidad significa que podemos disparar más rápido.Sabemos que cuando aumento la sensibilidad ISO, la cámarasi está en automático o en semiautomático, me ajustará aeste aumento del ISO, una mayor velocidad es decir unaobturación más rápida, Sabemos también que al aumenta elISO, aumenta el riesgo de RUIDO, en la foto. Por ello esindispensable saber hasta qué nivel de ISO, puedo llegar sinarruinar la foto. Hay que indicar que ya hay en el mercado aprecios muy aceptables SOFTWARE de EDICIÓN, quepermiten reducir el ruido de la foto de una manera notable,salvándola de que la desechemos de nuestro álbum.

No hay cosa que dé más coraje que llegar a casa tras unabuena sesión de fotos que ver, al descargar las fotos en elordenador, que aquella foto maravillosa que creíamos haberclavado (y que parecía perfectamente nítida en la pantallade nuestra cámara) está borrosa. No queremos que esto nospase, así que ya tengas una compacta o tengas unaréflex seguro que te sirven estos consejos que comentamoshoy:

1. USA EL TEMPORIZADOR EN EL DISPARO: Veréis, a lolargo de este artículo comentaremos diferentes alternativaso pasos complementarios, según el caso, para conseguir quemis fotos no salgan movidas, sin motivo aparente.Ciertamente hay que indicar que algunos estudios realizadospor aficionados de pro, con curvas de análisis en su estudio,han llegado a la conclusión de que el elemento más peligrosoque propicia una foto movida es EL DISPARADOR, más,bastante más que en las réflex la vibración producida por elespejo al subir para hacer la foto.

Cuando disparamos a poca velocidad, por ejemplo, pordebajo de 1/60 de segundo, es muy posible que si somos deesas personas que aprietan el disparador acompañados detodo su cuerpo, con casi agresividad aplicada a toda la mano,es muy posible que a velocidades de obturación pequeñasse produzca una trepidación o vibración interior en la cámaraproducida por el propio disparador apretado sin suavidad yfirmeza al mismo tiempo.

Luego el primer consejo sería indudablemente, apretarSIEMPRE el disparador muy suavemente y de una maneratranquila pero firme y deprimirlo exclusivamente con unmovimiento del dedo sin que la mano deba tener másintervención en ello, ni por supuesto el brazo.

De todas las maneras existen personas que por sutemperamento, por su viveza al hacer la foto, les va a costarmucho trabajo evitar su natural modo de disparar una cámarade fotos.

Para esas personas especialmente, pero quizá tambiénpara todos en general, cuando las velocidades son reducidas,menos, por ejemplo de 1/60 de segundo, si el tema de la fotoy la situación lo permite, es decir el tiempo de que se disponepara hacer la instantánea, lo mejor es disparar con él,TEMPORIZADOR que llevan todas las cámaras incorporadopara retrasar la realización real de la foto DOS SEGUNDOS.

Es evidente que en ciertas situaciones: Fotos de niños,instantáneas rápidas de situaciones fugaces, deporte, etc.

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4. ABRE EL DIAFRAGMA.En las réflex no hay problema. En las compactas sólo

podremos hacerlo si tenemos controles manuales, aunquecada día más las cámaras compactas incorporan laposibilidad de aumentar o disminuir el diafragma dejandolas otras dos variables, la velocidad y el ISO tal como lacámara las calcula. Abrir el diafragma significa que entramás luz al sensor y por tanto que podemos disparar másrápido. Ábrelo al máximo si estamos en una escena conpoca luz, nos ayudará a minimizar las posibilidades de quela foto salga movida. Ciertamente disminuye entonces ladistancia focal nítida., pero en las compactas no suelehaber problema en eso. Son las réflex las más delicadas,sobre todo las de formato completo, en abrir el diafragmaal máximo ya que disminuye notablemente la nitidez de ladistancia focal.

5. AUMENTA LA VELOCIDAD DE DISPARO.Es de cajón, más velocidad de disparo, menos

posibilidades que la foto nos salga movida. Al igual que elconsejo anterior, sólo podremos hacerlo si tenemoscontroles manuales en nuestra cámara. Insistiendo en lodicho en el punto anterior, las nuevas cámaras compactas,con precios muy moderados, ya incorporan controlesexteriores que permiten dar prioridad a la velocidad, o aldiafragma. Conviene cuanto antes confirmar si vuestracámara compacta tiene esa posibilidad y posiblemente osllevaréis, si no lo sabíais, una grata sorpresa.

Las cámaras actuales permiten dar la prioridad a lavelocidad de disparo, aunque siempre hay que ver si se mepone en rojo o me da algún aviso la pantalla, de que lavelocidad que hemos situado es excesiva para la luzdisponible, de tal manera que el diafragma no puede abrirsemás.

6. USA EL ESTABILIZADOR.El avance que se ha producido en la tecnología de

las cámaras incluye la incorporación del ESTABILIZADOR.Éste utilísimo invento está dotando a las cámaras de laposibilidad de rebajar hasta cuatro o quizás más en algunoscasos STOPS, la VELOCIDAD DE DISPARO, es decir que sipor ejemplo disparar con 1/125 s. cuatro stops significaque puedes hacer el disparo hasta prácticamente 1/10 desegundo sin que te salga movida la foto. Como es lógicoesta bajada hasta cuatro stops, permite a la cámaraautomáticamente compensara cerrando más el diafragmacon lo que se gana en distancia focal en la que todo salebien, o en bajar el ISO con lo que mejora el RUIDO de lafoto. Prácticamente todas las cámaras actuales lo traenpor defecto activado. Pero no te olvides de revisarlo,el estabilizador activado nos ayudará considerablementea evitar que nuestras fotos salgan movidas.

En todos los manuales de cámaras, tanto réflexcomo compactas se solicita del usuario que cuando utiliceTRÍPODE, anule el ESTABILIZADOR, porque se da unaredundancia técnica que puede dar lugar a un aumento dela vibración y en consecuencia que la foto salga movida,aunque esta circunstancia no es frecuente. No olvidarse

de volver a poner el ESTABILIZADOR una vez que ya el trípodeno se usará en la foto siguiente.

7. OJO CON EL ZOOM.A mayor zoom, más posibilidades hay que la foto nos

salga movida ya que cuanto mayor es la distancia focal, esdecir la distancia desde el frente del objetivo al sensor dondese graba la foto que tomamos, más velocidad de disparo noshace falta para congelar la escena.

Sin embargo si nos acercamos y usamos menos zoom,la velocidad de disparo que necesitamos no es tan elevada,así que no es mala idea acercarnos más y usar distanciasfocales más cortas, siempre que se pueda.

SI SE UTILIZA EL TRÍPODE, entonces no hay nada quedecir ya de este peligro De todas las manera hay que indicarque sin considerar el ESTABILIZADOR del que acabamos dehablar, la velocidad sugerida es una fracción donde eldenominador sea un poco mayor que la distancia focalutilizada. Por ejemplo, si utilizo un ZOOM de 300 de distanciafocal, la velocidad no debe ser menor de 1/300, siemprehablando de que estamos haciendo la foto con ZOOM sintrípode.

Si utilizamos el ESTABILIZADOR, sigue vigente el temade que podemos bajar hasta unos CUATRO STOPS. ¡Cuidado!Eso en el caso de los mejores ESTABILIZADORES. Esindispensable que conozcas tu cámara y sepas cuántos STOPSpuedes rebajar a tu velocidad, o a tu diafragma o a tu ISO.

8. USA EL FLASH.Si con los consejos anteriores es imposible poder

congelar la imagen, no nos queda más remedio que usar elflash. El flash nos va a permitir iluminar mejor la escena y esoquiere decir que la velocidad de disparo aumenta.Evidentemente el flash, sólo es útil cuando la distancia a laque está el sujeto no es superior normalmente a seis o sietemetros. Cuando se ven en un campo de fútbol los flashesdestellar, hay que decir que es un despiste del espectador oque desconoce que un flash no tiene ni por asomo potenciade ningún tipo para hacer una foto en un estadio de fútbol.Además de que está tirando batería de la cámara inútilmente.

9.- RESOLUCIONES MUY ALTASPor último, indicar que para aquellos que tienen cámaras

con más de 20 MEGAPÍXELES, cosa cada día más frecuente serecomienda más fuertemente el uso del TEMPORIZADOR, deltrípode o en caso de que sea una cámara RELEX, el uso delLIVE VIEW que elimina la vibración por la subida del espejo alhacer la foto.

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PRINCIPALES CRITERIOSPARA ELEGIRUNA CÁMARA DE FOTOS


Hoy en día, teniendo en cuenta el avance de latecnología y la reducción de tamaños que se ha conseguido,más la competencia de los móviles inteligentes, muchaspersonas se preguntan qué tipo de cámara sería la másapropiada para ellos.

En la elección de una cámara o utilizar el teléfono móvil,juegan una serie de factores relacionados con el objetivo uobjetivos que se busquen en el tema de la fotografía y el vídeo.

1.- La calidad de las fotos que se busca.2.- La capacidad que se quiere tener de poder hacer fotos ensitios con luz reducida.3.- La rapidez del disparo para capturar la imagen que se estáviendo en ese momento.4.- La posibilidad de disparar ráfagas para obtener entre ellas,alguna imagen de calidad aceptable.5.- La posibilidad de hacer fotos panorámicas u obtener fotosde alto contraste, de calidad.6.- La ilusión de hacer fotos de retrato buenas, condesenfoque.7.-La posibilidad de poder hacer fotos de macrofotografía,normales y con teleobjetivo, es decir la flexibilidad de cambiarel objetivo, según cambia el tipo de sujeto que se quierecapturar.8.- La necesidad de que la cámara pese poco o muy poco.9.- La voluntad de utilizar trípode para cierto tipo de fotos.10.- El hacer fotos con efectos creativos diferentes.11.- Desear una cámara que haga buenas fotos y también seacapaz de tomar o hacer un buen vídeo.12.- El deseo de hacer las fotos lo más automáticas posibles yno tener que leerse las instrucciones.13.- Querer tener el visor más inmediato, claro y exacto.

Al comprar, pues, una cámara de fotos, convendráconocer por adelantado si se adapta a las esperanzas que sehan puesto en ella. Para ello lo más fácil es entrar en Internety consultar el modelo. Normalmente se va a obtener unainformación exhaustiva sobre sus características técnicas yopiniones de diferentes consultores sobre la cámara.Posteriormente parece conveniente ir a alguna gran tiendade cámaras e intentar observar visualmente la cámara que sedesea.

No siempre será posible por lo que entonces habrá queconformarse con las fotos, los pesos y los tamaños queindiquen el constructor o el vendedor, por Internet.

Modos creativos.- Es muyimportante quepuedas ajustar de formaprecisa y rápida lascaracterísticas técnicas de lacámara: la apertura deldiafragma, la velocidad deobturación, la sensibilidadISO, el balance de blancos,etc…. Estos parámetrosson importantes para conseguir buenas fotos y efectos quete ayuden a expresarte mejor a través de la fotografía. Enla imagen de la izquierda se puede ver un ejemplo clásicode un dial que hoy llevan las compactas de nivel, las mirrolessy las réflex.Con ese tipo de dial, se pueden ajustar de forma precisa lascaracterísticas técnicas principales de la cámara como son:la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. ElISO se controla normalmente también con un botónexterno. Estos parámetros son importantes para conseguiradaptar rápidamente el tipo de foto que se desea a lasdiferentes circunstancias que se pueden presentar.

En consecuencia un criterio que puede resultarimportante es que la cámara permita acceder a los modoscreativos, es decir, a los modos Programa,(P) Prioridad deapertura del diafragma (A), Prioridad de velocidad deobturación (S) y Manual (M). Son realmente muyimportantes para tener el máximo control sobre tus fotos.La mayoría de cámaras los incluyen, con un dial externo,aunque es corriente que las compactas de menor nivel nolo tengan, sino que se acceda a través de un menú depantalla, al igual que algunos móviles de gama alta.El modo SCENE, permite hacer en automático fotos dediferentes tipos: paisajes, retrato, fotos nocturnas, etc. Hayque decir que las fotos que pueden obtenerse con SCENEsuelen ser muy buenas porque los ingenieros de la casaconstructora de la cámara, han puesto todos losconocimientos sobre la cámara para poder hacer lasmejores fotos en diferentes situaciones de maneraautomática. Ciertamente con el modo P u otros modoscreativos personales, la elección de ciertos parámetros loshace el que va a hacer la foto, Existen muchas situacionesen que esa elección puede venir mejor que la que da lapropia cámara, sobre todo cuando la persona que decidesobre esos parámetros tienes conocimientos suficientes decómo funcionan los mismos y para qué sirven y enconsecuencia sepa regularlos adecuadamente.

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Formato RAWEste formato que empiezan a incluirle algunos

teléfonos móviles de nivel, es realmente muy importanteal aportar gran flexibilidad en la fase de retoque, y aseguraruna imagen final de gran calidad, pero claro para eso esnecesario disponer y estar dispuesto a usar un software deEDICIÓN . Para algunos es una condición indispensabletener Raw, pero para la mayoría, les da lo mismo, que estéo no esté esta posibilidad incluida en la cámara, porque noquieren complicaciones, ni entienden bien las ventajas quepueda proporcionar el raw y no quieren tampoco editarlas fotos, y en consecuencia utilizan SIEMPRE el FORMATOJPG.

Tamaño del sensorUn sensor grande permitirá hacer muchas más cosas:· Reducir mucho la nitidez, reduciendo la profundidadde campo, es decir, un desenfoque del fondo. Esto no obligaa hacerlo en todas las fotos, ¡ojo!, solo es una opción. Esun efecto que buscan muchos fotógrafos, especialmentepara hacer retratos. Si no se tiene un sensor grande, no esposible hacerlo de una forma adecuada.· Un mejor rendimiento con poca iluminación. Conun sensor más grande se genera mucho menos ruido y, portanto, imágenes de mayor calidad en condiciones de pocaluz.· Con un sensor grande existe un MAYOR RANGODINÁMICO, es decir que las sombras tendrán más detalle ylas altas luces también. Este es un criterio del que casi nuncase habla en las comparativas, pero que es realmente muyimportante: un alto dinamismo te permitirá tener mayorcontrol en situa-ciones de contraste.

¿Qué es un sensor grande?Este tema lo hemos desarrollado en algún tema

anterior, pero dada su importancia y además con el fin deevitar tener que buscar de nuevo información acerca deeste punto, lo incluimos, en parte, de nuevo.¿A qué se llama sensor grande exactamente?

· El más grande, es el de 24mm por 35 mm, apartenaturalmente de las cámaras de formato medio que tienensensores mucho más grandes para fotos especiales, comoestudio y publicidad.

Se puede observar que hay sensores muy, muy pequeños quehasta ahora eran los típicos de las cámaras compactas de tipomedio y pequeño. Los teléfonos móviles tienen tambiénsensores muy pequeños, aunque ahora hay un movimientopara hacerlos más grandes,Todas las réflex, incluso las más básicas, cuentan con un sensorgrande. La mayoría de ellas usan APS-C, y las más refinadas,Full Frame.

· Hay ya cámaras COMPACTAS de NIVEL SUPERIOR,especialmente las MIRRORLESS de objetivosintercambiables que tienen un sensor FULL FRAME o APS-C, es decir, del mismo tamaño que la mayoría de réflex. Asíocurre con las Sony NEX, las Samsung NX, la EOS M, y conmuchas otras cámaras sin objetivo intercambiable, como esel caso de las Fuji.Al ser el sensor más grande, también lo tiene que ser elobjetivo, por lo que el tamaño total de la cámara, cuerpomás objetivo, siguen siendo más grandes que las compactasnormales.· Otras cámaras compactas DE NIVEL SUPERIOR, queno admiten objetivos intercambiables cuentan con sensoresgrandes como micro 4/3, o 1 pulgada, que ofrecen excelentesposibilidades. En este rango se mueven cámaras de CANON,NIKON, SONY, OLYMPUS Y PANASONIC (algunas de ellassolamente).· Como tema anecdótico hay que indicar que acaba deaparecer, hace tan sólo tres meses una cámara minúscula, sinpantalla, con un sensor de una pulgada, fabricada por DxO,marca señera en estudios comparativos de sensores yobjetivos a nivel internacional, que tiene una altura similar allado corto de un teléfono móvil inteligente, al que se enganchay que utiliza como pantalla la del móvil. Hasta el momentosólo está disponible para los móviles de APPLE.

FOTOGRAFÍAPRÁCTICA

LA PROFUNDIDADDE CAMPO


La profundidad de campo es un término utilizadoen fotografía para expresar el rango de distanciasreproducidas con una nitidez aceptable en una foto.Cuando se mira una fotografía y en ella hay zonasnítidas y otras más borrosas, la profundidad de campoes la zona de la fotografía que se aprecia nítida. Vamosa ver cuáles son los elementos que determinan unamayor o menor profundidad de campo.

LOS ELEMENTOSQUE AFECTANLA PROFUNDIDAD DE CAMPO

La profundidad de campo es un recurso decomposición fotográfica excelente, ya que influye deforma decisiva en la atención que mostramos a la horade contemplar una fotografía. Inconscientemente,dirigimos nuestros ojos a aquellas zonas de la imagenque se encuentran más enfocadas frente a aquellasotras que no lo están.

Esto convierte la profundidad de campo en unarma infalible que juega a nuestro favor a la horade hacer fotos y dirigir la atención donde creemosque está en centro de atención de nuestra foto,reforzando el mensaje que queremos transmitir connuestra fotografía.

Pero esa mayor o menor profundidad de campoque podamos conseguir en nuestras fotos va adepender de varios factores:

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1. LA APERTURADEL OBJETIVO

La profundidad de campo de nuestra foto serámayor cuanto más cerrado esté el objetivo, o lo quees lo mismo, tenga un número f mayor. Así, unafotografía tomada desde un punto con un mismoobjetivo a f16 tendrá mayor profundidad de campo (mászona nítida) que otra tomada con el mismo objetivo ydesde ese mismo punto con una apertura de f4.Recordamos de todas formas que es convenienteconocer cuál es la apertura del diafragma más dulcede nuestra cámara, es decir la apertura queproporciona mayor nitidez, ya que cuando se cierramucho el diafragma, es decir número grandes, p.e.f16,f22, es posible que la nitidez disminuya por el problemade la refracción.

Si la cámara es una compacta de sensor pequeño,entonces todavía es mejor hacer fotos con la aperturadel diafragma dulce, p.e. f5,6, ó f4. En las compactasde sensor pequeño la profundidad de campo es másamplia con la misma apertura, que en las réflex.

El número f es el elemento utilizado en fotografía paraidentificar la apertura.

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2. LA DISTANCIAAL ELEMENTOFOTOGRAFIADO

Existe un segundo parámetro que determina la mayor o menorprofundidad de campo conseguida en nuestras fotos y es la distancia a la queestamos del elemento que estamos fotografiando y en el que fijamos el focoen nuestra foto.

Con un mismo objetivo y una misma apertura fijada de antemano, cuantomás cerca nos encontremos del elemento que estemosfotografiando, menor será la profundidad de campo.

Cuanto más lejos nos encontremos del objeto a fotografiar, la profundidadde campo será mayor. Esto significa que si, con una misma apertura deldiafragma, hacemos una fotografía a un objeto que tengamos cerca nuestro, laprofundidad de campo será menor que si hacemos una foto con esa mismaapertura a algo que se encuentre más alejado.

3. LA DISTANCIAFOCAL

El tercero de los elementos en discordia es la distancia focal que estemosaplicando en nuestro objetivo a la hora de hacer la foto.

Cuanto menor es la distancia focal de nuestro objetivo (o la quetengamos seleccionada en un momento dado, si es un objetivo zoom de focalvariable), mayor será la profundidad de campo obtenida. O dicho de otromodo, a menos milímetros de focal, más zona nítida se conseguirá la fotografía.Simplemente si el objetivo es zoom, ajustarlo al menor despliegue posible.

Conviene, de todas formas conocer la equivalencia de la distancia focal denuestra cámara en 35 mm. En el manual de la cámara se indica esaequivalencia. Con el sensor de formato completo, no se da esa circunstanciaporque la equivalencia es 1:1.

Se puede conocer cuál es la profundidad de campo que se conseguirá enunas determinadas circunstancias.

Como hemos explicado, la profundidad de campo depende pues, deesos tres factores: apertura del diafragma, distancia al objeto y focal delobjetivo.

A partir de estos tres parámetros es posible calcular el valor de la profundidadde campo que vamos a obtener al hacer una foto. Si se quiere calcular laprofundidad de campo para unas características determinadas, enDOFMaster se dispone de una completa calculadora que permitirá conocer elvalor de la profundidad de campo para una cámara digital concreta a partir delas distintas variables que se han comentado. Simplemente hay que introducirlos parámetros de los que depende la profundidad de campo y la herramientate dirá cuál es la profundidad de campo que se va a conseguir.

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Fotografía

FOTOGRAFÍAPANORÁMICA

¿QUÉ ES UNAFOTO PANORÁMICA?


Desde el punto de vista del fotógrafo: es elmontaje (unión, ensamblaje) de varias fotos. Una fotoes panorámica cuando es alargada. También puedeshacer fotos panorámicas en vertical. Es decir, porejemplo quieres hacer una panorámica de una torrealta y no te da de sí ni la cámara ni la distancia desdedonde puedes hacer la foto. Entonces puedes haceruna panorámica vertical, subiendo foto a foto desde labase de la torre hasta donde termina.

Te recuerdo que, en general, una fotopanorámica no es más que la captura de un paisajemuy vasto. Es recomendable encontrar, siempre quesea posible, un ángulo de enfoque desde una posiciónelevada.

¿QUÉ REQUISITIOS SUPONE EL HACER FOTOSPANORÁMICAS?

Se dice, por parte de los expertos que el realizarfotos panorámicas, exige un trípode, y hacer las fotosen manual. Bien estas dos condiciones están muy bienpero NO SON EN ABSOLUTO OBLIGATORIAS PARAPODER HACER PANORÁ-MICAS.

Lo anterior significa que aunque esrecomendable el trípode, si tienes buena estabilidad yeres capaz de prepararte para girar de izquierda aderecha o de derecha a izquierda tratando de que lacámara sólo la desplaces horizontalmente, es decir queno la subas o bajes, según avanzas haciendo fotospara la panorámica, entonces con una buenaaplicación, que puede ser gratuita, como más abajoveremos, puedes hacer las fotos que necesites parala panorámica, a mano.

Si quieres hacer una foto de 360º, eso ya es otrocantar, porque ahí sí que tienes que girar totalmente yte va a ser muy difícil evitar que la cámara se muevademasiado hacia arriba o hacia abajo, descentrando eleje horizontal de desplazamiento de la cámara, con elriesgo grave de que las fotos no se puedan casar. Hayaplicaciones de pago estupendas para las fotos en 360º.Para hacer fotos circulares con trípode, necesitas quesea un buen trípode con un buen ajuste de giro, sindesplazamientos.

Hay una condición INDISPENSABLE, para poderhacer una panorámica compuesta de varias fotos, y esque solapes cada foto, aproximadamente un 30%. Esoes condición indispensable para que la aplicación quevas a utilizar encuentre cómo unir una foto con otra,buscando los puntos de coincidencia,

Otro aspecto que recomiendan los expertos es queutilices la exposición manual. Pero este tema no esobligatorio. ¿Por qué piden eso los expertos? Por losiguiente: Se trata de intentar que cada foto del grupoque va a componer la panorámica, tenga, si es posiblela misma exposición, para evitar, en la medida de loposible, que te salga una panorámica con diferentesiluminaciones. Lo anterior lo puedes conseguir, sin tenerque hacer las fotos en manual, viendo en tu cámaradonde se encuentra el botón que bloquea la exposición,de manera que apretando ese botón, sin soltarlo, durantetodo el tiempo que giras, haciendo las fotos que van acomponer la panorámica, te salgan todas con el mismovalor de exposición.

Pero si tu cámara no tiene ese botón que te permitebloquear la exposición, NO TE PREOCUPES, haz lasfotos de la panorámica, girando sin más. Es posible quealguna de las fotos desentone un poquito en cuanto aexposición con la adyacente, pero el problema no va apasar de ahí, normalmente, a menos que el paisaje tengagrandes diferencias de iluminación de unas partes aotras.

Es decir que con tu cámara compacta puedeshacer fotos panorámicas, aunque no las hagas conexposición manual, y aunque las hagas sin trípode.

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Lo que sí te aconsejo es que si puedes y lo permitetu cámara, no las hagas en AUTOMÁTICO, sino quelas hagas en PRIORIDAD DE APERTURA, es decirponiendo un diafragma, que vas a mantener durantetodo el tiempo que dispares haciendo fotos para lapanorámica, normalmente entre 3 y 5 fotos.

Si tu cámara no tiene PRIORIDAD DEAPERTURA, corres algún pequeño riesgo dedisonancias en la panorámica, pero en general nodebe pasar de ahí, haces las fotos con el diafragmaque te vaya señalando la cámara y en paz.

En ese sentido, si tu cámara lo permite, al ponerPRIORIDAD DE APERTURA, pon un diafragma deapertura pequeña, es decir, como mínimo un 8, y sipuedes un 11 o un 16 que te asegura un gran campode enfoque que te asegure una nitidez estupenda.

Otro punto que os puede resultar de interés eshacer las fotos con una distancia focal, mínimade 28 mm., aunque más recomendable 35mm con elfin de evitar que si no tenéis un programa editor defotos que corrija las deformaciones del objetivo, osencontréis con una panorámica problemática.

Los smarphones o teléfonos inteligentes,pueden hacer fotos panorámicas estupendas. Algunosmóviles ya tienen la aplicación incorporada, pero sino, te puedes bajas alguna aplicación para ello, almóvil. Hay una que se llama PANO PRO, que te puedeencantar, porque te resuelve automáticamente elproblema de solapar unas fotos con otras.

Trata de enfocar aproximadamente, más omenos, a la misma distancia. En cuanto lo querespecta al balance de blancos, si este no se habloqueado, es posible que salgan las fotos con ligerasdiferencias de tono.

MONTAJEDE LA FOTO PANORÁMICA

Bueno, después de haber hecho las fotos, para componeruna panorámica, viene el tema esencial de juntar las fotosy obtener la foto panorámica.

· Hay aplicaciones de pago estupendas como PGUI yAutopano de Kolor y otras gratis como Hugin,ImageAssembler de Panavue.

Pero tengo que indicar que MICROSOFT, tiene una

aplicación, a mi juicio, magnífica, gratuita y muy sencilla,extremadamente sencilla, que incluso alinea las fotosverticalmente, cuando se han hecho a mano, siempre queno estén muy desajustadas, con un resulta excelente.

Ante todo os doy la dirección Web para que podáisacceder directamente a la aplicación e instalarla en vuestroordenador.

· http://research.microsoft.com/en-us/downloads/69699e5a-5c91-4b01-898c-ef012cbb07f7/

Esta es la dirección para poder bajar el programa paralos ordenadores con sistema operativo Windows y 64 bits.

http://research.microsoft.com/en-us/downloads/730cd6bb-6450-4e66-8101-a94e71cb0779/Esta es la dirección para poder bajar el programa paralos ordenadores con sistema operativo Windows y 32bits.

Si no sabes qué es lo que tienes en tu ordenador,no importa te bajas uno de los dos y ya te dirá elprograma si te vale o no.

También os voy a dar dos direcciones Web que osserán muy útiles, lo que os facilitará a los que necesitéisayuda, el comprender mejor el proceso.

http://www.xatakafoto.com/tutoriales/microsoft-image-composite-editor-como-crear-panoramicas-de-forma-facil ; http://www.blogdelfotografo.com/consejos-fotografia-panoramica/

Esta dirección ospermitirá recibirinformación deX a t a k a f o t oacerca de laaplicación y delBlog delfotógrafo para unplanteamientogeneral.

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ALGUNAS FÓRMULASPARA HACERFOTOS DE RETRATODE LA MEJORMANERA POSIBLE


1.- LA MEJOR LUZ DE FOTOS EN EL EXTERIOR: DISPARAR A LA SOMBRA

Cuando hacemosuna foto cayendo el soldirectamente sobre lapersona, se producensombras muy durassobre partes muyimportantes de la cara,especialmente los ojosy por el contrario lucesfuertes sobre partes delrostro como la frente o las mejillas.

La solución viene, siempre que sea posible, apartir de poner al sujeto en un lugar a la sombra, bienun tejadillo, un árbol con muchas ramas y hojas, o unlugar donde la persona a fotografiar se encuentre dentrodel espacio protegido de la luz directa del sol, es deciruna sombra.

OTROS ASPECTOSA CONSIDERAR

Puede ser también muy interesante, separar elfondo, del sujeto, Para ello es necesario disparar aldiafragma más abierto posible, es decir, al número máspequeño, como puede ser el f/ 2.8, si se tiene disponibleo un 3,5 o un 4 si no hay otra alternativa. Pero sólofotografiar con el diafragma más abierto posible, nosoluciona totalmente el deseo de un fondodesenfocado, con un sujeto completamente nítido. Paraun resultado excelente es necesario poner un zoomelevado. Aquí tropezamos con las posibilidades de losobjetivos que tenemos. Un zoom que puede ayudar es,por ejemplo, 130 mm.

Asimismo conviene tener en cuenta que con un zoommuy desplegado, es decir un zoom con una grandistancia focal, la velocidad recomendada esnormalmente como mínimo la distancia focal delobjetivo desplegado con el zoom, con el fin de evitarque la foto con esta distancia focal salga movida; porejemplo si hemos puesto una distancia focal de 130mm, debemos poner al menos una velocidad de 1/120 o mejor 1/180. Ciertamente si tenemosestabilización óptica en el objetivo o en el cuerpo dela cámara, eso puede ayudar a poner menos velocidadsin que salga la imagen movida. Es recomendablehacer algunas pruebas para probar el estabilizadorde nuestra cámara y sus efectos.

También es muy recomendable utilizar el ISO que máslimpieza proporciona es decir un ISO 100. Por últimorecordar que en una foto realizada sin trípode esnecesario poner una velocidad alta, por ejemplo unmínimo 1/60, o similar. .

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Conviene separar lo que llamamos LUZ NATURAL, delo que es la LUZ ADECUADA. La luz natural directaprocedente del sol es una luz muy dura, es decir unamala luz para hacer fotos de retrato. En cambio una luznatural, preparada o adecuada la obtendremos, cuandoconseguimos de alguna manera hacerla difusa, porejemplo hacer una foto con la una luz natural no directa,aprovechando algo que pueda bloquear la iluminacióndirecta del sol como puede ser un tejadillo, un árbolfrondoso, o algo que proyecte sombra donde puedarefugiarse el sujeto de nuestra foto. Luego el objetivoes encontrar una luz no directa, sino difusa. Cuando laluz natural es usada así, en la sombra, la luz del soldeja de ser dura para convertirse en una luz agradabley funcional para las fotos de retrato al aire libre.

PROBLEMAS CON LA LUZ FILTRADAA TRAVÉS DE,POR EJEMPLO,ÁRBOLES

Cuando el sujeto a fotografiar se encuentra en una zonarelativa de sombra, es decir un espacio en el que sefiltran rayos de luz, se crean efectos muy negativos parala fotografía de retrato. En consecuencia habrá queintentar desplazar a la persona o personas a fotografiara espacios donde la sombra no esté moteada de zonasbreves pero fuertes de luz y sombra, como puede pasar,por ejemplo, con la sombra producida por un árbol, nosuficientemente tupido en ramas y hojas. Laconsecuencia es desastrosa para el retrato porqueaparecerán zonas en la cara y en el cuello, llenos deluz, junto con otros en sombra, dando al traste con lafotografía que se pretende, de un rostro y cuellouniformes encuanto ailuminación.C o m ocomentábamosmás arriba,c o n v e n d r í a ,primero desplazaral sujeto haciazona de sombrauniforme, quizásotro árbol o zonaprotegida mejor dela luz directa delsol.

B u s c a n d oobtener un fondodesen focadoque produzcaresalte en lafigura del sujetoque vamos af o t o g r a f i a r ,habrá que ponerla aberturamayor quepermita nuestrac á m a r a ,desarrollar el zoom, que podemos colocar en 100 mma 200 mm, y poner un ISO lo más bajo posible, evitandoque la velocidad quede por debajo de lasrecomendaciones hechas más arriba, es decir, evitarlas fotos movidas que se pueden producir con las fotoshechas a mano. Insistimos en que para valorar la fuerzadel estabilizador de nuestra cámara y poder reducir lasrecomendaciones que hemos hecho en relación a lavelocidad es necesario hacer pruebas acerca de lacapacidad de reducción de la vibración o movimientode la cámara al disparar. En consecuencia estamoshablado de una velocidad de entre 1/100 y 1/200 , porlo que si la medición de la luz existente no lo permite,habrá que subir el ISO a 200 o a 400, ya que es mejoruna foto nítida que una foto con un poco de ruido.

Se persigue con la colocación de los parámetrosde apertura, velocidad, ISO y despliegue del zoom, quehemos indicado, que el fondo sea lo más difuso posible,destacando la figura de la persona que se fotografía,claramente nítida y limpia.

Conviene aclarar, que aquí en estas notas, laprincipal preocupación es evitar el sacar rayas omanchas de luz y de sombra y conseguir una imagenuniformemente iluminada. Con fines artísticos puedevariarse completamente este objetivo.

En consecuencia buscar que el fondo salga difusopara resaltar la figura a fotografiar, es un objetivo desegundo orden y que dependiendo del tipo de cámaraque se posee y de la capacidad del objetivo para hacerzoom con gran distancia focal, se podrá conseguir máso menos.

Estas notas han sido elaboradas a partir del librode Scott Kelby: “Digital Photography, compuestode cinco volúmenes numerados del uno al cinco.No conocemos que estén traducidos al español.

por José Esteve Vilaverde

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BREVÍSIMA HISTORIA DE LA FO-TOGRAFÍA

Apreciados amigos: Parece obligado que los aficionados a la fotografía conozcamos un po-quito de la historia de esta técnica-arte, que por otro lado es una maravilla, permitiéndonos tener recuerdos del pasado que de otro modo que-darían olvidados, salvo las instantáneas de la pintura . De hecho los pintores con su extraordi-nario arte, nos han transmitido escenas del pa-sado, antes que la fotografía existiera, a través de las habilidades y capacidades de los artistas, la técnica muy conseguida de las pinturas y sus colores y los soportes para la imagen. Hoy la pintura es arte más que aprehensión de la reali-dad, debido precisamente a la fotografía. A eso va dedicado el primer artículo de este curso, sobre fotografía. Tocaremos durante este tiempo, aspectos relacionados con el co-nocimiento de las funciones más importantes de una cámara, que si no es obligado, debido principalmente a la posibilidad del “automático” sí altamente recomendable para sacarle prove-cho a nuestra cámara, a veces sorprendente, por el avance de la técnica, rentabilizarla y dis-frutar más con su utilización, sea cual sea su tipo, compacta o réflex. También abordaremos temas relativos al postprocesado y cómo no, puntos que tendrán que ver con el arte de tomar buenas fotos en diferentes situaciones . Los ar-tículos irán alternando estos temas.

cubrimiento fue hecho público por Louis Dague-rre, aunque parte de su desarrollo se debió a ex-periencias previas inéditas de Joseph-Nicépho-reNiépce

Daguerrotipo con una vista de Barcelona, Es-paña, en 1848

Retrato al daguerrotipo de una bailarina de la es-cuela bolera, hacia el año 1850. Podría ser la Gu-y(Marie Guy-Stéphan),1 que actuaba en el Teatro del Circo, en Madrid. Fo-toteca del IPCE

Fotografía en color, hacia 1915, por Ser-guéi MijáilovichProku-din-Gorskii

Primera fotografía permanente, de Niepce, 1826.La invención de la técnica fotográfica es el re-sultado de la combinación de diversos descubri-mientos técnicos. Un primer procedimiento fotográfico experi-mental fue el heliograbado, descubierto por Jo-seph NicéphoreNiépce en la década de 1820. En 1826consiguió su primera imagen (positivo directo) permanente: una vista desde su venta-na en Le Gras, utilizando una cámara oscura y como material sensible a la luz una mezcla de betún de Judea. El tiempo de exposición nece-sario para obtener estas imágenes era muy lar-go: varias horas en un día soleado. En su bús-queda de un método más efectivo, se asoció con Louis Daguerre y experimentaron con com-puestos de plata, fundamentándose en un estu-dio previo de Johann Heinrich Schulze de 1816, donde mostraba que una mezcla de plata y tiza se oscurecía con la exposición a la luz. Tras la muerte de Niépce en 1833, Daguerre continuó trabajando en solitario, desarrollando en 1837 el procedimiento conocido como daguerrotipo, y difundiéndolo al mundo en 1839. Los estudios previos de Niépce fueron ampliamente supera-

Antes de que el término fotografía se utilizara, se conocía como daguerrotipia, ya que el des

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dos, y por eso la mayoría de los historiadores consideran que 1839 es el año cero de la foto-grafía propiamente dicha.El daguerrotipo consiste en la obtención de una imagen sobre una superficie de plata pulida. Para economizar, lo normal era que las placas fueran de cobre plateado, pues sólo era necesa-rio disponer de una cara plateada. La imagen se revelaba con vapores de mercurio, apareciendo en la cara plateada de la placa, que previamente se había sensibilizado con vapores de yodo.12 Pero era un procedimiento caro, y el equipo pe-sado, y precisaba de un tiempo de exposición alto, de varios minutos, al principio. Además los vapores de mercurio eran realmente dañinos para la salud.En 1840, William Henry Fox Talbot desarrolla un sistema negativo-positivo, en otro procedi-miento llamado calotipo. Consistía en obtener un negativo de papel, que luego por contacto era positivado sobre otra hoja de papel. El papel se humedecía en una solución ácida de nitrato de plata, antes y después de la exposición y an-tes de ser fijada. Supuso el invento de la copia fotográfica, ya que un único negativo podía dar lugar a varios positivos.En 1842, el astrónomo y químico inglés sir John Frederick William Herschelintroduce el proceso llamado cianotipia. También fue el primero en aplicar los términos “positivo” y “negativo” a las imágenes fotográficas. En 1819, Herschel des-cubrió el poder solvente del hiposulfito de sodio en torno a las sales de plata insolubles, estable-ciendo un precedente a su utilización como un agente fijador en la fotografía. Informó a Talbot y Daguerre de su descubrimiento en 1839 y que éste podía ser utilizado para fijar imágenes de un modo permanente. Hizo el primer negativo de cristal a finales de 1839.Para mejorar la nitidez de las imágenes, evitan-do las rugosidades del papel, en1850 Blanquar-tEvrard emplea el papel de albúmina. En estas copias a la albúmina, las fibras del papel están recubiertas con una capa de albúmina de hue-vo. Luego este papel se sensibilizaba en nitrato de plata.En el año 1851, Gustave Le Gray presenta el nuevo procedimiento fotográfico del colodión húmedo. El colodión se vierte líquido sobre las placas de vidrio, muy limpias. A continuación las placas se sensibilizan en un tanque con nitrato de plata, y se cargan en los chasis. Permite la obtención de imágenes negativas muy nítidas. Se llama “colodión húmedo” porque la placa ha de permanecer húmeda durante todo el proce-dimiento de toma y revelado de las imágenes. Esto suponía que los fotógrafos tenían que lle-

var consigo un laboratorio fotográfico portátil, a fin de preparar la placa antes de la toma y pro-ceder a revelarla inmediatamente. Se generali-zó así el uso de tiendas de campaña y carruajes convertidos en laboratorios para los fotógrafos de viajes que trabajaban en el exterior. A partir de 1855, triunfa el colodión, el proce-dimiento más usado en el mundo hasta 1885. Entre los fotógrafos más importantes que tra-bajaron en España, en este periodo, emplean-do los negativos de vidrio al colodión, hay que citar al británico Charles Clifford, al francés J. Laurent,13 14 y al español José Martínez Sán-chez.15 En 1861el científico escocés James Clerk Maxwell, mejor conocido por su teoría electromagnética, desarrolla un método para ver fotografías en color mediante la superposición de filtros de color rojo, azul, amarillo; obtenien-do de esa forma la primera fotografía cromática permanente, mediante la técnica denominada aditiva.16 En 1871nace el procedimiento de las placas secas al gelatino-bromuro, que supone el empleo de una placa de vidrio sobre la que se extiende una solución de bromuro, agua y ge-latina sensibilizada con nitrato de plata; que ya no necesita mantener húmeda la placa en todo momento. Se rebaja el tiempo de exposición a un cuarto de segundo, lo que permite posterior-mente acercarse al concepto de instantánea fotográfica. Pero las placas al gelatino-bromuro solamente triunfaron después de 1880.En 1888, George Eastman lanza la cámara Ko-dak. Su gran éxito comercial fue la introducción en el mercado del carrete de película fotográfi-ca, lo que provocó la progresiva sustitución de las placas de vidrio.En 1907 la fábrica Lumière comercializa la foto-grafía en color. Son diapositivas o transparen-cias en vidrio, conocidas como placas autocro-mas o Autochrome.En 1931 se inventa el flash electrónico, que se utiliza sobre todo cuando la luz existente no es suficiente para tomar la fotografía con una ex-posición determinada. El flash es una fuente de luz intensa y dura, que generalmente abarca poco espacio y es transportable.En 1948 nace la fotografía instantánea de Po-laroid: una cámara que revelaba y positivaba la imagen en tan solo 60 segundos.Finalmente, en 1990, comenzó la digitalización del ámbito fotográfico: las imágenes son captu-radas por un sensor electrónico que dispone de múltiples unidades fotosensibles y desde allí se archivan en otro elemento electrónico que cons-tituye la memoria.Texto sintetizado tomado del artículo de WI-KIPEDIA sobre Historia de la Fotografía.

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cuya dimensión en algunas cámaras, sobre todo ré-flex,sepuedemodificarydelacuallacámarapon-dera más fuertemente sobre el resto de la imagen.Hay muchas personas que usan también este tipo de medición del enfoque.

HayaficionadosqueusanSIEMPRElamediciónMA-TRICIAL porque no saben usar las otras dos opcio-nes. Es una pena porque se están desaprovechando opciones de la cámara.

Jpeg al gusto del fotógrafoPuedepasarquelaconfiguraciónpordefectodelosarchivos JPEG de la cámara no sea óptima o sen-cillamente los resultados no se adapten a nuestro gusto. Por eso, nada mejor que personalizarla: con-traste, saturación, nitidez, tono, reducción de ruido.. La variedad de ajustes suele ser muy amplia, y aun-que requiere dedicarle un poco de tiempo, merece la pena. Puede que después incluso nos olvidemos

Histograma

¿Dispone nuestra cámara de histograma en vivo? Si es así, debemos activarlo. Este gráfico facilitamucho las cosas a la hora de dar con la exposición correcta para cada escena, puesto que nos indica la información que le está llegando al sensor en toda la gama de tonos. En algunas cámaras también se puede ver en tiempo real un aviso sobre las zonas sobreexpuestas, de modo que es sencillo corregir la exposición sobre la marcha para evitar que ciertas partes de la toma se «quemen» con las luces altas.

Modos de enfoqueHay tres modos principales de enfoque normalmen-te, aunque en algunas cámaras puede haber más.Suele venir de fábrica el enfoque matricial, que es aquel que recoge todas las partes de la foto y hace una media entre ellas.También existe el enfoque a un punto que es muy útil para sacar imágenes de aspectos muy pequeños de la imagen total, como un pajarillo,unaflor,oundetalle.Entonces lacámaratoda la medición de esa parte. Finalmente existe otra alternativa que suele ser una parte central de la foto,

FOTOGRAFÍA: FUNCIONALIDADES DE LAS CAMARAS


Jugar con el flash

Aunque es cierto que elmanejo del flash requierealgo de práctica, hay opciones muy sencillas que pueden dar mucho juego. La sincronización lenta o a la segunda cortinilla, por ejemplo, nos permitirá crear interesantes efectos de movimiento y estelas en las fotos. Por otro lado, combinando un golpe de flashconunaexposición lenta (loquesueledeno-minarse “retrato nocturno” en las cámaras automá-ticas) también se pueden obtener instantáneas muy creativas. Por ejemplo cuando queremos hacer una foto de grupo por la noche, en una zona iluminada, comounaplazaofrenteaunedificio,deseandoquesalgaelgrupobien,paraelloutilizamoselflash,perotambiénqueremosqueeledificiooquelapartedela plaza que están detrás del grupo y que está, por ejemplo, con iluminación atractivas salga también en la imagen.

Habrá que buscar en nuestro MENÚ, la opción “RE-TRATO NOCTURNO”. Claro hay que intentar hacer la foto con un trípode o asegurarnos de que la cáma-ra no se va a mover porque la exposición necesaría

Nivel electrónicoSon cada vez más los modelos de gama media y alta que incorporan un nivel electrónico entre sus presta-ciones. La idea es trasladar el típico nivel de burbuja a la pantalla o el visor de la cámara con un indicador horizontal o vertical que nos permite alinear perfec-tamente la imagen. De este modo nos ahorramos la tediosa labor de ende-rezar las fotografías en el ordenador.

del formato RAW. Ya son muchas las cámaras tan-toréflexcomocompactasde nivel medio y alto que traen esta posibilidad de modificarlaimagen,enlapropia cámara.

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para sacar el edificio o la plaza iluminados, es in-cluso de algún segundo, con lo cual si la cámara la sujetamos con la mano, a menos que se tenga un pulso excepcional es muy posible que salga movida.

Sacar fotos, sin que al apretar el disparador o la subida del espejo, en caso de las cáma-ras réflex, dé lugar a una foto movida.

En un estudio realizado por expertos, se ha de-mostrado que la manera más corriente de obte-ner una foto movida proviene de cómo se aprie-ta el disparador. Muchas personas al apretar el disparador, lo hacen con tal energía e ilusión que mueven toda la cámara, con lo cual arrui-nan la foto, si ésta no tiene ajustada una veloci-dad alta. Otro de los orígenes de fotos movidas puededarseen lascámarasréflexquetienenun espejo para poder ver la escena por el visor. Al disparar sube el espejo con lo que produce también una vibración de la cámara que puede trasladarse a la foto. Sin embargo este último caso tiene mucha menos importancia que el pri-mero. La solución para ambos caso puede venir de dos diferentes soluciones según las posibili-dades de la cámara.

Si la cámara no está provista de una función específicaparaestefinquepermiteretrasarlaexposición, 1 0 2 segundos, entonces lo normal es utilizar el retraso de disparo que todas las cámarastienen,seancompactasoréflex,paracuando se quiere hacer una foto con trípode a un grupo y el propietario de la cámara también quiere salir en la foto. Cuando la cámara no tie-nefunciónespecíficayutilizamoselretardodeexposición estándar para fotos con trípode, lo normal es poner 2 segundos y no 10 o más. Con esto se evitará demanera eficaz que lafoto salga movida por apretar el disparador con fogosidad.

Braketing automático

El Braketing consiste en tomar varias fotografías del mismo sujeto pero con una exposición dife-rente en cada una de las imágenes tomadas. Esto nos permite obtener la misma fotografía subexpuesta, con exposición normal y sobreex-puesta, y así poder decidir, con posterioridad, cuál de las 3 mantener o cuál nos gusta más. Hay veces en que lo tienes muy claro, ajustas a exposición, sabes lo que haces, disparas, y fuera. Otras, bien porque estás de viaje, en un

contexto y entorno diferentes al que tienes nor-malmente, estás en la calle, hace un día raro, a ratos sale el sol y a ratos el cielo se pone enca-potado,alfinalunmismoajustedeexposiciónte produce fotografías unas buenas y otras no tanto, que si ésta me salió demasiado subex-puesta, que si la otra salió demasiado sobreex-puesta… El Braketing te permite irte a casa con cierta tranquilidad sabiendo que llevas encima distintas versiones de cada fotografía para así poder escoger a gusto.

Buscaenlasopcionesdetucámararéflexporsi ésta te ofrece el Braketing automático. Si lo tiene estás de enhorabuena: sólo tendrás que configurar la cámara una única vez, y ya conesos mismos parámetros podrás siempre obte-ner el número que le hayas indicado de fotogra-fías, con los ajustes de exposición que tú mismo lehayasconfigurado.

Otro servicio que puede prestar la función del Bracketing, es el hacer varias fotos para obte-ner una sola foto HDR. Pero en este caso hay que utilizar el postprocesado en el ordenador, con un programa adecuado para esta función.De todas maneras no hace falta comentar más estaotraalternativaporquelosaficionadosalafotografía que les gusta el HDR, ya saben de sobra sobre este tema.

Estabilización de imagen

Actualmente las máquinas fotográficas digi-tales son fáciles de usar, pero a veces las foto-grafíassalenmovidas.Unamáquinafotográficacon estabilización de imagen integrada trabaja para evitar que la fotografía salga vibrada usan-do un hardware (estabilización de imagen óp-tica que es implementada en la propia lente) o una solución de software (estabilización de imagen digital, que no es tan efectiva como la anterior). Es una función que hay que controlar que se encuentra en la cámara que encontre-mos, debido a su extraordinaria utilidad, cuando hacemos fotos con falta de luz y por tanto con velocidades bajas de obturación. Hoy en día la tecnología está permitiendo mejoras sustancia-les en los estabilizadores de imagen, utilizando varios ejes de movimiento, consiguiendo hasta 4 stops, lo que quiere decir que yo puedo bajar la velocidad, por ejemplo desde 1/60 hasta 1/4 sin que la foto salga movida, siempre que sujete la cámara adecuadamente.

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FOTOGRAFÍA

TRUCOS PARA SALIR BIEN EN LAS FOTOS

Hay gente que es guapísima y en las fotos sale te-rriblemente mal y, en cambio, hay personas que sin ser nada del otro jueves consiguen aparecer en las fotos estupendamente. Tú solo te ves las cartuche-ras, la tripa, la papada… y así pasa lo que pasa, que cada vez nos ponemos menos en las fotos. Eso sí, lo curioso es que la mayoría de los que vean la imagen se fijará en la sonrisa preciosa o en la natu-ralidad, porque nues-tras peores críticos seguimos siendo no-sotros mismos...........que no se nos olvide: la fotogenia es algo que algunas personas tienen de natural. La buena noticia es que se puede entrenar. Se puede mejorar el modo en el que se aparece en las fotos.

Adoptar una buena postura:Algo que se puede aprender. Salir encogido sobre uno mismo, como Quasimodo, no favorece a nadie. Así que estirarse, estírarse mucho, colocar los hom-bros hacia atrás.

Prestar atención a la barbilla:Como nos cuentan las fotógrafos, una de las princi-pales obsesiones de las mujeres es que no nos salga papada al hacernos la foto. Los adultos tendemos a subir la barbilla para evitarlo, pero esto es un error, Podemos inclinar también un poco la cabeza pero ¡ojo con los ángulos! porque, si no, puede parecer que nos ha dado un aire

Nada de estar de frente:Debemos evitar hacernos fotos completamente de frente porque ¡es muy poco favorecedor! Lo de po-nerse ligeramente de lado ayuda.

Intensidad en la mirada:Hay que sonreír con la mirada, Consiste en concen-trar la intensidad en los ojos para que no se nos que-de la mirada sin vida. Para eso, hay que entrecerrar los ojos que es un buen truco para salir bien en las fotos. Si tendemos a salir con los ojos cerrados, po-demos pedir al fotógrafo que cuente hasta tres para abrir los ojos entonces. “¡Además, la mirada será mucho más fresca!”,

El pelo, justo y necesario:Es preferible que la cara no aparezca demasiado despejada. Es mejor que pongamos algo de pelo so-bre los hombros, un mechón sobre la frente, algo que rompa el estatismo y aporte algo de volumen

No exagerar:La normalidad está infravalorada: posar como se es-pera por el contexto. Y punto. ¡Esa boca!Para salir con un gesto poco exagerado, lo mejor es entreabrir la boca: “Boca entreabierta, labios ligera-mente separados, pero sin enseñar dientes y relaja-dos”.

Selfie, mon amour:¡Nos encantan los selfies! Veamos como salimos antes de hacernos la foto, controlamos los ángulos tanto de la cámara (ese favorecedor picado) como el nuestro propio (nunca completamente de frente para no parecer un pez globo). Pero todo tiene sus trucos. Nunca hacerse un selfie sin utilizar el temporizador. Acertar con el disparador sin que se nos caiga el te-léfono y aguantando la pose es complicado, así que es mejor poner el temporizador, posar y que la foto salga sin tener que darle al botón”.Hay que utilizar luz natural”, hay que poner la cámara un poco in-clinada, de arriba abajo [ligeramente ‘picada’, para los expertos en planos] y nosotros mirar hacia arriba para evitar las sombras extrañas en la cara. Así sal-dremos mucho más guapas”.

¿Y al final? El truco infalible:Relajada se va a salir siempre mejor. Así que hay que dejar de pensar en lo mal que salimos siempre, dejar de poner caretos de nerviosismo y déjarse lle-var. Al final la suerte es que, en el mundo digital, las fotos, si se quiere, sólo se tienen en el móvil.

CÓMO ACERTAR EN LOS RETRATOS DE GRUPO

Organización:Si no organizamos las tomas de manera adecuada es muy probable que, luego de tomar las fotos

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nos demos cuenta de que: 1.- Una o más perso-nas están mirando para otro lado. 2.- Algunas de las personas, al momento de tomar la foto, salgan con los ojos cerrados. 3.- Que no todos estén expre-sando el mismo estado de ánimo: algunos salen sonrientes otros muy se-rios o incluso con cara de enojados. 4.- Hay perso-nas que han sido tapadas por otras y terminaron por no salir en la foto.

El lugar que se escoja para ubicar al grupo también resultará fundamental, no solo por la cantidad de gente que vaya a salir en ella, sino que además, gran parte del mensaje de la fotografía dependerá de don-de se va a realizar: un equipo de futbol en su campo de juego, un casamiento al pie de la iglesia, etc. El contexto de la fotografía depende del lugar que se escoja para realizarla.

Iluminación:Si la locación que escogimos para realizar las tomas está fuertemente iluminada por la luz del sol, los ex-cesivos contrastes (luces y sombras) producto de la luz dura de éste, tampoco permitirán obtener los me-jores resultados: la intensidad de la luz obligara no solo a cerrar los ojos, sino que además, el alto con-traste hará perder gran cantidad de detalles por la incapacidad de las cámaras fotográficas de obtener, al mismo tiempo, detalles en zonas claras y oscuras al mismo tiempo.

Profundidad de campo:El gran enemigo de la fotografía de grupos es, ni más ni menos que la falta de enfoque en todos los sujetos que saldrán en estas. En la fotografía de grupos el protagonista es el grupo como todo, pero no se debe de perder de vista que este todo, está compuesto por un montón de personajes singulares que deben de ser retratados de la misma manera para que no destaquen unos por sobre otros. Es por esto que la profundidad de campo se vuelve tan importante.

Para poder lograr fotografías perfectamente en foco, solo bastará seguir las siguientes recomendaciones:

Mismo plano focal: Sí no trabajamos con grandes grupos de personas, se puede intentar situarlos a todos en el mismo plano respecto de la cámara. Si están alineados en un mis-mo plano focal, con solo hacer foco en uno de ellos, se obtendrán imágenes muy nítidas sin necesidad de cerrar tanto el diafragma.

Punto de enfoque intermedio: Sí es imposible trabajar con un solo plano focal ya sea por la cantidad de gente a incluir en el encuadre o bien porque hemos decidido componer la foto de una determinada manera, lo ideal es que, a la hora de buscar el punto de enfoque, se elijas uno inter-medio.

Apertura de diafragma: Cuanto más abierto este el diafragma, (valores más pequeños: f/1.8, f/2.8, etc.) la profundidad de cam-po será menor y obtendrás mayor desenfoque enlas tomas, y a medida que se utilicen diafragmas más cerrados (valores más grandes, f/16, f/22, la profun-didad de campo será mayor, logrando que todos los planos de las fotos salgan nítidos y en foco.

Distancia focal: Cuanto menor sea la distancia focal que se utilice al momento de realizar las fotografías grupales (18mm, 32 mm, etc.) mayor será la profundidad de campo que se logre. En cambio, si utilizamos distancias fo-cales más largas (75mm, 85 mm, 135 mm, etc.) la profundidad de campo será sustancialmente menor.

Distancia respecto del plano de enfoque: Cuanto más lejos nos logremos situar de las perso-nas a fotografiar y a medida que utilicemos diafrag-mas más pequeños, mayor será la profundidad de campo que seremoscapaces de captar.

Composición: Las fotografías grupales no son solo un amontona-miento de personas delante de una cámara. La for-ma en que ubiquemos a los sujetos en el encuadre, sus expresiones y el lugar en donde nos disponga-mos a retratarlos potenciaran o no el mensaje de la fotografía y las sensaciones que trasmita.

¡Trabaja las composiciones, no solo ser el encar-gado de apretar el disparador!


FOTOGRAFÍA

Es corriente que cuando estamos con ami-gos de viaje, si deseamos que salgan en una foto en primer plano, pero con el mo-numento o fachada al fondo, nos ponemos lejos de ese amigo o amigos que deseamos fotografiar para que salgan ellos y también la fachada o monumento, con lo cual saldrán probablemente de un tamaño pequeño, las personas a las que queríamos ubicar en pri-mer plano con el monumento o fachada al fondo.

Es frecuente que cuando queremos ha-cer una foto de cuerpo entero de una persona, estemos de pie; pero esta no suele ser la mejor manera de sacar una foto tipo retrato de cuerpo entero. Proba-blemente, el mejor procedimiento venga de una posición baja, donde obtendre-mos una mucha mejor perspectiva y mirada. Es decir, hacer este tipo de fo-tos, sentados con las piernas cruzadas o tumbados en el suelo. Esta postura para hacer la foto consigue alargar las piernas y que las personas aparezcan más altas y delgadas, cambiando inclu-so la iluminación que vemos al fondo

Cómo obtener fotos en forma-to retrato, mejores

ALGUNOS TRUCOS PARA FOTOGRAFIAR PERSONAS

Controlando el tamaño del sujeto de la foto

También se suele hacer que ponemos el zoom, con lo cual es difícil que el fondo salga adecuadamente. Sin embargo quizás uno de los mejores procedimien-tos es el siguiente: Poner la longitud focal más pe-queña, es decir allá donde el objetivo está más cerca del cuerpo de la cámara, es decir la menor distancia focal que la cámara permita; entonces nos movemos físicamente hacia la persona o personas objeto de la foto, de tal manera que obtengamos, por ejemplo una visión del sujeto de aproximadamente medio cuerpo, consiguiendo así sacar las dos cosas: las personas y al fondo el monumento o fachada. Si aún queremos mejorar el efecto, habrá que doblar la rodilla y dispa-rar con lo cual se realza aún más el efecto.

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Cuando se hacen retratos de mu-jeres, especialmente de medio cuerpo o más cortos, con un obje-tivo de 50 mm. aparecen un tanto distorsionados (ver las dos imáge-nes de la derecha: la 1ª está hecha con 50 mm- , la segunda con una distancia focal superior); si es po-sible 150 0 200 mm. El resultado es bastante mejor, especialmente cuando se retratan mujeres. Otra cosa es hacer fotos de grupo, don-de se puede disparar sin proble-mas con distancias focales de 50 mm. o incluso menores.

No hacer retratos con lentes de distan-cia focal de 50 mm.

Sacar retratos de mujeres, si quere-mos que no sean de cuerpo entero

Cuando el retrato no es de cuerpo entero, entonces conviene tener en cuenta al-gunas sugerencias. Primero: Sacar el re-trato de rodillas para arriba, o cuando aún se quiere el retrato más corto, entonces evitar sacar los co-dos, es decir que los brazos salgan por encima de los co-dos. Si uno mira las revistas de moda, en general se podrá observar que los re-tratos aparecen, o bien por encima de la rodilla o por enci-ma del codo.(Ver las fotos de la derecha)

Artículos tomados de “Digital Photography”, de Scott Kelb


FOTOGRAFÍA

MEJORANDO LAS POSIBILIDADES DE OBTENER BUENAS Y DIFERENTES FOTOS DE PAISAJES.

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Este es un viejo truco que utilizamos para dar a nuestras imágenes de paisaje un verdadero sen-tido de tamaño y alcance. Va a sonar asombro-samente fácil, pero sucede que el truco trabaja increíblemente bien. El procedimiento consiste en utilizar el mayor angular posible que permita el objetivo de la cámara. Luego posicionarse de tal manera que haya algo en primer plano (una roca o una serie de rocas, un árbol pequeño, una flor, etc.), y luego nos acercamos al obje-to elegido como primer plano. Cuando se toma la foto, y después al observarla parece que hay mucha distancia entre esa roca u otros objetos

1. Ampliando la visión y profundidad de las fotos de paisaje

Si estás tratando de fotografiar un pequeño puerto encantador, o un lago cercano, nada mo-lesta más que si agua está agitada o picada. Casi ni siquiera importa lo agradable y vistoso que pueda ser el paisaje circundante. Si el agua está muy movida o tiene muchas olas, realmen-te daña la imagen general. Es por eso que cuan-do encontramos un lago o un puerto con agua quieta, invita la situación a realizar uno o varios disparos, desde diferentes posiciones, gracias a la atracción que produce el reflejo del paisa-je circundante en el agua. Ahora bien, la mejor manera de encontrar agua inmóvil es a primeras horas de la mañana, justo después del amane- además de que la luz a horas tempranas del díaligro es que la luz no sea suficiente, pudiendo la cámara a mano, aunque como hemos visto ensoluciones para evitar que la foto salga sin niti-

2. Buscando aguas quietas para encontrar bellos reflejos del paisaje circundante.

utilizados como primer plano y la vista del fondo, enorme de alcance, a pesar de que la distancia pueda no ser mayor, por ejemplo, de 30 metros., magnificada de las imágenes que tomamos de

lo que da a este tipo de imágenes un sentido entre, por ejemplo, la roca y la imagen del fondo Esta técnica puede aportar una visión distinta y paisajes.

cer, antes de que los vientos empiecen a soplar tiene unos matices extraordinarios. El único pe- salir las fotos movidas, si se dispara sujetando textos anteriores siempre se pueden encontrar dez.

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3. Hacer fotos justo antes o inmediatamente después de una tormenta

Si hemos renunciado a realizar fotos al amanecer o al anochecer, todavía hay oportunidad de obtener algunas imágenes realmente dramáticas. Justo antes de una tormenta o enseguida después de ella, se producen cielos realmente interesantes con luces significativamente diferentes. Sólo conviene advertir de que hay que ser precavidos a la hora de hacer fotos, ante tormentas eléctricas o probabilidad de si-tuaciones peligrosas

4. Fotos de paisajes tomadas con la cámara muy cerca del suelo

Uno de los grandes trucos para crear fotos realmente impactantes de paisaje es dis-parar desde un ángulo muy, muy bajo, por ejemplo extendiendo las patas del trípode de modo que la cámara no queda más alta de unos treinta o cuarenta centímetros del suelo con un objetivo gran angular. Las imágenes así tomadas de un paisaje tendrán un aspec-to singular. Sin embargo tomar fotos a esa altura puede obligar al fotógrafo a echarse al suelo para poder mirar a través del visor de la cámara la imagen que se quiere tomar. El problema se puede solucionar fácilmente si

5. Observación que puede ayudar a evitar fotos de paisaje no satisfactorias

Hay que tratar de evitar las cosas que distraen del objeto que ha supuesto el motivo de la foto. Cierta-mente hay veces que buscamos la ayuda del follaje o de las ramas de los árboles para hacer una com-posición atractivas, pero muchas otras veces, la pro-pia vegetación, las ramas de árboles o arbustos, las líneas del tendido eléctrico, postes, etc. crean mo-lestas invasiones de la imagen. La adecuada compo-sición de una foto debe buscar eliminar todo aquello que interfiere o distrae la atención, distorsionando el fin que perseguía el disparo

se tiene una cámara cuya pantalla LCD pueda mo-que se quiere fotografiar, sin necesitar de hacerlo a simplemente haciendo que la pantalla desplegada

verse y girarse, lo que permitirá analizar la imagen través del visor y por lo tanto tumbado en el suelo, gire hacia arriba en el ángulo que mejor convenga.


FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍAS DE PAISAJES Y ANIMALES.

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AGUAS SEDOSAS

Cuando estamos filmando un arroyo como este, nuestro objetivo es mantener el obturador abier-to el tiempo suficiente para que el agua se vuel-va suave y sedosa, como se ve aquí. Entonces, fije su f-stop al número más alto que su lente permita: f/16, 22, etc - En las cámaras compac-tas, normalmente el f/ máximo no pasa de 8, por lo que habrá que poner el diafragma más alto que tenga la cámara. Necesitamos dos cosas en relación a la velocidad de obturación. Primero, que sea suficientemente larga para que agua salga sedosa; probablemente por encima de dos segundos. Segundo, entonces es indispensable

ANIMALES DEL ZOO

Lo que se persigue cuando se está disparando en un zoológico es, por supuesto, hacer la foto de tal manera que no parezca que fue tomada en un zoo. Esto suele ser difícil, porque hay que tratar de que no aparezcan vallas, ni redes me-tálicas. Por otro lado el animal puede que no se encuentre a una distancia o en una postura que permita una foto aceptable al menos. Hay dos maneras de enfocar el problema. Una es armar-se de paciencia y volver, si no queda más re-medio, un rato después. Otra es que si no es posible eliminar un fondo que no está en conso-nancia con el objetivo que se persigue, es poner la abertura más grande que tenga la cámara y tratar en consecuencia que el fondo salga difu-minado. Por supuesto esto todavía es más difícil si la cámara no es una réflex, ya que las cáma-

ras compactas por lo general tienen una profun-didad de campo muy alta, aunque el diafragma que se ponga sea el de número más bajo po-si-ble, por ejemplo un 2,8 o un 3,5. Bueno se intenta y ya está.

utilizar un trípode. Cuanto más tiempo puede mantener abierto el obturador, más lisa y sedo-sa quedará el agua.

EN EL ACUARIUM

Reflejos y Refracciones

El único y mayor desa-fío para la creación de una imagen de acuario es lidiar con los reflejos externos. Entonces, la solución es usar un pa-rasol. Cuando se lo pre-

siona contra la cara, del acua rio el parasol for-ma un cono de oscuridad sin reflejo.¡Anotación!.Se puede rayar el frente de la superficie de vi-drio o acrílico de la pecera. Mejor, si se tiene, usar un parasol genérico de goma. Al usar un

parasol genérico de goma, puede crear un cono de oscuridad completamente libre de reflejos, y

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Exposición.Las imágenes de acuarios no son tan fáciles de lo-grar como lo creía al principio. Intentar mantener en foco a sujetos en movimiento que están iluminados por luz artificial de bajo nivel es solo la punta del iceberg fotográfico. Se puede disparar, p.e. con ISO automático + 1/125 seg. + f/5.Ya que los peces no se mueven rápido, no necesi-ta más que una velocidad de obturación de 1/125 segundos, si es inferior, se empieza a ver borroso. Las velocidades de obturación superiores no ofrecen ayuda adicional. Ajustar la cámara a Exposición manual para que pueda bloquear la velocidad de obturación y la apertura que se desea. Luego, usar ISO automático para compensar los cambios de iluminación.Balance de blancos: El Balance de blancos automá-tico funciona muy bien.

manual para que quede fijado al infinito. Si no tie-nes la opción de enfoque manual o no sabes cómo utilizarla, intenta enfocar con la cámara en modo au-tomático. Es probable que al hacerlo el sistema de enfoque de la cámara se vuelva loco y no consiga enfocar. Busca entonces algo que esté lo suficien-temente lejos, enfócalo, y manteniendo el punto de enfoque apunta a la Luna y dispara.

5. Usa una velocidad de disparo lo suficientemente rápi-daComo la luna está tan lejos, por mucho que lo ha-yamos estudiado de pequeños se nos olvida que la Luna está en movimiento. Gira lentamente alrededor de la Tierra. Pero no tan lentamente como para que la Luna no salga movida si no tenemos cuidado. Una velocidad de 1/160 debería ser suficiente como para que no salga movida. A partir de ahí, si utiliza-mos una focal muy larga, tendremos que utilizar una velocidad aún más rápida para que la foto no salga trepidada por nuestro propio pulso. Nos recomiendan empezar con f:8 y 1/125 para ISO100 como punto de partida para iniciar las pruebas. Permite capturar los detalles y no quemar la toma.

6. Probar con unos prismáticos o un telescopioEs posible obtener unas fotos increíbles de la Luna incluso con una cámara compacta y unos pris-máticos. Simplemente poner el objetivo de la cámara en el extremo de los prismáticos, acoplando a mano una lente con la otra. Es una solución bastante ca-sera y es probable que no funcione bien, viñetee o simplemente no se obtenga la nitidez deseada. Pero desde luego no se pierde nada por intentarlo.

sin riesgo de rayar el cristal o el acrílico del acuario.

Cuando sea posible se deberá disparar en forma perpendicular a la cara del acuario. De lo contrario, es posible que se vea un borde púrpura del sujeto, que tampoco es dramático. Esto se debe a la forma en que la luz pasa a través de la cara del acuario.

CONSEJOS CLAVE PARA HACER FOTOS A LA LUNA1. Utilizar la medición puntualSi tu cámara lo permite, utiliza el modo de medición puntual de la luz. Las fotos de la Luna son. Normal-mente todas las cámaras, compactas y réflex tienen esta medición.

2. Revisa el histograma.La mejor manera de comprobar que la foto está co-rrectamente es revisar el histograma después de dis-parar. Analiza el histograma y asegúrate de que la foto no queda quemada. Si tu cámara dispone de un modo de consulta en el que las zonas quemadas de la foto parpadean, te resultará muy útil para compro-bar si alguna parte de la foto se ha quemado.

3. Eligir la Mayor Distancia Focal que se puedaHacer zoom al máximo con la cámara. Cuanto ma-yor sea la distancia focal, más grande saldrá la luna. Bastante pequeña se ve a simple vista la Luna como para que la hagamos más pequeña aún utilizando focales cortas.

4. Enfocar al infinitoLa Luna está muy lejos. Fuerza el enfoque de la cá-mara para que ésta enfoque al infinito. Si la cámara lo permite, coloca el modo de enfoque en posición


FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA DE MOTIVOS ESPECIALES

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HACER FOTOS DE ESTELAS DE LUZ

Uno de los ajustes que podemos realizar es el del tiempo de exposición. Cualquier elemento que se mueva delante de nuestro objetivo más rápido que el tiempo de exposición que hayamos seleccionado en nuestra cámara saldrá movido en la foto.Si usamos un tiempo de exposición lo suficientemen-te prolongado, este movimiento se convertirá en una estela, y dentro de los objetos que se muevan delan-te de nosotros, conseguiremos recoger mejor aque-llas partes que cuenten con más luz. Esas partes, en el caso de los vehículos, son sus luces.

1. Usar un trípodeComo habrás supuesto, si vas a hacer fotos con tiempos de exposición prolongados se necesitará un buen trípode.2. Usa un disparador remotoSi no se tiene un disparador remoto, entonces se puede utili-zar el temporizador. De todas maneras un disparador remoto puede costar baratísimo, 3 a 5 Euros.3. Usar el iso más bajo que se pueda, debido al ruido que se puede generar al usar ISOS altos. 4. Jugar con los tiempos de exposiciónLa longitud de las estelas dependerá del tiempo de expo-sición (y por supuesto de la velocidad de los objetos en movimiento).Realizar las pruebas necesarias para que las estelas sal-gan como se desea, compensando el tiempo de obtura-ción con la apertura del diafragma, garantizando que las fotos salgan correctamente expuestas.5. El encuadre es fundamental: imaginar las líneasUna foto “correcta” no tiene por qué tener interés alguno. La clave está en la composición.

Buscar un punto seguro para hacer las fotos, con un en-recogerán en la foto.Acordarse de apagar el estabilizador de imagen, ya de.Probar con exposiciones diferentes, empezando por diafragma recomendado es entre f11 y f8. Depen-estáticas mostrarán formas de estrella o manchas de ltas aperturas hasta que se consiga el efecto que re

FOTOS DEPORTIVAS DE MOTOS Y BI-CICLETANormalmente las fotos deportivas, como el fútbol o el baloncesto, son muy difíciles, si hablamos de ha-cerlas a individuos corriendo. Sin embargo hay de-portes como pueden ser los relativos a todo tipo de carreras y pruebas de bicicletas y de motos donde esto cambia. Por eso tomaremos como ejemplo es-tos deportes.

cuadre interesante, y tratar de imaginar las líneas que se

que es una recomendación siempre que se usa Tripo-

20 seg, luego 30, luego 45, luego 60, luego 90, etc. El diendo de la apertura elegida las farolas y otras luces uz. La recomendación es que se pruebe con distin sulte más atractivo.

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Hacer PanningEs la técnica básica y fundamental para la fotografía nuestra fotografía se mueve rápidamente pasando Bien, esto puede parecer bastante obvio. La técnica del sujeto según pasa por delante de nosotros reali- te). Utilizar el modo ráfaga permitirá aumentar las to así como la de obtener una buena composición.

El proceso. Cuando se realiza una toma, el obtura-dor está abierto durante un corto período de tiempo. Durante esa fracción de tiempo las lentes proyectan la imagen del sujeto sobre el sensor. Si lo proyectado se está moviendo mientras el obturador está abierto la imagen resultará desenfocada. ¿Entonces? Si lo

de acción de cualquier tipo. El sujeto o motivo de delante de nosotros que permanecemos estáticos. de “panning”, consiste en hacer un seguimiento zando las fotografías (en modo ráfaga normalmen- las posibilidades de tener una imagen nítida del suje

que queremos es que el ci-clista o el pilo-to aparezcan nítidos según pasan delante nuestra debe-remos com-dor. Así si el remos el cuer-

pensar ese movimiento mientras está abierto el obtu- movimiento es de izquierda a derecha, nosotros gira- po de izquierda a derecha según pasa la moto o la

bicicleta.

Es necesario entrenarse al respecto, ya que no suele salir a la primera. Mantener una posición firme con los pies ligeramente ladeados un poquito hacia fue-ra. Dejar la cadera relajada. El movimiento debe ser suave pero firme, como el swing de los golfistas. Cuando pase nuestra presa se realiza el movimiento acompasado girando y siguiendo según pasa. Dispa-rar en ráfaga. Una vez haya pasado, revisar las to-mas, realizar algo de zoom y verificar la nitidez de las imágenes realizadas. El motivo debe estar nítido y el fondo debe presentar desenfoque de movimiento.

Un pequeño truco. A través del visor no tratar de seguir toda la bici o la moto. Concentrarse en una parte concreta, por ejemplo el casco. Esto suele dar mejores resultados además que recuerda que si en los retratos la importancia principal reside en enfocar los ojos, aquí tener bastante enfocado la zona de la cabeza dará imágenes que funcionan visualmente.

Y un consejo, practicar la velocidad de rotación. Prác-tica, práctica y práctica; Esto dará la técnica correcta para conseguir tanto diversos efectos como imáge-nes nítidas. Así podremos centrar el enfoque donde queramos.

CONFIGURAR LA CÁMARA PARA HACER UN PANNING CORRECTO

Si bien hemos visto cómo realizar la técnica, es decir, como realizar el movimiento de forma correcta, es preciso conocer exactamente cómo debemos confi-gurar nuestra cámara.• Enfoque continuo es lo más recomendable.

Configurar una velocidad alta de obturación

(1/250” o superior) nos permitirá congelar el sujeto perfectamente, aunque hay que decir que con una velocidad de obturación tan rápida nos será más fá-cil realizar el correcto seguimiento del sujeto pero, a cambio, el fondo tendrá un menor desenfoque de movimiento. Para no fallar y conseguir congelar el sujeto, una velocidad de 1/500” es lo indicado. Con-figurar una velocidad lenta como 1/60” supone dos cosas: realizar el seguimiento del sujeto en movi-miento es más complicado pero, a cambio, aumen-tarás la cremosidad del bokeh del fondo. Es decir la sensación de movimiento será mayor.

• ¿Qué velocidad es la correcta? Probar y practi-car con ellas, ya que no hay una sola respues-ta. Incluso disparar a 1/15” según se gira puede dar muy buenos resultados, siempre que en este caso la cara del sujeto quede bien enfocada.

(Textos procedentes e inspirados en: Videotutoria-les de Fotografía en la...Zona PREMIUM, José Luis Ro-dríguez, y XATAKA FOTO)


FOTOGRAFÍA

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Vamos a empezar a partir del mes que viene, y si-guiendo en el nuevo curso, D.m., a publicar maneras diferentes de tomar fotografías. No se va a pretender sugerir que se practiquen todos los procedimientos que se irán indicando, pero sí que al menos haya una “cultura” de procedimientos especiales, sus nombres y qué pretenden, y a partir de ahí que cada cual elija el procedimiento que le sea accesible y más intere-sante.

Este mes simplemente haremos un repaso a las re-glas básicas para hacer fotografías normales, pero correctas.

También os indicamos una dirección de Internet para que podáis, si así lo estimáis oportuno, repasar los conceptos esenciales de la fotografía, que son muy breves, no cansan, y fáciles de leer. Estos concep-tos ya han sido explicados en números anteriores, pero aquí en esta dirección, es como si tuvierais una síntesis, lo que os resultará muy cómodo. Si por al-guna razón, al pinchar en la dirección que os indico, os dijeran que hay un problema de certificado, no tenéis más que copiar la dirección, ponerla en GOO-GLE, o en otro navegador, e ir a ella a través de ese procedimiento.La dirección es la siguiente: https://www.dzoom.org.es/me-gusta-la-fotografia-digital-por-donde-empie-zo/

REGLAS BÁSICAS PARA UNA FOTOGRAFÍA CORRECTA

REGLAS BÁSICAS

1) LA REGLA DE LOS TERCIOSEsta regla es muy simple pero tiene un tre-mendo poder en la forma en que visualizamos la foto. Consiste en dividir la imagen, mental-mente, (o pidiendo a la cámara, cuando ésta lo permite, que ponga una rejilla en el visor) en 9 partes iguales (mediante 2 líneas paralelas ho-rizontales y otras 2 verticales) y a continuación colocar el sujeto en algún punto de intersección de las líneas. Esta foto lo ilustra perfectamente:

Como puedes ver, el fotógrafo ha colocado al pá-jaro en el punto de intersección de la parte infe-rior izquierda del encuadre. Cualquier otro punto de intersección nos hubiera valido igualmente. Esto en fotografía se llama puntos fuertes. Son

puntos que atraen especialmente la atención y le otorgan al sujeto mayor interés y protagonismo.

Útil a la hora de fotografiar paisajes. Cuando estés componiendo una foto, antes de disparar imagina 2 líneas horizontales paralelas dividiendo la foto en 3 partes igua-les. Esto es aplicable en ambos modos horizontal o verti-cal.

Si lo que quieres que tenga especial interés es el cielo, ubica el horizonte en la línea inferior. Si por el contrario quieres otorgarle mayor importancia al paisaje terrestre, coloca el horizonte en la segunda línea, la superior.Así de simple.

2) LA LEY DEL HORIZONTE

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3) EXPLORAR NUEVOS ÁNGULOS

Experimenta la fotografía disparando con tu cámara desde ángulos atrevidos y poco usuales. Por ejem-plo hazte una foto a ti mismo en el retrovisor del co-che (sólo cuando no seas tú el conductor, por favor) o captura la imagen de algún edificio histórico refle-jada en un charco de agua.

4) ACÉRCATE SIN MIEDO A LOS SUJETOS

Utiliza la función Macro de tu cámara (en modo auto-mático la puedes identificar con un símbolo de flor, y en cámaras réflex utilizando un objetivo Macro) y haz fotos de muy cerca a objetos pequeños. Captura de-talles. Incluso podrías enfocarte exclusivamente en el detalle obviando el resto del objeto. Los resultados suelen ser muy llamativos.

5) ADOPTA LA ALTURA DE TUS SUJETOS PEQUEÑOS DE EDAD

Para lograr magníficas fotos de niños, ponte de cucli-llas o de rodillas, intenta bajar y colocar la cámara a la misma altura que la del niño o animal que quieras fotografiar, así transmitirás más realismo.

6) UTILIZA EL FLASH EN EL EXTERIOR

Para retratos, utiliza el flash en el exterior. Aunque haga un día especialmente soleado, el flash ayuda a prevenir las zonas de sombra que ocupan la cara de la persona por llevar por ejemplo gorro o algo que proyecte sombra o porque el sol esté encima o de-trás de la persona fotografiada. Lo mejor para evitar-lo es forzar el disparo del flash. Se llama flash de re-lleno, y su finalidad no es iluminar la oscuridad, sino rellenar la cara del sujeto de luz para que ésta resulte uniforme con lo que la rodea.

Y finalmente el consejo de oro:

7) DISPARAR SIEMPRE EN RAW

Haz todas tus fotos en RAW. Este formato preser-va todos los elementos de la foto (colores, luz, som-bras, saturación) y permite, mediante un postproce-samiento posterior en el ordenador, modificarlos a nuestro antojo. Realizar una foto en JPG produce una foto final en la que no tendríamos tanto margen de modificación de la imagen original.

El procedimiento RAW, hoy día no tiene ninguna com-plicación, ni supone dificultad alguna, como muchos acostumbrados al JPG, piensan. Sólo hace falta que la cámara pueda disparar en RAW, que ya lo hacen la mayoría de ellas, tanto compactas como réflex y que tengáis una aplicación de edición o de retoque fotográfico que permita trabajar en RAW, para pasar después automáticamente a JPG. Se sugiere que consultéis en Internet si la aplicación de software para edición que tenéis os permite editar las fotos en RAW, para aquellos que tengáis dudas al respecto:

Este artículo ha sido tomado, en su mayor parte de http://www.blogdelfotografo.com/reglas-basicas-conseguir-buenas-fotos/


FOTOGRAFÍA

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FOTOGRAFIA DIFERENTE

Jugar con la profundidad de campo

O lo que es lo mismo; jugar con la apertura del objetivo. Cuanto más se abra el diafragma (f/1:4, f/2:8, etc.), menos profundidad de campo o zona enfocada en la imagen se tendrá. Dominar la apertura deparará imágenes interesantes so-bretodo cuando se quiera aislar un objeto del fondo o resaltar una parte del mismo.

Si se utiliza la técnica contraria, cerrando el dia-fragma (f/16, etc.), lo que proporcionará es más zona enfocada en la imagen.

Perspectiva forzada con objetos cotidianosLa perspectiva forzada es un tipo de perspectiva que utilizamos para “engañar” al ojo, haciendo que dos objetos que están en diferentes planos parezcan estar en el mismo, creando imágenes “imposibles”.

Objetos en clave altaSi se aprecian las imágenes de elevado contras-te contra un fondo de un blanco impecable, no se-puede dejar de utilizar esta técnica. Un fondo blanco, mucha luz y un trípode.

Objetos en clave bajaSi por el contrario si se aprecia el misterio plasmado en un fondo negro y poca luz, recomendamos pro-bar fotografiar en clave baja. Un fondo negro o muy oscuro, poca luz y dirigida de forma puntual sobre el objeto, y algunas pruebas y ajustes según la situa-ción, es todo lo que se necesita para fotografiar en clave baja.

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¿Qué es exactamente el espacio negativo?

El espacio negativo es todo aquello que rodea a nuestro sujeto pricipal sin aportar información ‘rele-vante’, es decir, es la zona que acompaña o abraza a la imagen, pero que no es protagonista en sí mis-

¿Qué se consigue con el espacio ne-gativo?Dar protagonismo a aquello que realmente se quiera destacar, al elemento principal de la imagen, porque la falta de información del espacio negativo, hace que el ojo se dirija instintivamente a aquello que contiene la información de peso (lo que también llamamos es-pacio positivo). Para nuestro sistema visual es muy natural, ya que éste necesita algo en lo que fijarse; en un campo de visión totalmente homogéneo, se desorienta.

ma porque carece de peso, es plana, o contiene muy poca información (texturas suaves, colores planos, fondo blanco o negro…)

Bodegones¿Qué tal unos bodegones a lo Rembrandt? ¿Nos atrevemos a crear un cuadro del S.XVII?

Los bodegones ayudarán a practicar con la orienta-ción y fuerza de la luz. Tomarse el tiempo necesario y disfrutar del aprendizaje.

El punto de vistaLa sabiduría popular nos dice que todo depende del punto de vista por el cual se mire algo, ¿Verdad? Pues en fotografía es exactamente igual. No limi-tarse a fotografiar desde un mismo punto de vis-ta, ya que se estará perdiendo aproximadamente un 80% de interesantes imágenes alternativas. Olvi-

NOTA IMPORTANTE: Si algunos de estos ejemplos de “Fotografía diferente” os parece interesante para intentarlo, nuestra sugerencia es: buscar a través de Google, Microsoft Edge u otro navegador, el título que aquí se ha facilita-

darse de ponerse a disparar cómodamente siempre desde nuestra altura. Agacharse, ponerse a la altura del objeto, ponerse encima y hacerle un picado o debajo y hacer un contra-picado. Variar el ángulo y la perspectiva.

do con cada ejemplo, para conseguir más informa-ción detallada acerca de cómo conseguir con más perfección obtener el tipo de fotografía que nos ha gustado.

Tomado de http://www.blogdelfotografo.com/19-maravillo-sas-distintas-maneras-de-fotografiar-objetos-cotidianos/


FOTOGRAFÍA

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TITULAR CADA FOTOGRAFIA CON EL LUGAR Y EL NOMBRE DEL OBJETO DE LA FOTOGRAFIA

Hay diferentes procedimientos para llevar a cabo esta tarea, en función de las preferencias o conocimientos de cada persona. Por ejemplo lo más corriente es que se utilicen los libros, folletos y documentación utilizada durante el viaje en las visitas a cada lugar en concreto. También que se realicen fotos a los nombres que figuran a la entrada de los edificios, o los letreros de las calles, plazas o lugares geográficos destacados, cuando los hay, que se quieren fotografiar.

En los últimos tiempos la tecnología está facilitando esta labor de una manera notable. La incorporación del GPS a los teléfonos móviles o smartphones ha sido un avance extraordinario para facilitar esta tarea sin que ello signifique el no utilizar, cuando convenga aquellos documentos utilizados en el viaje o letreros fotografiados exprofeso.

Cuando volvemos de un viaje, por ejemplo de vacaciones, donde hemos visitado, una zona de España, o hemos estado en el extranjero, es muy común entre las personas que han llevado cámara y han realizado las fotos, que al tratarlas para eliminar fotos movidas, corregir imágenes torcidas o eliminar parte de la foto, o más aún realizar un trabajo de postprocesado, mejorando el brillo, dando contraste, etc. se ponga un título a cada foto que refleje la ubicación donde ha sido realizada y además que indique qué monumento u objeto significativo recoge la imagen, de tal manera que se mejore con información extra lo que la foto refleja.

PROCEDIMIENTOS

1. Los teléfonos de última generación incorporan la posibilidad de que el lugar donde se ha hecho la foto aparezca en la propia foto, lo que ya es un paso decisivo en la ayuda para titular las fotos, aunque hay que controlar esto ya que es posible que el nombre que aparece no sea exactamente el lugar donde se ha realizado la fotografía, entre otras cosas debido a la falta de precisión que en ese momento tenga el GPS del móvil.

2. Algunas cámaras avanzadas, bien sean compactas o réflex incorporan GPS con lo que la posición exacta de la toma queda reflejada en lo que se denomina EXIF o información complementaria que recoge la tarjeta de la cámara para cada foto, donde además de las características técnicas de la imagen, como la apertura del diafragma, la velocidad, el ISO, etc, se incorporan las Coordenadas Geográficas del lugar. Este dato, el de las coordenadas, podrá ser utilizado eficazmente por el software donde se tratan las fotos, si éste incorpora esta posibilidad, de modo que al trabajar con los comandos adecuados del software específico que se utilice aparecerá un mapa con la localización de cada foto realizada.

3. Sin embargo un gran número de las cámaras que se utilizan no tienen esta capacidad. Es posible incorporar en muchas cámaras un GPS externo, pero estos aparatos son todavía muy caros. Hace ya algunos años que han aparecido aplicaciones para el móvil y para el ordenador, que son complementarias y hacen posible incorporar las coordenadas a cada foto utilizando aplicaciones específicas. Sin embargo no se ha popularizado este procedimiento todavía, debido quizás a que la incorporación del GPS no se ha realizado de una manera generalizada a los teléfonos móviles.

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Hoy en día está incorporada a la gran mayoría de smartphones la posibilidad de la utilización del GPS, empezando por la utilización del mismo como navegador para los coches, que está impactando seriamente en la venta de los GPS específicos para este fin, debido a la gratuidad de esta aplicación y a la actualización de los mapas de manera también gratuita, destacando por supuesto Google Maps, aunque hay muchos más navegadores para los smartphones, como Waze, Here We Go, y otros, aparte de las soluciones propias de Apple.

Sin embargo hay que señalar que si no se utiliza un software en el ordenador, de edición o retoque de las fotos, que tenga la posibilidad de reconocer las coordenadas de cada foto y plasmar en un mapa la ubicación de las fotos, la solución puede venir a través de la utilización de Google Maps directamente. Hay que indicar que es frecuente ver que las aplicaciones de software de edición tienen acuerdos con Google para que los mapas que utilizan sean de este proveedor, siempre que el teléfono incorpore el sistema operativo Android. Apple, tiene su propia solución llamada Apple Maps. Ambas soluciones son de gran nivel, Apple estaría un poco mejor dotada para el tema turístico y Google para el tema de rutas.

Ahora alguien podría preguntarse ¿Para qué me sirve todo esto de cara a poner título a mis fotos, que incorpore el nombre del lugar y el nombre del objeto fotografiado?

Esta pregunta es muy importante porque de muy poco sirve tener la foto geolocalizada si no se facilita con ello encontrar en base a esa geolocalización el nombre del monumento, edificio o accidente geográfico fotografiado.

Aquí juega un papel muy importante el procedimiento seguido por la persona que hace las fotos para incorporar las coordenadas. Lo explicamos: cuando se realizan fotos donde se recogen edificios o accidentes geográficos relevantes, es trascendental para un uso eficaz de la geolocalización o asignación de coordenadas geográficas que esas coordenadas se encuentren lo más cerca posible del el objeto fotografiado, de tal manera que al ver el mapa de Google o de Apple, bien en la aplicación o software de edición preparada para ello aparezca el objeto de la imagen muy cerca del punto señalado en el mapa de las coordenadas.

De todas formas dado que en este primer artículo solo pretendíamos lanzar una mirada general a este tema, en próximos artículos iremos describiendo todos los procedimientos involucrados, desde saber activar en el Smartphone la ubicación para que aparezca el nombre del lugar en la foto, hasta el método a seguir para conseguir una ayuda eficaz de las herramientas que hemos comentado para facilitar la titulación de las fotos.


FOTOGRAFÍA

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GEOLOCALIZACION Y RECONOCIMIENTO

También indicamos que aunque hay diferentes aplicaciones disponibles, la realidad es que las que de verdad son asequibles, con lectura en español y dedicadas a la geolocalización, son muy pocas.

En esa línea, hablaremos de la aplicación Geotag Photos Pro. Es una aplicación muy experimentada, usada por aficionados fuertes a la fotografía con resultados muy positivos, en español, y que lo que único que exige es un smartphone, para incorporar la aplicación y que tenga GPS.

Ante todo, entrando ya en materia directamente, indicamos que hay dos grandes ramas a considerar, nada más empezar: Los que tienen ya alguna aplicación de postproceso, como Lightroom o Nikon ViewNX, donde pueden unir la geolocalización de las fotos a las propias fotos, en los Metadatos, de una manera muy sencilla y automática, y aquellos que no tienen ninguna aplicación de postproceso.

Empezaremos por intentar Ayudar Hoy a aquellos que no tienen aplicaciones de edición de fotos con la posibilidad de geolocalización incorporada, o simplemente que no hacen postproceso de sus fotos. Quiero también indicar que podéis enviarme un e-mail para cualquier consulta al respecto. Mi e-mail es: [email protected]

La aplicación Google Maps, es una herramienta increíble para ayudarnos a todo lo que tenga que ver con la concreción en un mapa de la ruta seguida, haciendo fotos en cualquier lugar del mundo. Es gratuita, es muy fácil de utilizar para el propósito de geolocalización, e incorpora una serie de posibilidades que incluso podría evitar el tener que hacer fotos de aquellos elementos urbanos o naturales que nos interesan; ahora lo explicaremos.

PROCEDIMIENTO1. Incorporar la aplicación Geotag Photos Pro

a nuestro móvil y en consecuencia a nuestro ordenador.

2. La aplicación tiene dos versiones, una más antigua pero muy completa, pero que ocupa muchos más megas en el móvil y otra mucho más reciente que ocupa muy poco, muy útil también, pero peor valorada por los usuarios cuyo nombre es Geotag Photos. La antigua tiene una valoración de 4.5, que está muy bien, y la actual una valoración de 3.9. Esta aplicación para el smatphone y para el ordenador, cuesta aproximadamente unos siete euros por una sola vez, lo que me parece que es aceptable y te permite incorporar las dos versiones, si lo deseas.

3. Leerse detenidamente un reducidísimo manual o guía, de como mucho 3 o 4 páginas, ilustrada y en color.

4. Una vez que hemos incorporado la aplicación al Smartphone y al ordenador, (leer la GUÍA mencionada) y nos vamos a hacer turismo con nuestra cámara o incluso sin ella, como decíamos más arriba, empezamos la sesión del día. Es importantísimo sincronizar el smartphone con la cámara en cuanto a la hora.

5. Mi recomendación es que hagamos siempre una foto del monumento, iglesia, etc, en el exterior y al lado de los mismos, lo más cerca posible. Para

Continuando con lo comentado en el artículo anterior, queremos hoy concretar las herramientas que podemos usar para geolocalizar nuestras fotos y reconocer el nombre de los elementos significativos fotografiados.

Ante todo señalar que aunque hay diferentes posibilidades, bien hardware o software, disponibles para la geolocalización, la lista se reduce en cuanto eliminamos el hardware correspondiente a aparatos que pueden incorporarse a la cámara o actuar incluso independientemente, por su precio o por sus restricciones de funcionamiento.

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ello una vez hecha la foto activamos el registrar las coordenadas en la aplicación del Smartphone. Existe la posibilidad, muy usada, de poner la aplicación Geotag Photo Pro, en automático, indicando los minutos que queremos que transcurran entre cada recogida de coordenadas. En este caso no hay que preocuparse más durante todo el paseo de activar la recogida de coordenadas en nuestro Smartphone. La restricción que tiene esta opción, muy cómoda, es que puede suceder que cuando veamos la ruta seguida en nuestro paseo, los monumentos u objetos significativos recogidos en la foto queden lejos del track o ruta seguida, con lo que es posible que sea difícil reconocer a qué monumento, iglesia, etc, hicimos la foto. Si activamos El procedimiento manual, en nuestro Smartphone, reconoceremos sin dificultad en nuestra ruta marcada en Google Maps, el objeto de nuestra foto. En este último caso lo negativo consiste en que hemos de acordarnos de registrar con la aplicación Geotag, las coordenadas del objeto de la fotografía, insisto lo más cerca posible del objeto de la foto. Como aspecto positivo también del procedimiento manual es que gastaremos mucho menos batería del móvil.

6. Cuando terminamos el paseo, vamos de nuevo a la app. Geotag en nuestro móvil y mandamos a la nube los datos de las coordenadas recogidos (Muy fácil porque hay un botón para ello en la pantalla del móvil).

7. Cuando llegamos a casa, pasamos las fotos a una carpeta del ordenador. Abrimos la aplicación específica de Geotag para el ordenador, ¡ojo!, no la Web de Geotag, y con un procedimiento sencillísimo, la aplicación incorpora las coordenadas a las fotos, en el apartado Metadatos de las mismas.

copiar, desde el email a nuestra carpeta que contiene las fotos del paseo.

La otra alternativa, es ir a la Web y llamar a

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA GUARDAR EN GOOGLE MAP, LA RUTA SEGUIDA EN UNA SESIÓN DE FOTOS.

1. Llamar a Google Maps.2. Hacer click en el icono de tres rayas

horizontales en la parte superior izquierda3. Hacer click en “Tus Sitios”.4. Hacer click en Mapas en la parte superior

derecha.5. Hacer click en Crear Mapa, parte inferior central,

o inferior.6. Hacer click en Importar. (Que suele estar en letra

minúscula y en azul). A continuación, según pide la aplicación de Google Maps, ir al archivo donde se encuentra el archivo GPX que corresponda.

7. Creará Google el mapa con la ruta seguida en esa sesión de fotografía

8. Ir a “Compartir” en Google Maps, aproximadamente hacia el medio a la izquierda

9. Copiar el enlace en Word.10. Guardar el enlace en el fichero donde se

encuentra la sesión de fotos de referencia.

La buena noticia es que en la ruta que muestra Google Maps, veremos una serie de puntos circulares, muy cerca de la ruta seguida con el nombre de los principales lugares de interés. En cada uno de esos puntos se nos ofrece la posibilidad de añadir nuestra foto o podemos ver una serie de fotos que incorpora Google Maps, del sitio en concreto, lo que da la posibilidad de que incluso podamos utilizar este sistema, sin hacer fotos de estos lugares, puesto que las fotos pueden mostrarnos el lugar muy bien.

tag, la valorada en 4.5, hayamos enviado también por e-mail los datos de la coordenadas a nuestra propio nombre. Esta versión incluye esta posibilidad, la nueva no), lo que significará que tendremos en Gmail, o en la aplicación de e-mail que usemos, un archivo con los datos de las coordenadas en GPX (No asustaros, GPX, es el añadido final al nombre del archivo que indica un tipo concreto de datos, que se usa también para as rutas o paseos de senderistas y caminantes y de lo cual no tenemos que preocuparnos porque

9. Como estamos hablando para lo que no tienen aplicaciones postproceso, entonces lo que hacemos es llamar a Google Maps y seguimos el procedimiento que indicamos a continuación:

8. I m p o r t a n t e : Existen dos posibil idades, una que utilizando la aplicación más antigua de Geo-

todo esto es automático. Este archivo GPX tiene como símbolo un icono igual a los conos que se ponen en la carretera cuando hay obras o desviaciones, archivo que podremos fácilmente

la página Geotag Photos.net. Allí, acudiendo a nuestra cuenta, encontraremos todas las rutas de nuestras excursiones. Elegimos la ruta que acabamos de hacer y enviamos los datos, al igual que la primera alternativa, por ejemplo, a la carpeta donde hemos dejado las fotos.

fotografía fotografÍa hdr · tal manera que se puede conseguir que la fotografía a tomar salga...

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