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EL ACUARIO DE ARRECIFEEL ACUARIO DE ARRECIFE O “MINI-REEF”

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ÍNDICEEL ACUARIO DE ARRECIFE

EL ACUARIO DE ARRECIFE 235

LA ROCA VIVA 235

LA ARENA VIVA 236

HYDRA, EL NUEVO FILTRO QUE REDUCE EL AMONIACO, LOS NITRITOS Y LOS NITRATOS DEL AGUA, EVITANDO EL SINDROME DEL ACUARIO NUEVO 236

LA QUÍMICA DEL AGUA EN LOS ACUARIOS DE ARRECIFE 236

MANTENIMIENTO DEL ACUARIO DE ARRECIFE 237

LAS ALGAS EN LOS ACUARIOS 238Los caracoles limpia algas naturales del acuario 238Las macro algas 238Aparatos de Osmosis inversa 239

LOS HABITANTES DEL ACUARIO DE ARRECIFE 239

LOS CORALES 239- Los corales blandos 239- Corales duros de pólipos largos (LPS) 240- Los corales duros de pólipos cortos (SPS) 241

OSTRAS GIGANTES 241- Aclimatación y cuarentena de los invertebrados, rocas y otros habitantes del acuario de arrecife 241

La alimentación de los corales 242

PECES PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE 242

INVERTEBRADOS PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE 243

GAMBITAS 243ERIZOS DE MAR 243CANGREJOS 244ESTRELLAS DE MAR 244LAS AIPTASIA, UNA PESTE EN LOS ACUARIOS 244LA MANTIS SHRIMP UNA PESADILLA EN LOS ACUARIOS 244

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EL ACUARIO DE ARRECIFEAGUA SALADA

EL ACUARIO DE ARRECIFE O “MINI-REEF”

El acuario de arrecife consiste básicamente en sus-tituir el filtro por una gran cantidad de roca viva, e

instalar generadores de olas o wave makers, que producen fuertes corrientes de agua bien oxigenada, de forma que en los poros de la roca viva se forman bacterias nitrificantes que eliminan el amoniaco, y los nitritos convirtiéndolos en nitratos. En el corazón de la roca viva existen zonas con nula oxigenación donde crecen bacterias anaerobias que convierten los nitratos en nitrógeno gaseoso que se elimina por evaporación a la atmósfera. El efecto nitrificante (eli-minación de amoniaco y nitritos) y denitrificante (eli-minación de nitratos), puede ser considerablemente aumentado por la colocación como substrato de arena de coral viva muy fina, con una altura de como mínimo 7 centímetros. En los acuarios de arrecife no se suelen colocar filtros, pero su inclusión con carbón activado de buena calidad, puede mejorar las condiciones del acuario, siempre que ello no nos val-ga como excusa para aumentar el número de peces que generarían un aumento de nitratos incompatible con la mayoría de los invertebrados.

Es sin embargo imprescindible la instalación de un separador de urea o skimmer, mientras más potente mejor. Son preferibles los que generan el aire con un tubo venturi, que los que lo hacen con un difusor de madera. Ello significa que el número de peces en un acuario de arrecife debe ser forzosamente bastante menor que el de un acuario convencional con filtro, una regla aproximada es la de 1 centímetro de pez cada 8 litros, pero tenemos que tener en cuenta que el objetivo primordial de un acuario de arrecife, es el mantenimiento y desarrollo de corales, anemonas, anélidos, y una miríada de pequeños crustáceos y plancton, cuya belleza es muy superior al de cual-quier otro acuario marino, y cuya observación, con la continuada aparición de micro vida, y el desarrollo de los corales, proporcionará al aficionado horas incon-tables de entretenimiento y diversión con la contem-plación de su mini arrecife coralino.

LA ROCA VIVAEs el corazón del acuario de arrecife, por ello debemos elegir la de mejor calidad aunque nos cueste más cara. Las mejores son las recolectadas en el océano, pues son más porosas, que las que criadas en granjas establecidas para este efecto, que usan una roca más densa, y que no contienen tanta micro vida, como las que no son cultivadas.

Las rocas deben ser calcáreas y debemos evitar por todos los medios la colocación de rocas volcánicas, que pueden introdu-cir mínimas, aunque muy nocivas, cantidades de metales en el acuario, que incluso en cantidades ínfimas son letales para los invertebrados.

Aconsejamos madurar el acuario con la roca viva, para ello ha de llenar el acuario, primero con la arena, que recomendamos sea de coral muy fina, o de aragonito, a una altura, si el acuario no es muy pequeño, de como mínimo siete centímetros, a continuación debemos colocar un plato sobre la arena y verter el agua salada bien aireada previamente preparada en un contenedor aparte (que no sea metálico), directamente sobre el plato para no revolver la arena, hasta la mitad del acuario. Este es el momento de añadir la roca viva, para ello antes debemos proceder a lo siguiente:

Colocar la roca viva sobre una arpillera • y cepillarla cuidadosa-mente para eliminar las micro algas y detritus. A continuación colocarlas en el acuario, pero sin adosarlas nunca a los cris-tales, dejando como mínimo 10 centímetros de distancia a los mismos – menos al delantero si las rocas se colocan escalona-damente. Puede optar por colocar la roca de muchas formas, aunque el modelo que menos recomendamos es el 1, (véase figura adjunta), que es el más usado por los aficionados, ya que los otros facilitan más el flujo del agua y la natación de los peces. Es una buena idea pegar las rocas con silicona (hay que dejarla fraguar unas pocas horas), pues de lo contrario pueden caerse cuando intentemos colocar nuevas rocas, o capturar un pez en el acuario. Ello presenta sin embargo el inconveniente, de que nos impedirá posteriormente cambiar la colocación de las adheridas con silicona. Una solución intermedia, es unir con silicona las rocas de la parte baja y media del acuario, y dejar sueltas, aunque firmemente colocadas, las superiores.

Rocas vivas de muy buena calidad.

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Tenga en cuenta que • los corales crecen, por ello la roca viva debe estar como máximo a una altura inferior de 10 a 15 centí-metros del nivel del agua del acuario.

Una vez colocada la roca viva, se debe • llenar el acuario con agua previamente preparada a exactamente la misma salinidad y temperatura de la que previamente hemos añadido.

Importante: La roca viva es cara, por dos razones lo costoso de su extracción y el alto flete que pagan. Una manera de abaratar nues-tro acuario de arrecife, es utilizar como “roca base”, a roca inerte sin vida, que es mucho más barata, que debe ser igualmente calcárea y porosa, y que con los meses se colonizara con la micro vida de la roca viva colocada sobre la misma.

LA ARENA VIVALa arena viva es arena recolectada en las zonas próximas a los arrecifes coralinos y que está poblada por innumerables crustá-ceos, copépodos, gusanos tubícolas, etc. Debe ser muy fina, para que en la parte inferior de la misma (si su altura es como mínimo de 7 centímetros) donde la circulación de agua es prácticamente nula, se formen zonas de arena sin oxígeno donde proliferen las bacterias anaerobias, que cooperaran con las del interior de la roca viva, en el proceso de denitrificación, eliminando los nitratos. Si no consigue arena viva, y vive cerca del mar, coja una pequeña cantidad de arena de alguna playa cercana (manténgala con agua aireada con un compresor con batería), y siembre con la micro fauna que con toda seguridad tiene, su arena de coral, que insis-timos debe ser muy fina, pero cuidado, la cantidad de arena fina así recolectada, debe ser muy pequeña, lo suficiente para servir de semilla para la micro fauna en el resto de la arena, pues suele contener sílice, y los silicatos favorecen el crecimiento de las algas que tanto pueden afear su acuario de invertebrados.

HYDRA, EL NUEVO FILTRO QUE REDUCE EL AMO-NIACO, LOS NITRITOS Y LOS NITRATOS DEL AGUA, EVITANDO EL SINDROME DEL ACUARIO NUEVOLa colocación de un filtro HYDRA en un acuario de arrecife, permitirá colocar peces e invertebrados desde el primer día, sin necesidad de esperar a un periodo de unas cuatro-seis semanas, necesario para la maduración de un filtro convencional. El filtro HYDRA reduce los niveles de nitratos, reducción que se acentúa si se coloca en la cámara anaerobia del filtro, el material filtrante anaerobio, (hay que adquirirlo pues no va incluido en el filtro). Si utiliza un filtro Hydra 30 en un acuario, no será necesario añadir

Roca base

generadores de olas (wave makers),sí sólo mantiene corales blandos, pero para otros invertebrados como los corales duros, gusanos tubícolas, etc. es imprescindible la colocación de genera-dores de olas, que produzcan un fuerte movimiento del agua.

LA QUÍMICA DEL AGUA EN LOS ACUARIOS DE ARRECIFELos invertebrados precisan un agua con unos requerimientos mucho más estrictos que la de los peces de agua salada que detallamos a continuación:

Niveles de amoniaco• : Cero. Niveles de nitritos:• Cero.pH:• Entre 8,1 y 8,4.

Niveles de nitratos:• 20 (miligramos por litro) ppm, aunque lo recomendable, especialmente si mantiene corales duros, es que el nivel sea inferior a 5 ppm.Niveles de fosfatos:• Menores de 0,05 ppm, preferiblemente cero.Temperatura:• Entre 22 y 28 grados. Recomendamos mantenerla estable a 24-26 grados, con mínimas fluctuaciones.Niveles de Cobre:• Cero. (Nunca debe usarse arena de un acua-rio previamente tratado con cobre, aunque los resultados del test sean cero, pues este elemento es letal para los invertebra-dos incluso en cantidades indetectables para los peces.

Test de amoniaco y nitritos

Test de cobre Test de nitratos Test de fosfatos

Potencial Redox:• Entre 350 y 400 milivoltios. (El potencial Redox es el indicador más fiable de la adecuada oxigenación del agua del acuario).

Contenido de Oxígeno entre 22 y 28 •grados: 6 o 7 miligramos por litro.Dureza carbonática KH• , o reserva de alcalinidad: 10-12 grados.Contenido de calcio:• 400-450 ppm (milígramos por litro).Contenido de magnesio:• 1250-1400 ppm (milígramos por litro). Densidad del agua: • 1024-1025.Ozono:• Puede ser muy útil pero recomendamos su uso sólo a acuaristas muy experimentados pues una sola sobredosis puede matar a todos los habitantes del acuario.Lámparas UV:• Eliminarán el 99% de bacterias y parásitos, haciendo muy difícil que los peces sean infectados con Oodi-

pHmetro Duo: Mide pH y temperatura de Trans Instrument

pH Eco: pHmetro Eco de alta precisión de Trans Instrument.

Medidor de potencial de Redox de Texas Instrument

Test de Óxigenode N.T. Labs

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nium, Punto blanco, otros parásitos y bacterias. Presenta el inconveniente de que elimina el plancton flotante del acuario. Sopesando pros y contras, no es necesario si tiene un acuario de cuarentena, de lo contrario es altamente aconsejable.

Test de cobre Test de dureza Multitest Marinelab Test de magnesio y calcio

Luz: • En contra de lo que creen la mayoría de los aficionados, no es siempre mejor la mayor cantidad de luz posible, la cantidad de luz depende del tipo de invertebrados, pues mientras que los corales duros de pólipos pequeños como los Acropora, re-quieren una luz muy intensa, los corales blandos requieren una luz moderada y mueren o se desarrollan mal en zonas con luz muy intensa. Recomendamos la iluminación con dos tiras de leds, una de las tiras debe ser azul, pero si se quiere aumentar la luz en los acuarios debe añadir una o tira adicional de luz blanca o luz solar, que se pegan al plástico de las lámparas en cuestión de segundos con el pegamento que llevan incorpora-dos, y que al estar cubiertas de silicona son totalmente imper-meables al agua. Si usa fluorescentes use como mínimo dos tubos, recomendamos que uno sea de luz blanca y alta potencia lumínica como los Power Lux Pro y la otra de luz actínica azul como la de los Marine Lux Pro. La iluminación en acuarios con fluorescentes se puede complementar, pegando igualmente a la parte inferior de la lámpara, tiras de led, que son impermeables al agua.

MANTENIMIENTO DEL ACUARIO DE ARRECIFEAlgo de lo que debemos concienciarnos, es que los acuarios de arrecife necesitan una condiciones del agua, no sólo mucho más estrictas, sino más estables que las de un acuario para peces de agua salada, así por ejemplo estos toleran que la salinidad oscile entre 1018 y 1027, mientras que en el acuario de arrecife una pequeña desviación de la densidad recomendada de 1024-1025, puede acarrear consecuencias indeseables para sus habitantes, y lo mismo podemos decir de la temperatura, un cambio brusco de la misma puede dañar a nuestros invertebrados, suponiendo claro está, que mantenemos los nitratos por debajo de 20 miligramos, aunque lo ideal como mencionamos antes es que sea inferior a 5 miligramos por litro (ppm), y los nitritos y amonia-co a cero, es esencial mantener la estabilidad de los parámetros del acuario (salinidad y temperatura), para ello debemos proceder a lo siguiente:

Reponer el agua evaporada con agua destilada1. pues la

CONTIENE:Adaptador Input 240V/AC Output 12V/DCInterruptorTira de LedsAdhesivo para pegar la tira de led a la parte inferior de la lámpara.

mayoría de las aguas del grifo contienen entre 5 y 15 miligra-mos por litro (ppm) de nitratos. (Cuidado: No utilice nunca agua desionizada utilizada por las gasolineras pues suele contener trazas de cobre, que matará a todos sus invertebrados).

Reponga el agua evaporada cada dos o tres días2. . Si espera más se producirán variaciones indeseables en la salinidad, que afectarán a sus invertebrados.

Limpie las incrustaciones de sal 3. de cristales, termostatos y lámparas, procurando que caigan de nuevo dentro del acuario, pero cuidado procure que la sal no caiga directamente sobre un coral o anemona pues puede “quemarlo”.

Limpie la capa exterior de los materiales del filtro 4. (esponja, canutillos cerámicos y carbón activado) una vez a la semana, con agua salada con idénticos parámetros que los del agua del acuario.

Cambie como mínimo un 20% del agua del acuario cada 5. mes, con agua a la misma densidad y temperatura, previa-mente aireada 7 u 8 horas. Es mejor que el cambio sea de un 10% del agua cada dos semanas, y aun mejor de un 5% cada semana. Menores y más frecuentes cambios de agua, dan más trabajo, pero garantizan una mayor estabilidad del agua del acuario.

Vigile la dureza carbonática KH6. , que no debe bajar de 10. Si el nivel es más bajo, puede subirlo con Addivit de HW, o con Buffer Powder de N.T.Labs. Cuidado: No suba el KH de golpe, suba entre 0,5 y 1 grado cada cuatro horas, un aumento rápido del KH puede dañar a sus invertebrados.

A pesar de los cambios del agua, 7. una considerable parte de los oligoelementos se pierde con la evaporación o es asimila-do por los habitantes del acuario. Remplácelos periódicamente, pero nunca exceda las recomendaciones del fabricante pues un exceso puede ser perjudicial. Recomendamos usar Tracetip-1 y Tracetip-2 de HW, o Trace Element Replacer de N.T.Labs.

Si mantiene corales es recomendable la adición regular de 8. Estroncio y Iodo. Recomendamos Strontip y Iodtip de HW. Una vez más cíñase a las instrucciones del fabricante y nunca sobre dosifique los complementos.

Remplace el carbón del filtro periódicamente9. , pero use sólo carbón de muy alta calidad, como HW-Activ Carbon de HW, pues los carbones de baja calidad, tienen fosfatos que favorecen el indeseado crecimiento de las algas.

Compruebe semanalmente los niveles de amoniaco, nitritos 10. y nitratos, sólo con tests de buena calidad como los de N.T.Labs.

Lo recomendable es mantener los nitratos 11. bajos, por la acción denitrificante de la roca y la arena viva, los cambios parciales de agua y el mantenimiento de un número reducido de peces y ser muy parcos con la alimentación.

Remueva los detritus del fondo del acuario 12. cada dos o tres semanas con un aspirador de detritus Clean a batería.

Limpie el difusor del skimmer con regula-13. ridad, y si usa un skimmer con venturi limpie este con un poco de vinagre cuando note que la generación de microburbujas disminuye, lo que suele ocurrir cada 3 o 4 semanas, después de haberse limpiado con vinagre.

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LAS ALGAS EN LOS ACUARIOSLas algas pueden convertirse en una plaga en los acuarios. Aparte de las macro algas como la Caulerpa y la Halimeda, que pueden ser muy decorativas y además evitan la proliferación de las micro algas al competir por la misma clase de nutrientes. Las micro algas se diferencian básicamente en cuatro tipos que suelen aparecer en el orden en que las describimos:

Las diatomeas que son unas algas marrones que aparecen al principio en todos los acuarios y que son muy fáciles de eliminar de los cristales con un limpia algas.

Las cianobacterias, azul-verdosa o moradas.

Las algas filamentosas que pueden ser la verdadera pesadilla de muchos acuaristas.

Las algas burbujas.

La mejor manera de evitar su proliferación, es procurar que el nivel de fosfatos sea cero, que puede comprobar con el test de N.T.Labs y poner en el filtro PhosphaZorb también de N.T.Labs, o PhosRid de Kordon, que además de los fosfatos elimina los silicatos, que también favorecen en gran medida el crecimiento de las algas. Naturalmente es imprescindible mantener el nivel de nitratos por debajo de 10 ppm si se desea controlar un indesea-do crecimiento de algas. Pero si las micro algas pueden ser un serio problema para nuestro acuario de arrecife, porque lo afean, ahogan a los corales al cubrirlos con un manto con lo que impiden que les alcance la luz esencial para las algas simibióticas de los acuarios Zooxantelas, las macro algas con la excepciones que en un próximo apartado mencionaremos, pueden ser, no sólo un bellísimo motivo decorativo para nuestro acuario de arrecife, sino la mejor manera de remover los nitratros del mismo de una forma natural.

Los caracoles limpia algas naturales del acuario

Hay una serie de caracoles que nos pueden ayudar en el control de las algas, son especialmente útiles las especies Nerita zebra, Nerita tesselata.

Nerita tesselataNerita zebra los cangrejos ermitaños:

Cibanarius diguetiPaguristes cadenati

Y los llamados Caracoles turbo, como Turbo astrea.

Turbo astrea

También son caracoles muy recomendables para el acuario de arrecife por alimentarse de algas y detritos, Strombus luhanus y Trochus histrio:

Trochus HistrioStrombus luhanus

En acuarios de arrecife de más de 200 litros pueden utilizarse los peces cirujano Zebrazoma flavescen y el Acanthurus trioste-gus, que no suelen molestar a los invertebrados, pero que no obstante debemos vigilar porque algunos ejemplares sino tienen algas pueden comer inverte-brados, aunque esto es raro y ocasional.

Las macro algas

Las macro algas pueden embellecer un acuario de arrecife, y además al consumir nitratos y fosfátos, evitan la proliferación de micro algas marrones (diatomeas) y algas filamentosas, que tanto afean los acuarios. Las macro algas pueden, como dijimos anteriormene, embellecer un acuario de arrecife, y ser la mejor manera de mantener bajos los niveles de nitratos, sin embargo recomendamos no colocar ninguna especie de Caulerpa, Briosis o Dictyota, pues crecen con tal facilidad que pronto invadiran sus corales y los dejaran sin luz, y como se reproducen por esporas, aunque las arranque volveran a salir y será una batalla perdida, además las Caulerpas exudan tóxinas que pueden envenenar a los peces que las comen. Además de que algunas de las especies de Caulerpa, han invadido ecosistemas de las que no son oriundas, concretamente en el Mediterraneo y en California han llegado a ser una plaga, desplazando a las especies auctóctonas.

Las macro algas más recomendables son:

Halimenia dde color rojoHalimeda

Chorodermis fastigiataHalimenia naranja

El refugio

El refugio no es otra cosa que un pequeño acuario auxiliar, cuyo tamaño puede oscilar entre los 25 y 45 litros, e incluso en acuarios de arrecife pequeños un acuario pequeño de plástico de 10 o 15 litros, puede servir como tal. Este acuario auxiliar o refugio, debe plantarse profusamente con macro algas (evitando Caulerpas,

Acanthurus triostegus

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Bryosis y Dictyota), por lo que debe estar bien iluminado – reco-mendamos los acuarios AquaLed, que tienen una iluminación con led muy intensa y un precio muy económico, y si utiliza uno de plástico una de las lamparitas de leds que se fijen al borde, mientras más luz proporcione mejor. Este refugio debe estar conectado con una manguera de plástico al acuario principal, y su agua debe retornar al mismo mediante una pequeña bomba que no debe tener mucho caudal, aunque si la fuerza necesaria para elevar el agua al acuario principal. Las macro algas con luz intensa crecerán enormemente, y removerán muchos nitratos; es conveniente podarlas cuando crezcan, para que con su continuado crecimiento consuman más nitratos. Si cubrimos el fondo del acuario con arena de coral, en este acuario auxiliar se promoverá una gran cantidad de plancton, que no podrá ser comido por los peces del acuario, de ahí el nombre de refugio utilizado para este tipo de acuarios auxiliares, cuya colocación recomendamos muy especialmente, pues mantendrá a raya el principal enemigo de los corales, los nitratos y le proporcionará un abundante plancton que no puede crecer en el acuario principal, por la sencilla razón que se lo comen con avidez los peces y corales.

Las macro algas más recomendables para el acuario auxiliar o refugio, son las de color verde (clorófitas), pues las rojas (rodófi-tas) crecen más lentamente y son más delicadas, y suelen morirse si la temperatura sobrepasa por cualquier razón los 27 grados. Las especies más recomendables para el “refugio” son: Ulva (lechuga de mar), Chaetomorpha (Alga espagueti), Graciliaria( Cielo del cirujano – por lo mucho que le gustan a estos peces), y también Halimeda, Chlorodermis, Neomeris y Penicillus.

Importante: No utilizar el acuario “refugio“ como acuario de cuarentena.

Aparatos de Osmosis inversa

Quizás el principal inconveniente que encuentre el aficionado que desee establecer un acuario de arrecife, es el agua del grifo de su ciudad, es muy corriente que tengan entre 10 y 15 miligramos por litro (ppm) de nitratos, y además resto de metales pesados, el ideal es usar agua destilada, pero no sólo es cara sino que ade-más es impracticable acarrear muchos litros desde el supermerca-do a casa. La mejor opción es disponer de un pequeño aparato de ósmosis inversa, como los ilustrados en la foto, que convierten el agua del grifo en agua destilada.

LOS HABITANTES DEL ACUARIO DE ARRECIFELOS CORALES

Los corales marinos son animales que viven en colonias de miles de individuos, y a veces de grandes dimensiones, pertenecen al filo Cnidaria y a la clase Anthozoa. Cada coral mide apenas unos milímetros de diámetro, y tiene la capacidad de fijar sobre sus tejidos el calcio y el magnesio disuelto en el mar, y así formar sus características estructuras.

La estructura calcárea del coral es blanca, los diferentes colores que presentan, se deben a unas microalgas que viven en simbiosis con los pólipos y que reciben el nombre de zooxantelas. Por esta razón el coral necesita aguas transparentes bien iluminadas para desarrollarse, para que las zooxantelas realicen así la fotosíntesis, aunque el grado de iluminación de moderado a fuerte depende de cada tipo de coral.

Los corales se alimentan de las algas de las zooxantelas, pero también son animales carnívoros, y se alimentan básicamente de zooplancton. En cuanto a la reproducción, existen especies de reproducción sexual y reproducción asexual, y en muchas especies se dan ambas formas. Las células sexuales son expulsadas al mar, todas a la vez, siguiendo señales como las fases lunares o las ma-reas. La fecundación es externa y las puestas son tan numerosas que llegan a teñir las aguas. Muchos huevos son devorados por los peces, pero son tantos que muchos de ellos sobreviven.

Los corales son sin lugar a dudas los invertebrados más atractivos de los corales de arrecife, aunque debemos de tener siempre en cuenta que no todos son tan pacíficos como parecen, algunos co-rales son muy agresivos, y suelen extender sus pólipos y algunos apéndice venenosos, a veces hasta 15 o 20 cm para matar por envenenamiento a otro corales vecinos y así tener más territorio para expandirse. Es pues necesario tener en cuenta que los co-rales normalmente crecen, y para que no dañen o sean dañados por sus vecinos, debemos separarlos entre 10 y 20 centímetros, (especialmente los corales duros),dependiendo de la especie y del tamaño del acuario.

Los corales se dividen en corales blandos, y corales duros, y estos últimos en corales de pólipos largos LPS (acrónimo inglés de Large Polyp Stony coral) y en corales de pólipos cortos SPS (acrónimo inglés de Short Polyp Stony coral).

- Los corales blandos

Estos corales son los más fáciles de mantener y por tanto los más recomendables para los principiantes, porque no son tan exigentes a las condiciones del agua y luz, (pueden tolerar hasta 20 ppm de nitratos), y se llaman corales blandos, porque en lugar de tener un esqueleto rígido como el de los corales duros tienen pequeñas espículas (son una especie de espinas de carbonato cálcico que procuran consistencia al coral, pero que se disuelven cuando el coral blando muere), que les sirven de soporte y a la vez les permiten ser flexibles. En contra de la creencia general, de que cuanta más luz es mejor para los corales, los corales blandos necesitan una luz moderada, por lo que deben colocarse en las partes bajas del acuario donde la luz que llega es menor que en la parte superior del mismo, preferentemente en una zona con la menor cantidad de luz posible, esto se debe a que este tipo de co-rales prosperan en los mares coralinos a grandes profundidades. donde la luz que llega es poca. El flujo del agua en la zona donde estén ubicados debe ser moderado.

Entre los más resistentes destacamos a los corales de cuero (lea-ther coral en inglés) ycorales arbóreos y entre ellos destacamos los:

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CladiellaAlcyonium

DendronephytaNeospongodes

LithophytonNepthyigorgia

LobophytonParalemnalia

ScleronephytaSarcophyton

StuderiotesSinularia

Llamamos la atención que las mismas clases de coral se presen-tan en una amplia gama de forma y colores que van desde los cre-ma, marrones, amarillos, verdes, rosas y púrpuras. Algunos tienen unos pólipos muy largos como los Sarcophyton, mientras que otros los tienes tan cortos que apenas se notan, como es el caso de los Sinularia. Los pólipos se retraen al anochecer, cuando son moles-tados por algún invertebrado o pez, o cuando las condiciones del agua son adversas, si un coral blando se cierra, debemos revisar los parámetros del agua, hacer un cambio de agua, o cambiarlo de situación en el acuario.

Otros corales blandos muy populares y fáciles de mantener, son los corales pulsantes o Pom Pom (Xenia), que deben su nombre a

que sus pólipos se abren y cierran rítmicamente, y cuyos corales abarcan casi toda la gama del arco iris. Si las condiciones del acuario son adecuadas se reproducen rápidamente.

Xenia

Uno de los corales blandos más resistentes son los Briareum, son realmente una clase de Gorgonias que carecen del esqueleto de la mayoría de corales de este tipo, crecen rápidamente tanto que a veces nos veremos obligados a reducir su crecimiento que puede ser a expensas de sus vecinos.

Briareum

Otros corales blandos muy recomendables son los

Los corales alfombra o corales anemonas o Zoanthidos son de los corales más fáciles de mantener en un arrecife de coral, entre los más comunes están:

ClavulariaCarijoa

Zoanthus

- Corales duros de pólipos largos (LPS)

Estos corales son casi tan fáciles de mantener en el acuario de arrecife como los corales blandos. Su duro esqueleto se puede observar cuando el animal es molestado o cuando se retrae por la noche, si observamos que no extiende sus pólipos cuando hay luz, debemos comprobar los parámetros del agua y si todo es correcto, cambiarlos de posición, lo cual es aplicable a prácticamente todos los corales que mantengamos en nuestro acuario, ya que las condiciones que requiere cada especie son diferentes, todos ellos requieren una corriente de agua fuerte o muy fuerte, y se deben colocar en la parte baja o media del acuario. El tiempo y la cuidadosa observación de los corales nos dirá la correcta coloca-ción en los acuarios de arrecife, para cada uno de ellos. No deben colocarse en la parte alta de las rocas del coral de arrecife, sino anclados en el substrato de arena de coral, o en la parte media del

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macizo de roca viva. Los corales duros de pólipos largos requieren más luz que los corales blandos, pero no tanto como los corales de pólipos cortos, no olvidando que algunas clases como las Euphylia con sus largos pólipos pueden envenenar a otros corales cercanos, por lo que debemos situarlos a una distancia razonable de sus vecinos. Los corales duros más recomendables son:

Los corales cerebro.

Plerogyra sinuosa

Euphyllia ancora

Los corales martillo.

Los corales antorcha.

Euphyllia glabrescens

Heliofungia actiniformis

Los corales plato.

Los corales trompeta.

Caulastrea furcata

Tubastrea faulneri

Los corales sol.

Y las Gonioporas.

- Los corales duros de pólipos cortos (SPS)

Los corales duros de pólipos cortos, no son aconsejables a los principiantes, porque son muy sensibles a las fluctuaciones de los parámetros de agua. Pero una vez pasado el periodo de aprendi-zaje, no hay ninguna razón para que no embellezcamos nuestros acuarios de arrecife con estos tipos de coral. Los corales duros de pólipos cortos requieren:

Un 1. nivel de calcio en el agua del acuario entre 400 y 450 ppm, que debemos controlar con un buen test como los de N.T.Labs. y la adición de Calcium Marin de HW y uno de magnesio entre 1250 y 1400 ppm que se puede lograr mediante la adición de Magnesum Marin también de HW. Cuando añadamos estos suplementos debemos hacerlo en pequeñas cantidades, espa-ciando las adiciones de calcio o/y magnesio, en cuatro o cinco horas, para darle tiempo a los corales a habituarse a las nuevas condiciones del agua.

Una2. luz muy intensa, que podemos obtener fácilmente pegando una tira de leds de luz solar blanca, a la parte inferior de las lámparas, da igual que las lámparas a las que las agreguemos, sean de fluorescentes o de leds, pues las tiras de leds son impermeables. Insistimos en que sea blanca y no azul, porque la potencia lumínica de las blancas es seis o siete veces superior a las de las de luz azul. Ello naturalmente también requiere colocar este tipo de corales en la parte superior de la roca viva, que es donde más luz se recibe.

Colocarlos en zonas con una vigorosa circulación del agua3. , producida preferentemente por un generador de olas, y si no disponemos de los mismos, cerca de la salida del filtro.

Entre las especies más recomendables de corales duros están:

Los corales cuernos de alce o Acroporas

Las Astreopora.

Las Alveoporas.

y las Montipora.

Todos estos corales se pueden presentar en una amplia gama de formas y coloridos. Los corales Acropora y Montipora, deben separarse de otros corales, pues su cercanía les hace a emitir sustancias que frenan el crecimiento de sus vecinos, e incluso pueden causarles su muerte.

OSTRAS GIGANTES

La almejas Tridacna, impropiamente llamadas gigantes porque no todas alcanzan el gigantesco tamaño de la Tridacna Gigas que llega a medir más de un metro, son una excelente adición para un acuario de arrecife, aunque no son recomendables para los princi-piantes. Como los corales duros, requieren un nivel de calcio entre 400 y 450 ppm, una luz muy intensa para promover el crecimiento de las algas zooxantelas que viven en simbiosis con las Tridacna, y una buena circulación de agua. Deben colocarse en el substrato de arena de coral, en una zona que reciba un fuerte flujo lumínico.

Tridacna trocea

- Aclimatación y cuarentena de los invertebrados, rocas y otros habitantes del acuario de arrecife

Si no quiere tener serios problemas, debe tener un pequeño acua-rio de agua salada bien iluminado, preferiblemente con leds, (uno

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de 40-50 litros es suficiente), con un filtro interior previamente ma-durado con la presencia continuada en el mismo de cuatro o cinco mollys negras (mollinesia shenops). En este acuario debemos introducir todas las nuevas adquisiciones, (roca viva, corales, gam-bas, peces, etc.), por un periodo de tres semanas, para comprobar que no son portadores de parásitos o enfermedades que puedan afectar a los otros habitantes del acuario.

Importante: La cuarentena o cura de la roca viva, debe hacerse en la oscuridad, no así la de los corales y otros invertebrados que necesitan la luz. Aunque es recomendable, hacer una cuarentena de la roca viva que añadamos a un acuario de arrecife bien esta-blecido, no lo es cuando se instala por el mismo por primera vez, con las rocas sin curar o previa cuarentena, para que con su conte-nido de materia orgánica, ayuden a establecer el ciclo biológico en el acuario de arrecife.

Si los peces o corales, tienen enfermedades como Oodinium, Punto Blanco o infecciones bacterianas, podemos curarlos con Anti-Bacterial de N.T.Labs (también muy efectivo contra el Oodinium y el Punto blanco) o Ich Attack y Rid Fungus de Kordon, que son compatibles con los invertebrados. Por ningún concepto, debemos añadir medicamentos que contengan cobre ni al acuario de cuarentena ni al de arrecife.

La aclimatación debe hacerse dejando flotar la bolsa con el nuevo pez, crustáceo, roca o invertebrado en el agua del acuario, e ir añadiendo pequeñas cantidades de agua del mismo, cada 5 minutos. Una vez se haya doblado el volumen de agua de la bolsa, se debe sacar el invertebrado de la misma sin exponerlo al aire, agarrándolo siempre por sus partes blandas (¡No coja nunca un invertebrado por sus partes blandas!), si parte del agua de la bol-sa entra en el acuario de cuarentena, pues ello no será problema pues será depurada por el filtro.

Es importante hacer la aclimatación con la luz apagada o tenue, luego encender la luz de la habitación, y sólo al cabo de unas horas, preferiblemente al día siguiente por la mañana cuando ya exista una buena luminosidad en la habitación, encender las luces del acuario de cuarentena.

Debemos seguir el mismo procedimiento de aclimatación, cuando transfiramos los peces o invertebrados del acuario de cuarentena a nuestro acuario de arrecife, pero procurando en este caso no verter agua del acuario de cuarentena en el de arrecife.

La alimentación de los corales

Hasta hace poco existía la injustificada creencia entre muchos acuaristas, que los corales no necesitaban ser alimentados, ya que esa misión era llevada a cabo por las algas zooxantelas que viven en simbiosis con los mismos. Nada más lejos de la reali-dad, los corales son carnívoros, que se alimentan activamente del zoo plancton en estado salvaje, por ello agradecerán que añadamos al acuario artemia recién nacida, que podemos cultivar fácilmente con los huevos decapsulados: Artemia revolution y el artemiero de N.T.Labs. También es necesario aportarles otros nutrientes como los que contiene Nanotip de HW, o Invertebrate Food de N.T.Labs.

Importante: No añada estos nutrientes directamente en la superficie del acuario con los generadores de olas y filtro funcionando, desenchú-felos y con un cuenta gotas, introduzca la mano en el acuario y añada unas pocas gotas cerca de cada invertebrado que deseemos alimentar.

Nunca sobrealimente, recuerde que un exceso de alimentos conduce inexorablemente a un aumento de los nitratos. Pasados unos diez minutos, conecte de nuevo a la electricidad el filtro y los generadores de olas. Lo recomendable es alimentar a los corales una o dos veces a la semana, con cantidades muy pequeñas de alimento.

PECES PARA EL ACUARIO DE ARRECIFEHay varias cosas que tenemos que tener muy claras si queremos añadir peces a los acuarios de arrecife:

La primera• es que el número de peces debe ser forzosamente bajo en comparación al volumen del acuario, pues al alimentar a los peces se generan nitratos, y si el número de los mismos es alto, la acción denitrificadora la las bacterias anaerobias de la roca y de la arena viva, no será suficiente para eliminar los nitratos que se generen por la descomposición del alimento y excrementos de los peces. No es recomendable tener en un acuario de arrecife más de 1 cm de pez por cada 8 litros de agua.

Hay peces que son totalmente incompatibles con los acua-•rios de arrecife, sencillamente porque se alimentan de corales, anémonas e invertebrados, e incluso algunos de ellos como los peces ballesta y los lábridos, pueden reducir a polvo nuestra valiosa roca viva con sus poderosos dientes. Además de estas dos familias de peces, son incompatibles con los peces de arrecife, los peces mariposas (Chaetodones), todos los peces Ángel (Pomacantidos) grandes, enanos y los cirujanos con alguna excepción como el Zebrazoma Flavescen y el Acanthurus triostegus que además nos puede ser muy útil, para desembara-zarnos de las algas.

También • son incompatibles las morenas, meros y peces escorpión, con los acuarios de arrecife, pero no por que dañen a sus invertebrados, sino porque sus necesidades alimenticias son tan grandes, que pronto elevarían los nitratos a niveles inaceptables para nuestros invertebrados.

En las fichas que luego encontrarán de los peces de agua salada que comercializamos, observarán cuales son o no compatibles con los invertebrados, no obstante queremos recomendar especial-mente a algunos. Así son una excelente adición para el acuario de arrecife los siguientes peces:

Peces cardenal.

Apogón bandaiApogón pijama

Los peces payasos: especialmente los Amphiprion Pércula u Ocellaris, que no necesitan de las anemonas para prosperar, ade-

Acanthurus triostegus

243

más los peces criados en cautividad, son muy resistentes y más económicos que los capturados en estado salvaje que además suelen venir infectados con Brooklynella.

Amphiprion pércula

Las damiselas: pero sólo la damisela verde, Chromis viridis que se puede mantener en grupo, o la bella damisela azul de cola amarilla, Chrysiptera parasema.

Chromis viridis

Chrysiptera parasema Las restantes damiselas aunque compatibles con los invertebra-dos son excesivamente agresivas entre si y con los restantes peces del acuario por lo que no son aconsejables.

El Gramma Real o Gramma Loreto, que aunque es incompatible con otros miembros de su propia especie, convive perfectamente con los restantes especies del acuario,igualmente adecuado es el Gramma violeta, Gramma melacara.

Gramma melacaraGramma loreto

Nuestro pez preferido para el acuario de arrecife es el bellísi-mo Nemateleotris magnifica conocido como Dardo de fuego, o el Nemateleotris decora impropiamente conocido como Gobio púrpura. Estos peces apreciaran mucho que se les alimente con artemia recién nacida, pero cuidado son grandes saltadores y podrán escapar del acuario incluso por una pequeña rendija o hueco de la tapa.

Nemateleotris decoraNemateleotris magnifica

Otros peces muy recomenda-bles son los blénidos, gobios o los bocones como el Opistognathus aurifrons.

Opistognathus aurifrons

INVERTEBRADOS PARA EL ACUARIO DE ARRECIFEGAMBITAS

Las gambas limpiadoras como Stenopus hyspidus o las gambas de fuego, Lysmata debelius, (que gustan de estar en grupo),

Stenopus hyspidus

Lysmata debelius

así como otras gambas de la clase Lysmata, entre las que es muy interesante incluir la Lysmata wurdemanni, que se suele alimentar de las pequeñas anemonás Aiptasia que pueden convertirse en una plaga en nuestros acuarios de arrecife.

Lysmata wurdemanni

ERIZOS DE MAR

Hay muchas estrellas de mar que son muy recomendables para el acuario de arrecife como las estrellas serpientes y otras clases que se alimentan de los detritus del fondo, pero cuidado informe-se de los hábitos de cada especie a introducir en su acuario de arrecife – Internet es la mejor fuente – porque algunas especies pueden alimentarse de sus valiosos corales y otros invertebrados.

Los erizos son excelentes pues se alimentan de las algas que tan-to pueden afear nuestros acuarios, pero algunos se alimentan de corales. Las mejores elección son los erizos pastadores Echino-metra mathaei,

Echinometra mathaei

el erizo globo Mespilia globulus y el erizo joya Salmacis bicolor.

Salmacis bicolorMespilia globulus

Los erizos Diadema deben ser evitados porque además de alimen-tarse de invertebrados, puede producir picaduras muy dolorosas con sus espinas venenosas.

244

CANGREJOS

En general debemos ser muy cuidadosos, con la introducción de cangrejos en el acuario de arrecife, pues la mayoría pueden crecer mucho, y ser una gran amenaza para los peces e invertebrados. Sin embargo son muy recomendables las siguientes especies:

El cangrejo hermitaño escarlata Paguristes cadenati, que se ali-menta principalmente de algas por lo que sirve para controlarlas, siempre que haya suficiente número y el cangrejo hermitaño de patas rojas Clibanarius digueti.

Clibanarius diguetiPaguristes cadenati

Un cangrejo altamente recomendable y decorativo es el cangrejo esmeralda Mithrax sculpus que suele alimentarse de las algas bur-buja (Velonia) que pueden convertirse en una plaga en los acuarios.

Mithrax sculpus

ESTRELLAS DE MAR

Pueden ser muy útiles en los acuarios como devoradoras de detri-tus y restos de alimento, y además algunas son realmente bonitas. Sin embargo algunas duran muy poco en los acuarios, y otras se comen a los invertebrados, por ello recomendamos restringir su elección a las siguientes especies.

ofiura arlequínOfiura

Fromia rodosaFromia monilis

LAS AIPTASIA, UNA PESTE EN LOS ACUARIOS

Las Aiptasia son unas pequeñas y feas anemonas, que pueden multiplicarse con enorme rapidez en los acuarios de arrecife. Una de las formas que mayor éxito tiene en su eliminación, es utilizando vinagre. Debemos proceder como sigue: hay que tomar una pequeña cantidad de vinagre dentro de un bol, colocarlo en el microondas y calentarlo durante un minuto. Tomar una jeringuilla

y con especial cuidado y tacto inyectar una cantidad de entre 0,25 y 0,50 ml. de vinagre en la base de la aiptasia. Se disolverá al instante. Repita la operación hasta un máximo de 6 o 7 aiptasias para evitar una brusca alteración de pH en el agua del acuario por efectos de la acidez del vinagre. Recomendamos controlar los grados KH antes y después de añadir el vinagre y si es necesario, llevarlos de nuevo a sus niveles normales con Addivit o Buffer poder.

Una forma mejor de eliminar estas feísimas anemonas es median-te la introducción de gambas de la especie Lysmata wurdemanni, que se suele alimentar de las mismas.

LA MANTIS SHRIMP UNA PESADILLA EN LOS ACUARIOS

Mithrax sculpus

Si por desgracia este crustáceo, que no tiene nada que ver con las gambas, a pesar de su nombre popular en inglés, se nos ha introducido sin darnos cuentas en nuestro acuario de arrecife, en muy poco tiempo se convertirá en una autentica pesadilla, porque con sus potentes pinzas, se comerá a la mayoría de invertebrados del acuario e incluso a los peces que puede atrapar. Es capaz de dar unos golpes tan fuertes con sus pinzas que puede romper los cristales de los acuarios, y se intenta cogerlas le proferirá heridas muy difíciles de evitar pues mueve las pinzas a una velocidad del rayo. Si tiene desgracia que alguno de estos animales se haya deslizado en su acuario inadvertidamente, la mejor manera de eliminarlo es formando una trampa con varios tubos para hámster para formar un laberinto del que no pueda escapar y él que debe cebarse con comida, como un trozo de calamar, o un pedacito de comida de gato. Una vez dentro del laberinto debe tenerse prepa-rada una tapa, pues si tapa el laberinto con la mano puede herirle con sus poderosos apéndices.

La Mantis shrimp no es realmente una gamba, sino un crustáceo de la ordén de los Stomatopoda, entre las especies que sue-len aparecer en los acuarios, están Odontodactylus scyllarus, conocida como Mantis shrip Pavo real. Otras Mantis shrip no tan bonitas, son la Gonodactykaceus falcata y la Psuedosquilla ciliata, las cuales apenas llegan a los 5 cm y no molestan mucho en el acuario de arrecife, al contrario que la Pavo Real que puede alcanzar los 18 cm, y que muchos aficionados consideran muy interesante mantener en un acuario especial para ellas.

245

CATÁLOGODE INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS

PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE

246

ÍNDICECATÁLOGO DE INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE

INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS 247

Anémonas 247

Cangrejos, Caracoles y Ostras 249

Corales Blandos Alfombra o Zooanthidos 250

Corales Blandos Arbóreos y Pulsantes 251

Corales Blandos con Pólipos de Estrella, Gorgonias y Octocorales 252

Corales Blandos de Cuero 253

Corales Blandos Discosomas 254

Corales Duros de Pólipos Cortos 255

Corales Duros de Pólipos Largos 256

Erizos y Estrellas de Mar 258

Gambitas y Langostas 259

Gusanos Tubícolas (Plumeros de Mar) 260

Macro Algas 261

ANÉMONAS

247

ANE1

ANE5

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ANE2

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ANE10

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ANE12

ANE16

ANE20

Cerianthus sp.

Cryptodendrum adhaesivum

Entacmaea quadricolor

Heteractis magnifica

Heteractis sp.

Cerianthus sp.


Heteractis aurora


Heteractis sp.

Cerianthus sp.


Heteractis crispa


Heteractis sp.

Cerianthus sp.


Heteractis crispa

Heteractis malu

Heteractis sp.

Ceriantus Marrón y Verde

Anémona Verde

Anémona Cuatricolor Roja

Anémona Magnífica Verde

Anémona Payaso Verde

Ceriantus Verde

Anémona Cuatricolor Marrón

Anémona Rosada

Anémona Magnífica Púrpura

Anémona Payaso Marfil

Ceriantus Naranja

Anémona Cuatricolor Verde

Anémona Amarilla Puntas Violeta

Anémona Magnífica Amarilla

Anémona Payaso Naranja

Ceriantus Azul

Anémona Cuatricolor Verde Oliva

Anémona Amarilla

Anémona Malu

Anémona Payaso Azul

ANÉMONAS

248

ANE21

ANE25

ANE29

ANE33

ANE37

ANE22

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ANE36

ANE40

Macrodactylia dorensis

Phymanthus sp.

Stichodactyla gigantea

Stichodactyla haddoni

Stichodactyla sp.


Phymanthus sp.



Stichodactyla sp.


Stichodactyla sp.


Pseudocorynactis sp.



Radianthus sp.


Stichodactyla martensii

Stichodactyla sp.

Anémona de Base Roja

Anémona de Arena Azul

Anémona Alfombra Gigante Azul

Anémona Alfombra de Color

Anémona Alfombra Azul

Anémona Rosado Intenso

Anémona de Arena

Anémona Alfombra Gigante Verde

Anémona Marrón Claro

Anémona Alfombra Amarilla

Anémona Alfombra Roja

Anémona Alfombra Verde

Anémona Rosada

Anémona Pelota sobre Roca

Anémona Alfombra Gigante Rosada

Anémona Naranja Listada

Anémona de Fuego Rosada

Anémona Alfombra Gigante Violeta

Anémona Alfombra Rosada

Anémona Alfombra Roja

CANGREJOS, CARACOLES Y OSTRAS

249

CAN1

CAN5

CAN9

CAN13

CAN17

CAN2

CAN6

CAN10

CAN14

CAN18

CAN11

CAN15

CAN19

CAN12

CAN16

CAN20

CAN3

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CAN4

CAN8

Calcinus elegans

Limulus sp.

Stenorhynchus seticornis

Limaria scabra

Tridacna crocea

Calcinus sp.

Lybia tesselata

Uca sp.

Nerita sp.

Tridacna crocea maxima

Babyllonia sp.

Spondylus varians

Tridacna maxima

Cypraea tigris

Strombus sp.

Trochus histrio

Composcia retusa

Neopetrolisthes sp.

Dardanus megistos

Neopetrolisthes sp.

Cangrejo Hermitaño de Patas Azules

Cangrejo Pezuña de Caballo

Cangrejo Araña

Mejillón de Fuego

Ostra Gigante Verde

Cangrejo Hermitaño

Cangrejo Pom Pom

Cangrejo Violinista

Nerita Cebra

Ostra Gigante Azul

Caracol Babilonia

Ostra con Espinas

Ostra Gigante Metálica Azul-Verde

Caracol Tigre

Caracol Strombus

Caracol Turbo Pequeño

Cangrejo Decorador

Cangrejo de Porcelana

Cangrejo Hermitaño Rojo

Cangrejo Porcelana de Flores

CORALES BLANDOS

250

CORF1

CORF5

CORF9

CORF13

CORF17

CORF2

CORF6

CORF10

CORF14

CORF18

CORF3

CORF7

CORF11

CORF15

CORF19

CORF12

CORF16

CORF20

CORF4

CORF8

Briareum sp.

Parazoanthus sp.

Protopalythoa grandis

Zoanthus sp.

Zoanthus sp.

Carijoa sp.


Zoanthus sp.

Zoanthus sp.

Zoanthus sp.

Erythropodium sp.


Zoanthus sp.

Zoanthus sp.

Zoanthus sp.

Zoanthus sp.

Zoanthus sp.

Zoanthus sp.

Parazoanthus gracilis


Coral Alfombra Verde

Coral Alfombra Pólipos Color Madera

Coral Alfombra Pólipos Verdes

Coral Alfombra Pólipos Multicolor

Coral Alfombra Pólipos Verde Púrpura

Coral Alfombra Naranja con Pólipos Blancos

Coral Alfombra Pólipos Dorados

Coral Alfombra Pólipos Azul Púrpura

Coral Alfombra Pólipos Violeta Rosado

Coral Alfombra Pólipos Azules y Verdes

Coral Alfombra Incrustante Blanco

Coral Alfombra Pólipos Naranja

Coral Alfombra Pólipos Verde Naranja

Coral Alfombra Pólipos Verde y Violeta

Coral Alfombra Pólipos Verde Azulados

Coral Alfombra Pólipos Rojos y Amarillos

Coral Alfombra Pólipos Violeta Suave y Blanco

Coral Alfombra de Pólipos Amarillos

Coral Alfombra Pólipos AzulesCoral Alfombra Pólipos Rosados

Corales Alfombra o Zooanthidos

CORALES BLANDOS

251

CORA1

CORA5

CORA9

CORA13

CORA17

CORA2

CORA6

CORA10

CORA14

CORA18

CORA3

CORA7

CORA11

CORA15

CORA19

CORA12

CORA16

CORA20

CORA4

CORA8

Cladiella sp.

Cladiella sp.

Paralemnalia sp.

Sinularia sp.

Xenia sp.

Cladiella sp.

Sinularia flexibilis

Studeriotes sp.

Xenia sp.

Xenia sp.

Cladiella sp.

Sinularia sp.

Cladiella sp.

Xenia sp.

Xenia sp.

Sinularia flexibilis

Xenia sp.

Xenia sp.

Cladiella sp.

Paralemnalia sp.

Coral Árbol Azul

Coral Árbol Rosado

Coral Árbol Dedos Marrones

Coral Árbol Blanco (Cultivado)

Coral Pulsante Amarillo

Coral Árbol Marrón

Coral Árbol Flexible Crema

Coral Árból de Navidad

Coral Pulsante Azul

Coral Pulsante Marfil

Coral Árbol Púrpura

Coral Árbol Dorado

Coral Árbol Colt (Cultivado)

Coral Pulsante Blanco Rosado Suave

Coral Pulsante Rosado

Coral Árbol Flexible (Cultivado)

Coral Pulsante Blanco

Coral Pulsante Marrón

Coral Árbol Violeta

Coral Árbol Dedos Finos

Corales Arbóreos y Pulsantes

CORALES BLANDOS

252

CORP1

CORP5

CORP9

CORP13

CORP17

CORP2

CORP6

CORP10

CORP14

CORP18

CORP3

CORP7

CORP11

CORP15

CORP19

CORP12

CORP16

CORP20

CORP4

CORP8

Clavularia sp.

Clavularia sp.

Virgularia sp.

Scleronephtya sp.

Neospongodes sp.

Clavularia sp.

Clavularia sp.

Virgularia sp.

Scleronephtya sp.

Neospongodes sp.

Clavularia sp.

Clavularia viridis

Virgularia sp.

Neospongodes sp.

Nephthyigoria sp.

Scleronephtya sp.

Neospongodes sp.

Nephthyigoria sp.

Clavularia sp.

Clavularia viridis

Coral con Pólipos Estrellas Violeta

Coral con Pólipos Estrellas Rosados

Coral Peine de Mar Rosado

Octocoral Rojo

Octocoral Neospongodes Verde

Coral con Pólipos Estrellas Azul Celeste

Coral con Pólipos Gris Naranja

Coral Peine de Mar Verde

Octocoral Rosado

Octocoral Neospongodes Púpura

Coral con Pólipos Estrellas Verde y Naranja

Coral Peine de Mar Celeste

Broccoli Coral Rojo Púrpura

Octocoral Rojo Chili

Octocoral Naranja

Octocoral Neospongodes Rojo Rosado

Octocoral Marrón

Coral con Pólipos Estrellas Verde

Coral con Pólipos Estrellas Verde EsmeraldaCoral con Pólipos Estrellas Verde Esmeralda

Corales con Pólipos de Estrella, Gorgonias y Octocorales

CORALES BLANDOS

253

CORC1

CORC5

CORC9

CORC13

CORC17

CORC2

CORC6

CORC10

CORC14

CORC18

CORC3

CORC7

CORC11

CORC15

CORC19

CORC12

CORC16

CORC20

CORC4

CORC8

Lithophyton arboreum

Lobophyton sp.

Sarcophytonn glaucum

Lithophyton arboreum (Cultivado)

Lobophyton sp. (Cultivado)

Lobophyton sp.

Lobophyton sp.

Sarcophyton teniu spiculatum


Sacrophyton ehrenbergi ((Cultivado)

Lobophyton sp.

Lobophyton sp.

Sarcopyton sp.


Sacrophyton glaucum (Cultivado)

Sarcopyton sp.


Sacrophyton sp. (Cultivado)

Lobophyton sp.

Sarcophyton ehrenbergi

Coral de Cuero Marrón

Coral de Cuero Mano Devil

Coral Cuero Seta Glauco

Coral Cuero Marrón muy Claro

Coral Cuero Dedos Devil

Corales de Cuero Variados

Coral de Cuero Dedo Devil

Coral de Cuero Espiculado

Coral de Cuero de Mano Pequeña

Coral Seta Blando Azul

Coral de Cuero Mano

Coral de Cuero Dedos Gruesos

Coral de Cuero Variado

Coral Cuero Dedos

Coral Cuero Glauco

Coral de Cuero Variado

Coral Cuero Mano

Coral Cuero Marfil

Coral de Cuero Dedo

Coral de Cuero Seta

Corales de Cuero

CORALES BLANDOS

254

CORD1

CORD5

CORD9

CORD13

CORD17

CORD2

CORD6

CORD10

CORD14

CORD18

CORD3

CORD7

CORD11

CORD15

CORD19

CORD12

CORD16

CORD20

CORD4

CORD8

Amplexidiscus Fenestrafer

Discosoma sp.

Rhodactis inchoata

Rhodactis indosiensis

Ricordea yuma

Discosoma sp.

Discosoma sp.

Rhodactis inchoata

Ricordea yuma

Ricordea yuma

Discosoma sp.

Discosoma sp.

Rhodactis inchoata

Ricordea yuma

Ricordea yuma

Rhodactis inchoata

Ricordea yuma

Ricordea yuma

Discosoma sp.

Discosoma sp.

Discosoma Oreja de Elefante

Discosoma Sombrilla Púrpura

Rhodactis Oreja de Elefante Azul Violeta

Rhodactis Naranja

Ricordea Marrón

Discosoma Sombrilla Azul Prusia

Discosoma Sombrilla Verde

Rhodactis Tonga Azul

Ricordea Rosada

Ricordea Naranja Violeta

Discosoma Sombrilla Verde

Rhodactis Verde y Azul

Ricordea Verde

Ricordea Morada

Rhodactis Púpura

Ricordea Rosa-Anaranjada

Ricordea Roja

Discosoma Sombrilla Azul Intenso

Discosoma Sombrilla RojaDiscosoma Sombrilla Verde Rayada

Discosomas

CORALES DUROS

255

CORPC1

CORPC5

CORPC9

CORPC2

CORPC6

CORPC10

CORPC3

CORPC7

CORPC11 CORPC12

CORPC4

CORPC8

Acropora formosa

Alveopora sp. Branching

Montipora sp.

Acropora sp.

Astreopora sp.

Nemenzophyllia turbida

Acropora sp.

Montipora danae

Seriatopora histrix Stylophora sp.

Acropora sp.

Montipora digitata

Acropora Blanco

Alveopora Rosada

Montipora Violeta Dedos Cortos

Acropora Verde

Astreopora Púrpura y Verde

Nemnzophylla Blanca

Acropora Púrpura

Seriatopora Blanca con Puntas Marrones Stylophora Verde

Acropora Mesa

Montipora VioletaMontipora Danae Azul

Coales Duros de Pólipos Cortos

CORPC13

CORPC17 CORPC18 CORPC19 CORPC20

CORPC14 CORPC15 CORPC16Labophyllia hemprichii (Cultivado)

Cultivado Cultivado Cultivado Cultivado

Pocillopora sp. (Cultivado) Stylophora sp. Stylophora sp. Stylophora sp.

Montipora danae (Cultivado) Nemenzophyllia turbida (Cultivado) Pocillopora sp. (Cultivado)Lobophyllia Cultivada Naranja

Pocillopora Verde Stylophora Violeta Stylophora Naranja Stylophora Púrpura

Montipora Danae Cultivada Marfil Coral Zorro Cultivado Blanco Pocillopora Rosada

CORALES DUROS

256

CORPL1

CORPL5

CORPL9

CORPL13

CORPL17

CORPL2

CORPL6

CORPL10

CORPL14

CORPL18

CORPL3

CORPL7

CORPL11

CORPL15

CORPL19

CORPL12

CORPL16

CORPL20

CORPL4

CORPL8

Tubastrea faulkneri

Lobophyllia hemprichii

Goniopora sp.

Catalaphyllia jardinei

Euphyllia divisa

Caulestrea curvata

Goniopora sp.

Porites sp.

Euphylia yaeyamaensis

Euphyllia glabrescens

Caulestrea furcata

Goniopora sp.

Trachyphyllia geofroyi

Euphyllia ancora

Plerogyra simplex.

Trachyphyllia geofroyi

Euphyllia divisa

Plerogyra sinuosa

Leptoria phrygia

Goniopora sp.

Coral del Sol Rojo Amarillo

Coral Lobophyllia Morado y Verde

Coral Gonipora Rosado

Coral Elegante Verde

Coral Pulpo Verde

Coral Caulestra Verde

Coral Gonipora Marrón

Porites Multicolor

Coral Martillo Violeta Puntas Verdes

Coral Tentáculo de Pulpo Marrón

Coral Caulestra Azul Intenso

Coral Cerebro Abierto Rosado

Coral Martillo Púrpura Puntas Verde

Coral Burbuja Violeta Suave

Coral Cerebro Abierto Verde

Coral Puesta de Rana Verde

Coral Burbuja Púrpura

Coral Leptoria Azul Celeste

Coral Gonipora VioletaCoral Gonipora Verde

Corales Duros de Pólipos Largos

CORALES DUROS

257

CORPL21

CORPL25

CORPL29

CORPL33

CORPL37

CORPL22

CORPL26

CORPL30

CORPL34

CORPL38

CORPL23

CORPL27

CORPL31

CORPL35

CORPL39

CORPL32

CORPL36

CORPL40

CORPL24

CORPL28

Plerogyra sinuosa

Australomussa sp.

Blastomussa wellsi

Lobophyllia emprichii

Scolymia sp.

Fungia sp.

Blastomussa bowerbanki

Cynarina lacrymalis

Micromussa sp.

Scolymia sp.

Blastomussa merletti

Cynarina lacrymalis

Scolymia sp

Scolymia sp.

Lobophyllia hemprichii

Scolymia sp.

Blastomussa wellsi

Coral Burbuja Verde

Australomussa

Coral Cerebro Inflado Rojo

Coral Cerebro Lobulado Rojo Anaranjado

Coral Donut Naranja

Coral de Plato de Pólipos Cortos Azul Coral de Plato de Pólipos Largos Verde Punta Blanca / Heliofungia sp.

Blasomusa Violeta y Azul

Coral Moderno Rojo

Micromussa Naranja Inteso y Verde

Coral Donut Morado

Coral de Plato de Pólipos Cortos Naranja/ Fungia sp.

Coral Moderno Verde

Coral Cerebro Plano Verde y Rayas Naranjas

Coral Scolymia Verde Rayado Coral Cerebro Dentado Violeta y Verde / Symphyllia sp.

Coral Cerebro Lobulado Verde

Coral Donut Verde

Coral Cerebro Inflado Verde y VioletaBalstomusa Púpura y Azul

Corales Duros de Pólipos Largos

ERIZOS Y ESTRELLAS DE MAR

258

ERI1

ERI5

ERI9

ERI13

ERI17

ERI2

ERI6

ERI10

ERI14

ERI18

ERI3

ERI7

ERI11

ERI15

ERI19

ERI12

ERI16

ERI20

ERI4

ERI8

Echinometra sp.

Lytechinus sp.

Toxopneustes pileolus

Ophiolepis superba

Pentagonaster duebeni

Echinometra sp.

Mespilia globulus

Tripneustes gratilla

Ophionereis reticulata

Protoreaster sp.

Echinometra sp.

Mespillia globulus

Ophiocoma sp.

Ophiothrix purpurea

Protoreaster sp. nodosus

Ophiocoma sp.

Ophiothrix sp.

Protoreaster sp. nodosus

Echinothrix calamaris

Metalia sternalis

Erizo Espinas Largas Blanco y Negro

Erizo Joya

Erizo Flor

Estrella Serpiente Rayada

Estrella de Mar Azul

Erizo Espinas Negras Cortas

Erizo Globo

Erizo Multicolor

Estrella Roja y Blanca

Estrella con Nudos Variados

Erizo Común

Estrella Serpiente Verde Oliva

Estrella con Espinas Púrpura

Estrella con Nudos Chocolate

Estrella Serpiente Roja

Estrella Serpiente Amarilla

Estrella con Nudos Roja

Erizo Calamar de Color

Erizo de Pua BlandaErizo Globo Rojo y Negro

GAMBITAS Y LANGOSTAS

259

GAM1

GAM5

GAM9

GAM13

GAM17

GAM2

GAM5

GAM10

GAM14

GAM18

GAM3

GAM7

GAM11

GAM15

GAM19

GAM12

GAM16

GAM20

GAM4

GAM8

Lysmata wurdemanni

Saron inermis

Stenopus zanzibaricus

Alpheus yaldwyni

Palinurellus wieneckii

Periclimenes sp.

Saron rectirostris

Thor amboinensis

Enoplometopus debelius

Panulirus versicolor

Periclimenes sp.

Stenopus cyanoscelis

Alpheus sp.

Enoplometopus occidentalis


Alpheus strenuus

Odontodactylus scyllarus


Rynchocinetes durbanensis

Stenopus hispidus

Gambitas Pimienta

Gambita Mármol

Gambita Boxeadora Amarillo Roja

Langosta Roja con Rayas Simbiótica

Langosta Enana Roja

Gambitas de Anémona Surtidas

Gambita de Patas Azulez

Gambita Pistola

Langosta Púrpura

Langosta Azul

Gambitas de Anémonas Variadas

Langosta Púrpura

Langosta Roja

Langosta Verde

Langosta Simbiótica

Gamba Mantis

Langosta Leopardo

Gambita Camello

Gambita Boxeadora Blanca y RojaGambita Boxeadora de Patas Azules

GUSANOS TUBÍCOLAS (PLUMEROS DE MAR)

260

GUS1

GUS5

GUS9

GUS13

GUS17

GUS2

GUS6

GUS10

GUS14

GUS18

GUS3

GUS7

GUS11

GUS15

GUS19

GUS12

GUS16

GUS20

GUS4

GUS8

Bispira guinensis

Protula bispiralis

Sabellastarte sp.

Sabellastarte sp.

Sabellastarte spectabilis.

Bispira guinensis

Protula bispiralis

Sabellastarte sp.

Sabellastarte sp.


Protula bispiralis (orange)

Protula bispiralis

Sabellastarte sp.


Spirobranchus sp. (porites sp.)

Sabellastarte sp.


Spirobranchus sp. (porites sp.)

Protula bispiralis

Sabellastarte sp.

Plumero de Mar Rojo Escarlata

Plumero de Mar Blanco y Rojo

Plumero de Mar Violeta y Blanco

Plumero de Mar Rosado

Plumero de Mar Marrón y Blanco

Plumero de Mar Violeta

Plumero de Mar Naranja

Plumero de Mar Violeta Suave

Plumero de Mar Marrón y Blanco

Plumero de Mar Violeta

Plumero de Mar Naranja Intenso

Plumero de Mar con Rayas Violetas

Plumero de Mar Verde Suave

Plumero de Mar Muliticolores

Plumero de Mar Naranja Oscuro

Plumero de Mar Morado y Marrón

Plumero de Mar Varios Colores

Plumero de Mar Rojo

Plumero de Mar Naranja Puntas BeigePlumero de Mar Blanco

MACRO ALGAS

261

MAC1

MAC13

MAC17

MAC2

MAC18

MAC3

MAC19

Gracilaria sp.

Botryocladya sp. púrpura

Chaetomorpha crassa

Ochtodes sp.

Udotea petiolata

Botryocladya sp. roja

Galaxaura

MAC9Liagora sp.

MAC5Chaetomorpha sp.

MAC6Chlorodermis fastigiata

MAC4Ulva lactata

MAC10Neomeris sp.

MAC14Halimeda sp.

MAC7Halymenia sp.

MAC11Padina sp.

MAC15Halimeda sp.

MAC16Fauchea

MAC20Halimeda sp.

MAC12Asparaogopsis sp.

MAC8Halymenia sp.

el acuario de arrecife - · pdf filequier otro acuario marino, y cuya observación, con...

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