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Síntesis
El ensayo tomará foco en la tendencia actual del estilo oriental, en lo que respeta a
estampas y tipologías. Se vinculara con la historia del arte oriental y se indagara acerca de
las estampas y la historia del kimono en profundidad. Del mismo modo, se investigara la
tendencia, su surgimiento y se deduciría en que etapa de la curva de campana de
tendencias se encuentra. El objetivo de este ensayo, es poder reflexionar acerca de la
relación que tiene una tendencia actual en la moda, con un estilo de arte antiguo oriental.
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Palabras Clave
Arte orienta- Japón - China- Estampas orientales - Estampas - Kimono - Tendencias - Indumentaria Oriental - Geishas - Moda
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Índice
1.Introducción 4
2.Arte oriental 4
2.1 El uso del Kimono en el Oriente 5
2.2 Las estampas orientales de los kimonos en el occidente. 8
3. La tendencia Oriental en la moda Occidental 9
3.1 Orígenes y ubicación en la curva de campana 9
4. Conclusión 11
5. Bibliografia 12
6. Anexo 13
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1.Introducción
2.Arte oriental
Como bien describe Bazin al arte dentro de las civilizaciones del extremo oriente;
Toda obra de arte occidental esta concebida con relación a un espectador; se ofrece a la mirada y se entrega al pensamiento.Debe ser legible, desmontable en partes, capaz de ser reducida a la unidad; constituye esencialmente una forma <definida>, una división rigurosa del espacio y el tiempo (…).(Bazin, 1976,p.383)
Haciendo foco en China, que es un país que se encuentra separada del resto del
continente asiático por las montañas del Tibet, el cual siempre se vio envuelto en la
necesidad de defenderse de las invasiones de los pueblos nómadas que entraban a través
de Mongolia y el cual su historia estuvo marcada para la alternancia de contracciones y
dilataciones en cuanto al poder. Es un país que conserva el orden en base a la creencia de
la existencia de un acuerdo mágico entre el orden humano y el orden universal, al igual que
por el culto a los antepasados (Bazin,1976).
El arte en dicho país, no se redujo solamente al genero pictórico, o arquitectónico,
sino que también se expreso a través de los objetos diarios como la indumentaria,
cumpliendo una aplicación directa a la vida. En todo, se puede hallar la presencia de del Yin
y el Yang, es decir, los pares de opuestos, como el solo y la luna, lo femenino y los
masculino.
La caligrafía al igual que la pintura, la poesía y la música fueron de gran importancia
ya que estimularon el pensamiento de la sociedad. Sin embargo, la entrada del budismo a
china, transformo el pensamiento, dando origen a otra forma de ver la vida, que se puede
ver claramente en el arte y en la arquitectura. A pesar de esto, pocos rastros quedan de
estos cambios ya que muchos testimonios han desaparecido debido a la fragilidad de los
materiales utilizados, al igual que por la acción del tiempo. La historia de china, asimismo, se
puede ver reflejada en en los volúmenes escritos por Sse-ma Ch´ien , el padre de la
hisotriografia (Svanasicni,1989).
El arte chino, resulta ser mayormente expresivo, tienen decorados que se repiten
incansablemente, combinándose de distintas maneras, generalmente agrupados de forma
simétrica; la cabeza del monstruo astado, sin quijada y de ojos dilatados, los dragones, las
serpientes, los pájaros, las espirales con distintos tipos de enrolamientos(Bazin,1976).
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Para poder entender el arte japonés, es necesario describir el Shinto o la ¨Via de los
dioses¨, que es lo que expresa el alma japonesa, y que convive con el budismo, que llega
desde China a través del territorio coreano, en el siglo VI. La leyenda cuenta que el
emperador Jemmu Tenno, fundador del imperio, recibió tres objetos preciosos del rey
coreano, entre estos se encuentra la imagen del Buda, y los textos sagrados budistas. A
partir de este momento,y en cuanto la emperatriz Suiko asumió el poder, que luego delego
en su sobrino el príncipe Shotoku, ella arte en dicho territorio, encontró su camino
activamente( Svanasicni,1989).
La estética budista se vio en todos los ámbitos artísticos pero sobre todo en la
pintura y en la estatuaria, que genera un estilo de gran elevación mística. Esto, combinado a
la influencia directa de la secta mística del Zen, aporta al arte japonés reflejos del arte chino
pero mas vinculados con el realismo(Bazin,1976).
Con respecto a las técnicas de pinturas, los artistas, se entregaban con entusiasmo a
las nueva técnica de la laca, al grafismo duro y al gusto de los colores vivos y contrastados
que marcaron las estampas niponas.(Bazin,1976)
Otro gran legado que ha dejado el imperio japonés, son los tejidos, que se
destacaron por la calidad de sus materiales, como la seda y por la creatividad de los diseños
como se pueden ver en los Kimonos y en la vestimenta del teatro Noh.
2.1 El uso del Kimono en el Oriente
Llamamos al Kimono, como el vestido ¨japonés¨ por excelencia. Que surgen en base
a los prototipos chinos de la dinastía Han, donde luego en el periodo Eso (1603-1867), se le
realizan modificaciones y se lo conoce como Kosode. Para luego en el periodo de Meiji, se
expanda en una gran variedad de diseños y estilos que vaina según la región y el poder
socioeconómico del portador(Crihfield,1993).
Debido a la situación geográfica de su isla, los nipones saben que su universo puede desvanecerse de un momento a otro. Los frecuentes terremotos son un recordatorio constante de esta realidad. Esta impermanencia de las cosas les ha suscitado el gusto por lo frágil, por los materiales que el tiempo desgasta, por lo que no perdura. De ahí su entusiasmo por los cerezos en flor, de los que pueden gozar apenas dos semanas al año. Acaso los kimonos, raros de ver en el Japón actual, resulten igual de preciosos a sus ojos por su limitado uso contemporáneo (Milenovich, 2007, p.153)
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Sin embargo, hubo un momento cuando la importancia del kimono tuvo un declive, y
fue cuando Japón se abrió a la influencia occidental. En un principio solamente los hombres
de clases sociales altas como los políticos y los burócratas, se desquitaron de su uso, y
luego rápidamente los hombres de todas las clases sociales pasaron a usar ropa occidental.
En cambio, las mujeres siguieron llevando el kimono de forma diaria hasta los años 20. Eso
se debió a la prosperidad económica del país luego de la 1era Guerra Mundial y a la
necesidades de las mujeres de realizar trabajos tradicionales para los cuales necesitaba un
atuendo mas adaptado.
Durante la 2da Guerra Mundial, el país se desempeño en recuperar las tradiciones
nacionales, sin embargo, el kimono no tuvo éxito en la sociedad, ya que era un momento de
depresión económica y para realizar uno se necesitaba de mucha cantidad de tela. Por ese
motivo, el gobierno saco medidas para regular su uso.
Luego de la guerra, y con la recuperación economía de los años 60, el kimono volvió
a tener el esplendor que solía tener, pero no como una prenda de uso diario sino como un
atiendo para ocasiones especiales. En ese mismo período, se lo considero como el traje
nacional japonés, esto significa que solamente se le pueden hacer cambios menores, como
en lo que respecta al color y al estampado, pero nada que afecte la estructura y la tipología.
Del mismo modo, se establecieron normas para su uso, que sirven para que el atuendo
brinde información como por ejemplo; a que lugar va la portadora, que estación del año es,
su edad, el estado civil y hasta su profesión(Bardisa,2016).
A diferencia del occidente donde se comienza desarrollando los diseños en base a
los moldes y al cuerpo humano, en Japón, esto se elabora de otra manera ya que su pueblo,
todo lo que es generado con el trabajo y el esfuerzo de las personas no debe generar
desperdicios. De esta manera, se utiliza el 100% del tejido para realizar los kimonos,
dandole la mayor importancia al textil, ya que dicha tipología se adapta a todos los cuerpos y
que con la ayuda de los pliegues se modela a cada personal, sin desperdiciar tela con
moldes.
Como sostiene Leroi-Gourhan: de esta manera, el kimono no es solamente un pieza
de indumentaria, sino que guarda un significado mucho mas importante para la sociedad
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nipona.Es símbolo de procedencia, de herencia familiar. A su vez, sirve para comprender
otro sistema de creación de indumentaria ya que rompe con la idea de el uso de los
patrones para la elaboración de indumentaria. También, es una nueva forma de observar la
indumentaria, ya que la palabra kimono, procede del verbo japonés kimasu, que significa
llevar algo sobre los hombros, esto demuestra que los japoneses a la hora de diseñar
también analizan cuales son los puntos de apoyo del cuero. A diferencia de los diseñadores
en el occidente, que observan que partes del cuerpo se debe cubrir (Leroi-Gourhan, 1992).
Afuera de Japón, el tradicional vestuario japonés es conocido principalmente por su distintiva forma T. Mientras que el kimono representa una contribución única para la construcción de indumentaria, para los japoneses es primariamente la práctica que alude a la máxima expresión de su genialidad en la decoración de una superficie(…) La integración del color y el patrón otorgan a esta prenda una sorprendente frescura y una apariencia contemporánea. (Kennedy, 1990, p. 43)
Los kimonos en la actualidad están elaborados de textiles de procedencia animal o
vegetal, como el cañamo, la seda, el algodón y la lana o de materiales sintéticos o la mezcla
de los mismos.
Los kimonos se pueden clasificar según varios criterios pero si se dividen según la
mujer que lo usa, se encuentran: el Furisode, es el que usan las mujeres jovenes y solteras
y se caracteriza por el largo de las mangas. Luego se encuentra el Kurotomesode, que es
tontamente negro, con la estampa en la falda y con escudos familiares, es para las mueres
casadas. Por su parte el Iromujii, puede ser de cualquiera color menos negro y es el
uniforme de los practicantes de la ceremonia del té.
Si se clasifican según el grado de formalidad; por un lado se encuentra el Hōmongi,
que es el kimono mas formal y tiene la característica de ser asimétrico en cuanto al
estampados. El Tsukesage, que es menos formal que el anterior y la distribución del
estampado también es asimétrico pero no forma un dibujo continuo. Por último se encuentra
el Komon, en donde el estampado se distribuye uniformemente por toda la prenda y se usa
en diferente tejidos, que se adaptan a cada estación del año. Se lo considera un kimono de
uso diario
En la actualidad solamente las geishas siguen usando los kimonos de forma diaria,
ya que, aunque hay mucha variedad de precios dentro del mercado, los que son de buena
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calidad tienen un costo muy alto y solamente ellas pueden usarlos ya que es una
herramienta mas de su trabajo.
Con respecto a las partes del kimono, el obi es una faja que ese coloca bajo el pecho, y se
sostiene con la ayuda del obijime, que es un cordón de seda que que va centrado. (Bardisa,
2016). La prenda femenina tiene una abertura grande entre el cuerpo y las mangas que
demuestra que es una prenda de mujer y que sirven para pasar el obi, que suele ser de una
tela contrastan.
2.2 Las estampas orientales de los kiomonos en el occidente
La influencia del arte japonés en el arte occidental se llama Japonismo y nace en la
segunda mitad del siglo XIX, en donde muchos artistas europeos se inspiraban en el arte
oriental. Sin embargo muchos de ellos nunca realizaron viajes a dicho país sino que el
contacto se realizaba a través de los coleccionistas de arte oriental, que coleccionaban;
porcelanas, lacas y estampas. Todo esto se debió a la apertura de los puertos japoneses , a
la presencia de Japón en las Exposiciones Universales y a la a de revistas especializadas
como Le Japon Artistique(Almazán, 2016).
Con las primera exportaciones que llegaban de Japón, el publico Europeo se sintió
totalmente deslumbrado por los objetos artísticos y de decoración provenientes del oriente,
como la cerámica , los bronces, los tejidos y sobre todo las estampas, ya que tenían un
carácter exótico y único. Las ukiyo-e, es un tipo de estampa que se socia a la burguesía
comerciante y fue muy popular ya que se reproducían en serie y su temática se centraba en
el teatro, el los actores y en la flora y la fauna del oriente. Fue muy popular también, ya que
era opuesto al arte tradicional que trataba temas mitológicos y poéticos. Se caracterizaba
también por el el uso de trazos gruesos, colores brillantes y la ruptura de la perspectiva
clásica.
Los kimonos eran prendas sobre las cuales los artistas y artesanos japoneses
descargaban su imaginación combinando formas y colores que a los occidentales, que
estaban acostumbradas a lo simétricos, cerrado y geométrico, los sorprendió (Araguás
Biesca, 2016).
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3. La tendencia Oriental en la moda Occidental
Actualmente, la moda Oriental es tendencia en las pasarelas. Sin embargo el
japonismo siempre tuvo su importa en los diseñadores. En un principio la diseñadora
Vionnet incorporo a sus colecciones de alta costura el uso de kimono, presentados sobre
camisas, vestido y faldas. Del mismo modo, muchas tipológicas actuales muestran la huella
que dejo la molería japonesa, como los vestidos de fiestas que se usaban en 1930, que
estaban conformados por una sola pieza de tela con costura lateral y dos cuadrados cosidos
al remeros del escote que luego envolvían el cuerpo.
Asimismo, los diseñadores japoneses como Kenzo, Issey Miyake, Yohji Yamamoto,
Rei Kawakubo, lograron fusionar el arte japonés con las nuevas realidades y las nuevas
tendencias y lograron de esta manera convertir a Tokio en una nueva capital de Moda. Todos
estos diseñadores, mantienen la ideología de la descontrucion de la prenda.Al igual que
Kawakubo con el concepto del binomio y de las dualidades, como ausencia/presencia o
moda/anti-moda.
Como bien explica el diseñador Kenzo, en los años setenta y ochenta, los
diseñadores japoneses causaron un alto impacto y aunque en la actualidad siguen
influyendo en la moda, la globalización genero un cambio en los paradigma de la moda,
incluso en Japón.
Hoy en día, la moda oriental esta mas viva que nunca, sobre todo en los kimonos. La
moda la impuso Prada con su vestido oriental , y luego todas las marcas empezaron a
lanzar sus distintas versiones del vestido-kimono que desde el 2016, ha sido tendencia.
Cuentan con un lazo que actúa como cierre, la silueta es cruzada y tiene un amplio escote.
La paleta de colores fue variando temporada tras temporada pero se mantuvieron los tonos
vivos y los bordados o estampados con inspiración oriental.
3.1 Orígenes y ubicación en la curva de campana
Como sostiene la autora Mary Grünfeld, en su libro Marketing de moda, las
tendencias atraviesan un ciclo y se ubican en la curva de campana. Las etapas del ciclo se
clasifican en; la introducción, que es el momento que las empresas lanzan sus productos al
mercado pero solamente son aceptados por una reducido numero de personas. Los que
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compran en esta etapa, son los líderes de la moda ya que en este momento los precios son
muy altos y se suele nombrar como alta costura. Como es la primera etapa, se producen
muy pocas cantidades y por el eso el precio es tan elevado, para poder garantizar los costos
de la colección. Pero como no siempre sucede de este modo, es un periodo de alto riesgo,
ya que es posible que no tenga aceptación del público.
Luego, continúa con el crecimiento, que es la fase en donde la moda es aceptada
por más gente, que se ve atraída por cierto estilo en particular. Los equipos creativos
mantienen los detalles más característicos de la tendencia y simplifican los demás para
poder reproducirlos más fácilmente y cubrir la demanda. Se suelen usar materiales más
baratos y esto genera un efecto espiral, en donde al bajar los precios, mayores es la gente
que puede comprar y así más usuarios los pueden observar y sentirse impulsados a
comprarlos.
En la etapa de culminación, las ventas están en el punto más alto. Por ese motivo, se
empiezan a hacer variaciones manteniendo la tendencia, los empresarios ofrecen diferentes
precios para poder llegar a distintos consumidores, fabricando así versiones caras y baratas.
Esta parte del ciclo, no tiene una duración fija, sino que varia dependiendo de la popularidad
del producto. En este punto, la tendencia puede tomar dos caminos; puede ser remplazada
por otra, o puede durar en el tiempo y convertirse en un clásico a medida que cambian las
telas, los colores y los avios.
La cuarta etapa del ciclo, es la declinación, es aquí donde la demanda baja
considerablemente. Hay un publico que todavía se siente interesado y lo compran, pero
solamente a un precio bajo. Los compradores que ya tenían estas prendas dejan de usarlas
ya que ven que se están vendiendo por debajo del precio que ellos lo pagaron. Comienzan
con las liquidaciones.
La última etapa es la obsolencia, y es cuando el producto ya nadie lo quiere, ni aun
con un precio excesivamente bajo y es la hora de discontinuarlo y comenzar a producir algo
nuevo (Grunfeld,1997).
Actualmente, la tendencia oriental en la moda, sobretodo del kimono, se encuentra
en la etapa de culminación, todas las marcas cuentan con una prenda típica de influencia
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nipona, con estampados relacionados. Se puede encontrar con diferentes precios, telas y
bordados.
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4. Conclusión
En conclusión, podemos afirmar que la moda siempre estuvo fuertemente
relacionada con el arte y con la historia de la sociedad. En el pasado las inspiraciones
japonesas surgían a través de observar las obras de arte de los coleccionistas o a través de
revistas especializadas. Sin embargo, hoy en día, los diseñadores tienen la posibilidad de
crear prendas basándose en tipologías o en el arte nipón, inspirándose en imágenes de
internet de portales especializados o en viajes al oriente. A pesar de que el tiempo haya
pasado y muchas cosas como estas hayan cambiado, la fascinación de los occidentales por
el arte oriente sigue siendo el mismo, ya se por los colores, por la historia, por los conceptos
o por ser algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver.
Luego de desarrollar este trabajo, también podemos confirmar que la tendencia
oriental y la moda de los kimonos con estampas orientales son consecuencia del japonismo
que surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Asimismo, se puedo detectar que la
tendencia esta en la etapa de culminación, es decir que pronto va ser abatida por una nueva
moda que seguramente este influenciada por otro movimiento artístico. De esta manera,
concluimos que para la disciplina del diseño de indumentaria es indispensable estudiar y
saber acerca de los movimientos artísticos ya que estos son de gran influencia para los
creativos de las marcas.
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Bibliografia
Almazán, D.(2016). El patrimonio cultural andaluz en la consutruciín de la imagen de España en el Japón de la era Meiji (1868-1912) De las primeras representaciones del japonismo de Julio Romero Torres. En Gomez Aragón, A.(Ed.) Japón y Occidente, el patrimonio cultural como punto de encuentro (p.507) ,Sevilla, Aconcagua Libros. Disponible en: Dialnet-JaponYOccidente-654205.pdf
Araguás Biesca, M.P.(2016). Objetos orientales en la colección romana del conde Vittorio Sallier de La Tour.En Gomez Aragón, A.(Ed.) Japón y Occidente, el patrimonio cultural como punto de encuentro (p.477-485),Sevilla, Aconcagua Libros. Disponible en: Dialnet-JaponYOccidente-654205.pdf
Bardisa, A.(2016). Kimonos en el cine occidental. En Gomez Aragón, A.(Ed.) Japón y Occidente, el patrimonio cultural como punto de encuentro (p.717-721) ,Sevilla, Aconcagua Libros. Disponible en: Dialnet-JaponYOccidente-654205.pdf
Bazin, G.(1976).Historia del Arte. Barcelona. Ediciones Omega
Grünfeld,M.(1997). Marketing de la moda. Buenos Aires. Ediciones Universo. Crihfield, L.(1993) Kimono: Fashioning Culture, New Heaven, Yale Press University
Kennedy, A.(1990) Japanse Costume History and Tradition. Roma. Adam Brio
ELeroi-Gourham, A.(1992) Milieu et techniques. Paris. Editorial Michel
Milenovich,S.(2007). Kimonos. Paris. Éditions du Seul
Svanascini,O.(1989) Breve historia del arte oriental,Buenos Aires, Editorial Claridad.
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ANEXO
Entrevista disponible en http://www.magazinedigital.com/historias/entrevistas/kenzo-takada-
moda-esta-en-todas-partes-pero-todo-es-igual
¿No le resulta extraño que su nombre, como marca, ya no le pertenezca?
Con las grandes casas de moda que tienen detrás un legado, te das cuenta de que
triunfaron porque el diseñador que las creó vivía en su momento. Si tú eres la persona que
estás a cargo ahora, es importante de que te asegures de que vives en tu momento y
pensar en el futuro, no en el pasado.
Cuando un conglomerado adquiere una marca emblemática, ¿hasta qué punto la
personalidad de su fundador permanece?
Creo que Humberto Leon y Carol Lim (los actuales diseñadores de Kenzo) le han dado un
nuevo dinamismo, aportan novedad y juventud y está bien. Me gustan especialmente las
camisetas con las polaroids de Antonio López estampadas. Y por otro lado investigan en los
archivos de la marca que yo creé.
¿Qué elementos hacen que una marca sobreviva en el competitivo mundo de la
moda?
Debe tener sobre todo identidad. Hay altibajos en este proceso: unas veces tienes éxito,
otras veces estás en espera. Pero lo fundamental es eso. Claro que se deben seguir las
tendencias y estar atento a ellas, pero si no conservas tu identidad, las cosas no prosperan.
“Trato de seguir la moda tanto como puedo. Hay una cierta energía y una adrenalina que, de
algún modo, me faltan. Pero hoy me encanta trabajar en el campo del hogar”
¿Quién le ha dado la mejor lección?
Empecé a estudiar literatura con 18 años, como querían mis padres, pero mi hermana, que
trabajaba en una escuela de moda, me descubrió este mundo. Me fascinó y dejé la
literatura. Después los compañeros de la escuela de moda me ayudaron mucho hace más
de 60 años y aún somos amigos. Siempre con rivalidad, pero ellos me animaron a ir París.
También tuve la suerte de tener amigos como Andy Warhol, Antonio López (el ilustrador
puertorriqueño que conquistó con su cámara y convirtió en musas a las más bellas de Studio
54) y muchos otros artistas…
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Cuando un Takada adolescente quiso inscribirse en diferentes escuelas de moda, lo
rechazaron por ser hombre. “Me decían que era para las mujeres, que necesitan aprender a
hacer ropa antes de casarse”. Pero consiguió entrar en la prestigiosa Bunka, en Tokio. En
1965 salió de Japón hacia Europa en barco en un largo periplo con escalas en Saigón, Hong
Kong, Singapur, Bombay y Yibuti; los colores y texturas de esos lugares a la postre
inspirarían sus creaciones. Se estableció en París sin un duro y empezó a crear prendas,
con una máquina de coser alquilada, aprovechando kimonos y retales que encontraba en el
mercado de las pulgas. Resultaban tan coloristas y diferentes que triunfaron en el exigente
París.
¿Cómo ve la moda hoy alguien que rompió moldes?
En los setenta todo era libre. Todo lo que hacíamos tenía un punto de novedad, era genial,
no había reglas. Ahora hay demasiadas cosas, demasiados productos. Demasiado de todo.
Como consumidor creo que hay demasiadas propuestas, todo se ha complicado.
Sus modelos bailaban e interactuaban con el público. Era diversión combinada con la alta
costura. Ahora lo normal es que parezcan incluso enfadadas…
El tiempo ha cambiado y es cierto que es un poco más estricto y en cierto modo más serio.
En aquel entonces yo no tenía una línea de conducta en concreto, y encontraba que si las
modelos se divertían durante el desfile este sería más exitoso. No sé si hoy me plegaría a
esta tendencia actual, pero en cualquier caso, con mis desfiles quería transmitir la alegría de
vivir.
La frase que usted más repite es “el mundo es bello”, pero ahora en todas las
ciudades hay las mismas tiendas de moda. ¿Es el mundo más aburrido hoy?
Sí, es una pena. La moda está en todas partes, pero antes en cada país había productos
diferentes, y ahora son las mismas tiendas y las mismas prendas en Teherán que en Hong
Kong… una lástima. Está bien la globalización pero eso resta personalidad. Hay
demasiados grupos grandes que fabrican en los mismos sitios de la misma manera.
Lamento que ya no se encuentre el estilo que marcaban ciertas culturas locales en todo el
mundo.
¿Y en Japón?, en occidente tenemos la idea de que es un país tremendamente
original…
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En los años setenta y ochenta, diseñadores como Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto y Comme
des Garçons causaron un gran impacto. Fueron icónicos y siguen influyendo. Ahora
tenemos que reconocer que existe la globalización y que hay un estilo de creadores
japoneses que permanece, pero ya no es como antes. La moda, también en Japón, ha ido
ganando importancia y ahora es un elemento más de la cotidianidad. A todo el mundo le
interesa la moda.
¿Por qué cree que ese impacto ya no existe?
Ahora se vende moda para todo el mundo y la tecnología ha cambiado el negocio, se ve en
cómo se comparten las imágenes de las colecciones. Antes, esperabas uno o dos meses
para ver si el desfile había tenido éxito. Ahora todo es inmediato.
¿Cuál es el secreto para que un diseño perdure?
Creo que se necesita que sea algo único, original, que no necesariamente siga una
tendencia actual. El trabajo tiene que ser concebido sin la idea de tiempo o de época.
Ha pasado de la moda a diseñar para el hogar. ¿Se siente cómodo?
La moda me interesa y trato de seguirla tanto como puedo. Hay una cierta energía y una
adrenalina que, de algún modo, me falta. Me encanta la gente de ese entorno, hay una
cierta excentricidad que no se encuentra en otro lugar. Pero hoy me encanta trabajar en el
campo del hogar, que guarda ciertas similitudes con la moda, como la armonía de los
materiales y los colores. El trabajo es sin duda diferente y la importancia de las temporadas
no es la misma, pero es un medio apasionante.
Kenzo Takada ha reinterpretado el sofá Mae Jong, un best seller, inspirándose en los
elaborados y exquisitos kimonos del teatro japonés nô, y completa su propuesta con cojines,
alfombras, taburetes de cerámica y jarrones. Todos con colores y texturas que se basan en
tres momentos del día.
¿De dónde viene la idea de la mañana, el mediodía y la tarde?
Se inspira en los kimonos del teatro nô y en la ceremonia del té, que tratan de encontrar la
belleza en la sutileza y la formalidad. Hemos hecho tres gamas diferentes de color: azul y
marrón, que pueden resultar más masculinos; rosas y amarillos, muy vivos, y otra más
pastel. Pero bueno, depende de las piezas. En una casa puede haber una habitación de
colores vivos, otra de colores pastel... depende de cada concepto de decoración.
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Y usted, ¿cuáles elegiría?
Para el día a día, mejor los azules y colores más tranquilos y en vacaciones, los colores
alegres y vivos.
También ha creado perfumes, como Fleur de Kenzo, que aún hoy son iconos. Y
colabora con Avon. ¿Qué es lo que descubrió del mundo de las fragancias?
Es un medio que me gusta mucho. La perfumería es muy interesante, implica a muchas
profesiones que requieren una gran cantidad de talento. En el diseño del perfume, todo tiene
que ser armónico, la botella, el perfume, el empaquetado, la historia que explicas, la
comercialización... es un proceso tan interesante como delicado.
Después de dejar la moda, empezó a pintar...
Pensaba que podía pasar la vida sin trabajar: viajes, pintura, amigos. Pero no fue suficiente.
Necesito estar activo, si no me aburro. Adoro la pintura. Pero ahora lo he dejado. Pintaba, al
óleo, con pastel, pero realmente no conocía las técnicas. Ahora, después de diez años, he
empezado desde la base, desde cero. Un hijo de un amigo, que va a una escuela de arte,
me invitó a conocerla. Ahora voy a la escuela de pintura, porque aunque tuve un profesor
que venía a casa, me gusta pintar con mucha gente, es mucho más enriquecedor.
Kenzo vive en una casa de estilo Hausmann en Saint-Germain de Prés donde lo antiguo
convive con lo moderno y oriente y occidente se mezclan. “Me gustan las cosas armónicas,
alegres. Pero a la vez tengo necesidad de cosas sobrias y discretas. Amo la fiesta, pero a la
vez soy tímido. Soy contradictorio”, explica Takada. En su casa
nunca faltan grandes ramos de flores frescas, igual que en sus creaciones de moda o en sus
textiles, que combinan los motivos de los kimonos con exuberantes flores japonesas. “Adoro
las peonías, las amapolas, las flores campestres, la flor del cerezo. Cada año voy en abril a
ver las flores de cerezo en Japón. Es bellísimo y mágico. Es sencillamente increíble”.
¿Cómo pasa su tiempo cuando no está creando?
Ahora me gusta hacer largas caminatas solo por París sin un rumbo fijo.
¿Cuál es su idea de felicidad?
Disfrutar plenamente de lo que hacemos y con lo que nos hemos comprometido y, para ello,
tienes que intentar al máximo perseguir lo que deseas.
¿Ha cumplido sus sueños?
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Sí, cuando abrí mi primera tienda en París pensé, bien a lo mejor puedo continuar unos
años, pero me llegó un éxito totalmente inesperado. Creo que nací con buena estrella.
� � Furisode y kurotomesode
Disponibel en Kimonos en el cine occidental.
�Iromuji
Disponible en Kimonos en el cine occidental.
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� � Homongi y Tsukesage
Disponibel en Kimonos en el cine occidental.
�Komon
Disponibel en Kimonos en el cine occidental.
�19
� Obi y obijime
Disponibel en Kimonos en el cine occidental.
HomongiDisponible en http://web-japan.org/kidsweb/virtual/kimono/kimono05.html
�20
" Tsukesage
Disponible en http://web-japan.org/kidsweb/virtual/kimono/kimono05.html
" Komon
Disponible en http://web-japan.org/kidsweb/virtual/kimono/kimono05.html
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Bordado . Disponible en Disponible en https://www.huffingtonpost.com/entry/a-brief-and-stunning-vi sual-history-of-the-kimono_us_5702abbce4b0daf53af03e8b
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�23
Furisode periodo edo- Disponible en https://www.huffingtonpost.com/entry/a-brief-and-stunning-visual-
history-of-the-kimono_us_5702abbce4b0daf53af03e8b
Kenzo fall 2008. Disponible en http://www.livingly.com/runway/Kenzo/Paris+Fashion+Week+Fall+2008/8SlgmlqvHbY
�24
Issey Miyake. Disponible en https://i.pinimg.com/originals/60/23/ec/6023ec5c3330282e0a9363a6357ef63a.jpg
�26
Muestra de Rei Kawakubo en el Met. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/2022816-rei-kawakubo-el-arte-del-intermedio
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