envejec cutáneo y medicina estética
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COLEGIO NACIONAL DE
MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO
DE MEXICO
Dr. Pedro Galo Aguilar
www.colegioantienvejecimiento.com
PIEL. GENERALIDADES
La piel es el órgano más extenso del cuerpo, tiene
una superficie media de 1,6 m² y un peso de
aproximadamente 4 Kg.
HISTOLOGÍA
EPIDERMIS DERMIS
Encima de la Hipodermis o TCS
Características Comunes de los epitelios
1.Formados por células adheridas entre sí
y con escasa sustancia extracelular.
2.Formar capas celulares que revisten
superficies separando compartimentos.
3.Formar agrupaciones de células que
pueden secretar diferentes compuestos
4.Carecer de vasos sanguíneos.
La epidermis es la capa mas superficial de la piel.
Los queratinocitos son las células mas abundantes
de la epidermis y son la que le dan forma y
funcionalidad.
La epidermis a su vez se divide, de acuerdo a la
morfología de los queratinocitos:
ESTRATO BASAL O GERMINATIVO:
Sola línea de células cilíndricas que
asientan en la unión dermoepidérmica y
se unen a ella por unas estructuras de
unión (hemidesmosomas).
Numerosas mitosis.
EL ESTRATO ESPINOSO:
Microscopio de luz se observan en forma
de espinas las uniones celulares o
desmosomas.
Las células tienen forma polihédrica de 3 a
8 capas, presentan en su citoplasma
muchos haces de filamentos, le dan cierta
resistencia contra la fricción.
El estrato basal con el estrato espinoso
forman el estrato de Malpighi.
ESTRATO GRANULOSO:
Microscopio de luz, las células, presentan unos
gránulos basófilos de queratohialina.
Hay otro tipo de gránulos, que contienen
glicosaminoglicanos y fosfolípidos.
Estas sustancias son liberadas al espacio intercelular
y en la capa córnea forman una especie de cemento
intercelular que además actúa de barrera contra el
medio externo.
Las células granulosas, son fusiformes.
Este estrato está formado por 3 a 5 capas de células.
ESTRATO CÓRNEO:
Las células han perdido su núcleo y se encuentran
llenas de queratina.
La queratina es una proteína rica en uniones de
disulfuro, que se dispone en filamentos agrupados
y forman el 75% del peso de estas células.
Las células son planas y no presentan organelos
intracitoplasmáticos, los cuales ya fueron digeridos
por enzimas lisosomales.
QUERATINOPOYESIS
Proceso mediante el cual el queratinocito se divide
en la capa basal, conforme sube a estratos
superiores va percibiendo una serie de cambios
estructurales, el mas importante de ellos es la
FORMACIÓN DE QUERATINA, llega a la capa
cornea y luego se descama.
Este proceso tarda 28 días.
• 14 días desde que se la célula se divide en el
estrato basal y asciende a la capa cornea
• 14 días en la capa córnea hasta que se descama.
Otras células de la Epidermis:
a) Melanocitos
b) Células de Merkel
c) Células de Langerhans.
d) Células indeterminadas.
LOS MELANOCITOS:
Son células dendríticas.
Producen el pigmento café de la piel.
Localizadas en la capa basal migran hacia la
epidermis y el folículo piloso.
En un corte histológico hay aproximadamanente
un melanocito por 8 – 9 queratinocitos basales.
Tienen extensiones de su citoplasma que los
ponen en contacto (x cada melanocito hay de
36 - 40 queratinocitos) / Unidad Melánica Epid /
El color de la piel va a depender de la
actividad de los melanocitos que está
determinada por las características de
los melanosomas y de la actividad de las
enzimas que participan en la síntesis de
melanina así como de la capacidad de
los melanocitos de transferir el pigmento
a los queratinocitos.
SÍNTESIS: regulada x enzimas
TIROSINASA que metaboliza el aminoácido
tirosina para formar dihidroxifenilalanina
(DOPA), la actividad de la enzima está
estimulada por la unión de la MSH (melanocite
stimulating hormone) a un receptor en la
membrana de los melanocitos.
Enz Tiros -------- aa tirosina ------ DOPA
HEM
Receptor MCR (melanocortin receptor)
presenta hasta 5 variantes y dependiendo
de la variante presente se va a determinar
la repuesta en la producción de un tipo u
otro de melanina (eumelanina o
feomelanina) lo que va a determinar la
respuesta del individuo a la luz solar.
Aparato de Golgi:
Se forman unas vesículas que contienen
Tirosina y Tirosinasa y es aquí donde se
inicia la síntesis de melanina.
Estos organelos se llaman melanosomas
tipo II, conforme el melanosoma convierte
mas tirosina en melanina se forma el
melanosoma tipo III y por último el
melanosoma tipo IV donde la melanina
llena todo el organelo.
Los melanosomas migran por los procesos
dendríticos que están en contacto con los
queratinocitos y pasan a estos por un proceso
conocido como secreción citocrina.
Es de esta forma que el color de la piel se mantiene
uniforme.
CÉLULAS DE MERKEL,
localizadas entre las células basales,
son estructuras clasificadas como
mecanoreceptores.
Están en lugares con sensibilidad táctil muy
intensa como son los pulpejos, mucosa y
folículo piloso.
A nivel epidérmico se asocian con las
terminaciones nerviosas intraepidérmicas.
CÉLULAS DE LANGERHANS:
son células dendríticas presentadoras de
antígenos y están relacionadas con los
mecanismos de hipersensibilidad
mediados por células.
Involucradas en una gran variedad de
respuestas inmunes por medio de la
activación de las células T.
LA DERMIS
Formada por tejido conjuntivo y sirve
de soporte a la epidermis.
El grosor máximo es de 5mm.
Se divide en dos grandes zonas:
a) la dermis papilar.
b) la dermis reticular.
La dermis papilar está constituida por las
papilas dérmicas que son proyecciones
de la dermis hacia la epidermis y que se
alternan con los procesos interpapilares
de la epidermis.
En las papilas dérmicas los haces de
colágeno están dispuestos en forma
perpendicular a la superficie de la piel.
FIBRAS QUE FORMAN LA DERMIS:
A) COLÁGENO (95% DEL TOTAL DE LAS
FIBRAS)
B) ELÁSTICAS
C) RETICULARES O PROTOCOLÁGENO.
CÉLULAS:
A)FIBROBLASTOS
B)MASTOCITOS Y
C)MACRÓFAGOS
ELEMENTOS
VASCULARES,
NEURALES Y
ANEXOS
(PELOS,
GLÁNDULAS
ECRINAS,
APOCRINAS Y
SEBÁCEAS).
La dermis reticular / colágeno y fibras
elásticas.
El FIBROBLASTO más presente.
MISIÓN: fabricación de los elementos
fibrosos de la dermis, especialmente
colágena.
El colágeno no es homogéneo en todo el
organismo, existiendo 13 tipos en relación con la
morfología, composición de aminoácidos y
propiedades físicas.
La dermis contiene principalmente colágeno tipo I
(85-90%), tipo III (8-11%) y tipo V (2-4%).
Las fibras elásticas son esenciales para las
propiedades retráctiles de la piel y solo
representan un 2-4% de los constituyentes de la
dermis.
FUNCIONES CUTÁNEAS
FUNC MEC ACCIÓN SITUACIÓN
DEFECTUOSA
Inmunes Inmunidad
natural,
adaptada
Prevenir
infecciones
fúngicas,
bacterianas,
viricas,
enfermedades
autoinmunes,
neoplasias
infecciones,
enfermedades
autoinmunes,
neoplasias
cutáneas
Barrera estrato
córneo,
epidermis,
melanina
prevenir la
infección,
absorción y
deshidratación,
filtrar la
radiación
ultravioleta
Infecciones
bacterianas de
repetición,
absorción de
sustancias
químicas,
deshidratación,
cáncer cutáneo.
Reparadora fibroblasto curación de
heridas y
ulceras
cutáneas,
reparar el
daño celular
por
ultravioleta
ulceras cutáneas,
queloides,
neoplasias cutáneas
Vasculares circulación
hemática y
linfática
nutritiva y
regulación de
la
temperatura
drenaje
linfático
infarto,
insuficiencia
venosa, vasculitis,
vasculopatia,
linfedema
Comunic fibras
nerv
aferentes
y
eferentes
Conducción
de estímulos
nerviosos,
secreción de
citocinas
hiper e
hiposensibilidad,
prurito, hiperhidrosis,
síndromes
neurológicos, control
de la temperatura
Atención visual,
olfativa
pigmentación,
distribución
del pelo,
sudoración
fotoenvejecimiento,
vitiligo, alopecia,
halitosis, bromhidrosis
Características:
a. Permeabilidad selectiva
b. Grados de penetración
c. pH cutáneo (5,5 término medio)
Zonas menos ácidas (axilas, areola del
pezón, ombligo, frente, pliegues
inguinales, cuello, nuca, pecho y espalda)
Mayor acidez (cuero cabelludo)
A Mayor sudor / Mayor acidez
Función antibacteriana y antimicótica
Estabiliza las condiciones fisico – qcas
Características eléctricas de la
superficie cutánea:
La superficie de la piel posee carga eléctrica
negativa, esto le permite rechazar a todas las
bacterias y substancias atmosféricas con
carga negativa.
Los jabones con lauril sulfato de sodio
aportan una carga negativa que son útiles
para mantener el pH.
El estrato malpighiano se comporta como
una barrera dieléctrica que impide el paso a
través suyo del agua y electrolitos hacia
fuera o hacia dentro.
La piel posee una alta resistencia eléctrica
vinculada con la penetrabilidad cutánea.
Esta resistencia eléctrica disminuye con
los masajes, favoreciendo de esta manera
la penetración de los cosméticos.
TEJIDO GRASO SUBCUTÁNEO:
Está compuesto por lobulillos de
células grasas separados por
septos fibrosos y tienen como
misión la conservación de la
temperatura y de energía.
ENVEJECIMIENTO
DE LA PIEL
FACTORES
Proceso intrínseco de envejecer y factores
ambientales como:
• EL SOL (radiaciones ultravioletas)
• EL TABACO (disminuye la oxigenación cutánea)
• LA POLUCIÓN Y SEQUEDAD AMBIENTAL
• EL ESTRÉS
• ALIMENTACIÓN INADECUADA, EXCESO DE
ALCOHOL
DESHIDRATACIÓN
OXIDACIÓN / Rad Libres
ENLENTECIMIENTO
de la Renovación Celular
Piel menos luminosa, apagada
Reducción niveles de reservas de agua,
aminoácidos y proteínas, lo que provoca
pérdida de las estructuras de cristal líquido
Pérdida de la Elasticidad y Firmeza
OXIDACIÓN, x desnaturalización molecular,
proceso de debilitamiento de la pared
celular, cuya causa es la destrucción del
colágeno y la elastina por parte de los
radicales libres
REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD DE
REGENERACIÓN
AUMENTAN LAS ARRUGAS
Al hacer más lenta esta renovación celular,
el tejido epidérmico pasa a ser más fino,
la conformación y composición celular son
irregulares, dando lugar a la aparición de
pequeñas manchas y cambios en la
pigmentación.
Como la Renovación Celular requiere más
tiempo, disminuyen la cantidad y calidad de
las fibras de colágeno y elastina con
disminución de la firmeza y elasticidad
AUMENTAN LAS ARRUGAS
El envejecimiento intrínseco se expresa por
alteraciones en las membranas y la
adhesión celular, en la matriz extracelular
por alteración enzimática, disminución de la
vida media de las células, disminución de la
respuesta de las células a los factores de
crecimiento y
aumento de la respuesta a los factores
inhibidores.
METALOPROTEINASAS DE LA MATRIZ Y
ENVEJECIMIENTO CUTANEO
• Involucra metabolismo del colágeno como
componente esencial de la matriz intercelular que
constituye la dermis.
• Durante el envejecimiento se produce un
desbalance entre los mecanismos de síntesis y
degradación del colágeno
• Tanto en el envejecimiento cronológico, como en el
fotoenvejecimiento existen alteraciones en el
equilibrio entre las MMPs y sus inhibidores, los que
pudieran repercutir en el metabolismo del colágeno
y, en las alteraciones cutáneas observadas.
Leyenda:
MMP = Metaloproteinasa.
TIMP = Inhibidor tisular de metaloproteinasas.
Leyenda
GF-R = Receptor de
factor de crecimiento.
IL-R = Receptor de
interleucina.
PKc a = Proteína
quinasa c.
PL-C = Fosfolipasa C.
DG = Diglicéridos.
IL = Interleucinas.
MAPk = Quinasa de
proteínas activada por
mitógenos.
AP1 y NF-KB =
Factores de
transcripción.
AP1 y NF-KB = Factores de transcripción.
MAPk = Quinasa de proteínas activada por Mitógenos.
Efecto de la Luz Ultravioleta:
• EI fotoenvejecimiento se caracteriza por la
elastosis en la que el colágeno es
reemplazado por engrosadas masas de
fibras elásticas alteradas.
• Las tinciones muestran degeneración
basófila del colágeno y de las fibras elásticas
con aumento de la sustancia intersticial en la
forma de ácido mucopolisacárido.
Los rayos ultravioleta producen eritema,
quemadura solar, fotodaño,
fotoenvejecimiento, foto-carcinogénesis,
hiperqueratosis, daño ocular, alteración del
sistema inmune e hipersensibilidad
química.
La manifestación clínica es como
"pecas”.denominados lentigos solares.
UVA, UVB y UVC
UVC: son los más dañinos y más cortos, pero
totalmente filtrados por la parte superior de la capa de
ozono
UVB: causan el mayor daño inmediato a la piel en forma
de bronceado, penetran en la epidermis y activan las
células melanocíticas.
Es la principal causa de cáncer de piel, deprimen el
sistema inmune.
Son moderadamente filtrados por las nubes y reducidos
por lentes o ropas, menos penetrantes que los UVA.
Son afectados por época del año y zona geográfica.
Son 20 % más fuertes por c/ 1500 m de altura sobre el
nivel del mar.
Son fácilmente reflejantes, por lo que se recibe + % de
concentración de la arena y aún más de la nieve
UVA: son de 10 a 100 veces más abundantes que los UVB
- Constituyen casi todo el % de LUV
- Tienen la capacidad de atravesar el vidrio.
- Penetran hasta la dermis profunda de la piel.
Principal causa de envejecimiento prematuro de la piel,
causa arrugas, manchas de la edad y pérdida de la
elasticidad.
Penetran fácilmente la capa de ozono.
En conjunto con los UVB causan daños reales
matando las células, dilatando vasos sanguíneos,
provocando enrojecimiento o quemadura, destruye
vitaminas y el tejido conectivo.
Estimulan la melanina más lentamente a diferencia de
los UVB
Leyenda
GF-R = Receptor de
factor de
crecimiento.
IL-R = Receptor de
interleucina.
PKc a = Proteína
quinasa c.
PL-C = Fosfolipasa
C.
DG = Diglicéridos.
IL = Interleucinas.
MAPk = Quinasa de
proteínas activada
por
mitógenos.
AP1 y NF-KB =
Factores de
transcripción.
Cambios histológicos
• EPIDERMIS: Se produce un aplanamiento de
la unión dermo-epidérmica con atrofia y
heterogeneidad de la capa basal.
• Disminución de la adherencia de los
corneocitos.
• Disminuyen los melanocitos, melanosomas y
células de Langerhans.
•La epidermis envejecida muestra un estrato
corneo compacto y laminado o gelatinoso, sin
transición clara con el estrato lúcido.
•Hay evidencias de displasia y queratinocitos
atípicos, vacuolización celular y necrosis.
•Pérdida de la polaridad vertical e
irregularidad del alineamiento de las células
epidérmicas.
Cambios histológicos
• DERMIS: Elastosis con homogeneización de
la sustancia papilar y ruptura de fibras.
Se produce un aumento de las fibras
reticulares, mastocitos y de macrófagos.
El colágeno es sustituido por material amorfo.
Atrofia con perdida del volumen dérmico,
pocos fibroblastos, pocos vasos sanguíneos,
acortamiento de los bucles capilares y
anormales terminaciones nerviosas.
Resumen. Proceso de Envejecimiento
• Engrosamiento de la capa córnea
• Adelgazamiento epidérmico
• Membrana basal heterogénea
• Achatamiento de la unión dermo-epidérmica
• Disminución de la densidad de las fibras colágenas,
• Pérdida de elasticidad
• Disminución del tamaño y numero de fibroblastos y
de los vasos sanguíneos
• Queratosis actínicas, pigmentación irregular,
coloración pálida o amarillenta
• Profundización de las líneas de expresión.
Clasificación del fotoenvejecimiento.
(clasificación de Glogau): Tipo I: No arrugas Fase inicial
Cambios pigmentarios Moderados No queratosis
Mínimas arrugas
20-30 años
Tipo II: Arrugas al mover
Fotoenvejecimiento inicial o moderado
Lentigos seniles iniciales
Queratosis palpables pero no visibles
Arrugas iniciales al reír
30-40 años
Tipo III: Arrugas abundantes
Fotoenvejecimiento avanzado
Discromías, telangiectasias.
Queratosis visibles
Arrugas, incluso sin gesticular
50 años o mayores
Tipo IV: Solo arrugas
Severo fotoenvejecimiento
Piel color amarillo-grisáceo
Lesiones Premalignas
Arrugas por toda la piel
60-70 años
Tipos de Arrugas: Expresión y Gravitatorias
ARRUGAS DE EXPRESIÓN
• Se producen por la contracción repetida de los músculos de
expresión. Se acentúan más con las expresiones y los gestos.
Son perpendiculares al eje mayor del músculo y se producen
por la contracción de músculos que van del tendón o hueso a la
piel. Son pliegues mas o menos profundos situados en:
• Angulo externo de los ojos o palpebrales
• Surcos nasogenianos
• Región frontal
• Entrecejo o glabelares
• Zona peribucal o perilabiales
• Mejillas o malares verticales
ARRUGAS GRAVITATORIAS
Se producen por pérdida de panículo adiposo, por
flaccidez, por atrofia ósea o por la pérdida de
dientes
Se localizan fundamentalmente en los párpados
tanto superior como inferior, en las mejillas y en el
cuello.
Histología de las arrugas
• Atrofia de las capas epidérmicas (por reducción del
estrato mucoso de Malpighi), dérmica e hipodérmica.
• En la epidermis el recambio del estrato granuloso se
ralentiza. Desaparecen las papilas dérmicas, así
como las proyecciones de las células basales hacia
la dermis. Aparecen alteraciones en la síntesis de
melanina (manchas cutáneas).
• Espesamiento de la capa córnea con deshidratación
y sequedad local. Las células corneas muestran
cambios tales como persistencia de núcleos y
pérdida de conexión entre corneocitos contiguos.
Histología de las arrugas
•Pérdida de las propiedades viscoelásticas de la
sustancia fundamental. Incremento de los enlaces
cruzados entre las fibras de colágeno dando fibras
muy engrosadas y poco flexibles. Disminución de la
actividad de los fibroblastos.
•Circulación sanguínea deficitaria en la zona papilar de
la dermis donde se cierran numerosos capilares.
•Las glándulas sebáceas se atrofian con la
consiguiente deshidratación del estrato córneo.
•Al final, y como resultado de las exposiciones al sol
se produce ELASTOSIS SOLAR con alteración de las
fibras elásticas y pérdida de colágeno.
Envejecimiento Fotoenvejec
Epidermis Atrófica Acantosis,
atipias celulares
Fibras elásticas Disminuidas
número y diámetro
Aumentadas,
material amorfo
Colágeno Aumentado,
desorganizado Engrosado
Fibroblastos /
Mastocitos Disminuidos Aumentados
Vascularización Disminuida Muy disminuida
Evaluación Clínica del paciente en
Medicina Estética.
• HISTORIA CLÍNICA
- Antecedentes Patológicos
Personales.
- Alergias
- Estilo de Vida.
- Tratamientos previos y actuales.
Examen Físico de la Piel
• Color, brillo, superficie
• Humedad y untuosidad.
• Turgencia
• Elasticidad, Flexibilidad
• Temperatura.
• Tono, Espesor
• Sensibilidad
• Lesiones (primarias y secundarias).
• Anexos de la piel: pelos y uñas.
COLOR
Depende de:
• Cantidad de Pigmento melánico (etnia, la herencia y la exposición al sol)
• Riqueza de capilares sanguíneos, perfusión tisular, cantidad de hb, oxigenación y grosor de la piel
• Otros pigmentos (bilirrubina)
• Enfermedades asociadas (hemocromatosis, Addison, C. Hep, IRC).
• Cambios localizados de coloración (melasma, alas de mariposa, vitiligo, rosácea, secuelas de lesiones o cicatrices)
FOTOTIPOS CUTÁNEOS
Conjunto de características físicas que
determinan la capacidad para broncearse
(color de la piel, cabellos, ojos).
Es la capacidad de adaptación al sol de cada
individuo.
A menor capacidad de adaptación menor
capacidad de resistir el sol.
Fototipo Características Físicas Reacción a la exposición
solar
I
Piel muy clara ó rojiza.
Ojos azules ó verdes claros.
Pecas abundantes.
Pelo rubio claro ó rojizo.
Se quema rápidamente. Eritema
intenso con descamación. No se
pigmentan.
Peligrosidad muy extrema para
el sol.
Poca peligrosidad para el Láser.
II
Piel clara.
Ojos azules, verdes
ó miel.
Pecas algunas.
Pelo rubio o pelirrojo.
III
Piel blanca. Caucásicos.
Pecas algunas.
Ojos castaños.
Pelo castaño
Se pone moreno. Eritema leve ó
moderado. Pigmentación suave.
Peligrosidad muy alta con el sol.
Poca peligrosidad con el Láser.
Se quema con facilidad
Eritema con descamación.
Ligera pigmentación.
Peligrosidad extrema con el
sol.
Poca peligrosidad con el Láser.
Fototipo Características Físicas Reacción a la exposición
solar
IV
Piel morena. Latinos. Gitanos. Pecas
ninguna.
Ojos castaño oscuro.
Pelo marrón oscuro o negro.
Siempre se pone moreno.
Eritema muy leve.
Pigmentación fácil.
Peligrosidad moderada con el
sol.
Peligrosidad leve con el
Láser.
V
Piel muy oscura. Mestizos. Indios. Mulatos.
Pecas ninguna.
Ojos oscuros.
Pelo oscuro ó negro.
Raramente se quema Eritema
imperceptible.
Pigmentación fácil e intensa.
Peligrosidad mínima con el
sol.
Peligrosidad alta con el
Láser.
VI
Piel negra.
Pecas ninguna.
Ojos negros.
Pelo Oscuro y crespo
Nunca se quema pero se
broncea. Pigmentación
intensa.
Peligrosidad con el sol no
tiene.
Peligrosidad muy alta con el
Láser.
TIPO I
TIPO III
TIPO II
TIPO IV
TIPO V TIPO VI
Humedad y Untuosidad
– Humedad. Es una cualidad que
depende de la hidratación, la acción
de las glándulas sudoríparas, el
calor ambiental y el estado
neurovegetativo.
– Untuosidad. Es la condición oleosa
que puede adquirir la piel por efecto
de las glándulas sebáceas.
HIDRATACIÓN DE LA PIEL:
Procede del interior y del exterior
a. Interior: proviene de la difusión del agua que
llega desde la dermis hasta la epidermis a través
de la microcirculación y regulada por diversos
factores.
b. Exterior: por la acción de subst. humectantes
naturales (Factor Natural de Hidratación), por la
retención y reabsorción del agua proveniente
del sudor, de la perspiración y de la proveniente
de la humedad ambiental.
BARRERAS Y ESTRUCTURAS NATURALES
QUE PERMITEN LA HUMECTACIÓN DE LA
PIEL
1. Barrera Epidérmica constituida por:
- Manto emulsionado epicutáneo / película
hidrolipídica que disminuye la pérdida
acuosa.
- Capa córnea (alto contenido en queratina y
lípidos. Corneocitos unidos por cemento
intercelular (ceramidas, ácidos grasos
esenciales y esteroles)
2. Reserva de Agua dérmica:
Dermis ……………………….. 70 %
Capa Córnea …………………10 – 15 %
Resto de capas y faneras ….. 15 – 20 %
Dermis: capacidad de retención de la
subst amorfa o fundamental compuesta
por Acido Hialurónico con ramificaciones
de condroitínsulfato y de keratánsulfato
(glucosaminoglicanos)
Turgor y Elasticidad.
– Turgor. Es la resistencia que se aprecia
al efectuar un pliegue en la piel
Disminuye cuando existe deshidratación
– Elasticidad. Se refleja en la rapidez del
pliegue en desaparecer al separar los
dedos. Depende de la cantidad de tejido
elástico. En los ancianos, disminuye.
Temperatura
• Puede estar normal, aumentada o disminuida.
• Está aumentada en condiciones que afectan a todo el organismo (p.ej.: fiebre) o ser un signo localizado en una zona determinada (p.ej.: celulitis).
• Está difusamente disminuida en casos de hipotermia generalizada, reacción al frío ambiental (vasoconstricción) o por mala perfusión (p.ej.: isquemia).
Lesiones cutáneas.
• Las lesiones cutáneas pueden ser
elementales, si es la primera
manifestación (p.ej.: pápulas, vesículas), o
secundarias, si son consecuencia de otra
lesión que apareció primero (p.ej.: costras,
cicatrices, manchas).
• Evaluar: (morfología) forma, tamaño y
color; aparición, evolución, ubicación,
confluencia, síntomas asociados,
consistencia.
Biotipos cutáneos
• Determinado por las características
superficiales de la piel, conferidas por el
manto emulsionado ácido epicutáneo.
• Se refiere al cutis o piel facial, abarcando a
toda la unidad cosmética: cara, cuello y
escote.
• Se clasifica de acuerdo a las características
secretorias
• El reconocimiento del biotipo es básico para
todas las prácticas, relacionado con los
excipientes a usar (fase dispersante acuosa
u oleosa)
Biotipos Cutáneos
1. Piel Eudérmica.
2. Piel Grasa
3. Piel Alípica
4. Piel Deshidratada o Seca.
5. Piel Sobrehidratada/Hiperhumectada
6. Piel Mixta
Piel Eudérmica:
Piel flexible, superficie lisa, de color
ligeramente rosado o tostado mate, luminosa
(no brillosa) variando con las etnias,
lubricada con humectación e hidratación
normales.
Toda piel con tenor graso intermedio, no
seca, ni demasiado húmeda.
Lupa: textura y granulación finas, sin brillo ni
puntos negros, poros no dilatados.
Al tacto sensación de tersura y suavidad,
elástica, ni fina, ni gruesa.
Piel Grasa:
Se produce por aumento de la secreción de
las glándulas sebáceas.
Varía en intensidad según secreción sebácea
(grado de seborrea)
Aspecto húmedo, untuoso o aceitoso, a veces
con comedones.
Generalmente engrosada.
Orificios de las glándulas sebáceas abiertos
(poros más visibles)
Lupa: Textura gruesa y granulación, poros
dilatados
Predisposición a las infecciones.
Piel Alípica:
Generalmente coexiste con piel deshidratada
o seca, secreción sebácea insuficiente.
Fina, delgada, opaca, blanca y seca, que
produce tirantez.
Orificios glandulares cerrados.
Puede estar irritada y con telangiectasias.
Lupa: aspecto “harinoso”, superficie finamente
agrietada y con muy peq. escamas, poros no
dilatados, no comedones.
Poco elástica y muy fina
Tendencia a reacciones alérgicas y a la rosácea
Piel Deshidratada:
La secreción sebácea puede estar normal en
su calidad pero alterada en su cantidad, es
escasa, al igual que la sudorípara.
Luce opaca, reseca, tensa, con fina
descamación, a veces resquebrajada o
fisurada en las zonas más expuestas.
Arrugas pequeñas y muy finas.
Pobre retención de agua con exceso en la
evaporación.
Tiende a la descamación, reacciones alérgicas
y arrugas prematuras y pliegues.
Telangiectasias y fragilidad capilar.
Piel sobrehidratada:
Turgencia aumentada, pudiendo llegar al
edema
Sudoración manifiesta fuera de las exigencias
fisiológicas (ejercicio, climas calurosos y
húmedos).
Piel Mixta:
Coexisten dos biotipos diferentes
Cara: alternan zonas seborreicas con zonas
secas y alípicas.
Exámenes Complementarios
Examen con luz de Wood: La luz de Wood, es
una luz ultravioleta de longitud de onda
larga (320-400 nm), que es muy útil en el
diagnóstico de enfermedades cutáneas
como la dermatofitosis (Verde), el eritrasma
(rojo coral).
También es útil en el examen de las
lesiones blanquecinas de la piel, donde
acentúa el contraste de las lesiones
epidérmicas, sin cambiarlo en las
alteraciones pigmentarias dérmicas.
Mancha de
hiperpigmentación
postinflamatoria
ocasionada por
quemadura con
vapor de agua
Con la luz de Wood
se observa un
patrón de
localización
claramente
superficial
• TEST CLÍNICOS – Signo de Nikolsky: desprendimiento de la
epidermis por medio de la presión lateral del dedo sobre la piel sana en enfermedades ampollosas intraepidérmicas.
– Signo de Darier: desarrollo de un habón en las lesiones cutáneas de las mastocitosis tras el rascado.
– Signo de Auspitz: aparición de pequeños puntos hemorrágicos (rocío hemorrágico) tras la extracción de las escamas en las placas de psoriasis.
DIASCOPIA: Consiste en presionar con dos laminillas de
microscopio la superficie cutánea, lo cual facilita saber
si el color rojo de una mancha cutánea es debido a la
dilatación capilar (eritema) o a la extravasación de
sangre (púrpura).
• TEST EPICUTÁNEOS: provocación de una reacción de hipersensibilidad tipo 4.
• Se utiliza para el estudio y la confirmación de las dermatitis de contacto alérgica.
• Las sustancias a investigar se aplican en la espalda en unos discos de aluminio en oclusión. Estos parches son revisados a las 48 horas y quitados de la espalda. A las 96 horas son revisados de nuevo para descartar las reacciones tardías. Las pruebas de fotoparche consisten en la utilización combinada de los tests epicutáneos y la radiación ultravioleta, utilizándose en el estudio de las fotoalergias.
• Test microscópicos: permite confirmar de forma rápida los diagnósticos de presunción.
• Estas técnicas incluyen el examen directo y sus variantes mediante la utilización de tinciones (Gram, azul de toluidina) o de sustancias queratolíticas (KOH), mediante las cuales se incrementa la eficacia del procedimiento diagnóstico.
– El examen directo consiste en la obtención de una muestra de piel, pelo, uñas o de lesiones inflamatorias (vesículas, pústulas) y su examen microscopico sin utilizar tinciones especiales. Es util en la observación de demodex, cuerpos de molluscum, pediculosis, etc.
– Tinción de Gram: debe ser realizada cuando se supone una etiología bacteriana
– Preparación de KOH: se utiliza para el diagnóstico de las dermatofitosis. Consiste en la incubación de escamas, pelo o fragmentos de uñas con KOH a concentraciones de entre 10 y 40%, lo que deshace la queratina y permite la visualización de las hifas o esporas.
– Test de Tzank consiste en el estudio microscópico de las células obtenidas en la base de vesículas o ampollas, mediante la tinción de Giemsa o azul de toluidina.
– Diagnostico de escabiosis: mediante el rascado profundo o el afeitado de un surco y posterior visulación con aceite de inmersión es posible visualizar el sarcoptes o sus huevos.
Medición del pH: medidor de pH (skin pH meter) creado específicamente para el análisis de la piel y de la dermis. Con electrodo amplificado de punta plana.
Hombre = 5 Mujer = 5.5
Instrumentos que miden conductividad, espesor y humedad.
Sebo de 90 – 100 mcg x cm² de piel.
Hidratación: 90 % del registro base.
Cuidados básicos de la piel
Tanto INTRINSECA COMO EXTRÍNSECA
INTRINSECA Actuar sobre los mec implicados:
-Radicales Libres (peroxidación lipídica, que
daña las membranas biológicas, daños
irreversibles a los ácidos nucleicos, a las
enzimas y a las moléculas que forman el tejido
de sostén (colágeno, elastina).
-Disminución de los mecanismos de defensa
(el grupo de las SOD, el de las CATALASAS,
GLUTATION PEROXIDASAS Y TRANSFERASAS
METIONINA REDUCTASA) OLIGOELEMENTOS
• Superóxido dismutasa (SOD): enzima que
se encuentre dentro de las células.
Remueve los radicales superóxidos.
Necesita la presencia del Zinc.
• Catalasa: esta enzima remueve el
peróxido de hidrógeno.
• Glutatión peroxidasa: esta enzima
intracelular contiene Selenio, remueve los
radicales peróxidos. Es detoxificante.
DIETA: Ricas en frutas y verduras, bajas en grasas, altas
en fibra, bajas en azúcares y granos refinados, bajas
en proteínas, bajas en carnes rojas y bajas en aceites
vegetales (a excepción del de oliva)
Los alimentos sobreprocesados son dañinos ya que
durante el procesado se eliminan muchos nutrientes y
fitoquímicos de las frutas y verduras.
Durante el refinamiento la fibra se degrada y se
pierde. Se les agrega grasas saturadas, transgrasas o
aceites vegetales y azúcar
Es importante ingerir carbohidratos complejos: frutas,
verduras, granos enteros sin refinar, como trigo
entero, trigo bulgur, arroz moreno, avena, maíz, mijo,
centeno, alforfón, quinoa, amaranto, sorgo ….
“Food Guide Pyramid” (1992) “My Pyramid” (2005)
Los alimentos están divididos en 6 grupos, acomodados de
manera jerárquica
Los alimentos están divididos en los mismos 6 grupos con cierta
relación de tamaño de acuerdo a las cantidades recomendadas y
con colores específicos para cada grupo de alimentos.
Se muestra al grupo de los granos de cereales como la base de
una alimentación saludable
La franja de color naranja, correspondiente al grupo de los granos
de cereales sigue siendo de las más importantes en el consumo
total de kcal.
Se especifica la recomendación de porciones por grupos de
alimentos
Se recomienda el consumo de acuerdo medidas de peso y
volumen
Se enfatiza la necesidad de limitar las grasas y los azúcares
aislados al ponerlos en la parte más estrecha de la pirámide
Se enfatiza la necesidad de limitar las grasas, y el tipo de grasa
más recomendable, representándose con una pequeña proporción
de la pirámide.
Se hace énfasis en la necesidad de adoptar un estilo de vida
activo. Las personas adultas deben realizar actividad física por lo
menos 30 minutos diarios. Los niños y adolescentes deben realizar
actividad física por lo menos 60 minutos todos los días.
En un mismo grupo de alimentos se consideran 12 niveles en los
que se encuentran los alimentos de acuerdo a su densidad
energética
Se especifican recomendaciones del tipo de alimentos que hay que
escoger entre un mismo grupo
Se habla de “calorias discrecionales”. Cada persona tiene una
cantidad de calorías discrecionales permitidas, entre 100 y 300
calorías, especialmente para aquellas personas que no son
físicamente activas. La cantidad de calorías discrecionales
permitidas puede ser utilizada para seleccionar alimentos que no
son muy ricos en nutrimentos, bebidas endulzadas, alimentos
adicionales o aditivos (por ejemplo, los condimentos para
ensaladas, el azúcar, la mantequilla).
Complementos / Antioxidantes
• PRINCIPALES ANTIOXIDANTES Vitaminas . Vitamina E. . Vitamina C. . Betacaroteno. . Glutation peroxidasa. . Complejo B especialmente B3, B6, B8 y B12. Minerales: . Cromo. . Zinc. . Calcio. . Magnesio. . Selenio. Otros elementos: . Coenzima Q-10. . Gingko Biloba. . Acido alfalipoico
• Melatonina
•Alimentos:
Todos los que contienen las vitaminas y minerales
mencionados pero, sobre todo:
. Ajo.
. Soja.
. Té.
. Vino tinto.
Pescado (por su aceite omega-3).
. Verduras (especialmente, brécol, col, zanahorias,
cebollas, espinacas y tomates).
. Frutas (especialmente, uvas, cítricos -naranja,
limón y pomelo-, ciruelas, fresas, frambuesas,
grosellas y arándanos).
• Ácido ascórbico (Vitamina C): antioxidante soluble
en agua (hidrosoluble) figura en primera línea en la
defensa antioxidante del plasma; es un poderoso
inhibidor de la oxidación de los lípidos. Regenera la
Vitamina E. Protector de los efectos del tabaco.
• Citroflavonoides: eficaz su uso en conjunción con la
Vitamina C a la que aumenta su capacidad
antioxidante. La hesperidina y la rutina son dos de
ellos
• Tocoferol (Vitamina E): principal antioxidante,
soluble en lípidos (liposoluble), previene la
oxidación de las grasas; aumenta su acción en
presencia del Zinc
• Beta caroteno (provitamina A) y Vitamina A:
el beta caroteno se convierte en nuestro
organismo en la Vitamina A, es un poderoso
antioxidante liposoluble. No conviene el uso
del beta caroteno en fumadores.
• Coenzima Q 10 (ubiquinona): disminuye con
la edad y en la esclerosis múltiple.
• Ácido gama linoleico (GLA): es una ácido
graso esencial, regula la función de los
linfocitos T, responsables -entre otros
elementos- de las defensas de nuestro
organismo.
• Zinc: mineral antioxidante que interviene en el metabolismo de la SOD y de la Vitamina E, entre otras funciones.
• Selenio: otro mineral antioxidante importante para la acción de la enzima glutation peroxidasa y de la vitamina E.
• Glutatión: poderoso antioxidante que protege contra los efectos dañinos de metales pesados, tabaco y alcohol.
• L- cisteína: aminoácido necesario para
producir el Glutatión.
• Ácido tióctico: también es un importante
protector hepático.
• Melatonina: activo y poderoso
antioxidante, además de ser un
cronobiótico regulador fisiológico del
sueño.
Revitalización Cutánea
Prevalencia de las alteraciones cosméticas
- Facial: envejecimiento y deterioro de la piel con flaccidez, arrugas y pérdida del tono cutáneo.
- Piel hiperlipídica y Acné.
- Manchas faciales
- Rosácea.
- Hiperqueratosis
- Hipertricosis, hirsutismo
Principios Activos en Cosmética
• Principios activos: son aquellas substancias
presentes en las plantas o en el material orgánico
animal, o inorgánico, responsables de las acciones
farmacológicas con sus efectos cosméticos.
• Pueden ser perfectamente definidas Ej.
Hidroquinona, Vitamina E, Acido Glicólico.
• Otras veces Combinación compleja Ej. Aceites
esenciales, diversos extractos.
• A veces los efectos dependen de varios principios
activos y no de uno aislado, existiendo sinergismo,
potenciación de efectos y acciones coadyuvantes
PRODUCTOS COSMÉTICOS:
- Composición genérica:
1. Agua.
2. Minerales.
3. Compuestos orgánicos (glúcidos, lípidos
heterósidos, resinas, prótidos, alcaloides
- Formas de presentación compleja
Pomada grasa, pomada, pasta, crema,
gelcrema, gel, emulsión, suspensión,
solución, loción, polvo
Clasificación de los productos
cosméticos según su acción
1. Limpiadores.
2. Reguladores.
3. Correctores.
4. Protectores.
• LIMPIADORES: Eliminar suciedad y
exceso de grasitud, extracción de células
muertas y de tapones córneos, facilitan la
salida de cilindros comedónicos.
Son los primeros que deben usarse antes
de cualquier procedimiento o tratamiento
como paso previo a la aplicación de otro
producto.
Finalidad: facilitar la penetración del
producto cosmético activo.
REGULADORES: se aplican despues de los
limpiadores.
• Función: hidratar, regular el ph, el sebo y la
permeabilidad cutánea, preparando la piel
para una mejor absorción de productos o
principios activos
CORRECTORES: Cuentan con principios
activos capaces de corregir alteraciones
cosméticas como fotodaño, envejecimiento
cutáneo con arrugas y flaccidez, acné y sus
secuelas, manchas, cicatrices, estrías.
PROTECTORES: protegen a la piel de
diversas noxas (sol, radiaciones, clima,
estrés, comidas, tabaco, alcohol, polución,
smog, enfermedades y terapéuticas que
cursan con deterioro cutáneo.
Dotados de la capacidad de inducir una más
rápida recuperación cutánea aplicados
después de los tratamientos aparatológicos,
peelings químicos y mecánicos y cirugías
Deben provocar un efecto eutrófico que nos
pemita mantener la piel sana.
Clasificación según sus efectos específicos y
acción terapéutica sobre la piel y mucosas
1. Antiflogísticos: Corrigen procesos
inflamatorios de la piel.
a. Astringentes: precipitan las proteínas
de la superficie cutánea, sin afectar
vitalidad de la célula, vasoconstricción
local mejorando la hemostasia.
Hammamelis, corteza de roble, bentonita
caolín, ácido láctico y manzanilla.
b. Emolientes: efecto suavizante, aportan
lípidos al manto emulsionable ácido, con lo
cual corrige sequedad. Indicado en pieles
secas, ásperas, con estrato córneo poco
flexible.
Forman capa liídica oclusiva que limita la
pérdida de agua por evaporación,
permitiendo que la piel se hidrate y recupere
su flexibilidad.
Aceite de almendras dulces, aceite de oliva,
aceite de aguacate, extracto de castaño de
indias
c. Demulcentes: forman dispersiones
coloidales por ser mucílagos o
ficoloidales.
Forman un manto que se adhiere a la piel
y mucosas, hidratando, protegiendo,
reblandeciendo, mejorando flexibilidad y la
microcirculación.
Aumentan defensas locales y estimulan la
formación de vías de drenaje.
Aloe, malva común, manzanilla.
2. Antisépticos Tópicos: P Activos de
potente acción germicida que destruyen o
inhiben el desarrollo de los gérmenes
implicados en los procesos que afectan la
piel y mucosas (hongos, bacterias o virus),
con el consiguiente efecto antiinflamatorio.
Producen reacción inflamatoria local, con
vasodilatación e hiperemia.
Aceites esenciales del romero, tomillo,
lavanda, limón, alfahidroxiácidos (c´trico
y láctico), citrato de trietileno, Zn,
caléndula, maleluca alterniflora, árnica
3. Queratoplásticos: Favorecen la
regeneración de la capa córnea, pudiendo
incrementar su espesor.
Actúan sobre la capa basal de queratinocitos,
con aumento del consumo de oxígeno,
desarrollando queratinización.
Breas vegetales de pino y de enebro, la jalea
real, centella asiática, vitamina F, aceites de
gusano de seda y de osa mosqueta, lecitina,
pantenol, mimosa tenuiflora.
4. Queratolíticos: Facilitan la eliminación
de la capa córnea superficial, reducen su
espesor y aceleran descamación.
Alfahidroxiácidos, resorcina, Acido TCA, Acido
Salicílico, Tretinoína.
5. Cicatrizantes y Repitelizantes:
Favorecen la repitelización de la epidermis,
facilitando la cicatrización.
Bálsamos del Perú, de Tolú y benjuí. Echinacea
agustifolia, caléndula, rosa mosqueta, centella
asiática, jalea real, vitamina A y F, silicio
orgánico, lecitina, ceramidas, pantenol.
6. Otros Efectos:
a. Sobre la melanogénesis: inhiben las
enzimas responsables (tirosinasa y
dopaoxidasa), substancias llamadas
despigmentantes, actúan con efectos
antioxidantes y levemente acidificantes del
medio, son queratolíticos.
Los principios activos están contenidos en
el extracto de pomelo, la mora blanca, la
uva ursi. Hidroquinona, Acido Fítico, Acido
Kójico, Vit C y E, Idebenona.
b. Sobre la microcirculación: principios
activos de acción selectiva sobre la microcirculación
arteriolar precapilar, microvenosa postcapilar, y
microlinfática.
Flavonoides y en aquellos extractos o productos que
los contengan como: extracto de hammamelis, de
manzanilla, de sauco.
Castaño de indias, árnica, mimosa tenuiflora, rucus
aculeatus, alfa bisabolol, caléndula, ginkgo biloba,
vitamina E, nicotinato de amilo, blufomedilo,
pentoxifilina, benzopirona.
c. Sobre el manto emulsionante ácido: principios activos que aportan ácidos grasos.
Aceites de almendra dulce, de aguacate, de rosa mosqueta y de gusano de seda, Vitamina F y los mismos liposomas.
d. Sobre la secreción sebácea: El más imp. es el Zn, inhibe la 5 alfa reductasa, enzima necesaria en la tranformac de testosterona en dihidrotestosterona.
Disminuyen y controlan la screc seborreica los principios activos contenidos en la jalea real, hiedra, hammamelis, caolín, manzanilla, árnica, ácido cítrico. Toxina botulínica
e. Sobre la hidratación:
Acción sobre la Hidratación Superficial (por
encima de la capa córnea): colágeno, elastina, ácido
láctico, ácido hialurónico, jalea real, algas.
• Acción sobre la Hidratación Profunda (por
debajo de la membrana basal, en la dermis):
productos con principios activos que actúan sobre el
intercambio acuoso entre capilares y el espacio
intersticial de la dermis, con retención de agua:
Aceite de aguacate, centella asiática, pantenol,
citoquinas
e. Sobre el Folículo piloso:
Lograr adelgazamiento del pelo, así como
disminución de la población de pelos de la zona
tratada.
Se debe tener en cuenta los dos mecanismos con
relac al crec del pelo:
• Estimulación hormonal fisiológica Testosterona.
• Estimulación del folículo que ocurre por factores
no hormonales
Usar principios activos que actúen sobre estos
mecanismos, que provocan sinergia.
Liposomas de dermol palta + jojoba emulsionable +
liposomas emulsionados de aloe vera + DM
hidantoína, minoxidil, finasteride.
g. Sobre los Radicales Libres:
Actúan inhibiendo directamente los RL o
bloqueando sus sitios de acci´´on: las
ligaduras simples, doble o triples de los
ácidos grasos que constituyen los sistemas
de membrana o endomembranas,
disminuyendo así el proceso de
envejecimiento.
Principios activos: vitaminas A, C y E.
betacarotenos, ginkgo biloba, lecitina, ácido
cítrico, melatonina, furfuriladenina, palmitato
de ascorbilo, mimosa tenuiflora, polifenoles
g. Sobre los Adipocitos:
De acción lipolítica por varios mecanismos
Guaraná, metilxantinas, silicio orgánico,
L carnitina, Triac, yohimbina, Fosfatidíl-
colina, Ampelopsina
El interés de mantener o mejorar la apariencia
estética ha existido en la humanidad desde las
más remotas civilizaciones.
Hasta ahora el avance en conocimientos médicos
científicos y tecnológicos no ha permitido
satisfacer esta necesidad completamente. Lo
cual unido a las exigencias de la sociedad actual
ha impulsado vertiginosamente la Medicina
Estética y Antienvejecimiento en todo el mundo
y ha creado una de las más grandes industrias de
la actualidad con un panorama muy atractivo e
ilimitado.
Evolucion historico – social de la medicina
Los orígenes de la estética se remontan a la prehistoria.
A través del arte y de los instrumentos de uso cotidiano
que han llegado hasta nuestros días, podemos ver cómo
ya entonces existía una preocupación por la belleza.
Las esculturas y grabados nos muestran figuras
femeninas voluminosas, incluso deformes, que reflejan el
interés de los prehistóricos por la fertilidad, tan necesaria
para la continuidad biológica del grupo.
Hallazgos antiguos que hacen alusión al incipiente interés femenino por la belleza
• Un grabado en las cercanías de Oslo, Noruega, reproduce la figura de una mujer embadurnándose con grasa de reno, animal que está al lado de la figura femenina.
• Austria, la conocida Venus de Willendorf
• Costa Azul Francesa, la Venus de Grimaldi
A lo largo de la historia se han hallado representaciones de mujeres simbolizándo la preocupación por el cuidado de su belleza. Los productos de que disponía la mujer prehistórica se limitaban, prácticamente, a la arcilla, tierras de distintos pigmentos colorantes o toscos productos elaborados a partir de grasas animales. El afeite más antiguo que se conoce estaba compuesto de sulfuro de antimonio
• Biblia encontraremos las primeras referencias de la belleza en la antigüedad.
• El texto recoge acontecimientos en los que el papel de la estética es significativo, por ejemplo el caso de la reina de Israel, Jezabel, quien
“adornó su cutis con afeites para seducir a Jehú y para hablarle con mayores poderes de seducción”,
Cómo esta misma reina adornaba su rostro con “schrouda”, como aún hoy en día hacen las mujeres tunecinas.
Otro ejemplo narrado en la Biblia es el de Ester, reina de Babilonia, quien embellecía con afeites sus maravillosos ojos, hasta el punto de ser considerada la mujer con los ojos más bellos que nunca existió.
Egipto: Una Belleza Sofisticada.
De todo es conocida la mítica belleza de las reinas del
antiguo Egipto y cómo los egipcios embalsamaban a sus
faraones.
Estos Dos factores impulsaron un gran culto a la belleza
y a la cosmética.
El refinamiento de los cuidados estéticos era enorme.
Fórmulas secretas embellecían a las reinas de Egipto
que, con mucha rapidez, eran imitadas por sus
cortesanas.
• Especial atención merecían el cabello, la piel y
los ojos.
• El cabello se teñía con henna, consiguiendo mil
matices encarnados o bien se rasuraba
completamente para facilitar los continuos
cambios de pelucas, sumamente sofisticadas.
• Con ungüentos, afeites y baños perfumados o
de leche cuidaban de mantener una piel tersa y
extremadamente suave.
• De Nefertiti se recuerda aún su estilizada silueta, a pesar de haber tenido seis hijos, siendo ella quien extendió la moda del color verde para los párpados. El hermoso busto de esta reina, esposa del faraón Amenhotep IV se conserva en magnífico estado en un museo de Berlín.
• De Cleopatra se cuenta que fue la mujer que reunió más secretos sobre el cuidado de su belleza; sus mascarillas, su maquillaje y sus baños de leche pasaron a la historia.
Grecia: El Culto a la Belleza.
Todos los estamentos sociales compartían
esta inquietud por la estética.
Hasta tal extremo llevaron este gusto por la
belleza que, en uno de sus libros, Apolonio de
Herófila explica que
“en Atenas no había mujeres viejas
ni feas”.
• Los griegos difundieron por Europa gran cantidad de
productos de belleza, de fórmulas de cosmética, así como el
culto al cuerpo y los baños.
• La mayor atención la presentaban al cuidado del cuerpo. Los
cánones de belleza griega no toleraban ni la grasa ni los senos
voluminosos. Era necesario cultivar el cuerpo para conseguir
la perfección estética que consistía en, además de tener senos
pequeños y fuertes, poseer un cuello fino y esbelto y los
hombros proporcionados.
• Ejercicios antes del baño, masajes, aceites se extraían de
flores y se empleaban además de en estética, en los actos
religiosos, deportivos y en la vida diaria.
La diosa Afrodita de Cridona nos ha llegado reproducida
en el momento en el que está desnudándose para entrar en el
baño.
Roma: Seguidores de las Tradiciones Estéticas
Griegas.
• En el imperio romano la estética constituyó una
auténtica obsesión. Hombres y mujeres
atesoraban fórmulas de cosméticos, se
maquillaban, peinaban y depilaban por igual.
Baños y masajes, vestidos y peinados o el
cuidado del cuerpo no eran exclusivo del sexo
femenino, sino que todos los romanos querían
embellecerse y cuidarse.
No existía un único ideal de belleza, ya que las
sucesivas conquistas del Imperio romano recogieron
influencias dispares de los pueblos dominados.
Ej. la “locura” de las romanas por ser rubias. Sucedió a
la vuelta de la conquista por Julio César de los territorios
germánicos.
Las esclavas que con él trajo sorprendieron por el
color de su cabello y de su cutis. Con gran velocidad
circularon por Roma fórmulas y ungüentos para
cambiar el color, generalmente moreno, de la piel y
el cabello de las romanas.
En Egipto y en Grecia se inició la costumbre de
tener esclavas dedicadas exclusivamente al
cultivo de la belleza de sus amas.
Esta costumbre se acentuó en la época romana
y las esclavas se especializaron en temas
concretos: baños, maquillaje, tocados, …
Edad Media: El Decaimiento de la Estética.
La mujer de la Edad Media soportó las consecuencias
de una época caracterizada por la austeridad, las
frecuentes guerras y las grandes epidemias.
El cuidado de la belleza resurge en los siglos
XI al XIII al organizarse en Occidente las Cruzadas para
recuperar los llamados “Santos Lugares”, entonces en
manos de los musulmanes.
Estas guerras originaron contacto e intercambios con
otras culturas y consecuentemente se introdujeron
nuevas técnicas sobre afeites y cosmética que suplieron
las ya existentes en Europa.
El Renacimiento: Nuevo Resurgir de la Estética.
• A la Edad Media le sucede el Renacimiento, época en la que los valores estéticos toman un nuevo impulso, olvidados desde Grecia y Roma.
• La belleza lo abarcará todo y por tanto la estética femenina formará también parte de esta armonía que envuelve la vida de la Italia renacentista.
• Este país se convertirá en el centro europeo de la elegancia. Las nuevas propuestas de la moda, la belleza y la estética salen de Italia para influir en las cortes de Europeas.
En el siglo XVI los monjes de Santa María Novella, en Florencia, crean el primer gran laboratorio de productos cosméticos y
medicinales.
El ideal de belleza de mujeres nobles italianas consistía en
tener un cuerpo de formas muy curvadas, la frente alta y
despejada, sin apenas cejas y la piel blanquecina.
Tener el pelo rubio era sinónimo de buen gusto y para
conseguirlo mezclaban los extractos más inverosímiles.
Los primeros tratados de belleza y cosmética
aparecieron en Francia e Italia durante estos
siglos.
En 1573, en Paris, sale el libro “Instrucciones
para las Damas Jóvenes” y en Italia el libro
de Catalina de Sforza “Experimentos”.
En este libro encontramos toda clase de
recetas cosméticas y perfumería, escritos
sobre maquillaje, para corregir defectos del
cuerpo e incluso reconciliar matrimonios.
• En el siglo XVI Catalina de Médicis, interesada por todo lo
referente a la estética, dedico gran parte de su tiempo al
estudio de ungüentos y combinaciones de cremas.
• Más tarde, al convertirse en reina de Francia, llevo consigo a
los mejores especialistas en perfumes de Florencia, quienes se
impusieron en el arte de la perfumería.
• Fue precisamente una de sus más íntimas amigas quien instaló
en Paris el primer Instituto de Belleza.
• A pesar de los cambios producidos, todavía la higiene personal
dejaba mucho que desear.
• Las memorias personales de los nobles de la época relatan
cómo la reina Margarita de Valois le resultaba dificilísimo
peinarse por lo enredado que tenía el cabello a falta de hacerlo
más a menudo; o cómo se lavaba las manos una vez por
semana.
Siglo XX
- Avance cientifico tecnico mas importante de la historia de la humanidad.
- Resulta evidente el creciente interés al aspecto físico, el equilibrio psíquico, la presentabilidad social, la armonía ambiental.
- La gratificación psicológica y el peso social de un aspecto agradable y de una personalidad sana y armónica son fuertísimos.
Para vivir hoy es necesario sentirse en plena forma a cualquier edad, se solicita a los profesionales de la medicina en forma creciente tratamientos para:
• Mejorar el aspecto físico, su equilibrio, su armonía en la búsqueda de seguridad personal, por necesidad profesional, por exigencia espiritual.
• A todo esto ha contribuido con sus mensajes la publicidad y la televisión, que nos orientan a conseguir la perfección de nuestro cuerpo, el culto a la imagen y a la apariencia.
La función de la Medicina Estética está ligada, a una
precisa demanda de la colectividad y desempeña un
importante rol en la medicina social.
Es multidisciplinar y tiene sus bases cientificas en:
- CIENCIAS FUNDAMENTALES: biofísica, la bioquímica,
la patología
- CIENCIAS QUIRURGICAS: Cirugía General, Cirugía
Cosmetica \ Estetica \ Plastica. Odontologia, la ortopedia
- CIENCIAS CLINICAS y especialiades: la medicina
interna, la endocrinología, la dietética y la nutrición, la
dermatología, la angiología, la fisioterapia
- y de las aportaciones de numerosas disciplinas
humanas tales como la antropología, la psicología, la
sociología, la filosofía, la pedagogía, etc.
Entonces ….. Actuacion
HISTORIA NATURAL DE LA
ENFERMEDAD
ESTRATEGIA ……………..PREVENCION
MEDICINA ANTIENVECIMIENTO Y
MEDICINA ESTETICA
(Traducida y adaptada de Felce y Perry,1995)
Calidad en las condiciones
de vida de una persona
Satisfacc de las personas
con con dichas condic.
vitales.
Calidad de las Condic Vida de
una persona junto a la
satisfacción que ésta
experimenta
Combinac de las Condic de V
y la satisfacc personal
ponderada por la escala de
valores, aspiraciones y
expectativas personales
El concepto de calidad de vida no puede
ser de ningún modo independiente de las
normas culturales, patrones de conducta
y expectativas de cada uno.
La CV es una noción eminentemente humana que se
relaciona con el grado de satisfacción que tiene la
persona con su situación física, su estado
emocional, su entorno familiar, el amor, lo social; así
como el sentido que le atribuye a su vida, entre
otras cosas.
ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA
QUE CONTEMPLE AL INDIVIDUO COMO UN SER
BIOPSICOSOCIAL (ENFOQUE HOLÍSTICO)
TENIENDO EN CUENTA SUS PERCEPCIONES, CRITERIOS,
ACTITUDES, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES
Este MODELO permitiría, además de tomar en cuenta
todos los aspectos clínicos relevantes, basados en la
mejor evidencia disponible, agregue la consideración
de los factores psicosociales, a través de
intervenciones que, apuntando a mejorar el soporte
social y flexibilizar mecanismos de afrontamiento,
permitan promover la mejor calidad de vida posible
La Medicina Antienvejecimiento es PREVENTIVA.
Trata de retrasar el proceso de envejecimiento, consiguiendo una
mayor calidad de vida y un aumento de longevidad"
ACTUA EN TODOS LOS MOMENTOS DE LA
HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD
UTILIZANDO ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD
La Medicina Estética y la Medicina
Antienvejecimiento se han unido de manera
natural como una nueva especialidad médica
debido a su objetivo común de mejorar la
autoestima, calidad, productividad y
expectativa de vida humanas.
CONSTITUYENDOSE COMO LA
ESPECIALIDAD MEDICA DEL TERCER
MILENIO
• La Medicina Estética, como movimiento cultural,
nace en Francia en 1973 con la fundación de la
Sociedad Francesa de Medicina Estética por el
médico endocrinólogo de París Jean Jaques
Legrand.
• Posteriormente se crea la italiana por Carlo A.
Bartoletti, médico geriatra de Roma,
• la Belga fundada por Michel Delune, médico
dermatólogo de Bruselas,
• y la española por iniciativa de Josep Font Riera,
médico endocrinólogo de Barcelona.
Estas cuatro sociedades nacionales fundan en 1978 la Unión Internacional de Medicina Estética con sede en París. Actualmente son 15 las naciones que forman parte de la Unión Internacional.
Tener en cuenta:
- Son actos medicos.
- Responsabilidades juridicas
- Etica
- Publicidad \ marketing.
Entonces podemos definir la Medicina Estética
como la práctica médico-quirúrgica que aplica las
técnicas necesarias, para la restauración,
mantenimiento y promoción de la estética, la
belleza y el bienestar.
La Medicina Estética es una especialidad médica
de hecho, aunque aún no reconocida oficialmente.
Por eso, en las referencias médicas que puedan
tener alguna repercusión profesional se refieren a
ella como una "práctica médica" o "práctica médica
especializada".
La definición de especialidad dada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua:
"Rama de una ciencia, arte o actividad, cuyo objeto es una parte limitada de las mismas, sobre la cual poseen saberes o habilidades muy precisos quienes la cultivan".
Y en cuanto a especialista, indica: "dícese del que con especialidad cultiva una rama de determinado arte o ciencia y sobresale en él. Aplícase sobre todo a los médicos".
La consideración de si constituye una
rama de la medicina o no, o una
especialidad; intervienen tres factores:
objetivo unificado, existencia de una
base científica y técnica y aceptación
social.
Tiene un objetivo muy concreto: la restauración, mantenimiento y promoción de la estética, la belleza y el bienestar.
Tiene un cuerpo de doctrina sólido, con contenidos y fundamentos científicos, investigaciones que la avalan, con métodos, procedimientos y técnicas; con existencia de tratados, monografías y revistas dedicados solo a temas de Medicina Estética.
Tiene una amplia aceptación social, como se ve por la existencia de numerosos médicos que practican la Medicina Estética a tiempo completo o parcial, por la extensión de su práctica profesional en consultas privadas y en Centros Médicos, así como por la existencia de Sociedades Profesionales de Medicina Estética nacionales e internacionales, con Congresos, Reuniones y actividades científicas específicas.
• Pero todo ello se hará "sin perjuicio de las
facultades que asisten a los Licenciados en
Medicina y Cirugía", que consisten,
precisamente, en el libre ejercicio de la
profesión en todos sus aspectos.
• Por tanto, un Licenciado en Medicina tiene
pleno derecho a ejercer la Medicina Estética con
tal, en principio, de no llamarse Médico
Especialista, y no ocupar puestos en
instituciones públicas o privadas utilizando esta
denominación.
• Desde el punto de vista conceptual podemos considerar que la Medicina Estética sigue un proceso similar al de la Oncología Clínica.
• Ante todo, existe una unidad de contenido: el tratamiento de los procesos que afectan a la estética y la belleza, su prevención y la promoción de la estética, la belleza y el bienestar. Lo cual ha motivado la aparición de técnicas específicas para su diagnóstico y tratamiento.
• Por ello, dentro del campo de la Medicina Estética se han agrupado procesos que antes pertenecían exclusivamente a otras especialidades (Endocrinología, Dermatología, Angiología, Obstetricia-recuperación post-parto), constituyendo con ellos un cuerpo de doctrina, delimitando así claramente las afecciones que corresponden al enfoque clínico de la Medicina Estética.
• La Medicina Estética no reclama la exclusividad del tratamiento, sino el hecho de que los profesionales que la practican tengan la formación necesaria para enfocar su tratamiento desde un punto de vista médico-estético, atendiendo, tanto a la curación o mejoría del proceso, como a prestar una atención especial a los aspectos estéticos que la evolución del proceso y su tratamiento conllevan.
Marketing Etico
• Marketing es un termino controvertido, se asocia a lo comercial y a la venta, significa en castellano mercadeo, lo cual no es claro ni exacto.
• Que es realmente marketing?
• Se puede aplicar a todas las areas y disciplinas?
• Es etico hacerlo con el fin de mejorar el consultorio medico?
Philip Kotler lo define
“Actividad humana cuya finalidad consiste
en satisfacer necesidades y deseos de
otro ser humano, mediante procesos de
intercambio”
Estrategias
Tacticas
Administracion
Transformacion
- Cliente como consumidor
- Producto / Servicio.
- El precio y la diferencia con el concepto
de valor.
- Canales de distribucion
- Procesos: acciones ordenadas que
conduzcan al exito.
- Determinacion de objetivos, estrategias,
actividades.
- Comunicacion: Publicidad y promocion.
En el mercado existen individuos con necesidades y deseos insatisfechos. A traves del marketing no solo se satisfacen esas necesidades y deseos sino que desde el mercado se crean nuevas necesidades que la persona incorpora, reclama y consume.
El marketing trabaja para detectar cuales son las necesidades y que otros deseos se pueden crear y satisfacer al cliente.
Se pueden utilizar tecnicas de markting en
el consultorio medico?
SI.
El codigo de etica medica solo se refiere a
la publicidad y no al marketing
“ la publicidad ha de ser objetiva, prudente y
veraz, de modo que no levante falsas
esperanzas o propague conceptos
infundados ”
El codigo expresa que el medico podra
comunicar en medios de difusion
informacion de todas sus actividades
profesionales, siempre que dicha
informacion sea veridica, discreta,
prudente y en terminos que pueda
entenderse.
No hay ninguna ley que prohiba al
profesional hacer marketing, si este se
basa en una comunicacion y un servicio
REAL y VERAZ.
El marketing medico no entra en
contradiccion con la etica del profesional.
El limite lo pone el profesional, el define
hasta donde quiere llegar y que
herramientas usar.
HERRAMIENTAS DEL MARKETING
Relac med / pac ha cambiado 1 : 1.
El paciente opina sobre su tratamiento
A los pacientes / clientes hay que
ENCONTRARLOS, SEDUCIRLOS,
SATISFACERLOS Y RETERNERLOS
El centro es el cliente.
Este es el centro de las actividades
Todo lo que se realiza es para el y desde su lugar
ORGANIZACION DEL CENTRO, CONSULTORIO, GABINETE ….
- Normas procedimientos
- Normas de Funcionamiento.
Tener en cuenta:
- Normas edilicias.
- Vestimenta
- Material de uso no descartable (toallas, esponjas, espatulas, pinzas, tijeras, ….)
- Manos
- Desinfeccion Instrumental
- Eliminacion de desperdicios
- Limpieza
- Empleo de materiales descartables.
Muchas Gracias