Guía de viajes de Perú
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Introducción
Esta guía sobre Perú ha sido escrita con el objetivo de ayudar a los
viajeros que quieren conocer este país, de informar acerca de los
distintos puntos de interés turístico, de abaratar los costes del viaje y
de responder a algunas de las preguntas habituales de los turistas. En
definitiva, esta guía de Perú te ayudará a ahorrar en tu viaje y a
disfrutar al máximo de tu paso por este místico país.
Para facilitar la búsqueda de información de nuestro lector, la guía
está dividida en dos partes:
- Consejos generales sobre Perú: del capítulo 1 al 6
encontrarás respuesta a las preguntas habituales que todo
viajero se hace antes de visitar este destino.
- Información sobre los lugares que visité en Perú: del
capítulo A al H podrás sacar información sobre los rincones
turísticos leyendo el relato de mi viaje por ahí.
Esta guía de viajes ha sido escrita según la experiencia de mi viaje por
Perú, y complementada con información extraída de diversas fuentes
de calidad.
Más de 17000 palabras, 220 fotografías y 190 páginas dedicadas a
Perú, un país donde el desierto más árido y la selva más frondosa
apenas están a diez horas de distancia. Donde comer mal es de tontos,
donde la vida es tan barata que hay incluso quienes ponen precio a la
de los demás. Donde se respira mística en cada esquina, donde la
naturaleza manda más que los políticos, donde la verdadera pobreza
es educativa y el hambre, cultural. En un lugar así, es imposible que
algo salga mal.
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Índice
Introducción ......................................................................................... 2
Sobre el autor ....................................................................................... 4
Consejos generales sobre Perú
1. Qué ver en Perú ............................................................................. 5
2. ¿Qué vacunas necesito para ir a Perú? ........................................ 19
3. ¿Es Perú un país seguro? ............................................................. 27
4. El mal de altura, ¿qué es y cómo evitarlo? .................................. 33
5. Cómo ir a Machu Picchu por tu cuenta y barato ......................... 41
6. Preguntas frecuentes sobre Machu Picchu ................................. 59
Información sobre los lugares que visité en Perú
a) Lima .............................................................................................. 81
b) Ica, La Laguna de Huacachina y las líneas de Nazca .................... 94
c) Arequipa..................................................................................... 104
d) Puno ........................................................................................... 110
e) El lago Titicaca y Llachón ........................................................... 114
f) Cuzco .......................................................................................... 123
g) Machu Picchu ............................................................................. 134
h) Voluntariado en Perú ................................................................. 157
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Sobre el autor
Sergio Otegui Palacios. Nací en Zaragoza (España) en 1989.
Licenciado en Comunicación Audiovisual y en Publicidad y Relaciones
Públicas en la Universidad de Navarra. Al terminar la carrera en 2012,
realicé mi primer viaje de mochilero. Desde entonces recorro el
mundo con 20 € diarios, una mochila a la espalda y una cámara en la
mano y os lo cuento en el blog de viajes Nada Incluido. De esta
manera he recorrido ya más de 20 países en 6 viajes diferentes.
Cuando no estoy de viaje por el mundo, trabajo en mi productora
audiovisual, El Fabricante de Nubes. Aquí ofrezco servicios de
comunicación, fotografía y vídeo a particulares y empresas. How can
I help you?
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Capítulo 1
Qué ver en Perú
Vaya por delante que Perú es un país muy extenso con una
impresionante variedad de paisajes, dónde el desierto más seco y la
selva más frondosa apenas distan 10 horas. Pero eso no es todo ya que
también tiene una enorme concentración de picos de montaña, tiene
costa y rezuma historia en cada rincón. Esto explica por qué, a pesar
de que nosotros estuvimos poquito más de un mes en aquel país, no
creo que viéramos ni un 30% de lo que Perú esconde. Por eso en esta
publicación hablaremos de lo que vimos, pero también dejaremos
constancia de lo que nos recomendaron que viéramos:
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Lima: ¿qué ver en Lima?
Es muy probable que tu viaje empiece y termine en Lima, la capital de
Perú, ya que es el núcleo de transportes del país. Allí nos dejó el avión
a nosotros y desde allí cogimos el de vuelta un mes después. Debido a
su enorme extensión, su ligera inseguridad y su agobiante tráfico,
Lima no es un lugar especialmente cómodo para el turista. Sin
embargo, entre humo y humo de coches se desdibuja una ciudad con
mucho para ver, de lo que me gustaría destacar:
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Casco histórico de Lima
El casco histórico de Lima es uno de los puntos de mayor interés, y eso
que hasta hace unos años era una zona intransitable por cuestiones de
seguridad. Aunque no es demasiado extenso en comparación con el
tamaño de la urbe, fácilmente podrás pasar un día entero paseando
por sus calles, parques o visitando algunos de sus monumentos,
iglesias, tiendas y restaurantes. Destacar el parque de las murallas, la
Plaza de las Armas, el Convento de San Francisco y sus catacumbas…
entre otros.
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El barrio chino de Lima
El barrio chino de Lima está muy cerca del centro y aunque no sea un
sitio especialmente bonito, sí que tiene muchísimo encanto. Una
mezcla total entre las dos culturas, hasta el punto de que han
desarrollado su propia comida: la chifa (china + peruana), platos que
combinan lo mejor de las dos gastronomías. Exótica, deliciosa, barata
y abundante.
Barranco, el barrio bohemio de Lima
Barranco, el conocido como barrio bohemio de Lima, es uno de sus
grandes secretos. Aunque también tiene su zona de “playa”, destaca
sobre todo por su arquitectura, por el arte que rodea todo y los locales
que puedes encontrar ahí. Una excursión obligatoria.
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Miraflores
Miraflores es el barrio de los turistas. No es que lo llamen así, es que
es así. El distrito más desarrollado de la capital, más moderno, más
rico y sobre todo, el más seguro. Además tienes una gran variedad de
oferta de ocio y comercial. Bueno, y “la playa”. Pero creedme, aunque
lo llamen así lo de Lima no es una playa, es un conjunto de piedras
junto al mar. Al margen de esto, Miraflores es un barrio verde, limpio
y agradable. Un buen lugar para alojarse.
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Polvos Azules, Gamarra y otros lugares
donde comprar barato en Lima
Gamarra y Polvos Azules son el nombre de dos barrios comerciales de
Lima, que son simple y llanamente una especie de rastro gigante
donde puedes encontrar de todas las marcas (imitaciones) a precios
muy muy bajos. Vaya por delante, ninguno de estos macro centro
comerciales son sitios seguros para el turista por lo que si te dejas
caer por ahí hazlo siempre de día y no lleves contigo nada de valor.
Deja a un lado cámaras, relojes, móviles y lleva sólo el dinero justo.
Nosotros fuimos a Gamarra y no pasó nada, aunque los lugareños nos
insistieron en que no era buena idea. .
Paracas
Abandonamos Lima rumbo al sur, junto a la costa. Si vas por tierra, es
probable que tu siguiente parada en el camino sea la reserva natural
de Paracas. Una zona de parada obligatoria para los amantes de la
flora y la fauna.
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Ica y la Laguna de Huacachina
Ica se asienta en mitad de un enorme desierto, muy cerquita de
Paracas. Una ciudad que en sí tiene muy poco atractivo y casi nada
para ver, pero a sus afueras se esconde la Laguna de Huacachina.
Aunque es un sitio explotado turísticamente hasta la extenuación,
tiene muchísimo encanto, y sobre todo te permite hacer el más
divertido de los tours: una excursión con buggie a en medio del
desierto para hacer sandboard: tirarse con una tabla por las montañas
de arena. Recomendable hacerlo a última hora de la tarde, coger una
excursión de dos horas y mirar y comparar bien los precios. Nosotros
conseguimos en el propio hostal una muy buena oferta: 35 soles (10
euros) por persona, 2 horas.
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Las líneas de Nazca
Para mí Nazca fue una de las mayores decepciones de todo el viaje. Si
vas por carretera es una de las paradas habituales, pero si puedes
evitarlo, hazlo. A no ser que tengas los 100 dólares que te piden para
alquilar una avioneta 15 minutos y ver las archiconocidas líneas de
Nazca por aire. Pero sí no puedes o no quieres permitírtelo, pasa, ya
que si no te venderán una excursión por tierra para ver las líneas, en
las que sólo verás tierra pero casi ninguna línea. En nuestro caso nos
salvó que teníamos un buen guía y aprendimos un montón de Perú en
general. Pero lo que es Nazca…
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Arequipa
Arequipa fue la segunda gran ciudad que visitamos y quedamos
impresionados con ella. Aunque no hay mucho para ver lo que hay
que ver es mucho. La zona turística se concentra en torno a su Plaza
de las Armas y su casco histórico, y a mí particularmente me recordó
mucho a las ciudades andaluzas. En el caso de Arequipa tiene además
el plus de que es la ciudad universitaria por excelencia por lo que es
fácil encontrar gente, rincones y lugares de ocio de mucho interés.
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El cañón del Colca
El Cañón de Colca es otro de esos lugares de visita obligatoria para los
amantes de la naturaleza. Este paraje está muy cerquita de Arequipa y
la mayoría de los tours salen desde ahí. En nuestro caso , por razones
logísticas, tampoco fuimos, aunque ganas no faltaron. Eso sí, si vas ve
mentalizado de que físicamente es una excursión agotadora y con
unos cambios de altitud brutales. Cuidado con el mal de altura
(capítulo 4).
El Lago Titicaca
El inmenso lago Titicaca, situado a casi 4000 metros de altitud entre
la frontera Perú – Bolivia, ha sido una base para el establecimiento de
numerosas ciudades, pueblos y comunidades. Una de las zonas que
más nos sorprendió, para bien, en el viaje. Allí pudimos darnos de
bruces con los peruanos más autóctonos, los de toda la vida. Aunque
en torno al lago Titicaca son muchos los sitios para ver, nosotros nos
decantamos por la ciudad de Puno (100% caótica, 100% auténtica) y
por Llachón, un pequeño pueblo situado a las orillas del lago, dónde
no es fácil llegar pero el esfuerzo merece mucho la pena. Allí pudimos
vivir una de las experiencias más plenas del viaje, convivir con una
familia de la zona y sentirnos como uno más. Nosotros nos
decantamos por Llachón, pero son muchas las excursiones que
merecen la pena en esta zona como una visita a las islas o incluso
cruzar al lado del lago de Bolivia, a la ciudad de Copacabana.
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Cuzco
A nivel de ciudades, Cuzco es la joya de la corona de Perú. Bien
llamada la Roma de Latinoamérica, en Cuzco casi cualquier rincón del
centro de la ciudad es de postal…
…pero es que además está situada en un enclave natural
impresionante, qué también os animamos a recorrer. Visita más que
obligatoria, y no sólo por ser zona de paso hacia el Machu Picchu.
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Machu Picchu
Hay muchas formas de ir a Machu Picchu, pero si tienes tiempo y
ganas os recomendamos que dejéis a un lado el tren y hagáis una parte
del recorrido andando. Nosotros así lo hicimos y ya dejé preparada
una guía de cómo ir a Machu Picchu por tu cuenta y barato
(capítulo 5). Pero al margen del camino, evidentemente el Machu
Picchu es otro de esos lugares a los que hay que ir una vez en la vida.
Considerada una de las maravillas del mundo, con todo lo que ello
implica, la ciudad sagrada de los incas es un verdadero placer para los
sentidos. Su único problema: turistas en cualquier rincón. Por lo
demás, ya deberías haber iniciado el camino hasta ahí.
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Iquitos y Puerto Maldonado, la
selva de Perú
Aunque en líneas generales Perú es un país muy verde, nada supera a
los paisajes del Amazonas y en Perú hay varios puntos de acceso a
dicha selva. Los más conocidos son los tours a Puerto
Maldonado, Iquitos o a la Reserva Nacional del Manu, pero no son los
únicos. Si te gusta la naturaleza, aquí la tienes toda.
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El norte de Perú
Por desgracia, nuestro mes en Perú se terminó sin que nos diera
tiempo a recorrer la parte norte del país, aunque fueron muchos los
que nos recomendaron dejarnos caer por la ciudad de Trujillo o la
zona costera de Mancora, entre otras.
Resumiendo, si viajas a Perú tienes mucho para ver y ni siquiera un
mes es tiempo suficiente. Bien es cierto que hay muchos tours
organizados que te permiten ver mucho en muy poco tiempo pero
nosotros no somos nada amigos de este tipo de
actividades porque implican horarios, falta de libertad y muchas
obligaciones. Pero bueno, vayas como vayas… lo importante es que
vayas.
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Capítulo 2
¿Qué vacunas necesito para ir a Perú?
Lo primero que recomiendo en estos casos, es que directamente esta
pregunta se la hagas al médico de turno en el Centro de Vacunación
Internacional de tu ciudad. Nadie mejor que un especialista en la
materia te informará de qué vacunas necesitas en virtud de cuál sea tu
ruta por el país.
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¿Necesito alguna vacuna para ir a
Machu Picchu?
Si en tu viaje a Perú solo pasas por Machu Picchu, Lima y/o Cuzco no
necesitarás ninguna vacuna. Si por el contrario vas a ir al desierto de
Perú, a la selva o a ayudar en un poblado necesitado deberías al menos
informarte en el ya mencionado Centro de Vacunación Internacional.
En España la mayoría de estas vacunas son gratis y tan
solo tendremos que pagar, y poco, por el tratamiento contra la malaria
y fiebre tifoidea. Dicho esto, y en caso de que tu idea de viaje sea hacer
una tour por el país, éstas son las que necesitarás.
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Hepatitis A en Perú
La Hepatitis A se propaga fundamentalmente a través de la ingesta de
agua y alimentos contaminados, y por contacto directo con personas
infectadas. Los viajeros jóvenes a zonas endémicas constituyen la
principal indicación para la vacunación. La primera dosis se
administra como tarde un mes antes del viaje, siendo la inmunidad
permanente si se administra la segunda dosis pasados al menos seis
meses de la primera. Vacunas aparte y en la misma línea con esta y
otras enfermedades, es fundamental utilizar el sentido común y no
beber agua del grifo en todo el país, ni bebidas con hielo, lavarse
frecuentemente las manos y desinfectar bien los alimentos antes de
comerlos.
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Fiebre tifoidea en Perú
La fiebre tifoidea es más frecuente en los países en desarrollo y se
recomienda la vacunación sobre todo a los viajeros que se dirijan a
zonas rurales. La enfermedad se propaga a través del agua y alimentos
contaminados. De hecho la mejor prevención son las medidas
higiénicas, ya que la efectividad de la vacuna es limitada. Ésta consiste
en tres cápsulas a tomar por vía oral, en días alternos, una hora antes
de las comidas con líquido frío.
Además de las ya mencionadas, que son de vacunación obligatoria
siempre que hagas un pequeño tour por el país, hay otras muy
recomendables:
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Malaria en Perú
En caso de visitar el Amazonas, es importante estar protegido contra
la malaria (o paludismo). Es una enfermedad parasitaria muy
extendida en casi todos los países tropicales y que se transmite por la
picadura de mosquitos infectados. Las normas fundamentales de
protección son: evitar las picaduras de mosquitos (se recomienda
emplear repelentes con permetrina, eficaces (pero no infalibles)
contra los mosquitos de áreas tropicales) y tomar la profilaxis
recomendada, que consiste en ingerir unas pastillas antes de la
entrada en la zona palúdica, durante y después de haber salido de
dicha zona. A pesar de cualquier medida preventiva, es importante
consultar rápidamente a un médico si aparecieran síntomas como
fiebre, sudoración y escalofríos.
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Fiebre amarilla en Perú
La fiebre amarilla es una enfermedad vírica que se transmite al
hombre también por la picadura de un mosquito. La vacunación es
obligatoria para entrar en algunos países. En el caso de Perú,
recomendada si vas a puntos concretos del país, como Puerto
Maldonado y otras áreas especificadas en el Centro Internacional de
Vacunación. Tras recibir la vacuna os proporcionarán un documento
(Certificado Internacional de Vacunación) que deberá presentarse, en
caso de ser necesario, al entrar o salir del país.
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Dengue en Perú
No existe ninguna profilaxis contra el dengue. Los viajeros deben
adoptar medidas para evitar las picaduras de mosquitos durante el día
y el atardecer especialmente, en aquellos lugares donde hay dengue,
como es el caso en algunas zonas de América del Sur, siendo inferior el
riesgo por encima de los 1000 metros de altitud.
Chagas en Perú
El chagas es una enfermedad causada por un parásito. Es común en
América Latina y se disemina por insectos infectados, en especial los
chinches. Síntomas tempranos como la fiebre, síntomas gripales,
erupción cutánea o inflamación de los párpados suelen desaparecer
espontáneamente. Sin embargo, más adelante puede causar
problemas intestinales y cardíacos serios, siendo importante la
prevención utilizando repelentes, mosquiteras y revisando con
atención el entorno en el que durmamos.
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Todas las vacunas te las ponen en el centro de vacunación
internacional de tu ciudad y lo único que necesitas es solicitar una cita
previa vía telefónica y llevar tu cartilla de vacunación infantil. Si no
tienes clara la ruta que vas a hacer, mi recomendación es que te
vacunes de todo lo posible porque luego igual estando en el país te
quedas con ganas de ir a sitios por no estar protegido. Estas vacunas
no suelen causar demasiados efectos secundarios, a veces una
pequeña subida de la fiebre 24 horas después o un ligero malestar
gastrointestinal, pero nada demasiado serio como para no hacerlo.
Perú tiene mucho para ver y la vacunación nunca tendría que ser una
razón para no hacerlo.
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Capítulo 3
¿Es Perú un país seguro?
Continuamos con la guía haciéndonos otra de las preguntas
habituales: ¿Es Perú un país seguro? Como se suele decir en estos
casos, me alegra que me hagas esa pregunta. Y es que, como buenos
europeos miedicas que somos, si algo te preguntas antes de salir de tu
continente es por la seguridad de allí donde vamos. Y ya no es porque
te lo preguntes tú, si no que te lo dice todo el mundo. Y son tantos los
rumores que te llegan y tanta la gente que dice: “Pues el tío del cuñado
de mi prima estuvo en Perú, y conoció a uno que tenía una amiga que
le atracaron”. Y así se forman nuestros miedos y prejuicios.
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Ahora bien, y después de estar un mes viajando por Perú, ¿tienen
sentido esos miedos?, ¿es un país seguro? Si dijera que sí mentiría,
pero si dijera que no mentiría mucho más. Perú es un país enorme,
con muchos atractivos, muchos puntos de interés, muchísimo para
ver. Pero también es un lugar de enormes contrastes económicos, con
pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Y entre esos que
tienen poco hay quienes consideran que la delincuencia es una salida
como cualquier otra. Pero a diferencia de otros lugares, la vida en Perú
sí que tiene un valor, y muy mal se te tendría que dar para que te
pasara algo realmente grave.
Como en todo lugar, las zonas turísticas tienen sus carteristas, sus
raterillos y sus timadores. Los turistas europeos somos carne de
cañón, y son muchos los que intentan sacarte los cuartos vendiéndote
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tours de ensueño, viajes exclusivos, productos de primera calidad o
camisetas de fútbol originales que en realidad no lo son.
Pero claro, es tanta la diferencia en el nivel de vida en un país así que
por mucho que te timen lo que te sacan al cambio son dos o tres euros
de más, lo que en España te cuesta una cerveza. Perú se está
acostumbrando a recibir turistas, sobre todo en la zona del Machu
Picchu. No olvidemos que es un país donde puedes pasar del desierto
más seco, a la montaña más alta y a la selva más frondosa en menos de
6 horas. Tanta variedad trae turismo de todo tipo, y son muchos los
que se aprovechan de ello.
Sin embargo, el gobierno lo sabe, y no le interesa transmitir una
imagen de país inseguro, por lo que en las zonas de más tránsito
turístico los servicios de vigilancia están más que presentes.
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Como curiosidad, a nosotros un día en Barranco, el barrio bohemio de
Lima, nos empezó a escoltar la policía. Claro, tan blancos, altos y con
una cámara tan grande se nos ve a la legua. Igualmente, los propios
del lugar son los primeros que velan por tu seguridad: nadie sabe
mejor que ellos por dónde moverse y por dónde no, cuándo ir y
cuándo no, cómo ir y cómo no. Por eso es interesante seguir sus
consejos y caminar por la ruta marcada. Generalmente, en los lugares
donde te pueden pasar cosas rara vez habrá algo que ver. Y ni con
esas, porque nosotros estuvimos dedicando parte de nuestro tiempo a
echar una mano en Huachipa y Jicamarca, dos de los barrios más
pobres de Lima, y nunca tuvimos sensación de inseguridad. Sí que es
cierto, que conocimos a unos cuantos lugareños a los que les habían
robado alguna vez. Si vives ahí día a día, sobre todo en ciudades tan
demenciales como Lima, no debe de ser raro llevarte algún susto.
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Seguridad en Perú: Autobuses
Otra de los temas que suele dar miedo a los turistas es el del
transporte entre ciudades. Pues bien, aquí tampoco tuvimos ningún
tipo de percance. Hay varias compañías de autobuses (Cruz del Sur,
Ormeño, Tepsa…) que están hechas por y para turistas, y las medidas
de seguridad que tienen son enormes. Como curiosidad, decir que
cuando subes a un bus de este tipo te graban la cara con una
videocámara y que el trayecto está continuamente localizado vía GPS.
Incluso para ir a Machu Picchu nos la jugamos con un autobús para
locales y no pasó nada. Bueno que tardamos un par de horas más de lo
previsto y que a poco tuvimos que hacernos pis encima, pero por lo
demás fue bastante entretenido.
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Seguridad en Perú: Taxis
Los taxis son otro de los temas que más inquietudes suscitan. A
diferencia de España, donde hay pocas compañías diferentes, donde
todos los vehículos tienen el mismo color y donde las tarifas son igual
de timo en todos los sitios, en Perú hay más taxis que personas, hay
tantas compañías como coches y los precios son tan baratos como tu
capacidad de regateo. En nuestro caso, fácilmente echábamos mano
de ellos dos o tres veces por día y no tuvimos ningún problema. Vale,
alguna vez nos liaron un poco (nunca preguntes a un taxista un lugar
para dormir, a no ser que te den muchísima confianza) pero nunca
paso nada malo. También es verdad que generalmente íbamos el
grupo junto, que no es lo mismo que ir solo, pero lo normal es no
tener malas experiencias.
En definitiva, ¿es Perú un país seguro? Si eres un turista, eres
precavido, no te pasas de listo, te mueves por donde te tienes que
mover y te dejas aconsejar por los lugareños, sí. Y si además de esto
sigues de los típicos consejos básicos de no dejar objetos de valor en
hoteles y hostales; evitar llevar demasiado dinero encima; tener
siempre tus pertenecías controladas; vigilar tus bolsillos, bolsas y
bolsos y no andar de noche por donde no te llaman, todavía más. Lo
que es seguro es que si te estás planteando ir a Perú próximamente, la
seguridad nunca debería ser una razón para no hacerlo.
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Capítulo 4
El mal de altura, ¿qué es y cómo evitarlo?
Vaya por delante que este capítulo es por y para viajeros, no para
escaladores ni gente de alta montaña. Y es que, el objetivo de este
artículo es hablar sobre el mal de altura del viajero, aquel que está
asociado a visitar puntos turísticos ubicados a muchos metros sobre el
nivel del mar.
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¿Qué es el mal de altura?
Lo primero, decir que el mal de altura, mal de montaña o soroche es
un problema de adaptación del organismo a la falta de oxígeno propia
de la altitud. Los síntomas son variados pero los más frecuentes son el
cansancio físico y mental, dolores de cabeza, mareos, malestar general
y la sensación de ahogo. Ocurre normalmente pasados los 2000
metros por lo que hay varios lugares turísticos en el mundo en que
puedes enfrentarte a este fenómeno: China, Nepal, India, Argentina,
Bolivia, Perú… En mi caso particular, mi experiencia se concentra en
este último, un país con mucho desnivel donde gran parte de sus
puntos de interés se encuentran muy elevados: El Lago Titicaca y
alrededores, Arequipa y el Cañón de Colca, Cuzco…
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Lo segundo, decir que yo soy viajero y comunicador, pero no médico,
por lo que las recomendaciones que voy a dar en esta publicación no
tienen ninguna validez científica sino que se apoyan en mi experiencia
personal. Aclarado esto, vamos ya con la lista de consejos para evitar
el mal de altura:
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Cómo evitar el mal de altura
1) Planifica bien la ruta
Para mí, una ruta bien planificada es lo más importante de todo.
Casualidad o no, ninguno de los cinco que estuvimos en Perú nos
enfrentamos a ningún problema serio de mal de altura, y eso que
estuvimos en alguno de los puntos más altos del país como Puno y sus
3800 metros de altitud. ¿Cómo lo hicimos? Pues planteamos el viaje a
Perú por etapas y ascendimos progresivamente. Si tu próximo destino
está a 4000 metros pero ahora estás en la costa, no subas todo de
golpe, tarda dos o tres días. En este sentido, no ayudan nada los tours
organizados ya que un día estás en la playa y esa misma tarde te suben
en avión hasta el punto más alto del país. No hay cuerpo que soporte
eso.
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2) No fuerces tu cuerpo
Para antes de estar cansado, come antes de tener hambre y bebe antes
de tener sed, una de las máximas del viajero. En las zonas donde falta
oxígeno, tu cerebro funciona a menos ritmo y puede que tardes más en
ser consciente de lo que tu cuerpo necesita. Es decir, puedes estar
físicamente deshidratado pero mentalmente no ser consciente. Por
esta razón, en estas situaciones hay que tratar de forzar el físico lo
menos posible, y anticiparte a las necesidades que tu cuerpo vaya a
tener. Si estás acostumbrado a comer cada 3 horas, sigue haciéndolo
aunque todavía no tengas sensación de hambre.
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3) Remedios naturales
Observa a los lugareños. Aunque las personas que viven día a día en
estos sitios acaban adaptando su cuerpo al contexto, es frecuente que
sean los primeros que conozcan remedios naturales contra el mal de
altura. En el caso de Perú, en las zonas de montaña son grandes
consumidores de hoja de coca. Es muy frecuente ver como toman
infusiones de esta planta o directamente se meten la hoja en la boca.
No la tragan sino que mantienen un bolo junto a la mejilla hasta que
se les adormece ligeramente la boca. La hoja de coca favorece la
absorción de oxígeno en la sangre y es por esto que se considera un
buen remedio natural contra el mal de altura. No es el único. Así que
estés donde estés, pregunta a los lugareños que ellos sabrán mejor que
nadie. Aunque no te lo creas todo.
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4) Medicina para el mal de altura
Allí donde no llegue la sabiduría popular, llegará la medicina. Los
tratamientos médicos más conocidos contra el mal de altura, al menos
en Perú, son las botellas de oxígeno (presentes en muchos hoteles y
farmacias) o la Sorochina (y derivados) unas pastillas que ayudan a la
absorción de oxígeno en la sangre. Es fácil encontrarlas porque las
anuncian y venden en muchos puntos del país. Aunque también puede
servirte el Ibuprofeno (o derivados).
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5) Si todo lo anterior falla, desciende
Poco más se puede decir a este respecto. Y es que hay cuerpos que en
poco tiempo no pueden adaptarse la escasez de oxígeno, por lo que si
ninguno de los remedios anteriores te ayuda, lo mejor es que avances
o retrocedas a otro punto de menor altitud.
En resumen, si viajas a un país montañoso o de grandes desniveles es
probable que el mal de altura aceche en algún punto de tu aventura.
Pero como veis, remedios hay de sobra aunque para mí no hay nada
más efectivo que viajar con calma y plantear los ascensos por etapas.
Que nada detenga tus ganas de recorrer el mundo.
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Capítulo 5
Cómo ir a Machu Picchu por tu cuenta y barato
En esta publicación voy a responder una de las dudas habituales de
aquellos viajeros que van a Perú: ¿cuál es la forma más barata de ir
a Machu Picchu? Pues como suele ocurrir con estas cosas, lo menos
costoso es ir por tu cuenta. Así lo hicimos nosotros y en esta
publicación os voy a explicar cómo.
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Tickets a Machu Picchu
Lo primero que has de saber es que hay un gasto inevitable: la entrada
a la ciudad sagrada. Hagas lo que hagas, vas a tener que pagar por ella.
La lista de tarifas, imagino que variable según año y época, la tenéis en
la página oficial del Machu Picchu. Hay diferentes precios según lo
que incluya ese ticket: sólo la ciudad sagrada, ciudad sagrada +
Huayna Picchu (agotador pero muy recomendable)…
Si sois estudiantes, del tipo que sea, y os hacéis con el Carnet
Internacional de Estudiante o con el propio carnet de vuestra
universidad, podréis recibir un descuento del 50%. Importante,
tengáis el documento que tengáis, es fundamental que incluya la fecha
de caducidad. Es la única forma de que os lo consideren por válido.
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Si no lo sois, no os quedara más remedio que pagar su precio normal.
Cuando estuvimos nosotros, 126 soles para extranjeros, unos 35
euros. La mitad para peruanos.
El boleto te da derecho a acceder al recinto y poder pasar ahí todo el
día (de 6:00 a 18:00h), entrando y saliendo las veces que quieras.
No te incluye nada más: ni guía, ni comida… ni siquiera el baño, por el
que tendrás que pagar un sol por uso. El ticket se puede comprar en
Internet pero si eres estudiante te recomendamos hacerlo en la oficina
de venta de boletos de Machu Picchu en Cuzco, ya que así es más fácil
conseguir que te hagan el descuento. Por si fallara el enlace a Google
Maps, ésta es la dirección de la oficina: Av.
la Cultura No. 238 Condominio Huascar, Cusco, Perú. Al margen del
gasto obligatorio de la entrada, todo lo demás es negociable.
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Para ir al Machu Picchu se pueden encontrar varias opciones:
Tren a Machu Picchu
El viaje en tren es la opción más sencilla pero también la más cara.
Las compañías ferroviarias que allí operan están funcionando como
un monopolio y no te quede más remedio que morir al palo. El billete
de ida y vuelta más asequible que puedes conseguir supera los 70
dólares. Poca información más os puedo facilitar al respecto ya que,
evidentemente, nosotros no lo cogimos.
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Camino Inca (Inka Trail)
Aprovechando el camino que hacían los antiguos incas para llegar al
Machu Picchu, se ha acondicionado como lugar de recorrido turístico.
El camino inca tradicional (están apareciendo nuevas rutas
continuamente) supone recorrer los 40 kilómetros que separan
Piscacucho (punto de partida) del templo sagrado. Como digo hay
distintas versiones pero los tours generalmente te ofrecen recorrerlo
entre dos y cuatro noches. El problema: el precio y el exceso de
demanda. Para poder hacer esta senda hay que reservar con mucha
antelación. Además es obligatorio contratar un guía para el camino.
Sumando todo, la mejor oferta que puedes conseguir ronda los 250
euros por persona (todo incluido). Todo el mundo que lo hace lo
recomienda, pero no es fácil ni barato conseguirlo.
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Viaje de aventura a Machu Picchu
Son muchas las agencias de viaje que ofrecen caminos alternativos
hasta el Machu Picchu incluyendo elementos de aventura: ruta en
bicicleta, tirolinas, puenting… En realidad, te venden el pack completo
pero no te incluyen todo. Por ejemplo, las bicis sí pero si además
quieres puenting lo pagas aparte. Verdaderamente son tours muy
interesantes, pero la mayor parte de lo que te ofrecen puedes
gestionarlo por tu cuenta y te sale bastante más barato. Si no quieres
complicaciones, es una buena opción, pero también implica horarios y
falta de libertad. No es caro pero todavía se puede buscar una opción
más asequible para el bolsillo.
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Ir al Machu Picchu por tu cuenta
Como aquí todo el mundo se inventa su propia senda, nosotros vamos
a bautizar a la nuestra como la senda Nada Incluido. Como su propio
nombre indica, implica hacer todo el viaje por tu cuenta. Y la ventaja
que tiene es que te permite muchísima flexibilidad… y mucho ahorro.
Antes de nada, os voy a poner un mapa de la zona con el que nos
orientamos nosotros. No es demasiado sofisticado, pero es
suficientemente aclarador:
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Para que os resulte más fácil entender el camino, voy a organizarlo en
etapas:
1ª) Cuzco – Santa María en autobús
Diariamente, son varios los autobuses que te llevan desde Cuzco a
Santa María, el primer peaje en nuestro camino. El viaje
de bus dura unas 6 horas (menos en la teoría) y puede resultar
bastante cansino. Pero si lo haces en algún autobús para peruanos
(nosotros lo hicimos en la compañía Selva Sur) es la opción más
barata: entre 15 y 20 soles por persona (4-5 euros) lo tienes. Es
importante que salgas a primera hora de la mañana (8:00 está bien) y
así te evitas sorpresas en el camino. Estos autobuses no se cogen en la
estación de autobús principal de Cuzco si no que salen de la Terminal
Terrestre de la calle Antonio Lorena.
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2ª) Santa María – Santa Teresa en taxi
Segundo tramo (1 hora), Santa María – Santa Teresa. Nada más
llegar a Santa María, contarás por miles los taxistas, chóferes y demás
que te asalten ofreciéndote un transporte hasta Santa Teresa o a la
Estación Hidroeléctrica. Nosotros fuimos a Santa Teresa porque
queríamos pasar una noche ahí, y visitar sus termas. Muy
recomendables por cierto y la entrada sólo cuesta 5 soles (menos de
dos euros). El trayecto no salió a unos 10 soles (3 euros) por
persona. Si vas a la hidroeléctrica directamente, esa misma noche
podrías dormir ya en Aguas Calientes y el día siguiente subir al Machu
Picchu. Si decides pasar una noche en Santa Teresa, retrasas todo un
día más aunque ves cosas interesantes. En Santa Teresa hay variedad
de hostales, nosotros pagamos 10 soles la noche por persona.
Comer por ahí tampoco es demasiado caro, aunque en nuestro caso
nos preparamos unos bocatas en Cuzco para ir comiendo durante el
día. Eso que te ahorras.
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3ª) Santa Teresa – Hidroeléctrica a
pie o en taxi
Si has decidido pasar la noche en Santa Teresa, ahora es momento de
ir a la Hidroeléctrica. Puedes ir tanto andando (de 1 a 3
horas) como en taxi (30 minutos). En vehículo te costará unos 5
soles por persona. Si lo haces a pie, asegúrate de no llevar un equipaje
muy pesado encima o se te hará eterno.
El camino tiene su atractivo, aunque si te sale un día muy soleado
puedes pasarlo muy mal. Esta etapa termina en la Estación
Hidroeléctrica, de donde sale el tren más barato (pero no lo suficiente)
hasta Aguas Calientes (Machu Picchu pueblo). Ahí tienes unos
tenderetes donde comprar algo de bebida y provisiones para continuar
con la aventura. Es relativamente caro, pero más caro es
deshidratarse.
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4ª) Hidroeléctrica – Aguas Calientes a pie
La duración de esta etapa dependerá de lo cansado que hayas llegado
hasta aquí, pero fácilmente te llevará entre 2 y 4 horas de caminata.
El camino consiste en
seguir la vía del tren
que sube al pueblo del
Machu Picchu.
Verdaderamente es un
trayecto precioso
porque estás metido
en una selva de
montaña. Si vas bien
de tiempo, te animo a que lo hagáis con calma, parando, haciendo
fotos, disfrutando del entorno.
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Después de un largo y bonito día de caminatas llegarás a Aguas
Calientes, el pueblo más cercano a Machu Picchu.
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5ª) Aguas Calientes, Machu Picchu
pueblo
Aguas Calientes es un pueblo muy empinado y, a no ser que tengas un
hostal a la entrada, te va a tocar subir mucho. Puede parecer una
tontería pero después de la paliza que puedes llevar encima te va a
resultar muy cansino. Aguas Calientes es un pueblo bonito y muy
turístico, dedicado íntegramente a Machu Picchu, por lo que el
número de hospedajes y restaurantes que tienes ahí es infinito. Los
precios son algo más altos que en el resto del Perú, pero no excesivos.
Por 25 soles (seis euros) por persona encontramos nosotros un
buen alojamiento con desayuno (escasísimo) incluido. En el pueblo
hay un mercado para hacer compras y ahorrarte costes, aunque comer
en restaurantes por la zona es asequible. Por 15 soles (4 euros)
puedes hacerte con un menú bastante decente.
6ª) Aguas Calientes – Machu Picchu
Si has llegado hasta aquí, ahora viene lo mejor, aunque te tocará
madrugar este día. A la ciudad perdida de los incas se puede subir en
autobús (30 minutos) o andando (2 horas). El bus es bastante
caro, unos 30 soles(7 euros), pero subir a pie puede ser mortal. Hay
mucha pendiente y llegar agotado arriba no es buena idea. Así que os
recomiendo subir en autobús y bajar andando. En Machu Picchu
necesitas un guía y cogerlo en la puerta te saldrá peor. Nosotros lo
gestionamos en el mismo hostal por 15 soles (4 euros) por persona.
Un buen precio.
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7ª) Machu Picchu
Lo has conseguido, has llegado a la ciudad sagrada y no te has dejado
todo el dinero por el camino. Es recomendable que subas con
provisiones al lugar, si no quieres echar tus cuentas a perder en un
momento. El Machu Picchu es el único sitio de Perú que tiene los
mismos precios que la Europa cara. Mucho cuidado con comer ahí,
beber…. etc. Lo mejor es hacerte con algunas provisiones en el
mercado de Aguas Calientes, pasar el día aunque sea con bocadillos y
galletas, y ya cenaréis fuertes al volver. Importante también llevar un
chubasquero (por si las lluvias, muy frecuentes), repelente para
mosquitos, crema solar y una gorra. Si te sale el día despejado, el sol
estará durante todo el día acompañándote. Aunque a primera hora
suelan mandar las nubes.
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8º) Machu Picchu – Cuzco, el regreso
Por lo general volverás a Cuzco, y si madrugas (porque esa noche te
toca pasarla en Aguas Calientes seguro) puedes llegar en el mismo día.
Tendrás que volver andando desde Aguas Calientes a Hidroeléctrica
(no hay otra salida si no es en tren), de Hidroeléctrica a Santa María
en taxi (15 soles por persona) y de Santa María a Cuzco (25 soles por
persona). Suerte con los desprendimientos, no es raro que la carretera
se bloqueé y haya que esperar a que retiren los escombros.
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Si hacemos las cuentas de todo lo gastado durante estas tres noches y
cuatro días…
Autobús Cuzco – Santa María: 15 soles.
Taxi Santa María – Santa Teresa: 10 soles.
Alojamiento en Santa Teresa: 10 soles.
Comida de todo el día 1: 20 soles.
Santa Teresa – Hidroeléctrica: 10 soles.
Alojamiento Aguas Calientes: 25 soles.
Gastos en comida en Aguas Calientes: 40 soles.
Entrada al Machu Picchu: 65 (jóvenes) – 130 soles (adultos).
Guía Machu Picchu: 15 soles.
Autobús al Machu Picchu: 30 soles.
Taxi Hidroeléctrica – Santa María: 15 soles
Taxi Santa María – Cuzco: 25 soles.
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… obtenemos un gasto total de entre 280 soles para universitarios y
345 soles para adultos. Entre 70 y 90 euros en cuatro días. Euro
arriba, euro abajo, un precio infinitamente menor que cualquier de las
otras opciones disponibles. Así lo hicimos nosotros y aunque el
camino fue agotador, fue una experiencia plena. De hecho, si no lo has
hecho ya, te animo a que leas nuestro paso por Machu Picchu. Como
seguro que después de leer esta publicación todavía te sigue quedando
alguna duda sobre Machu Picchu, probablemente la puedes resolver
en el siguiente capítulo en el que respondemos a varias de las
preguntas frecuentes sobre Machu Picchu.
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Capítulo 6
Preguntas frecuentes sobre Machu Picchu
Aprovechando que sois muchos los que día tras día entráis en este
blog buscando información sobre Machu Picchu, y que sois también
muchos los que me hacéis consultas sobre la Ciudad Perdida de los
Incas en los comentarios, he preparado este capítulo de la guía para
responder a vuestras preguntas más habituales. Comenzamos:
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1. Cómo llegar a Machu Picchu
desde Lima
Es posible que tu viaje por Perú comience en Lima, como también lo
es que desde ahí quieras ir directamente a Machu Picchu. Sin embargo
los más de 1200 kilómetros que separan un punto de otro dificultan
las cosas. Teniendo en cuenta esto, la mejor manera de proceder es ir
de Lima a Cuzco, la ciudad grande más cercana a Machu Picchu. Para
llegar a Cuzco desde Lima se me ocurren tres opciones:
Autobús directo Lima – Cuzco: entre 40 y 50 euros te
cuesta el bus que te lleva de Lima a Cuzco. Esta opción no la
recomiendo especialmente porque son cerca de 24 horas de viaje.
Autobús Lima – Cuzco con paradas: si tienes tiempo para
hacer una pequeña ruta por Perú, el autobús es una buena opción.
Ica, Arequipa, el Lago Titicaca… son lugares interesantes para
hacer una parada.
Avión Lima – Cuzco: para mí la mejor opción. 80 euros
pagamos nosotros en la aerolínea Star Perú por hacer este trayecto
de unas dos horas. Salen vuelos diariamente.
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2. Cómo llegar a Machu Picchu
desde Cuzco
Ir a Machu Picchu desde Cuzco no es tarea fácil, ya que este
impresionante resto arqueológico está en mitad de una selva de
montaña. De hecho, el enclave natural en el que se encuentra es uno
de sus principales atractivos. Por lo tanto llegar hasta ahí requiere su
logística y éstas son las opciones más habituales: ir con una agencia, ir
en tren, hacer el Camino Inca o hacerlo por tu cuenta.
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3. Cómo llegar a Machu Picchu
por tu cuenta y barato
Si habéis llegado a este blog probablemente es porque, como yo,
buscáis la manera de viajar con poco dinero. Machu Picchu es una de
las zonas más cara de Perú (especialmente si eres turista) y si te dejas
embaucar pagarás mucho más de lo que deberías. Por suerte en Nada
Incluido encontramos la manera de llegar gastando poco dinero tal y
cómo os contamos en el capítulo 5.
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4. Cómo llegar por agencia
Si prefieres la comodidad, lo mejor es entonces acudir a una agencia
de viajes y que te lo organice. Machu Picchu es la joya de Perú por lo
que desde que aterrices en el país vas a encontrar un montón de
agencias que te ofrezcan este servicio, incluso en los hostales y hoteles.
De entre todas las múltiples opciones os recomiendo las agencias de
aventura, que le dan un poco de contenido al trayecto hasta el Machu
Picchu y no se limitan a llevarte y traerte.
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5. Cómo ir en tren a Machu
Picchu
La opción más sencilla de ir al Machu Picchu es en tren, aunque
también es la más cara. Las compañías ferroviarias de la zona actúan
como un monopolio y los precios son desorbitados. Por esa razón
nosotros no utilizamos este medio de transporte, así que la
información que tenemos sobre él es escasa. Pero por suerte Joshua,
uno de los muchos usuarios que pasan día a día por este blog para
hablar del Machu Picchu, compartió con nosotros esta información:
Los tickets de tren están entre 55 y 700 dólares ida o
vuelta, dependiendo si tomas el de clase turista o el
súper mega exclusivo. La mayoría de tarifas está entre 55
y 89 dólares. Y pueden comprarse desde la página web de
Perú Rail o con las agencias de turismo acreditadas.
Estos precios son para todo el mundo, sin embargo, si
eres peruano (con documento de identidad a la mano),
puedes tomar el tren local cuyo precio está entre 2 y 15
soles (entre 1 y 5 dólares) dependiendo si naciste en
Cusco o en otra parte del Perú. Para comprar este ticket,
es necesario hacerlo directamente en los puntos de venta
en Cusco o en la misma estación.
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6. Inca Trail. ¿Qué es el Camino
Inca?
Aprovechando el recorrido que hacían los antiguos incas para llegar al
Machu Picchu, se ha acondicionado como lugar de recorrido turístico.
El Camino Inca tradicional (están apareciendo nuevas rutas
continuamente) supone recorrer los 40 kilómetros que separan
Piscacucho (punto de partida) del templo sagrado. Como digo hay
distintas versiones pero los tours generalmente te ofrecen recorrerlo
entre dos y cuatro noches. El problema: el precio y el exceso de
demanda. Para poder hacer el Inca Trail hay que reservar con mucha
antelación. Además es obligatorio contratar un guía para el camino.
Sumando todo, la mejor oferta que puedes conseguir ronda los 250
euros por persona (todo incluido). Todo el mundo que lo hace lo
recomienda, pero no es fácil ni barato conseguirlo. Y es importante
saber que durante el mes de febrero el camino permanece cerrado por
las lluvias y porque en ese mes se realizan las labores de limpieza.
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7. Cómo llegar a Machu Picchu
desde Ollantaytambo
Aunque la ruta andando que hicimos en este blog fue desde el pueblo
de Santa Teresa, se puede hacer un camino similar
desde Ollantaytambo. La idea es coger un autobús desde Cuzco hasta
ese pueblo y una vez ahí ir andando hasta Aguas Calientes. Aunque
Ollantaytambo está mucho más cerca de Cuzco que Santa Teresa, la
distancia de Ollantaytambo a Aguas Calientes (el pueblo del Machu
Picchu) es mucho mayor por lo que conlleva una caminata de
bastantes más kilómetros. Por esta razón nosotros nos decantamos
por ir a Santa Teresa y andar desde ahí, pero de esta otra forma
también es posible.
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8. ¿Cuál es la mejor época para
viajar a Machu Picchu?
Vaya por delante que este lugar del mundo el frío nunca va a ser un
problema, ya que durante todo el año las temperaturas permanecen
estables: de media, 10 ºC de mínima y 20 ºC de máxima. Por ello es
recomendable siempre llevar contigo algo de ropa de abrigo aunque
durante las horas de sol muy probablemente pasarás calor. Pero a
nivel de climatología las precipitaciones sí que pueden resultar un
incordio ya que en esta zona llueve mucho durante la temporada de
lluvias. Según esto, los meses ideales son de mayo a octubre,
que es la
temporada seca,
y conviene evitar
de enero a marzo.
Ahora bien,
nosotros fuimos a
principios de
marzo y no nos
llovió, además de
que los precios
son más bajos y no hay tanto turismo, así también tiene sus
ventajas. En definitiva, si puedes elegir, organiza tu visita al Machu
Picchu durante los meses intermedios del año y evita los primeros,
pero si no puedes elegir no hay nada que un chubasquero, un paraguas
y una buena actitud no solucione.
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9. ¿Cómo se sube desde Aguas
Calientes a Machu Picchu?
Aguas Calientes es el nombre del pueblo más cercano al Machu
Picchu, también conocido como Machu Picchu pueblo. Aquí
encontrarás una enorme oferta de alojamiento, restaurantes y tiendas
de suvenires. Un lugar con mucho encanto, de parada obligatoria en tu
tour a la ciudad de los incas. Desde aquí se coge también el autobús
que te lleva y te trae del Machu Picchu. Es bastante caro, unos
siete euros (25 soles) por trayecto, descuento si coges ida y vuelta.
Pero hay muchísima subida y llegar arriba cansado no es una buena
idea, ya que ahí también hay mucho por andar. Así que, igual que todo
el mundo, te recomendamos subir en autobús y bajar andando.
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10. ¿Qué es el Huayna Picchu?
A la hora de comprar los tickets del Machu Picchu verás como una de
las opciones incluye la entrada al Machu Picchu + Huayna Picchu. El
Huayna Picchu es un monte situado en el interior del recinto de
Machu Picchu, desde donde hay unas vistas espectaculares. Se sube
por un camino muy empinado y bastante estrecho, pero está en buen
estado y presenta las medidas de seguridad adecuadas, por lo que en
condiciones físicas normales no debería suponerte mayor problema.
Eso sí prepárate para cansarte, la subida es agotadora, aunque el
esfuerzo bien merece la pena.
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11. ¿Dónde compro la entrada a
Machu Picchu?
El ticket de entrada lo podréis comprar a través de la página web
oficial del Machu Picchu, por medio de cualquier de las múltiples
agencias intermediarias o acudiendo en persona a la oficina de venta.
Particularmente recomiendo ir directamente a la oficina y a que esta
es la manera más sencilla de conseguir algunos descuentos en el
precio del boleto, como el de estudiante. Puedes encontrar sucursales
en Cuzco, en la dirección:
Av. la Cultura No. 238 Condominio Huascar, Cusco, Perú
O también en Aguas Calientes, Machu Picchu pueblo, en la Avenida
Pachacuteq, una de las calles principales (lo localizarás fácilmente).
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12. ¿Con cuánta antelación
compro la entrada a Machu
Picchu?
Si hay alguna pregunta que me habéis repetido mucho es ésta. En este
sentido podéis estar tranquilos, ya que el recinto es amplio y el
número de entradas que se venden cada día también, por lo que es
difícil quedarse sin ticket. Si solo vais a visitar el Machu Picchu, con
que lo compréis dos o tres días antes más que suficiente. Si tenéis la
intención de subir también al ya mencionado monte Huayna Picchu,
entonces os animo a comprarla con algo más de antelación (4 o 5
días), ya que la entrada al Huayna Picchu es en dos tandas y en grupos
muy reducidos, por lo que se agotan pronto.
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13. ¿Cuánto cuestan los Machu
Picchu tickets?
No voy a aventurarme a dejar los precios escritos aquí, ya que estos
varían continuamente. Podéis encontrar los precios de los tickets
a Machu Picchu actualizados en la página web oficial. Sí que
aprovecho para comentaros que tanto los peruanos, los bolivianos,
como los que tengáis un carnet de estudiante en vigor (no vale si está
caducado o si el carnet no incluye la fecha de caducidad) tenéis
descuentos muy interesantes en el coste de la entrada.
14. ¿Cuánto dinero necesito para
todo el trayecto?
Si quieres ir por tu cuenta, lo que implica cuatro días de viaje, no
encontrarás cajeros hasta Aguas Calientes, así que saca dinero en
Cuzco (si tu ruta pasa por ahí) y llévalo encima. Dejando al margen el
precio de la entrada (que puedes pagarla con tarjeta en el mismo
Cuzco), el gasto de las tres noches y cuatro días de ruta va desde los
150 hasta los 250 soles (entre 40 y 60 euros).
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15. Alojamiento en la ruta
Otra de las clásicas preocupaciones pero podéis estar tranquilos.
Tanto si vas directo a Aguas Calientes desde Cuzco, como si haces
alguna ruta alternativa y duermes en los pueblos vecinos (Santa
Teresa, el pueblo de las termas), la oferta es amplia y para todos los
gustos, así que mirando un poco vas a encontrar alojamiento
adecuado a tus inquietudes y presupuesto. De igual forma, al haber
tanto donde elegir puedes buscar cama a tu llegada, por lo es posible
salir de ruta sin reservas (si es lo que te gusta). Los precios son algo
más elevados que en el resto de Perú y suben más en temporada alta,
pero siguen siendo más que asequibles. Por 20 – 30 soles (5-7 euros)
puedes conseguir una cama decente en Machu Picchu pueblo, el punto
más caro de Perú. Aunque muchos me pedís que os recomiende algún
hostal, ninguno de en los que nos alojamos nos impresionó demasiado
para bien o para mal, así que no tiene sentido destacar nada. Sí que os
recomiendo que antes de meteros en el primero que encontréis,
miréis tres o cuatro, comparéis, y así evitáis sorpresas.
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16. ¿Necesito alguna vacuna para
ir a Machu Picchu?
Si viajas a Perú y sólo haces una ruta por Lima, Cuzco y/o el Machu
Picchu no necesitas ninguna vacuna. Pero si quieres aprovechar el
viaje para ver algo más allá como indicamos en el capítulo 1,
probablemente necesites vacunarte de la Hepatitis A y de la Fiebre
Tifoidea. Ante la duda, te recomiendo que te leas el capítulo 2 de
nuestra guía sobre vacunación.
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17. ¿Con qué ropa debo subir a
Machu Picchu?
Si haces la ya mencionada ruta propuesta en Nada Incluido habrá una
buena parte del tramo que lo tengas que hacer andando, por lo que es
recomendable llevar un mochila ligera con ropa para tres días.
Procura que tu equipaje no supere los 5 kilos o se te hará muy pesado.
El clima en esta zona es agradable por lo que deberás llevar ropa
veraniega: un pantalón corto, uno largo ligero (no un vaquero), un
bañador (si vas a las termas de Santa Tersa o Aguas Calientes), unas
chancletas, una toalla, calzado cómodo (preferiblemente unas botas),
una camiseta por día (es fácil que sudes bastante por la humedad de la
zona), una ropa interior para cada día, el pijama, el neceser y una
prenda de abrigo (ligero). Si la prenda es impermeable y con capucha
mejor, y si no llévate un chubasquero. Tampoco te olvides de la crema
solar (si te sale el día soleado en
Machu Picchu no hay sombra
alguna), un gorro y espray
antimosquitos. Y sobra decirlo, la
cámara de fotos (o el móvil, si es tu
caso). Si estás de ruta por Perú y
llevas más equipaje encima no te
preocupes, el resto lo podrás dejar
en los hostales y hoteles de Cuzco,
dónde te lo guardarán sin ningún
coste adicional (siempre y cuando
hayas dormido alguna noche en
dicho alojamiento).
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18. ¿Es segura la ruta a Machu Picchu?
Por lo que he podido adivinar en vuestros comentarios, la seguridad es
otra de vuestras inquietudes habituales. Si vuestras preguntas van en
relación con el estado de los caminos, las carreteras, los asfaltos, las
pendientes… deciros que aunque la ruta al Machu Picchu presenta
grandes desniveles, todas las carreteras y caminos por los que pasarás
están en un estado más que aceptable, aunque los barrancos que les
rodean impresionan bastante. Sí que conviene aclarar en este punto de
que si vais de Cuzco a Santa Teresa, especialmente en temporada de
lluvias, son habituales los desprendimientos en la carretera y a veces
éstas se quedan bloqueadas, teniendo que esperar un tiempo hasta
que pase un camión a despejarlo. Para evitar estos contratiempos lo
mejor es salir siempre de Cuzco temprano, para en caso de tener algún
problema en el trayecto no te caiga la noche encima.
Guía de viajes de Perú
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Otro punto que merece mención aparte, es la subida al Huayna Picchu
(el monte situado en el recinto del Machu Picchu), cuyos caminos son
bastante empinados y estrechos. No es especialmente peligroso pero sí
que requiere un cierto nivel de forma y equilibrio. Todos los días lo
hace un montón de gente sin problemas, pero tampoco es un trayecto
para confiarse.
Si vuestras inquietudes sobre seguridad no tienen que ver con los
caminos sino con temas de robos y demás… podéis estar todavía más
tranquilos. Machu Picchu es la estrella de Perú, y es una de sus zonas
más seguras. Evidentemente no te vengas arriba y mantén el control
sobre tus cosas, no lleves más dinero del necesario encima y otros
consejos habituales, pero no hay razones para asustarse. En general,
Perú es un país que puedes recorrerlo con tranquilidad tal y como
explicamos en el capítulo 3 de esta guía.
19. Viajo solo a Machu Picchu,
¿encontraré a otra gente por el
camino?
Son muchos, y cada día más, los viajeros que se animan a salir de
aventura por su cuenta. Y en un sitio de tantísimo interés turístico
como es el Machu Picchu todavía es más frecuente. Así que si viajas
solo no te preocupes, te encontrarás con otros aventureros. De tus
habilidades sociales y de tus ganas de abrirte dependerá el llegar a la
cima mejor o peor acompañado.
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En definitiva, viajes solo, acompañado, en tren, por agencia,
andando… o en llama, Machu Picchu es uno de esos lugares
privilegiados por los que todo el mundo debería pasar tarde o
temprano. El objetivo de este artículo es ayudarte un poco en la
organización de este viaje para que así puedas disfrutar aún más de
esta experiencia.
Guía de viajes de Perú
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Capítulo A
Lima
Es curioso porque antes de venir a Perú nos imaginábamos que las
carreteras del país serían lamentables, que los baños públicos serían
agujeros en el suelo, que compartiríamos los autobuses con gallinas y
cabras y que a la vuelta de cada esquina habría alguien buscando la
manera de engañarnos. No podíamos estar más equivocados. Perú
tiene un sistema de carreteras más que aceptable, los baños públicos
tienden a estar bastante limpios (aunque tienen un extraño problema
con el papel higiénico que algún día os contaré), hay compañías de
autobuses de un nivel altísimo a precios asequibles y a la vuelta de la
Guía de viajes de Perú
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esquina hay gente que generalmente trata de ayudarte. Y es que,
occidentales de nosotros, tendemos a construirnos nuestras opiniones
a través de juicios infundados, de lo que dice la televisión o la vecina
de una amiga que tiene un cuñado que una vez vio un
documental de Perú. Y, de repente, viajas y te limpias, y descubres que
hay mundo más allá y que mola bastante. Y que gracias a este blog
puedo compartirlo con vosotros.
(14-02-14) Para darle agilidad a este relato he prescindido en esta guía
de nuestra llegada en avión, que implicó pasar un día atrapados en el
aeropuerto de Miami (Estados Unidos). Lima nos recibió con un
aspecto desgastado y tráfico demencial y allí estuvimos alojados en un
agradable hostal en Miraflores, uno de los barrios considerados más
tranquilos de la urbe.
Guía de viajes de Perú
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En esta ciudad tuvimos el placer de asistir a un espectáculo insólito en
un país de Latinoamérica: San Valentín. Es impresionante ver como
en cada banco de la ciudad, una pareja se sienta para repartirse
regalos y decirse continuamente lo mucho que se quieren.
Guía de viajes de Perú
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Luego se levantan y dan un paseo por la ciudad, agarrados de la mano
y llevando con ellos un globo con forma de corazón. Si me permitís
opinar, resulta empalagoso… pero divertido.
Todo lo pronto que pudimos (mover un grupo de seis es complicado)
partimos rumbo al casco histórico. Hasta allí nos llevó Tito, un
simpatiquísimo taxista que por cuatro perras nos metió a todos en el
mismo taxi (empieza a gustarnos más de la cuenta eso de estar bien
arrejuntados), nos hizo de guía improvisado, nos dio algunos consejos
de seguridad e incluso regateó para nosotros una camiseta de fútbol.
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El centro histórico de Lima
El centro de Lima es una mezcla de historia colonial, religiosidad…
… y consumismo.
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Entre sus lugares destacados se encuentra su fotografiada Plaza de las
Armas o su Parque de las Murallas, un lugar con vistas a uno de los
múltiples barrios de chabolas en el extrarradio de la ciudad, en este
caso encaramado a la ladera de un monte. Desde lejos, un lugar
precioso para ver. Desde cerca, peligro.
El paseo por el centro de Lima se hizo especialmente interesante por
ser el día de San Valentín, como digo, una fecha subrayada en rojo en
el calendario peruano (y de Latinoamérica en general). Por esta
razón, coincidimos con varios eventos que le dieron contenido al día,
como una manifestación en contra de la violencia machista…
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…en la que, en teoría, se protestaba bailando. En la práctica, sólo
bailábamos nosotros. Bueno, y él.
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Bailando se nos hizo de noche…
… y pudimos asistir con mucho asombro a un curiosísima celebración
que la etnia quechua hace en honor a la luna.
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Tampoco terminamos de entender en qué consistía el acto, pero
resultaba extrañamente atractivo.
Aunque no llevamos mucho tiempo en el país, es especialmente
llamativa la mística que rodea todo, la fusión entre el hombre y la
naturaleza. Cuando la celebración parecía no dar más de sí, fuimos
nosotros los que nos fusionamos con las sábanas de nuestro hostal.
(15-02-14) Tocaba día de viaje, autobús a Ica por la tarde, pero antes
aún teníamos libres tres o cuatro horas para ver algo más de la ciudad.
Nuestra elección fue Barranco, conocido como el barrio bohemio de la
capital. Y fue un éxito.
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Barranco, el barrio bohemio de Lima
Si con algo nos vamos a quedar de Lima, es con este barrio, el típico
lugar que un europeo disfruta especialmente por ser tan diferente a lo
que nos rodea en el día a día: construcciones bajas…
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… con materiales ligeros y muy coloridos…
…y con más de un rincón para perderse.
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En el poco rato que pudimos estar dando vueltas por el lugar nos
fuimos con una sensación muy satisfactoria.
Miraflores, el barrio de Lima para
turistas
Por la tarde dimos un pequeño paseo por Miraflores, el barrio donde
volvemos a estar alojados. Lugar muy recomendable para turistas por
su variedad de servicios, su atractivo y, sobre todo, su seguridad.
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Sin duda, el distrito más pudiente de la capital, un oasis en medio del
desierto.
De ahí volvimos al hostal y tras un fallido chantaje emocional a un
señor que no quería abrirnos la puerta (“we are going to miss our
flight, and it will be your fault!”-exclamó Laura V.) autobús a Ica y
poco más, porque tras tres largas horas de viaje llegamos a nuestro
destino para dormir.
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Capítulo B
Ica y La Laguna de Huacachina
(16-02-14) Si algo llama la atención en Ica, son sus taxis. Al más puro
estilo China, e imagino que para descongestionar algo el tráfico, los
taxis son todos muy pequeños, algunos de hecho son motos con un
carro detrás, y la mayoría están tuneados con neones, pelos de llama,
matrículas de calavera, pegatinas o cualquier otra cosa fea que se les
ocurra. Como curiosidad, el primer taxi que cogimos tenía su propia
melodía cuando utilizaba la marcha atrás. Todo vale. Pues bien, en
taxis de ese tamaño nos fuimos desplazando por la zona y,
generalmente, los seis en el mismo vehículo. Adjunto prueba.
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En ellos fuimos al centro de la ciudad pensando que había algo que ver
(“peru” no), aunque sí que pudimos introducirnos en un auténtico
mercado de lugareños. Variada oferta, precios reducidos, higiene
escasa. Allí nos dejamos llevar por los olores (al rico pescaíto) y
probamos unos zumos de fruta caseros.
Desayunados y comidos, cogimos el taxi del simpático Leo y fuimos
a Cachiche, un pueblo conocido entre los lugareños por historias de
brujas, curanderos, futurólogos y su palmera de siete ramas. En
realidad, una trampa para sacar dinero a turistas imbéciles como
nosotros. Lo más curioso es que Jordi, un niño de menos de diez años,
fue nuestro guía improvisado. Se sabía la lección de memoria.
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De nuevo, Leo, nuestro taxista de cabecera, nos sacó de Cachiche y nos
llevó a nuestro hostal que, independientemente de su calidad, estaba
ubicado en el lugar más atractivo de Ica: la laguna de Huacachina.
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Cuenta la historia que una doncella llamada Huacay China, perdió a
su novio en la guerra y lloró y lloró hasta que se formó la laguna. Un
tiempo más tarde, otro guerrero trató de matarla y ella decidió
esconderse en sus aguas. Cuando quiso salir, se había convertido en
una sirena. Sea cual sea la verdadera explicación, la laguna de
Huacachina es un oasis en medio del desierto muy explotado
turísticamente por los lugareños.
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Sandboard y buggies en el
desierto de Ica
Nos esperaba esa tarde una de las más divertidas y arenosas
experiencias de lo que llevábamos de viaje. Tras varios intentos de
racaneo, por 35 soles (unos diez euros) conseguimos organizar dos
horas de inmersión al desierto. Una buenísima oferta. Montados en un
buggie al mando de Tom Cuy (el Tom Cruise peruano), y con una
persona por asiento (casi se nos había olvidado la sensación), nos
adentramos entre las dunas.
Para que os hagáis una idea, fue una especie “Stampida” pero sin
arneses. 100% real. Adrenalina pura. Sube dunas, baja dunas. Foto.
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Vuelve a subir, vuelve a bajar, traga polvo, escupe arena. Momento
sandboard. Foto.
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Para los aficionados al esquí, igual esto os parece una tontería. Pero
para gente de baja montaña la experiencia de descender por la ladera
de una duna enganchados en una tabla fue genial. Y lo mejor es que
nos dejaron repetirlo unas cuantas veces. Disfrutamos como niños.
Nos manchamos como niños. Arena hasta los… bolsillos. Cayó la
tarde.
Y vuelta al hostal. A cenar con Perro Chacra, un curioso camarero, a
ducharnos en profundidad (mucha arena que quitar) y a dormir.
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(17-02-14) Al habla Laura, una de las componentes del grupo de
viajeros por Perú. Este día cumplí años. Este día, por tanto, me lo pido
yo.
Entreabrir los ojos dormidos y mirar a tu alrededor con la duda de si
se acordará alguien de que te tocan tirones de oreja es, cuanto menos,
intrigante. Aquel día amanecí tímidamente mientras recibía una tras
otra las mismas miradas por parte de mis compañeros de viaje y
habitación, y uno tras otro fueron regalándome esos geniales abrazos
de cumple que tanto me gustan. Claro que como para olvidarse
porque, en realidad, bastante les di la paliza con lo que quería hacer a
modo de celebración: “El día de mi cumple… Quiero desayunar a lo
grande”. Y vaya si lo hicimos. Con velita incluida, a lo grande y a lo
gordo. Al habla la que más lo petó (bajo secreto de sumario los
motivos).
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Las líneas de Nazca
Así empezó nuestro día. En
nuestra ya favorita compañía
de autobús, Cruz del Sur,
partimos rumbo a Nazca.
“Wow, las líneas de Nazca…”;
“wow, la avioneta…”; “wow,
Nazca…”. Total, que ni Nazca
molaba, ni entre todos nos
hubiera llegado para una
persona en avioneta, ni las
líneas se llamaban líneas sino
geoglifos; el término línea es
para turistas pardillos, lejos de
lo que somos nosotros. Tras
muchos tira y afloja con un
aparentemente inocente
peruanito, acordamos un
trayecto en furgoneta
conducida por Adrián. La visita consistía en recorrer varios miradores
desde los que se verían las “líneas”. Llevábamos sólo dos figuras y yo
quería llorar. Pero creo que no era la única. La madre del cordero…
Qué estupor. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Adrián
comenzó a encandilarnos con sus historias y todas las suposiciones y
teorías que había entorno a esas figuras. De repente nos despertó un
interés que, escepticismos aparte, nos hizo sacarle el máximo partido a
ese trayecto a lo largo de la Avenida Panamericana.
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Desde aquí, gracias a todos los que estuvisteis mandándome mensajes
variopintos que recibí a destiempo con muchísima ilusión. Y gracias a
Adrián, por concederme el capricho de unos metros al volante.
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Capítulo C
Arequipa
(19-02-14) Después de pasar unos arenosos días en Lima, Ica y Nazca,
llegamos a Arequipa, la segunda ciudad más poblada de Perú (850 mil
habitantes). Allí empezamos el día con intensidad por coincidir
nuestro paseo turístico matutino con la celebración del 13º aniversario
de la declaración de la ciudad como patrimonio universal. Con motivo
de esta fecha, se celebró un acto oficial con la presencia de diferentes
autoridades del país. A un lado del ring, la clase política.
Al otro lado, grupos aldeanos venidos de los zonas rurales de la región
para reclamar una mayor atención a estos puntos del país.
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Arbitrando: la policía y el ejército.
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A pesar de la diferencia de intereses entre unos y otros, el acto se
celebró con absoluta normalidad. Pasada la mañana, nos dispusimos a
comer y pensamos, valientes de nosotros, que el mercado podría ser
una buena opción. Y verdaderamente, la primera impresión que nos
dio este lugar fue más que satisfactoria.
Pero conforme te sumerges te vas haciendo más consciente de que la
higiene en estos sitios escasea y nuestros pijos estómagos europeos se
van cerrando. Hasta el punto, de que cuando estábamos sentados para
comer… comimos, lo justo. Hambrientos y ya sin manifestaciones de
por medio, dimos una vuelta por la ciudad.
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De todos los muchos pocos lugares en que hemos estado hasta ahora,
es en esta ciudad donde la influencia española es más aparente. De
hecho, su casco urbano, podría ser perfectamente el centro de
cualquier ciudad andaluza. Edificios bajos, claros. Plazas grandes,
despejadas, floreadas. Arcos.
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Arequipa tiene un encanto enorme y resulta muy fácil encontrar
restaurantes, bares u otros locales de mucho gusto.
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Eso sí, conforme te alejas de ese centro histórico, ese tipo de
construcciones empiezan a desaparecer y el nivel del vida aparente de
los residentes cae en picado. Fachadas de ladrillo sin pintar, tejados
dejados a su suerte, carreteras de barro. Aunque esto pasa aquí y en
todas las ciudades de Perú, llegando en la periferia de los mismos a
encontrarte con niveles de miseria muy considerables. Paseando se
nos hizo de noche, saliendo a la luz otra ciudad preciosamente
iluminada.
Visto todo lo posible, momento hostal, momento cama, con permiso
de la discoteca presente en ese mismo lugar.
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Capítulo D
Puno
(19-02-14) A primerísima hora de la mañana, autobús y rumbo
a Puno. Seis horas largas de viaje para continuar la subida en este
montañoso país, hasta llegar a la quinta ciudad más alta del mundo
(3800 metros sobre el nivel del mar). Toquemos madera, pero por el
momento el temido mal de altura (problemas de salud provocados por
la altitud) nos está respetando bastante. Será que estamos comiendo
muy bien.
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Puno descansa a las orillas del inmenso lago Titicaca, una enorme
concentración de agua dulce que ha permitido el desarrollo de
numerosas poblaciones a su alrededor. Nuestro contacto con la ciudad
estuvo positivamente condicionado por la aparición de Roey, un
amable israelí completamente en paz con el mundo.
Con Roey, para quien “toda la vida es un viaje”, conectamos desde el
principio y fue nuestro acompañante en nuestro tour. Con él visitamos
algunos de los lugares destacados de la ciudad como su Plaza de
Armas…
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… o su “achinada” calle Lima.
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Sobre Puno decir que hasta ahora es la ciudad más auténtica que
hemos conocido, más autóctona y con menos preocupación por el qué
dirán. Puno es un perfecto caos a medio acabar. Sin embargo, a pesar
de la aparente dejadez, tiene un algo que le hace muy atractiva, al
margen del impresionante lago que la rodea. Allí pasaríamos la
noche…
…y cogeríamos una furgoneta a nuestra próxima parada: Llachón.
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Capítulo E
El lago Titicaca y Llachón
(21-02-14) Antes de hablaros de este increíble lugar, no puedo pasar
sin mencionar el divertido viaje que tuvimos que hacer…
… en una furgoneta llena hasta los topes de gente auténtica. Es curioso
porque, aun hablando todo el mismo idioma, a nuestra llegada a la
zona rural hemos empezado a tener problemas de comunicación.
Conforme te sumerges en el interior de los países las variaciones
lingüísticas, culturales y el acento dificultan mucho este aspecto. Aún
así, y como digo siempre, quien te quiere entender te entiende y quien
no, no merece la pena.
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Como iba diciendo, la furgoneta nos dejó en Llachón, una población
nada turística a las orillas del lago Titicaca. A nuestra llegada a en
medio de la nada sólo teníamos un nombre: Magno.
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Os presento: Magno, su mujer e hijas. Si algún día vais a esta región
de Perú, pasar por aquí es obligatorio. Este amistoso peruano ha
sacado de la nada un pequeño complejo para turistas sustentado por
la belleza del lugar, la paz más absoluta y la buenísima comida.
Magno fue nuestro anfitrión durante el tiempo que estuvimos en
Llachón y él se encargó de que no nos faltara de nada. Bueno, excepto
asfalto, que estaban haciendo obras para ponerlo, y agua, cortada por
dichas obras.
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Aquí pudimos dejar de sentirnos turistas por un tiempo y pasar a ser
uno más.
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Llachón es la vida reducida a lo más básico, la autosuficiencia, la
relación entre el hombre y la naturaleza.
No voy a negar que para una persona de ciudad un lugar así podría
acabar resultando aburrido, pero desde luego tener la posibilidad de
desconectar del mundo cada cierto tiempo en un rincón de este tipo
ayudaría bastante. En este poblado pudimos dar paseos por la
naturaleza, mezclarnos con el lago (nos bañamos a pesar de la baja
temperatura del agua)…
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…con su flora y fauna…
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… y con su gente.
Eso sí, tan pronto como el sol se escondió detrás del lago…
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… nosotros hicimos lo mismo. Por dos razones: la fuerte caída de
temperatura (fácilmente llegaríamos a los cinco grados) y la ausencia
de toda iluminación en las calles. Tocaba otra cena deliciosa y a
dormir.
(22-02-14) Nuestro sueño se vio interrumpido en varias ocasiones. Y
no fue por la almohada, o la cama, ni siquiera por el frío. Fue por la
tormenta nocturna. Nunca en la vida he visto llover con tanta
intensidad durante tanto rato. Parece mentira que unas
construcciones de tan aparente fragilidad aguanten tanta agua. Duró
toda la noche y parte de la mañana, y al despertarnos no se nos
ocurrió una idea mejor que dar otro paseo por los caminos.
Barro hasta los bolsillos. Al final decidimos cambiar el itinerario y
pasear junto a la playa.
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Llegaba la hora de partir. Aunque no habíamos estado ni un día con
nuestro anfitrión y su familia, fue una despedida bastante triste. Hay
gente a la que se le coge cariño en cuestión de segundos.
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Capítulo F
Cuzco
La última vez que hablamos acabábamos de pasar unos días
maravilloso por el Lago Titicaca De allí nuestra ruta continuó hacia
Cuzco, donde una huelga regional nos ha tenido “atrapados” desde el
domingo. El pueblo cusqueño se ha lanzado a la calle para protestar
sobre la situación económica y los abusos de poder. Es curioso, porque
ya es la segunda protesta grande a la que asistimos en el país. Y llama
la atención que suelen ser un conjunto de pequeños grupos
manifestándose por distintos temas en vez de un gran grupo por lo
mismo.
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El “paro”, como aquí le llaman, ha
afectado principalmente a la red de
transportes y resulta imposible
salir de aquí. De hecho, hemos
podido pasear por la ciudad sin ver
ningún coche. Por lo visto,
automóvil que ven, automóvil que
apedrean. Aunque también es
curioso ver como los comercios,
también cerrados, dejan
entreabiertas puertas secundarias
para tratar de continuar con su
actividad sin que le vean los
manifestantes.
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Eso sí, el hecho de haber estado en Cuzco más días de los previstos nos
ha permitido sumergirnos en la ciudad en profundidad y verla de muy
diversas formas. En esta publicación no voy a organizar la narración
por días sino en virtud de los distintos tipos de “tours” que pudimos
hacer.
(Tour 1) Por nuestra cuenta: al estilo tradicional. La forma más común
en todos los viajes. Sales del hostal, coges un mapa y paseas. Da igual
adónde. Es la forma más cómoda pero no la ideal, ya que se te escapan
muchos detalles y rincones. En un paseo de este tipo te da para
reconocer la Plaza de Armas…
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… y San Blas, el conocido como barrio de los artistas, lleno de locales
con encanto, mercadillos y cuestas, muchas cuestas.
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(Tour 2) Free tour, o lo que es lo mismo, un paseo por la ciudad con
guía. El recorrido es gratuito y sólo pagas la voluntad. Los free tours
de las principales ciudades de Perú son más que recomendables. Sólo
hemos hecho el de Cuzco, que nos encantó, pero son muchos los que
nos han insistido en hacerlo en otras ciudades. En las tres horas que
duró el paseo, aprendimos más que en todo el viaje.
Aprendimos que el Cuzco que ahora vemos es de construcción
principalmente española. Que de la ciudad sobre la que se construyó el
imperio inca quedan muy poquitas cosas. Cuando llegamos los
españoles nos dedicamos a “sustituir” sus construcciones por las
nuestras. Por ejemplo, donde antes había un templo inca, ahora hay
una iglesia.
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Por lo visto a la llegada de los españoles, y en nuestra intención de
expandir el cristianismo, se trató de eliminar de la ciudad todo
elemento que pudiera recordar a otra religión. La verdad es que la
ciudad quedó preciosa una vez conquistada, pero imagino que lo que
habría antes no tendría desperdicio.
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También aprendimos que Cuzco desde el cielo tiene forma de puma
(muchas de las ciudades peruanas tienen forma de animales para
mostrarles a los dioses, quienes ven estas figuras desde arriba, el
respeto por la naturaleza)…
… que el quechua (el idioma original en Perú, hablado actualmente
por ocho millones de personas) permite añadir sílabas extras a las
palabras para darles una mayor musicalidad o que a nivel astronómico
los incas no se fijaban en el dibujo que hacían las estrellas sino en el
espacio oscuro que quedaba entre ellas para predecir cuándo llegarían
las épocas de lluvia.
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También pudimos probar algo de gastronomía peruana como la carne
de alpaca (una llama de carga) o el té de chocolate. Incluso
disfrutamos de un pequeño concierto en directo con algunos
instrumentos típicos de Perú como la flauta de pan, una concha de
mar convertida en una
especie de trompeta,
una guitarra similar a
un ukelele o un
instrumento hecho
con uñas de animales.
En definitiva, un tour
de altísimo nivel con
un guía de calidad al
que no pudimos
compensar con una propina digna, aunque lo intentamos.
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(Tour 3) Otra forma distinta de recorrer la ciudad: acompañados por
un músico. Resulta que en una salida nocturna de parte de los
componentes del grupo se conoció a Miguel, un chico que cantaba en
un bar de la ciudad. En un momento de sobremesa después del
concierto, este afable peruano se comprometió a enseñarnos alguna
parte de Cuzco que desconociéramos. Y así lo hizo. Quedamos en la
Plaza de Armas, pasamos luego a recoger su guitarra, y empezamos a
subir y a subir. Y creedme, en Cuzco se pueden alcanzar alturas
insospechadas.
Y así pasamos por la fortaleza de Sacsayhuaman (donde vimos las
primeras llamas que no cobraban por salir en las fotos)…
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… hasta llegar al Templo de la Luna. Aunque la caminata fuera larga y
con mucho desnivel, Miguel y su guitarra nos hicieron el paseo
bastante ameno.
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En definitiva, tres distintos recorridos por Cuzco que no han hecho
más que confirmar que estamos ante la ciudad más bonita de Perú.
Probablemente queden más paseos por esta ciudad, ya que las nuevas
formas de cooperación que estamos mirando (no voy a adelantar
acontecimientos) están en la zona. Pero antes, queda algo por hacer
que ya es definitivo: el Machu Picchu. Ya tenemos “los boletos” para
ver el sábado una de las maravillas del mundo. Antes, dos días de viaje
con buena parte del tramo caminando. Hemos buscado la forma más
rentable de acceder a la maravilla y creo que lo hemos conseguido.
Pero hasta que no estemos de vuelta no voy a cantar victoria. Espero
que a nuestro regreso, podamos cantarla con vosotros.
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Capítulo G
Machu Picchu
La pirámide Chichén Itza (México), el Coliseo de Roma (Italia), la
estatua de Cristo Redentor (Brasil), la Gran Muralla (China),
Petra (Jordania), el Taj Mahal (India) y Machu Picchu (Perú).
Monumentos que, tras un concurso internacional realizado en 2007,
fueron elegidos entre 100 millones de votos como Las Siete Maravillas
del Mundo. Concurso polémico y no reconocido por los más puristas
(la UNESCO entre otros) pero de una belleza inigualable, escondidos
en sitios privilegiados y explotados turísticamente hasta la
extenuación. Este día tuvimos el placer de visitar uno de ellos. Aunque
antes hubo que llegar. El camino también fue maravilloso.
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(27-02-14) La última vez que hablamos, acabábamos de pasar unos
días en Cuzco. En esa ciudad todo son tours y el 90% tienen como
destino final el Machu Picchu. Eso sí, en todos ellos hay
intermediarios y aunque los precios puedan estar ajustados siempre
son más altos de lo que deberían. Nuestro monedero no se puede
permitir estos lujos así que utilizamos una técnica de aventajados:
entrar a una agencia de viajes, dejar que nos explicaran uno de esos
recorridos, anotar las rutas, lugares, trucos y precios y hacerlo por
nuestra cuenta. Y la jugada salió bastante bien, porque nos quedó un
viaje muy majo a un coste infinitamente menor. Y eso no es fácil en un
camino donde los precios se hinchan exponencialmente mientras te
acercas al Machu Picchu. Pero nosotros encontramos la manera tal y
como explicamos detalladamente en el capítulo 5 de esta guía.
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El día comenzó frenético. Aunque llevamos mucho tiempo viajando
juntos, todavía nos pilla el toro los días que toca madrugar. Sigue
siendo complicado mover a un grupo tan grande y más aún con lo que
gusta apurar los momentos de cama. Salimos del hostal con el
desayuno en la boca, y llegamos a la estación justos de tiempo. Eso sí,
acabamos cogiendo el autobús pertinente y aún tuvimos que esperar
bastante. En Perú el ritmo de vida es otro.
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Por primera vez en nuestro viaje, nos salimos de nuestra línea de
seguridad y cogimos un autobús de “marca blanca”. Es decir, para
peruanos. Para los interesados en la ruta más barata al Machu Picchu
este autobús es de la compañía Selva Sur y se coge en la Terminal
Terrestre de la calle Antonio Lorena A nivel técnico, un bus no
demasiado diferente a lo que habíamos utilizado hasta ahora. A nivel
comodidad, un poquito. Y es que las películas de la televisión fueron
sustituidas por cine en vivo. A lo largo del viaje pudimos disfrutar de
un lamentable show de magia en directo o de ventas por asiento. En
cada parada que hacíamos -y fueron unas cuantas, el autobús se
llenaba de vendedores ambulantes. Auténtico. Luego ya subimos hasta
lo alto del puerto de la montaña que nos tocaba atravesar y empezó la
carretera de las curvas. Me mantengo en mis trece de que las vías
principales de Perú están en buen estado, pero ver semejantes
precipicios a los lados… Impresiona.
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Cerca del final, parada para ir al servicio (nos tuvieron cinco horas
castigados sin dejarnos bajar) y llegada a nuestro destino: Santa
María, un pueblo de carretera en el que puedes hacer dos cosas: ir al
baño o huir en taxi a tu siguiente parada. Nosotros hicimos las dos.
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Santa Teresa y sus termas
… y hasta Santa Teresa, la última parada automovilizada en nuestro
tour. Santa Teresa tampoco tiene mucho para hacer, además de
dormir, pero son muy recomendables sus termas: varias piscinas
naturales a temperaturas altísimas. Allí pasamos la tarde entera,
relajando nuestros enormes músculos antes de la gran caminata. De
ahí, taxi caro (la termas están a media hora del pueblo) y a la cama. A
descansar antes de un largo día.
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Santa Teresa – Hidroeléctrica
(28-02-14) A las diez de la mañana empezó nuestro paseo desde
Santa Teresa y hasta las siete de la tarde no llegamos a Aguas
Calientes (Machu Picchu pueblo). Siete horas para recorrer algo más
de 20 kms. Agotadora caminata con las mochilas a las espaldas.
Mochilas que habíamos vaciado de peso, pero no lo suficiente.
Cansancios al margen, el camino fue divertido. Podría dividirse en dos
etapas. Primera: Santa Teresa – Hidroeléctrica (una de las dos
estaciones de trenes caros que van al Machu Picchu pueblo, ya que a
ese pueblo no se puede acceder por carretera). Lo normal es coger un
taxi hasta la estación y, si no te puedes permitir un tren, desde ahí
andar. Pero nosotros decidimos hacer todo caminando.
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Y fue una paliza. El primer tramo se nos hizo eterno, a pesar de que
tuvimos suerte y estuvo nublado. Incluso nos llovió durante un par de
minutos, tiempo más que suficiente para asustarnos y sacar a la luz
nuestros preciosos chubasqueros.
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Hidroeléctrica - Aguas Calientes
Paró al instante y continuamos con la segunda etapa: Hidroeléctrica –
Aguas calientes. Aunque estábamos ya agotados, este paseo fue mucho
más agradable, ya que atraviesa una zona de selva de montaña, con
abundante vegetación y junto a un caudalosísimo río.
Fauna vimos poca, tan sólo insectos…
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… algún pajarillo, y perros, muchos perros.
La historia de los perros del Machu Picchu merece un punto y aparte.
En líneas generales, en Perú puedes encontrarte con muchos de estos
animales por la calle y la mayoría parecen estar bien alimentados.
¿Cuál es su secreto? Los turistas. El perro, animal inteligente y fiel
donde los haya, sabe perfectamente que si acompaña a los viajeros en
sus largas caminatas acabará teniendo recompensa. En nuestro caso
no fue distinto. Nada más entrar en la segunda parte de la ruta, una
perrita entrada en años se puso a nuestra vera y no nos soltó. Y eso
que hubo momentos en los que nos cruzamos con viajeros que le
hacían ofertas alimentarias mejores que las nuestras. Pero no.
Tomasa, nuestra peluda guía, no nos abandonaría hasta casi el final.
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Nos separamos donde comenzaba el camino de vuelta, lugar donde
engancharía a otro grupo de turistas a los que amenizarle la caminata.
Eso sí, antes de irnos, le dimos una buena propina.
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Destruidos pero felices llegamos a Aguas Calientes.
Allí todavía nos quedaba otra pequeña guerra física: encontrar un
hostal en nuestras condiciones en un pueblo cuesta arriba. Había un
hospedaje cada dos locales y acabamos entrando a ver un montón. A
los precios que pagamos en el resto de Perú no iba a haber nada
decente, así que tuvimos que estirar un poco el presupuesto para
encontrar algo. Ahí cenamos y dormimos todo lo que pudimos. Las
cuatro y media de la mañana llegan muy pronto.
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Machu Picchu, la ciudad perdida
de los incas
(01-03-14) Y a esa hora, la alarma suena peor. Pero tocaba madrugar
si queríamos aprovechar el día en el Machu Picchu. Todo lo rápido que
nuestro cerebro nos permitió salimos de la habitación, desayunamos
poco (el desayuno incluido en el precio era lamentable) e iniciamos la
subida. Aunque se puede acceder andando, todo el mundo nos
recomendó coger un autobús, para no llegar reventados a la ciudad
sagrada. Y menos mal que hicimos caso.
Sobre las 6:30 entramos en la ciudadela y empezamos a ver tanto
como la intensa niebla nos dejó.
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A la puerta acudió a recibirnos un afable grupo de llamas.
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Como buenos herbívoros, las llamas tienen continuamente comida en
la boca. Por eso cuando dejan de masticar dan bastante miedo. Parece
que traman algo… o que te van a escupir. Aunque hemos de decir que
las que hemos visto hasta ahora son bastante limpias y no ha habido
que lamentar salivazos.
De ahí comenzamos el ascenso. La ciudadela se sitúa entre dos
montes: el Machu Picchu y el Wayna Picchu. Pues bien, nuestro ticket
nos daba derecho a ascender a esta última montaña. Y subimos. Y
mucho.
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La montaña Wayna Picchu
No, ahora en serio. Subimos y subimos por unas escaleras
interminables. Tan solo fueron unos cincuenta minutos, pero se nos
hicieron eternos. Escaleras (por llamarlas de alguna forma) y
escaleras, y escaleras, y escaleras… y más escaleras… y más… y más, y
otra, y dale, y venga, y sube, y sigue subiendo…
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…y llegas con la lengua fuera. Y te tiras un rato al suelo (con la excusa
de las fotos) para recuperar energía.
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Y cuando piensas que ya has terminado, todavía queda más. Y trepas a
una roca, en la punta de la montaña, donde tienes unas vistas
impresionantes, con permiso de la niebla cambiante y de la horda de
turistas, y de una plaga de hormigas voladoras asesinas que empiezan
resultando graciosas y acaban por destruirte a picotazos.
Amedrentados, bajamos del monte y salimos de Machu Picchu. Y es
que dentro del recinto no hay servicios y está prohibido comer, así que
hicimos todo eso en la puerta (no literalmente). Por supuesto, el baño
de pago, no vaya a ser que tengan un detalle con los turistas. Tampoco
hay fuentes.
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Almorzados, a las 12h nos incorporamos al tour que habíamos
concretado. Malísima hora para hacer la visita, la verdad, y es que por
primera vez en todo el año no hubo ni una nube y tragamos sol como
tontos. Y es que cuando construyeron la ciudad, allá por el siglo XV,
los incas la diseñaron de tal forma que se optimizaran al máximo las
horas de luz. Y eso implica que si no hay nubes, no hay sombra. Así
que atendimos y aprendimos lo que pudimos.
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Nos enseñaron que el Machu Picchu es una ciudad inca construida a
mediados de 1400, redescubierta oficialmente por Hiram Bingham a
principios de siglo XX. Lugar de culto religioso (por su cercanía al
cielo), donde unas mil personas vivían principalmente de agricultura.
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Después del místico tour, otra vez a la puerta esta vez a comer. Incluso
nos dimos el capricho de comprarnos una Coca-Cola en el bar por solo
20 soles (5 euros). Comprensible por el nivel de deshidratación en el
que estábamos. Después de la comida, volvimos a entrar al recinto ya
con el sol algo menos pegajoso y, sobre todo, con mucha menos gente
por medio. Es curioso, pero el turismo es tan necesario para los sitios
como perjudicial y es que no pudimos apreciar verdaderamente del
lugar hasta que nos quedamos casi solos.
Fue un rato breve, acompañado por la lluvia, en el que pudimos
disfrutar mucho más de todo lo que teníamos delante. Y en ese
momento te das cuenta de que este lugar vale lo que cuesta. Por la
tarde, vuelta andando Aguas Calientes, donde cenamos con ansia viva
antes de echarnos a dormir.
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Ruta Aguas Calientes – Cuzco
(02-03-14) Decidimos despertarnos con la calma, pensando en que
teníamos todo el día para volver a Cuzco. Error. Por levantarnos tarde
perdimos el derecho a desayuno en el hostal y tuvimos que salir
escopeteados porque nos dijeron que si no nos dábamos prisa no
llegaríamos a Cuzco. Así que improvisamos un desayuno en el
supermercado y deshicimos la ruta. Con una salvedad, sólo anduvimos
el tramo hasta la hidroeléctrica, y ya de ahí empalmamos taxis hasta
Cuzco. El momento culmen de nuestra etapa fue de nuevo subiendo el
puerto. Como suele pasar en esta zona, llovió hasta provocar un
derrumbamiento y en un punto del trayecto la carretera quedó
bloqueada. Una fila de coches nos indicaba que habíamos llegado a ese
lugar.
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Pero no. A pesar de la lluvia y del río de lodo que caía desde la
montaña, nuestro chófer no se rendiría. Nosotros nos bajamos del
vehículo y cruzamos andando. El pasaría conduciendo hasta el otro
lado. Fue un momento tenso pero divertidísimo, del que salimos
llenos de mierda, pero salimos al fin y al cabo. Vuelta a la furgoneta y a
continuar con el trayecto. Un viaje que a algunos se nos hizo
terroríficamente largo. Y es que, la música popular peruana, como no
te guste, puede hacerte sufrir mucho. Bien entrada la tarde llegamos
a Cuzco, a nuestro hostal por antonomasia, y poco más hicimos que
cenar y dormir.
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Capítulo H
Voluntariado en Perú
En un país donde se pueden encontrar casi 2000 variedades de
patatas diferentes es complicado pasar hambre. La posición de Perú
en el mapa, su consiguiente clima y su geografía favorece
enormemente a la agricultura y a la ganadería y el alimento es muy
asequible para el bolsillo. Hemos llegado a comer de menú (dos
platos, postre y bebida) por 5 soles (unos 1,5 euros). Vale, el salario
mínimo en este país es de unos 700 soles (menos de 200 euros), pero
las cuentas salen. Eso sí, pobreza y desigualdades sociales te
encuentras en casi cada esquina. Es por eso por lo que consideramos
que Perú podía ser una buena oportunidad para hacer algo de
voluntariado. Y ha costado pero por fin lo hemos conseguido.
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La última vez que hablábamos acabábamos de pasar unos días en el
impresionante Machu Picchu. Andábamos por Cuzco cuando
recibimos un correo de una fundación que se interesaba por nosotros.
Necesitan voluntarios para trabajar en un proyecto solidario en
Huachipa, una de las poblaciones más desfavorecidas de la capital.
Tan pronto como pudimos cogimos un avión Lima.
(05-03-14) Lima nos recibió tal y como la habíamos dejado: con un
tráfico demencial. Sin embargo, es curioso pero ya estamos casi
acostumbrados. Lo que antes nos parecía increíble ahora se nos hace
normal. Cuando volvamos a España lo vamos a echar en falta. Bueno,
en realidad no.
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De nuestro segundo primer día en Lima poco que destacar. Quizá
hacer una pequeña mención al taxista que nos recogió en el
aeropuerto, un mafioso en toda
regla. En su ansia por hacer dinero,
pidió a los dueños del hostal en el
que ahora dormimos 40 soles por
cada uno de los nosotros (60 euros
en total) por habernos llevado hasta
allí. Lo peor es que se lo dieron.
Taxis en Perú hay para dar y tomar y
los precios son muy asequibles.
Nunca hemos tenido ningún
problema pero si no te da mucha
confianza es mejor evitar pedirle
ayuda.
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Voluntariado en Huachipa
(06-03-14) A las 11 de la mañana teníamos una cita con los
responsables de la fundación Inversión y Cooperación, la institución
que se había interesado con nosotros. Curioso contraste el de nuestros
trapos de mochileros con la ropa de etiqueta reinante en el edificio. Al
otro lado de la cita estaban dos españoles, Pelayo y Pepe, y un
peruano, Eduardo. Ellos nos contaron el proyecto.
En resumidas cuentas la fundación concede microcréditos a intereses
muy bajos a las mujeres de Huachipa, uno de los barrios más pobres
de Lima. Con estos préstamos ayudan a las familias a que monten
negocios con los que empezar a salir adelante. Cuando estos se
enteraron de que estábamos por Perú pensaron en que podría ser una
buena oportunidad hacer revisiones médicas a esas personas.
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El proyecto nos interesó desde el primer momento y el
buen feeling con nuestros anfitriones fue evidente. Por la tarde no
hicimos más que comprar alguna cosa y contar las horas que faltaban
para empezar con el voluntariado.
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(06-03-14) A las nueve de la mañana las mujeres de Huachipa estaban
citadas para comenzar los reconocimientos. Tan pronto como el
tráfico lo permitió y como fue arreglada una rueda pinchada de la
furgoneta en la que viajábamos, llegamos. El lugar de reunión sería la
sede de Cesal, una ONG de denominación española que trabaja en esa
zona en estrecha relación con la fundación. Admirable ver como de la
nada (con ayudas, claro) han sacado un edificio que incluye servicios
de guardería, colegio infantil, taller de costura, aula de informática…
Un punto de referencia en la comunidad para las personas que no se
conforman con lo que tienen delante.
Vista la sede, llegó el momento de enfundarse las batas y comenzar
con las revisiones. Verdaderamente la llamada tuvo éxito y durante la
mañana fueron unos cuantos los que pudieron aprovechar el servicio.
Calidad médica española.
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En lo que duraron las consultas del primer turno, a mí se me llevaron
de excursión por la zona.
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La principal razón del paseo era avisar a más familias de la existencia
del servicio médico, pero también la aprovechamos para que yo
pudiera tener un momento a solas en el distrito. Me pongo serio.
Huachipa no tiene nada que ver con nada de lo que mis ojos ni mi
cámara hayan podido ver hasta ahora. ¿Os acordáis de esto?
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Pues, aunque Huachipa no es exactamente la población de la foto, es
algo muy parecido. Conforme te acercas al barrio el entorno va
cambiando. Los edificios altos y lujosos de Miraflores disminuyen de
tamaño y de quilates. Sin darte cuenta, sales de Miami y entras en
Bagdad. Cada kilómetro que avanzas hay más agujeros en el asfalto y
basura en los arcenes. En Huachipa tu casa te la construyes tú. Si
tienes suerte o un poco más de dinero, podrás aprovechar un terreno
llano y algo de carretera. Si no, tendrás que conformarte con un
espacio en medio de un montículo de arena.
Agua potable por supuesto no hay en la zona pero si eres pudiente
quizá puedas optar a algún desagüe. Generalmente se toma el agua de
tanques, pero en demasiadas ocasiones se abandonan a su suerte y
acaban convirtiéndose en un foco de enfermedades.
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Tampoco es fácil tener luz en tu casa. De hecho, en uno de los distritos
de Huachipa se acaba de hacer una fiesta para celebrar la llegada de
tendido eléctrico.
El servicio de basuras también brilla por su ausencia. Un camión
recorre una pequeña parte de la zona y puede llegar a recoger una
pequeña parte de los residuos. El resto se distribuye en fosas, agujeros
enormes donde se tira la basura indiscriminadamente. Cuando está
lleno, se tapa con arena.
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En mi excursión tuve la oportunidad de visitar un hogar escondido en
la trastienda de unos ultramarinos. Nada más entrar te dabas de
bruces con el salón. Encima de la mesa, un plato de comida a medio
preparar. Decoración la justa, aunque un motivo religioso preside la
sala.
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Podéis comparar este salón con el de una casa de clase media alta en la
que estuvimos en Miraflores. Encuentra las siete diferencias.
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Las habitaciones, pequeñas, oscuras y sin adornos. No hay ventanas,
sólo una grieta mal tapada y una bombilla colgando del techo.
Seis o siete personas
vivían bajo estas paredes
y por lo visto hay hogares
infinitamente peores.
Suficiente. Momento de
volver a Cesal donde mis
médicompañeras seguían
atendiendo pacientes.
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Entre el jueves y el viernes fueron unos cuantos los lugareños que
pasaron por la consulta improvisada en unas aulas de la guardería.
Muchas historias llamativas entre los pacientes, propias de gente que
en su mayoría rara vez han pisado un médico. Muchos problemas
derivados de la higiene, o más bien de la falta de ella. Una gran
cantidad de infecciones y parásitos, llegados por las aguas de la zona.
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Y entre todos, un caso especialmente duro.
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Este chico fue herido en una explosión mientras jugaba por la zona. La
detonación fue la de un artefacto que pisó su hermana pequeña. Ella
no pudo contarlo. Él recibió metralla en la pierna. Heridas que fueron
malcuradas en su momento y que en la consulta aula se trataron de
limpiar con los recursos que tenían. No me puedo imaginar lo que
puede cambiar el planteamiento de vida de una persona tras vivir algo
así. Por lo menos, este joven y su familia se marcharon muy contentos
por el trato y mimo recibido en la consulta. Entre tantos y diversos
casos, también hubo mucha revisión de niños.
No olvidemos que la sede funciona como guardería y los pequeños ya
han vuelto al colegio. Entre clase y clase, más de uno era llevado a
pasar consulta. La mayoría de ellos se portaron de maravilla y
endulzaron mucho la experiencia.
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Con esos mismos niños también pudimos compartir un
entretenidísimo momento de comedor. Allí estuvimos viendo como a
muchos se les hace la comida cuesta arriba…
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… y otros tienen apetito suficiente como para acabar el primero y salir
a jugar con sus nuevos invitados. Intentamos distraerlos lo menos
posible pero las pieles blancas, las batas del mismo color y las cámaras
gigantes llaman demasiado la atención.
El fin de semana en Lima
se puede resumir rápido,
digamos que ha sido
eminentemente social.
Aprovechando el feeling
con nuestros amigos de la
fundación, hemos pasado
un par de días relajados,
hablando mucho,
comiendo y disfrutando de la ciudad.
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Voluntariado en Jicamarca
Al momento de hacer esta fotografía, los niños me rodearon para que
se la enseñara. Después de soltar una carcajada al verla, uno de ellos
me preguntó: ¿y ahora, la sacas de la cámara? Mi primera intención
fue explicarle que de ahí la paso con un cable USB al PC, que luego la
edito en Photoshop y más tarde la imprimo. O que metiendo la tarjeta
SD en el ordenador lo haces directamente. Pero tan pronto como
pensé en la explicación, lo deseché, porque no lo iban a entender.
Porque en un poblado donde hasta el agua es un lujo, hablarles de
cables USB, tarjetas SD, Whatsapp, Wi-Fi, Facebook… es absurdo. Por
suerte, la mayoría de estos niños van al colegio, y, por lo que pudimos
ver, están recibiendo una educación digna que les permitirá aspirar a
algo más que sus padres. Pero el lugar en el que viven es una fosa a la
que fueron lanzados irremediablemente al nacer. Te tocó.
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Una fosa que muy poco a poco empieza a ver la luz, gracias a la ayuda
de mucha gente que invierte su tiempo en mejorar la vida de los
demás. Bienvenidos a Jicamarca.
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Nuestro cometido fue similar al de los días anteriores en el distrito de
Huachipa: una consulta médica básica a las familias.
Esta vez, mis medicompañeras pudieron disfrutar de mejores
instalaciones, ya que trabajaron en un consultorio. Tres consultas a su
disposición y material médico. Evidentemente, faltaba mucho, pero
bastante había.
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El edificio era una obra de la fundación Mary Ward, una institución
fundada por una religiosa de mismo nombre hace 400 años. También
ellos eran los responsables de la creación del colegio de la zona,
curiosamente uno de los diez mejores de Perú.
De hecho, tuvimos oportunidad de hacer una visita a esa escuela y
compartir un rato de clase con los niños. Llamaba la atención lo
tranquilos que estaban a pesar de ser tantos alumnos bajo el mismo
techo. Si no recuerdo mal, 1800 niños estudiaban ahí. En aquella aula
vivimos una experiencia muy divertida: fuimos entrevistados por los
pequeños. Nuestro país y nuestra visión sobre el suyo fueron los temas
de mayor interés.
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Otra excursión que hicimos en la zona fue una visita al cementerio.
Puede sonar tétrico, pero resulta interesante poder pasear por el
cementerio en un lugar tan pobre. A simple vista llamaba la atención
su colorido, aunque todavía es más curioso observar como mucho de
los fallecidos ni siquiera tienen derecho a una fosa, si no que se
colocan sobre el suelo y se echa arena hasta cubrirlos.
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Nuestra curiosidad nos llevó a preguntar precios: 100 soles por
persona (unos 25 euros) cuesta el descanso eterno en Jicamarca.
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El resto del tiempo lo invertimos en la consulta médica, donde uno
tras uno fueron pasando mujeres y niños de la zona. A lo largo de los
días fueron unos cuantos los que pudieron disfrutar de una revisión
médica a la española.
Incluso hay quienes repitieron, como Jorge, el chico que fue herido
por la explosión de una mina. Con más material, se le pudo hacer una
mejor cura de las heridas.
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Verdaderamente uno se va con una sensación muy diferente después
de vivir una experiencia de este tipo.
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En realidad, son tantas las necesidades de un sitio así que por mucho
que hiciéramos no hicimos nada. Sin embargo, nos alegra saber que
aunque nosotros nos hayamos tenido que ir, todavía queda gente
como Miroslava, Sara, Sharon, Pepe, Eduardo… que harán todo lo
posible porque ese lugar siga creciendo.
No será nada fácil, pero la primera piedra ya está puesta. Más allá de
Jicamarca poco que contar. Los dos últimos días cenamos con Pepe
uno de los responsables de la fundación con quien hicimos muy
buenas migas, y Carlos, su compañero de piso, una de esas personas
con un corazón tan grande a los que la vida nunca debería dejarles de
sonreír.
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El miércoles y jueves días de viaje, horas y horas de avión y escalas.
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Nada que ver con nuestros problemas en el viaje de ida. No hubo que
lamentar retrasos y llegamos a Zaragoza todo lo a tiempo que
pudimos. Agotados, pero felices.
Felices por haber podido disfrutar de todo lo que hemos disfrutado.
Felices por haber pasado un mes en Perú, recorriendo otro increíble
país, donde el desierto más árido y la selva más frondosa apenas están
a 10 horas de distancia. Donde comer mal es de tontos, donde la vida
es tan barata que hay incluso quienes ponen precio a la de los demás.
Donde se respira mística en cada esquina, donde la naturaleza manda
más que los políticos, donde la verdadera pobreza es educativa y el
hambre es cultural.
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En Perú hemos viajado, comido (muchísimo), hemos reído (mucho),
hemos sufrido (poco), nos hemos quemado, nos hemos mojado.
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No puedo despedir este viaje sin antes dar las gracias a todos aquellos
que de alguna forma han hecho esto especial. Por supuesto, gracias a
mis compañeras de viaje Marta (x2), Laura (x2) y Alicia por haber
llevado la mochila con tanto estilo, por haberme hecho disfrutar, por
haber tenido siempre una sonrisa ante la cámara…
…y por cocinar tan bien. Y, sobre todo, gracias por haber aprovechado
tan bien la oportunidad de jugar a ser médicos. Gracias a Pepe, Pelayo
y Eduardo, por esa increíble experiencia solidaria. Gracias a Sara,
Sharon, Miroslava y a los que ayudáis sin pedir nada a cambio.
Gracias a Carlos por tu enorme corazón, a Miguel por ese precioso
paseo musical por Cuzco, a Roey por tu paz. Gracias a los cocineros
que habéis hecho de Perú un enorme restaurante, a los taxistas buenos
por vuestra amabilidad. Gracias a Magno y familia por “invitarnos” a
vuestra casa en el lago Titicaca y permitirnos conocer las entrañas de
Perú. ¡Gracias! =-)