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El nacimiento de la prensa de moda en España

¡EXTRA, MODA!

MUSEO DEL TRAJE

22 noviembre 2019 - 1 marzo 2020

¡EXTRA, MODA! El nacimiento de la prensa de moda en España

María Prego de Lis y Ana Cabrera Lafuente

Índice

Introducción .

Siglo XVI. Del lápiz al tipo, la moda en dos dimensiones

Siglo XVII. La corte de Luis XIV y la primera revista de moda

Siglo XVIII. La moda a todo color, Francia vs. Gran Bretaña

Siglo XIX. La eclosión de la prensa de moda


La edad de oro de la prensa de moda en España, las grandes cabeceras

Moda fin de siglo, la democratización de la moda

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Introducción

¡EXTRA, MODA!

La moda es uno de los elementos que definen la cultura occidental y surge, tal y como la conocemos en la actualidad, en el siglo XVII en Francia. Uno de los factores que favorecen su desarrollo es la aparición de la prensa de moda. El estudio de estas publicaciones, desde un punto de vista histórico, nos da pie a reflexionar sobre el sistema de la moda, su historia y su evolución.

La exposición ¡Extra, Moda! presenta el nacimiento y desarrollo de la prensa de moda en España, desde finales del siglo XVIII hasta finales del XIX, sus antecedentes y la influencia de las revistas francesas e inglesas. Las circunstancias y las causas que provocaron la aparición y el desarrollo de las industrias del lujo y textil, el inicio del sistema de temporadas y la llegada de nuevos tejidos y prendas, cuya venta y consumo van a fomentar las revistas de moda.

Se muestran de manera conjunta publicaciones y revistas de moda, figurines y patrones, trajes, accesorios y complementos de vestir junto a otros objetos, con el propósito de generar una reflexión en el visitante sobre el sistema de la moda y su medio de difusión, la prensa.

Están representados los distintos tipos de revistas dedicadas a la mujer que surgen en España durante el siglo XIX: femeninas, feministas y educativas; todas, con contenidos de moda. De esta forma se pretende poner de relieve el papel que tuvieron dichas publicaciones en la creación de un modelo de mujer: mostraban dónde comprar, qué ponerse en cada ocasión, cómo comportarse... En ellas se hace referencia a lo que vestían y hacían los hombres y las mujeres más importantes de cada momento, y a cómo influían en las tendencias y modas; eran lo que hoy podemos considerar unos “influencers”.

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Del lápiz al tipo, la moda en dos dimensiones

Siglo XVI

“Las jóvenes españolas, al igual que las venecianas, envuelven todo su cuerpo con un manto; pero, con una mano, hábilmente proporcionan una apertura para los ojos. […] Llevan chapines o sandalias muy altas pero con un diseño elegante, que atan bajo sus pies […]” (Habiti antichi et moderni di tutto il mondo, Venecia, 1598)

Las primeras manifestaciones artísticas que muestran el creciente interés por representar las formas y los usos de vestir en las diversas regiones de Europa se encuentran en el tránsito del siglo XV al XVI. Alberto Durero (1471-1528) realiza, a finales del siglo XV, una colección de dibujos y grabados de personas cuyos trajes reproduce detalladamente, y muestra alguna de ellas con distintas vistas de su figura, de forma simultánea. En torno a 1520 dibuja una serie de apuntes de mujeres del pueblo de Livonia “vestidas en traje de invierno”. Estas láminas, realizadas a pluma y acuarela, podrían considerarse como precedentes del figurín de moda; en ellas se reconocen una serie de características que las definen: la reproducción fidedigna de los trajes y la descripción de las prendas representadas desde distintas perspectivas, así como la diversidad de personajes clasificados por su género, edad y estatus social.

Por otra parte, el siglo XVI es la edad de oro de la edición de los “libros de trajes” o Trachtenbuch, otro de los antecedentes de los figurines de moda. A lo largo de la centuria se publican en Europa más de una decena de colecciones de acuarelas, aguafuertes o xilografías dedicadas a la ilustración de conjuntos de indumentaria de distintas regiones y países del mundo conocido.

Entre ellos destaca un manuscrito, el Códice de Trajes que Christoph Weiditz (1498-1559) realiza en 1529, en el curso de un viaje a la Corte Imperial de Carlos V. Es una colección de ciento cincuenta y cuatro ilustraciones a pluma, coloreadas a mano, en acuarela, temple y tintas metálicas de oro y plata, en las que Weiditz retrata

Alberto Durero, Veneciana, 1495. Sammlung der Albertina, Viena (Austria)

Hans van der Beken, Procesión de los Archiduques a Laeken, 1601 (det.) Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid.

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a personas de distinta condición social y a gentes del pueblo de diferentes regiones españolas, y representa sus trajes, usos, costumbres y oficios.

En la segunda mitad de siglo XVI aparecen los primeros libros impresos dedicados al traje. Entre ellos destaca Habiti antichi et moderni di tutto il mondo, de Cesare Vecellio (ca. 1521-1601), editado en Venecia en 1598, una reedición de la publicada en 1590 y una de las obras dedicadas al traje más conocida y reproducida. Los grabados van acompañados de una extensa descripción en italiano y latín y hacen mención a artesanos y establecimientos donde adquirir las prendas y los tejidos.

Chapines, siglo XVI. Museu del Disseny de Barcelona,

MTIB 88.434

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Cesare Vecellio, Citella spagnuoala, en Habiti antichi et moderni…, 1598. Museo del Traje, Madrid

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La corte de Luis XIV y la primera revista de moda

Siglo XVII

“Para distinguir a sus principales cortesanos inventó casacas azules bordadas de oro y plata. […]. Esta moda duró hasta el año 1684 y se siguió́ en toda Europa, excepto en España y Polonia. En casi todas partes se preciaban ya de imitar la corte de Luis XIV” (Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, 1751)

La historiadora Joan DeJean, en su obra La esencia del estilo, nos relata cómo en el último tercio del siglo XVII, en la corte de Versalles, bajo el reinado del Rey Sol, “nacieron las ideas clave que hoy nos resultan evidentes” y que siguen definiendo el concepto moderno de la moda. Por un lado, cómo combinar las prendas de vestir para conjuntar de la cabeza a los pies, y, por otro, el nacimiento del concepto de temporada, que obligaba a renovar el armario, tanto masculino como femenino, al comienzo de cada estación. “La moda tiene estaciones”, y “estar de moda significaba sustituir la ropa no solo cuando cambia el tiempo, sino tan pronto como se repara que otra mujer vestía de manera diferente” (DeJean, 2008).

Tras la hegemonía del traje español en las cortes europeas bajo la Casa de Austria durante el siglo XVI y parte del XVII, la corte francesa toma el relevo. Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), ministro de finanzas del rey, ideó un proyecto nacional cuyo principal objetivo era el desarrollo de una economía basada en la promoción y protección de las industrias de artículos de lujo y moda: joyas, perfumes, tejidos, mobiliario, prendas y accesorios de vestir. Este plan fomentaba la producción y exportación de productos franceses y regulaba las importaciones. Desde entonces París se mantendrá como la capital de la haute couture, y conservará su prestigio como marca de calidad, elegancia y buen gusto.

Luis XIV era un gran apasionado de la moda, y notorio su interés por su apariencia y por la de los demás. En uno de los cuadros más representativos de su reinado pintado por Hyacinthe Rigaud, en 1701, luce uno de sus complementos favoritos, los zapatos,

Hyacinthe Rigaud, Retrato de Luis XIV, 1701. Musée du Louvre, París (Francia)

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adornados con grandes lazadas, ricas hebillas y tacones en rojo escarlata. Desde el inicio de su reinado establece como norma entre los miembros de su corte llevar zapatos con tacón rojo; convirtió así su uso en símbolo de estatus social y elegancia.

Hasta finales del siglo XVII la silueta de los trajes se mantiene sin grandes cambios y evoluciona lentamente. Las variaciones en la moda de cada temporada se reflejan en la aparición de nuevos tejidos, colores, elementos decorativos y alguna prenda. Estas novedades se difunden exclusivamente entre las clases

Zapatos de hombre, primera mitad del siglo XVII. Museu de Disseny,

Barcelona, MTIB Inv.88451

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extraordinaire, las primeras noticias sobre moda. Le acompaña un grabado representando a una dama, vestida con los accesorios y complementos para la nueva temporada de invierno. Los suplementos extraordinarios dedicados a la moda se publicaron hasta 1714.

Casaca masculina en seda, ca. 1680. Museo del Traje, Madrid

dominantes, miembros de las cortes europeas y de la nobleza.

A lo largo del siglo XVII el grabado de trajes evoluciona hacia el grabado de moda, se pierde el interés por la clasificación y la catalogación de la indumentaria y surge “una intención bien distinta: difundir y comunicar la moda” (Riera, 2014). En París, a partir de 1670, se desarrolló una autentica escuela de grabadores, pioneros en la comercialización y difusión de la alta costura parisina. Jean Bérain, Jean de Dieu y los hermanos Henri y Nicolás Bonnarts son algunos de los que contribuyeron a difundir los diseños más novedosos y además propiciaron la edición de colecciones de estampas.

En este ambiente nace, en 1672, la que se considera primera revista de moda, el Mercure Galant. Aparece como una revista literaria con contenido variado: noticias de actualidad, crónica social de la corte, información política y entretenimiento. Desde el primer momento recibe una gran acogida y llega para conquistar a un nuevo público, la mujer. Editada por Jean Donneau de Visé (1638-1710), la revista se convierte en el vehículo de propaganda al servicio de Luis XIV y su corte. En enero de 1678 aparecen en un suplemento trimestral

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Donneau de Visé también fue pionero en otro de los aspectos que definen actualmente las revistas de moda, la promoción de las marcas comerciales. Así, Mercure Galant convirtió al maestro Gaultier, vendedor de lujosos tejidos y creador de tendencias, o la tienda de madame Du Creux en la rue Traversine (París), en destinos imprescindibles para la mujer parisina o el turista recién llegado que deseara vestir a la moda. La promoción de comercios y artesanos favoreció el desarrollo de la nueva industria francesa de la moda y del lujo que aparece en las guías de viaje como destino obligado cuando se llegaba a la ciudad más elegante del mundo.

Unos años más tarde, en 1693, aparece en Inglaterra una publicación dedicada a la mujer, Ladies Mercury, que, aunque dura apenas cuatro semanas, constituye el primer intento de popularizar un periódico exclusivo para ellas, con la vocación de “instruir y entretener” a las damas de la alta sociedad inglesa, además de informar sobre las últimas novedades de moda.

Guantes de hombre. Inglaterra, ca. 1630. Museo del Traje, Madrid

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Habit d’hivern, en Mercure galant, enero de 1678. Bibliothèque Municipale de Lyon (Francia)

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La moda a todo color, Francia vs. Gran Bretaña

Siglo XVIII

“Una mañana me encontré con María Antonieta que se paseaba en el parque con varias damas de su corte. Todas llevaban vestidos blancos, y tan jóvenes, tan bellas, que me parecieron el efecto de una aparición” (Souvenirs de Madame Louise-Elisabeth Vigée-Le Brun, París, 1835)

La corte de Versalles será el centro de las novedades de la moda hasta finales del siglo XVIII. A partir de 1770 tendrán lugar varios hechos que cambiarán el concepto de la moda en uso hasta el momento y que culminará con María Antonieta como “reina de la moda”: la progresiva pérdida del protagonismo de la moda masculina frente a la femenina; el final de la diferenciación en el vestir según la clase social cuando, tras la Revolución Francesa de 1789, se imponga la moda democrática y se declare el “principio universal de la libertad de vestimenta” (Convención Nacional, París, 29 de octubre de 1793), y el impacto de la Revolución Industrial y la mecanización en la producción de nuevos y variados tejidos que acelerarán la aparición de nuevas modas.

En 1770 María Antonieta de Austria (1755-1793) llega a París para convertirse en la esposa del futuro rey Luis XVI. Ese mismo año Rose Bertin (1747-1813), modista y sombrerera, inaugura en la rue Saint-Honoré “Au Grand Mogol”, una pequeña mercería donde se podía adquirir “cofias, casquetes y bonetes, velos de gasa, pañoletas de encaje y batista, guantes bordados, sedas y muselinas”, y también vestirse y peinarse. Madame Bertin consigue ganar el favor de la corte y en 1774, tras la coronación de Luis XVI y Maria Antonieta, es reconocida como proveedora oficial y llega a ser conocida como la ministre des modes de la reina. En 1783, traslada su mercería a un gran edificio en el 13 de la rue Richelieu, donde su tienda destacaba por sus amplios ventanales y la disposición de su mercancía en grandes escaparates. Rose Bertin, con la colaboración del peluquero Monsier Leonard, será la creadora de un nuevo concepto global de

François Boucher, Le Marchande de Mode, 1755. Victoria and Albert Museum, Londres

Élisabeth Vigée Le Brun, María Antonieta, 1783. National Gallery of Art, Washington, D.C. (Estados Unidos)

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la moda. A ella se le deben algunos de los trajes femeninos más conocidos de este periodo, como el robe a la polonaise o la chemise de la reine, antecedente de los vestidos camisa, de líneas rectas y finos tejidos de lino o algodón que se pondrán de moda a finales del siglo XVIII y se vestirán durante las primeras décadas del siglo XIX.

En cuanto a la moda masculina, en el último tercio del siglo XVIII, se impregna de la influencia del traje de campo del caballero inglés, que requería prendas cómodas y prácticas, de líneas sobrias y colores neutros. Desaparecen los encajes, los bordados y las sedas, que se reservan al traje de gala y se sustituyen por tejidos de lana y algodón que se adaptan mejor a la vida urbana. El frac, el chaleco y las botas altas constituirán el uniforme del hombre de ciudad en las principales capitales europeas.

Es en este siglo cuando se van a definir las características de un nuevo modelo de representación gráfica de las estampas de moda, el figurín de moda, que triunfará en el XIX: por un lado, la incorporación del

Tocados femeninos, en Cabinet des Modes ou les Modes Nouvelles, 1786.

Colección particular

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Chupa de cotonía, algodón, mediados siglo XVIII. Museo del Traje, Madrid

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Madame Le Beau, Jeune dame, en Gallerie des Modes et Costumes

Français, 1778. Rijksmuseum, Ámsterdam (Holanda)

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color y por otro, el diseño de los fondos con la escenificación de ambientes domésticos y de exteriores como jardines, parques… En 1778 aparecen las primeras estampas coloreadas: Jacques Esnauts y Michael Rapilly, dos jóvenes impresores franceses, conciben la idea de publicar una serie de grabados de moda, la Gallerie des modes et costumes français, “coloreadas con el máximo cuidado por Madame Le Beau”. En Londres en 1794, en The Gallery of Fashion, el grabador alemán Nicolaus Wilhelm von Heideloff nos ofrece un extenso conjunto de figurines coloreados en los que muestra a los personajes en escenas generalmente de exterior y en diferentes situaciones: paseando en carruaje, tomando el té o leyendo en un jardín (Holland, 1955).

Exceptuando la edición de un par de cabeceras en las primeras décadas del siglo XVIII, Le Cabinet des Nouvellistes (París, 1728) y The Gentleman’s Magazine (Londres, 1731), no será hasta el último tercio del siglo cuando vuelvan a aparecer nuevas publicaciones en las principales capitales europeas. La moda procedente de París impregna el resto de las cortes de Europa y las revistas cruzan el océano para llegar a las mujeres de la alta sociedad americana, que esperan impacientes las novedades del continente.

A lo largo de esta centuria se produce un desarrollo simultáneo en la publicación de periódicos de moda en Francia y en Gran Bretaña. En el resto de Europa irán apareciendo también revistas de moda en las principales ciudades: Berlín, Leipzig, Estrasburgo, Praga, Florencia, Fráncfort, etc.

Figurín, en Gallery of Fashion, 1794. Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Alemania)

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En España tenemos que esperar hasta finales del siglo XVIII para ver aparecer un periódico destinado al público femenino, y con noticias sobre moda: La Pensadora Gaditana. Y es en Cádiz donde Beatriz Cienfuegos, directora y escritora de la revista, publica semanalmente, entre 1763 y 1764, cincuenta y dos ensayos denominados “pensamientos”, en los que analiza, con un marcado carácter irónico y crítico, los usos y costumbres de su época y de su ciudad. La publicación disfrutó de una gran popularidad y unos años después de su publicación, en 1786, se reeditó en cuatro tomos.

La Pensadora nace como reacción a los ataques que contra la mujer realiza desde Madrid el ilustrado José Clavijo y Fajardo en su periódico El Pensador (1762-1767). La temática de los ensayos de La Pensadora comprende un amplio abanico de asuntos en torno a la vida social, la política, las relaciones entre hombre y mujer, la familia, el matrimonio, los hijos, etc., sin dejar de lado el tema que nos ocupa, la moda, a la que Cienfuegos dedica uno de

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1794-1803

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The Ladies MercuryThe Gentleman’s MagazineLady’s Magazine

The Gallery of Fashion

Fashion of London and ParisThe Lady’s Monthly Museum

Le Mercure GalantNouvelle Mercure GalantCabinet des nouvellistesGallérie des modes et costumes françaisCabinet des modesJournal de la mode et du goût... Magasin des modes nouvellesLe Journal des Modes et Nouveautés Journal de dames et des modes... Journal des dames... Costumes parisiens

Francia Gran Bretaña

Hebilla. Taller de Julien Alterre, París (Francia), 1750-1780. Museo del Traje, Madrid

Cuadro cronológico de las revistas francesas e inglesas en el siglo XVIII

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sus pensamientos. En una conversación entre dos damas, Celia y Anarda, se aprecia su ironía e ingenio:

“¿No repara Vm. que ya eso no es de moda, que es una vejez? ¡Válgame Dios, pues si apenas llegará a ocho veces las que me he puesto este vestido, y el peynado [sic] el que vi a Lisardita, la que vino de la Corte habrá seis meses! […]. ¿Pues no ha reparado Vm. á madama Polonia que llegó habrá quince días de París, que manera tan discreta de peinarse, y que bello gusto de batas que trae? Pues ya todas las mas procuramos imitarla […]. Así lo haré, aunque se me pierdan tres batas que tengo nuevas como la que traigo puesta: si, amigas, lo primero es la moda[…]. ¡Extraña ridiculez!” (Pensamiento XXVII. La pensadora gaditana. Tomo III. 1786)

Durante la última década del siglo XVIII no se publican nuevas cabeceras y habrá que esperar unos años hasta que se reanude la circulación de periódicos para el público femenino. En 1791, bajo el reinado de Carlos IV, el conde de Floridablanca, ante el miedo a la llegada de ideas revolucionarias desde Francia, prohíbe mediante un decreto la publicación de cualquier tipo de papel periódico. Esta medida afectará especialmente a los dedicados a las mujeres; todas las solicitudes de publicaciones presentadas son rechazadas: Diario del Bello Sexo (1795), Lyceo general del bello sexo o Décadas eruditas y morales de las damas (1804), y ese mismo año se niega la licencia para el Diario de las damas.

Beatriz Cienfuegos, La Pensadora Gaditana, t. 3, Cádiz, 1786. Hemeroteca Municipal. Ayuntamiento de Madrid

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La eclosión de la prensa de moda

Siglo XIX

“La Convención nacional decreta: Artículo 1. Nadie, de uno u otro sexo, podrá impedir a ningún ciudadano o ciudadana vestir de una manera particular, cada uno es libre de llevar cualquier prenda y arreglo de acuerdo a su sexo que mejor le parezca, bajo pena de ser considerado como sospechoso, y perseguido como perturbador del descanso público”(París, 8 de Brumario del año II)

La Revolución Francesa no solo desencadenó enormes cambios políticos, económicos y sociales en el mundo occidental, el decreto aprobado por la Convención Nacional Francesa en octubre de 1793, que establece la “libertad de vestimenta” y la derogación de las leyes suntuarias vigentes hasta finales del siglo XVIII, provocó un cambio radical en la moda femenina y masculina del nuevo siglo. En las primeras décadas del siglo XIX se mantiene el vestido femenino de moda durante la Revolución, el “vestido camisa”, de inspiración neoclásica, un atuendo que se completaba con un jubón corto o spencer, una chaqueta muy corta y de manga larga, y un chal. En cuanto a la indumentaria masculina se impone el traje inglés, más funcional y cómodo, que se adecúa perfectamente a la incorporación del hombre burgués al trabajo.

Durante el siglo XIX en Europa se generaliza la edición de periódicos y revistas dedicadas a la mujer y a la moda. Las revistas femeninas cuentan siempre con una sección dedicada a la moda, con la descripción de vestidos y complementos, labores y patrones.

Jacques-Louis David, Retrato de Pierre Sériziat, 1795 (det.). Musée du Louvre, París (Francia)George Hayter, La boda de la reina Victoria, 1840 (det.). Royal Collection Trust, Londres (Reino Unido)Jean Beraud, El escaparate del couturier Doucet, ca. 1900 (det.). Colección privada

Página 24, de izquierda a derecha.

Horace Vernet, Incroyable, París, 1814. Victoria and Albert Museum, Londres (Reino Unido)

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de los figurines de moda venían de París, el centro de la industria de moda y de la producción de estas ilustraciones.

Las primeras revistas femeninas españolas tienen un contenido esencialmente literario, junto a ecos de sociedad, novedades teatrales, curiosidades y la introducción lenta de noticias sobre moda. Hasta 1822 no se incluye en ninguna publicación española un figurín de modas, y el primero vendrá de París.

Cádiz será la cuna de las primeras revistas femeninas españolas. En 1804, cuatro décadas después de la publicación de La Pensadora Gaditana, José Lacroix, barón de la Bruère y editor del Diario Mercantil (1802-1852) de Cádiz, edita un suplemento literario dirigido a la mujer, el Correo de las Damas. La revista, que se mantiene hasta 1807, está destinada a atender la demanda de lectura de las esposas de los comerciantes suscriptores del Diario. De la Bruère define el suplemento como “miscelánea de educación y varia literatura”.

Sombrero, tipo capota, seda tornasolada, Inglaterra, 1840-1845. Museo del Traje, Madrid

Chaqueta spencer, seda y decoración bordada, c. 1810. Museo del Traje, Madrid

Además, incluyen la crónica social del momento, en la que describen las actividades de personalidades relevantes de las familias reinantes y de la alta sociedad, donde la reina Victoria y la emperatriz María Eugenia de Montijo son las más seguidas. Sus salidas a actos oficiales, las crónicas de bailes y fiestas de disfraces, así como los modelos que lucían, interesaban y eran imitados por el resto de las damas de las grandes ciudades. Las revistas se completan con secciones literarias, de información cultural y temas de educación de la mujer y de los hijos, normas de comportamiento social y, lo más importante, las últimas novedades de moda. Se generaliza la inclusión de figurines a color junto con la descripción detallada de las prendas, los tejidos y los establecimientos donde podrían adquirirse. A lo largo del siglo el figurín de moda femenino sustituye progresivamente al figurín masculino, que, tal y como nos informan las propias revistas, aporta poca novedad y pierde interés. En España, la mayor parte

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P. C. Baquoy, Spencer de Lévantine. Robe de Perkale, en Costume Parisien, París, 1816. Colección particular

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Las primeras revistas femeninas españolas nacen al amparo de las nuevas ideas liberales, aunque ello no evite un carácter marcadamente tradicionalista en cuanto al papel de la mujer. Tras las Cortes de Cádiz y la promulgación de la Constitución en 1812 llega una nueva publicación femenina. El 1 de marzo de 1813 aparece el primer número de El Amigo de las Damas. Se anuncia como un periódico literario, dedicado a la mujer y a los amantes de las letras. En la Abeja Española (1812-1813), en febrero del mismo año, se anuncia su publicación y se defiende el derecho de las mujeres a ilustrarse, pero poniendo de relieve su papel como responsable, en el seno de la familia, de la educación de sus hijos y de transmitirles los valores liberales y constitucionales que impregnan la sociedad gaditana. Para ello cuenta con la colaboración de “hombres finos e ilustrados y con las disposiciones felices y con el saber de muchas damas”. El periódico aboga por el uso de formas galantes para dirigirse a la mujer, teniendo en cuenta “su sensibilidad, dulzura y discreción”. Habrá que esperar al número cuatro para encontrar la primera noticia de modas:

“Por las últimas noticias recibidas de Cyterea1, se ha sabido que en una de las sesiones celebradas en el Palacio del Buen Gusto, se había tratado si era o no anticonstitucional al bello sexo el uso de las botas […]” (El Amigo de las Damas, n. 4, 7 de marzo de 1813)

La publicación tiene una vida corta, pues solo salen a la luz siete números y, a pesar de distribuirse con un precio más asequible que el Correo de las Damas, el 15 de abril de 1813 cierra.

1. Cyterea o Citerea. Isla de donde proviene el culto a la diosa griega Afrodita.

Figurín masculino, en Periódico de las damas, n. 1, 1822. Biblioteca Nacional de España, Madrid

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Siglo XIX. El nacimiento de la prensa de moda en España


“Formosis levitas Semper amica fuit.Las bellas mujeres gustan de ligereza y variedad” (Cabecera del Correo de las Damas, 1833)

En las dos décadas siguientes se sucederán en España intensos cambios políticos que condicionarán la aparición de nuevas cabeceras. Entre la vuelta al régimen absolutista de Fernando VII en 1814 y su muerte en 1833, se produce un paréntesis -de 1820 a 1823-, el Trienio Liberal, en el que se restaura la libertad de prensa.

En 1821 se anuncia en Madrid la publicación de un periódico dedicado a la mujer, el Periódico de las Damas. Esta publicación es considerada como la primera revista de moda, que tomaba como modelo otras similares como The Lady’s Magazine (Londres, 1770) o Le Journal des Dames (París, 1797). Aunque en sus primeros números incluía una sección sobre actualidad política, enseguida centra sus contenidos en otros temas como ecos de sociedad, cuidados del hogar, labores…, y contará con una sección literaria. La publicación se sostenía gracias a las suscripciones y podía adquirirse en las librerías de las principales ciudades españolas. “En Madrid, en la de Collado, de la calle Montera, y en la de la Paz, frente a las gradas de San Felipe” en la Puerta del Sol, lugar de encuentro de los madrileños para conversar y compartir confidencias y rumores de la Villa. Con la suscripción, la revista incluía en cada número una hoja suelta con un figurín de moda, un dibujo a pluma y color de la edición francesa L’Observateur des modes (París, 1818-1823). El primer figurín representa la figura de un dandi, arquetipo masculino creado, en los primeros años del siglo XIX por “le Beau Brummell”, con los elementos que lo caracterizan: frac, pantalón largo, chaleco, pañuelo anudado al cuello, chistera y botas altas.

Portada del Periódico de las damas, n. 1, 1822. Biblioteca Nacional de España, Madrid

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La imposibilidad de mantener las suscripciones que necesitaba para garantizar su continuidad la lleva al cierre, y el 24 de junio de 1822, apenas seis meses de su inicio, publica su último número.

Durante la Regencia de la reina María Cristina (1833-1840) y Espartero (1840-1843), en España se construye y consolida un estado liberal y progresista. La libertad de expresión fomenta la aparición de nuevos periódicos y revistas, y entre ellos también los destinados al público femenino. La prensa de moda ilustra la nueva tendencia, la moda romántica y su nueva silueta: el talle baja hasta la cintura, que se estrecha por el uso del corsé, y las faldas se acortan y aumentan su volumen con la superposición de enaguas. En cuanto a la moda masculina, se mantiene el traje inglés como norma, monocromo, sobrio y uniforme, sin más novedades que “la copa de ese sombrero o el arte de ese frac… y una graciosa mezcla de antiguo y moderno” (Correo de las Damas, mayo de 1835).

En julio de 1833 sale a la luz el primer número del Correo de las Damas, con el subtítulo “Periódico de modas, bellas artes, amena literatura, música, teatros, etc.”. Es una publicación especializada en moda, dirigida a una mujer de la alta burguesía y la aristocracia, que se inspira en publicaciones de moda parisinas, especialmente en Nouveau Journal des Dames, Petit Courier des Dames (1821-1868). El Correo incorpora una novedad, grabados con figurines y patrones de vestidos de mujer, hombre y niños en color, con el título “Modas de París” y bajo la firma de A. Eusebio.

Durante su primer año el redactor jefe fue Mariano José de Larra, con textos sobre modas y teatros. Destacan los artículos en los que se insiste en la importancia de una educación esmerada, que capacite a las mujeres como educadoras de sus hijos y sustento de la familia y la sociedad. En diciembre se publica el último número y se hace pública “La lista de los señores Suscritores que ha tenido el Correo de las Damas en el año de 1835”, encabezada por la reina Isabel II y su madre, la reina gobernadora María Cristina, junto con destacadas personalidades de la alta sociedad y la nobleza españolas.

A. Eusebio, Figurín masculino, en Correo de las damas, 1835. Museo Nacional del Romanticismo, Madrid

Siglo XIX. El nacimiento de la prensa de moda en España

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Siglo XIX. La edad de oro de la prensa de moda en España, las grandes cabeceras

La edad de oro de la prensa de moda en España, las grandes cabeceras

“Verdaderamente la Moda es inconstante por necesidad: si se estacionase perdería su nombre. Siempre joven, siempre vieja, porque para ella no hay ayer ni mañana, vive un día, segura de agradar, porque la Novedad es un deseo inherente a las hijas de Eva” (El Correo de la Moda, n. 452, 31 de mayo de 1862)

Podemos considerar el reinado de Isabel II (1833-1868) como la edad de oro de la edición de publicaciones dedicadas a la mujer, con la aparición de más de una treintena de cabeceras. La mayor parte tuvo una duración inferior a los dos años; la falta de suscriptores y el poco interés del sector de la industria textil y de la confección abocaron al cierre de muchas de ellas.

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Número de cabeceras con contenidos de moda en España en el siglo XIX

Durante este siglo las revistas de moda tienen un objetivo claro: ilustrar cómo debía vestirse la mujer para cada ocasión, siguiendo los últimos modelos de París. En España triunfa el segundo estilo romántico, con el que las faldas alcanzan gran amplitud al incorporar

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el miriñaque, una estructura de cintas y aros; las mangas se ajustan a los brazos; y los cuerpos siguen ceñidos por el corsé estrechando la cintura. La variedad de conjuntos femeninos ilustra las revistas de moda y refleja la intensa actividad de las mujeres de la aristocracia y la alta burguesía: paseos, visitas, bailes, fiestas de disfraces, etc. La moda masculina se mantiene sin sufrir apenas modificaciones y puntualmente incorpora alguna prenda nueva, como la chaqueta, que sustituye a la levita, y el gabán.

Al mismo tiempo surgen otras publicaciones femeninas en las que la moda es solo un tema secundario. Según Perinat y Marrades (1980), en España se establecen dos tipologías de revistas en función de su orientación: la prensa femenina y la feminista.

La prensa femenina, en la que se incluiría “la de modas”, sin ideología política ni social, está dirigida a una mujer tradicional, y en ella se refuerza su papel de esposa y madre. Estas publicaciones contribuyen a difundir una imagen estereotipada de la mujer como “ángel del hogar”, dedicada a la familia. Proliferan los consejos domésticos sobre el cuidado del hogar y sus labores, junto con biografías de personajes históricos, textos literarios o ecos de sociedad. Están dirigidas a una mujer de clase alta y burguesa, con contenidos relacionados con la moda, e incluyen figurines para estar a la última de las novedades de París. Entre otras cabeceras destacamos dos: La Moda Elegante Ilustrada y El Correo de la Moda.

Detalle del vestido de paseo en muselina estampada, 1825-1830. Museo del Traje, Madrid

Costumes parisiens, en Journal des Dames et des Modes, 1839. Colección particular


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La Moda Elegante Ilustrada inicia su historia en Cádiz, cuna de las primeras publicaciones femeninas españolas, en 1841, bajo el título de La Moda. En 1849 Abelardo de Carlos, editor de La Ilustración Española y Americana, “compra este pequeño periódico de modas, entonces en crisis, y lo convierte en una publicación de gran éxito y con beneficios” (González y Pérez, 2009). La revista se distribuía por toda España y en 1861 cambia a su denominación más conocida, La Moda Elegante Ilustrada.

Contaba con distintas ediciones. La suscripción de lujo incluía patrones y figurines de París de la publicación francesa del mismo nombre, La Mode Elegante. Se distribuía también en Portugal, Cuba y Puerto Rico, y llegaba a las principales capitales de América del Sur.Hasta 1855 mantiene secciones fijas -costumbres, teatro, literatura y “modas”-, que incluían artículos y noticias relacionadas con las últimas tendencias de tejidos, accesorios y modelos de trajes. A partir de la década de 1860 cuenta entre sus suscriptoras con la reina Isabel II e incorpora fotograbados. Tras su traslado a Madrid en 1871, dedica más contenido a la sección de modas e incluye una ilustración a doble página en el centro. Poco a poco el texto terminará subordinándose a la imagen y los contenidos de moda irán ganando espacio a los demás. En la última década del siglo aparecen tímidamente las primeras fotografías y se incluye una sección de “Anuncios”, con publicidad de productos de belleza e higiene. A lo largo de su historia cambiará en numerosas ocasiones de formato y diseño, y su contenido se centrará de forma casi exclusiva en la moda, las labores, el cuidado del hogar y la educación

Figurín y patrón de abrigo para miriñaque, en El Correo de la Moda, 1860. Colección particular


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Jules David, Figurín de moda, en El Correo de la Moda, 1861. Museo del Traje, Madrid


de los hijos. Su larga trayectoria permite realizar un extenso recorrido durante más de ochenta años de la evolución de la moda y el papel de la mujer en el cambio de siglo. A finales de 1927, la revista cierra definitivamente.

El 1 de noviembre de 1851 sale a la luz el primer número de El Correo de la Moda, con el subtítulo de “Periódico del bello sexo. Modas, Literatura, Bellas Artes, Teatros”. Editada en Madrid en la imprenta de Andrés Peña, tiene una periodicidad quincenal, y se distribuye en fascículos de dieciséis páginas de esmerada impresión. Con el primer número de cada mes se entregaba un figurín en color del Moniteur de la Mode (1843-1913) de París, pliegos de dibujos para bordados, partituras de música y, al comienzo de cada temporada, patrones de tamaño natural. Su precio, 6 reales la suscripción mensual, resultaba prohibitivo para las clases más populares. Entre sus secciones no faltaban la literaria, la de información teatral, cuadros de costumbres, biografías de mujeres célebres, artículos de religión, moral e higiene y, por supuesto, noticias de moda. Además del figurín, se incluían detalladas descripciones de modelos que facilitaban la elaboración de los trajes por parte de las modistas.

Inicialmente dirigida por hombres, a partir de 1867 y hasta 1883 figura como directora

Ángela Grassi, quien convierte la publicación en “el periódico más rico en accesorios que se publica en Europa”. Desde 1884 hasta el último número en 1893 asume la dirección de la publicación Joaquina García Balmaseda. En este periodo aumenta las secciones

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dedicadas a labores e indumentaria femenina, en detrimento de las literarias. Pero también, se publican alegatos feministas escritos por intelectuales destacadas en la lucha por los derechos de la mujer como Rosario de Acuña, Concepción Gimeno de Flaquer o Blanca de los Ríos Lampérez.

Anaïs Colin-Toudouze, Trajes de invierno…, en La Moda Elegante, 1880. Colección particular


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Los factores que determinaron el éxito de La Moda Elegante y El Correo fueron: combinar “de manera equilibrada información sobre las tendencias culturales y de consumo, conectando con una amplia audiencia”; incluir figurines y patrones de gran calidad “importados de París y Londres”; y compartir editoras, Angela Grassi, Joaquina García Balmaseda o Pilar Sinués de Marco, consideradas “las mejores periodistas de la época” (Jesús Cruz, 2014).

Junto a las revistas femeninas y de moda, a mediados del siglo XIX surge con fuerza una prensa de carácter reivindicativo, las revistas feministas, que reclaman una participación activa de la mujer en la vida política y social, así como una mayor igualdad entre sexos y una educación igualitaria, con un objetivo claro: mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas de las mujeres. Entre las voces feministas, las de María Mendoza de Vives (1821-1894), novelista y poeta malagueña, integrante del movimiento feminista; Rosario de Acuña (1850-1923), escritora y publicista; o Rosa Butler (1819-1899), que trabajó en publicaciones de carácter feminista. Entre las publicaciones, Ellas (1851), Gaceta del Bello Sexo (1851), La Mujer (1852), El Pensil Gaditano (1857), y a finales de siglo, Álbum del Bello Sexo (1882) y La Ilustración de la Mujer (1884).

Pilar Palomo, en su trabajo Las revistas femeninas españolas del siglo XIX (2014), lleva a cabo un profundo análisis sobre la presencia de las mujeres en la prensa decimonónica. Así, documenta a más de cuatro mil trescientas mujeres que colaboraron en prensa. De ellas, cerca de cincuenta “fundaron, fueron propietarias o dirigieron periódicos y revistas”. Entre las conclusiones más significativas que aporta en su investigación destaca una, “las cinco revistas en que con una mayor asiduidad escribieron las escritoras del XIX estaban dirigidas por mujeres”: El Correo de la Moda, por Ángela

Vestido de mañana en lana estampada, 1840-1850. Museo del Traje, Madrid

Carriage & morning visiting dresses, en The Ladies’ Cabinet of Fashion…, 1844. Colección particular


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Grassi y Joaquina García Balmaseda; El Álbum Ibero Americano, por Concepción Jimeno de Flaquer; Flores y Perlas, por Pilar Sinués; La Violeta, por Faustina Sáez de Melgar; y La Madre de Familia, por Enriqueta Lozano.

En 1851 nace Ellas, Gaceta del Bello Sexo, un periódico feminista, “órgano oficial del bello sexo”, con vocación reivindicativa, como lo demuestra en el Prospecto bajo el grito “¡Abajo la soberanía cruel del hombre!”. Su directora, Alicia Pérez de Gascuña, lo presenta como “un espacio único para el cultivo intelectual y el ejercicio de la libre expresión de las mujeres” y lo define como “una cruzada femenina”. Para ello cuenta con escritoras ya conocidas como Ángela Grassi o Carolina Coronado. Desde el primer número expresa la intención de alejarse del modelo de prensa femenina de “modas y salones”, pero no por ello evita incluir una sección con noticias de modas bajo el título de “Revista”, en el que Emilia Pallarés nos trae las últimas novedades recibidas desde París:

“Mi querida Alicia: encargada como estoy de esta parte de tu periódico, procuraré cumplir fielmente con mi cometido y tener al corriente á las lectoras de todas las novedades… Las modas ocuparán una parte de mi trabajo; pero en esta revista solo explicaré el figurín de paseo que recibo de París… Los periódicos franceses llegados últimamente no se ocupan más que de la descripción de los trajes de los grandes bailes dados en París en los jardines de Saint-Cloud y en los espléndidos salones de la casa ayuntamiento. Esto, como puedes comprender, nada nos interesa” (Ellas, n. 1, 1 de septiembre de 1851)

La publicación, paulatinamente, reduce los artículos de corte feminista y aumenta la sección de modas y variedades e incluye el correspondiente figurín. A partir del número 3 (8 de octubre, 1851) aparece con un nuevo subtítulo, “Gaceta del bello sexo”, y comienza una etapa más conservadora. En enero de 1853, desaparece y se integra en la revista Álbum de Señoritas y Correo de Modas (Madrid, 1853-1864).

Portada de Ellas, n. 1, 1851. Biblioteca Nacional de España, Madrid


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educación de niñas y jóvenes en el Álbum de señoritas (1852) o su tratado, La madre de familia (1860), texto oficial para las escuelas de primera enseñanza. Balmaseda colaboró activamente en la prensa periódica isabelina, escribiendo en La Aurora de la Vida (1861) y La Educanda (1862-1865). Junto a ella podemos destacar también a Pilar Sinués (1835-1893), escritora prolífica, que dirigió la revista semanal El Ángel del Hogar (1864-1869) y colaboró en múltiples revistas como la Educación Pintoresca (1857-1859), La Educanda (1861-1865) y El Periódico Ilustrado (1865-1868); o a Faustina Sáez de Melgar (1834-1895), escritora y periodista, que fue directora y propietaria de varios periódicos femeninos, y escribió numerosos artículos y obras de carácter educativo dirigidas a la mujer, como el Álbum de señoritas (1852), La Aurora de la vida (1860-1861),

E. Preval, Figurín infantil, en Journal de Demoiselles et Petit Courier des Dames Reunís, 1869. Colección particular

Pero la prensa de carácter feminista no es la única que surge en este momento. En la segunda mitad del siglo XIX aparecen una serie de publicaciones que responden a la demanda de una educación formal para las niñas y las jóvenes. Estas iniciativas se ven favorecidas por la entrada en vigor de la Ley de Instrucción Pública en 1857, conocida como la Ley Moyano, que “garantiza la educación primaria para niños y niñas”, el establecimiento de las primeras Escuelas Normales de Maestras y Superiores de Niñas a partir de 1858 y la creación de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer en 1870.

Entre las mujeres que escriben y publican en revistas de carácter instructivo podemos señalar a Joaquina García Balmaseda (1837-1911), escritora, actriz en su juventud y periodista. Destacan sus artículos sobre la


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La Violeta (1862-1866), La Mujer (1851-1852), El Correo de la Moda (1851-1893) y La ilustración de los niños (1878-1883).

La Educanda (1861-1865) es una de las revistas más importantes dedicadas a la enseñanza primaria y la educación de la mujer. De carácter católico muy conservador, aparece con el subtítulo “Revista quincenal de educación, enseñanza y amena lectura, dedicada a las maestras y madres de familia”. Fundada y editada por José P. Galán, en diciembre de 1862 se funde con la empresa de El Correo de la Moda, y aparece desde entonces cada semana como “periódico de señoritas, dedicado a las madres de familia, maestras y directoras de colegios”.

Ofrecía dos ediciones dos veces al mes: una económica y otra completa, “con los mismos grabados que la anterior, pero en mejor papel y más esmeradamente impresa”. Con el primer número de cada mes incluía un pliego de dibujos “tirado en litografía” y con el segundo número repartía “un figurín de los mejores que se graban en Francia”. Entre sus contenidos, biografías de mujeres, noticias de actualidad, artículos de divulgación sobre educación, economía e higiene domésticas y otras materias de carácter instructivo como la enseñanza de ciencias, historia, geografía, geometría, artes y otras “de utilidad” como pliegos de dibujo lineal, técnicas y hojas de labores, costura y modas. Entre sus plumas más destacadas, escritoras y periodistas como Ángela Grassi, Elena G. Avellaneda, María Pilar Sinués de Marco, Micaela de Silva y Colás, Emilia Mijares de Real, Francisca Carlota de Riego, Carmen de Espejo Valverde y Josefa Estévez de G. de Canto entre otras; poetisas como Antonia Díaz de Lamarque y Vicenta Villanueva; y a cargo de la sección de modas, Joaquina García Balmaseda, que escribe bajo el seudónimo de Aurora Pérez de Mirón.

Portadilla de La Educanda: revista quincenal de Educación, 1861. Biblioteca Nacional de España, Madrid


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Siglo XIX. Moda fin de siglo, la democratización de la moda

Moda fin de siglo, la democratización de la moda

“VOGUE (vög). n. fem., moda: esp., en boga, moda, reputación[…]. Vague, en francés y woge, en alemán, una ola; el modo o moda prevalente en un tiempo determinado[…]. Ahora generalmente usada en la frase en boga, como en un particular estilo de vestido que estaba en boga” (The Century Dictionary, New York, 1881-1891)

El último tercio del siglo XIX es un momento de importantes cambios. La Guerra Franco-prusiana en Europa, el fin del reinado de Isabel II y la I República en España, las guerras colonialistas en África y la pérdida de las últimas colonias españolas marcarán el final de este siglo y el inicio del XX.

En cuanto a la moda femenina, se empieza a usar el polisón para ahuecar las faldas por detrás, marcando aún más la cintura con el corsé, y surgen las primeras casas de alta costura, como la de Charles F. Worth (1825-1895) o J. Doucet (1853-1929) que propiciarán una mayor variedad de modelos con distintos tejidos, teñidos ya con los nuevos tintes químicos, para que la clientela no dejara de consumir. El polisón desaparece a finales de siglo y se sustituye por la silueta S, que usaba corsé y será la última silueta forzada por esta prenda en la moda femenina. En este momento en Europa en mayor medida que en España se produce un cambio en el vestido femenino debido a distintas razones: por un lado, la incorporación de la mujer al mundo laboral con la aparición del traje sastre y la necesidad de siluetas, vestidos y tejidos más cómodos; por otro, la influencia de las corrientes orientalistas como el “japonismo” que definen una silueta cada vez más natural para la mujer. Por otra parte, la moda masculina tiene la novedad de la chaqueta americana o el sombrero canotier, un sombrero de copa recta y ala corta y plana, realizado en paja y adornado con una cinta de color.

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El desarrollo y crecimiento de la prensa de moda a lo largo del siglo XIX en España se ve impulsado por la aparición de un nuevo modelo económico que propicia el nacimiento y la consolidación de una importante industria textil. La implantación de los procesos de mecanización, aunque lenta respecto a otros países europeos, provoca el incremento de la producción de bienes de consumo y al mismo tiempo favorece que se generalice un mensaje, “consumir más y en menos tiempo”.

Anaïs Colin-Toudouze, Figurín femenino, en La Mode Illustrée, 1873. Colección particular

Traje de paseo. Casa Maillac & Cie, Burdeos (Francia), 1880-1890. Museo del Traje, Madrid

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En el ámbito de la moda y los artículos de lujo, el abaratamiento del precio de los tejidos, así como la difusión generalizada de figurines de moda a través de las revistas especializadas, con una enorme variedad de modelos, permite que más mujeres puedan renovar su armario con mayor frecuencia y con las últimas novedades que llegan de París. A esto se suma el nacimiento y desarrollo de nuevos tipos de comercio: los pasajes comerciales y los grandes almacenes. Estos establecimientos compiten con los sastres y las modistas en conquistar el interés de las clientas y favorecen el proceso de democratización de la moda.

Los primeros pasajes comerciales aparecieron en París a finales del siglo XVIII, y se consolidaron tras la Revolución Francesa, con la reactivación del comercio del lujo. Entre 1820 y 1840, su modelo se extiende por el resto de las grandes ciudades europeas. En Madrid, en 1839 se construye el pasaje de San Felipe, entre la calle de Bordadores y de las Hileras, una gran galería acristalada de 240 pies; y en 1843 comienza la construcción del pasaje Mateu o Villa de Madrid, cuya inauguración en 1847, se publica en el Semanario Pintoresco Español. Sin embargo, ante la falta de interés por parte del público, estas calles comerciales serán reemplazadas rápidamente por un nuevo tipo de comercio, los grandes almacenes. El 1850 se inaugura en la calle Preciados de Madrid los almacenes “El Águila”, unos años más tarde, en la calle Mayor, el “Gran Bazar de la Unión” y en 1881, los grandes almacenes “El Siglo” en Barcelona. El gran éxito de estos establecimientos residía en la oferta de una gran variedad de productos en un mismo espacio; la disponibilidad de una amplia gama de géneros destinados especialmente a un público femenino: moda, belleza, higiene, equipamiento doméstico, etc.; y los precios fijos que, por debajo de los que ofrecía el comercio tradicional, resultaban de lo más atractivos y favorecieron la consolidación de este tipo de negocio.

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Portada de El Eco de la moda, Barcelona, 1898. Colección particular

Traje de paseo, decorado con pasamanería. Inglaterra, 1890-1895. Museo del Traje, Madrid

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En la última década del siglo, en España, se produce un gran desarrollo de las revistas femeninas y de moda. Junto a las ya mencionadas que comenzaron en la etapa anterior, como La Moda Elegante Ilustrada o El Correo de la Moda, aparecen otras nuevas, que se mantendrán activas hasta las primeras décadas del siglo XX. Barcelona surge como centro editor de revistas de moda; desde finales de los 70 del siglo XIX se publican cerca de una decena, entre las que destacan: La Mujer (1882), El Figurín Artístico (1882-1884), La Ilustración de la Mujer (1883-1887), El Salón de la Moda (1884-1914), El Álbum de la Mujer (1895), El Hogar, o El Eco de la Moda (1897-1928).

En 1897 aparece en Barcelona el primer número de El Eco de la Moda, una revista que va a promocionar un estilo de vida burgués, destinado a una mujer activa y moderna. Publica principalmente artículos sobre moda, labores y confección, pero incluye las habituales secciones de literatura y crónica social. También proporciona figurines y patrones de las prendas de vestir adaptadas al nuevo modelo de vida femenino. La mujer comienza a incorporarse al mundo laboral y necesita vestidos más cómodos y prácticos; y la realización de actividades al aire y libre, de ocio y deportivas, como montar en bicicleta o jugar al tenis, requieren conjuntos adecuados para cada ocasión. La revista cuenta con un mayor número de ilustraciones y más páginas dedicadas a la publicidad: destaca especialmente la promoción de productos cosméticos, bebidas milagrosas o comidas energéticas, junto con complementos de moda, lencería, etc. El Eco de la Moda completa su edición con la publicación anual del Almanaque de las gracias y elegancias, en el que publica artículos más extensos sobre temas de interés, como la belleza, la medicina casera, el arte de vestir y otros que consiguen generar polémica: los beneficios o perjuicios del uso o no del corsé.

En el ultimo tercio del siglo XIX se producen dos acontecimientos que van a determinar el nuevo modelo de revista de moda que triunfará y perdurará hasta la actualidad. Por un lado, en Nueva York,

Portada de Harper’s Bazar, n. 1, 2 de noviembre de 1867

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en noviembre de 1867, se publica el primer número de Harper’s Bazar: a repository of fashion, pleasure and instruction, y unas décadas más tarde, el 17 de diciembre de 1892, nace Vogue, la cabecera de moda más difundida y con más ediciones internacio-nales hoy en día. Estas dos publicaciones, las más importantes de Estados Unidos, comparten un hecho singular: son las dos únicas cabeceras de moda, que nacieron en el siglo XIX y se mantienen activas en el siglo XXI. Por otro lado, en 1892, se publica en una revista femenina la reproducción de la primera fotografía de moda: se trata de una publicación parisina, La Mode Practique. Este es el inicio de la progresiva desaparición del grabado en la prensa de moda a favor de la fotografía, que, aunque inicialmente será coloreada a mano y mantendrá los esquemas y las características estéticas del figurín de modas del siglo XIX, se impondrá como vehículo de comunicación gráfica de la moda a partir de la I Guerra Mundial hasta hoy, pero esa..., es otra historia.

Primer figurín en fotografia, La Mode Practique, Heliocromía Deniau, 1892

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PUBLICACIÓNEXPOSICIÓN

AGRADECIMIENTOS

OrganizanMinisterio de Cultura y Deporte, Museo del Traje Acción Cultural Española (AC/E)ComisariadoMaría Prego de Lis y Ana Cabrera LafuenteCoordinaciónAna Muñoz Vela (Museo del Traje)Susana Urraca Uribe (AC/E)DiseñoTrem StudioProducción y montajeSol’Art División ArteIluminaciónSergio Fernández Volumen y costuraEquipo técnico del Museo del TrajeProducción gráficaBoomerang GraphicsRestauraciónCrel Restauración de TejidosEquipo técnico del Museo del TrajeTransporteMapa Logística S.A.SeguroPoolsegur

TextosMaría Prego de Lis y Ana Cabrera LafuenteCorrección de textosAna GuerreroImpresiónGráficas Green PrintingGestión de reproducciones y digitalizaciónEquipo técnico del Museo del TrajeFotografíasp. 2: © Patrimonio Nacional p. 8: Quico Ortega, Museu del Disseny de Barcelonap. 13, 19, 22, 26 (abajo), 41: Fco. Javier Maza p. 14, 26 (arriba), 43: David Serranop. 24-2: © Her Majesty Queen Elisabeth II 2019p. 24-3 y 44: Alamyp. 32, 36: Munio Rodil

Amalia Descalzo Lorenzo, Ana García Sanz, Biblioteca Nacional de España, Elvira Gabriel Sánchez, Hemeroteca Municipal (Ayuntamiento de Madrid), María Greil, Montserrat Alos Pérez Yarza, Museo Nacional del Romanticismo, Museu del Disseny de Barcelona, Patrimonio Nacional, Rijksmuseum (Ámsterdam).

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BIBLIOGRAFÍA

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Domingos y festivos: 10:00 - 15:00 h

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Taquilla: cierra 30 min antes del cierre del Museo

Entrada gratuita a la exposición temporal

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