DISEÑADORES Y MARCAS

DISEÑADORES Y MARCAS

ADRIAN (1903 – 1959)ADRIAN (1903 – 1959)

Adrian, Gilbert (cuyo nombre verdadero era Adrian Adolph Greenburg) es una de las figuras señeras del diseño y el arte creativo aplicado al glamour de mundo del cine. Realizo el vestuario de Rodolfo Valentino. Creó el sombrero “bombonera”, que lució Garbo en la película “Como tu me deseas”. Comenzó diseñando los vestuario de Joan Crawford en 1929, mostrando desde sus comienzos la tendencia a unos exuberantes volantes y volutas junto a concepciones rectas y ajustadas que le aportaron una apariencia elegante y dinámica al tiempo. Sus creaciones para la película Letty Lynton, se convirtieron en toda una sensación a nivel nacional, como el vestido en organdí blanco, con anchos hombros, mangas fruncidas y talle minúsculo que causo furor.En 1942, dejó de diseñar vestuario de cine y abrió una tienda en Beverly Hills.

AGNÉS B.AGNÉS B.

Nacida en Versalles en 1941, su verdadero nombre es Agnès Troublé. En el 75 abre una tienda en París; sus prendas se adaptan rápidamente a un amplio grupo de edades muy diferentes, gracias a sus diseños cómodos y llevaderos y a los precios asequibles. Algunos de sus diseños fueron adaptaciones de la indumentaria de los obreros franceses. Su primera tienda internacional la abrió en 1983, en el distrito Soho de Nueva York. Tras lanzar su línea de cosmética propia en el 87, se pueden encontrar sus diseños en zapatos, bolsos, incluso ropa premamá. Ha diseñado relojes y gafas para Seiko y una línea de belleza para L’Oréal. Posee tiendas en las principales ciudades del mundo como Londres, Amsterdam, Tokio, Hong Kong o los Ángeles.

MIGUEL ADROVERMIGUEL ADROVER

Rupturista modista mallorquín, nació en 1966. En los 90, quedándose pequeño su lugar de nacimiento, se lanza a desfilar en Nueva York. Gana el prestigioso premio americano, Perri Ellis, al mejor diseñador de moda femenina. Especializado en el reciclaje textil, sus modelos tienen un toque grunge que conquista la gran manzana. El 11 – S hará que el grupo empresarial que le daba apoyo industrial se retire hasta dejarlo solo. Eso hizo que volviera a España a buscar la ayuda económica que le permita seguir diseñado ropa.

GEOGIO ARMANIGEOGIO ARMANI

Nació en Italia en 1934. Desde 1961 hasta 1970 diseño ropa de hombre para el frabricante Nino Cerruti y mas adelante se instalo por su cuenta. Su primera colección de hombre la presento en 1974. En el 81 lanzo las firmas de jeans Armani y Emporio Armani. Uno de los diseñadores mas influyentes de los 80, su éxito se basa en la intrerpretacion del atuendo masculino y su adaptación a las prendas femeninas con estética contemporánea mas informal, medidas exageradas pero controladas. La pellicula “American gigolo” iniciara su cooperacion con el septimo arte. Desde entonces viste a estrellas como Tom Cruise, Sean Connery, Andy García o Richard Gere.

CRISTOBAL BALENCIAGA (1895 – 1972)CRISTOBAL BALENCIAGA (1895 – 1972)

Diseñador español, nacido en Guetaria, cerca de San Sebastián. Desde muy joven comenzó a copiar trajes de modisto, mostrando sus dotes para la profesión. En el comienzo de los 30 era el modisto mas importante de España. En 1937 se traslada a Paris. Gracias a su formación podía participar en diseño, corte y montaje del vestido. Defendía la ropa de etiqueta, equilibrada y sobria; tonos oscuros o tostados, aunque mas tarde se convirtió en un famoso colorista. En el 56 presento un vestido camisero holgado llamado Saco. Su nombre aun se asocia con los botones grandes y con un modelos de cuello alzado sobre una tira y separado de la garganta. Su lema “ arquitecto para las líneas, escultor para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filosofo para la medida” y su afán de perfeccionismo le convirtieron en un clásico en vida, a pesar de lo cual decidió retirarse en 1968.

PIERRE BALMAIN (1914 – 1982)PIERRE BALMAIN (1914 – 1982)

Diseñador francés. Su familia tenía un negocio de venta de paños al por mayor. Entre 1934 y 1939 trabajo para Molyneux y luego pasó dos años en Lelong, donde conoció a Dior. Se estableció por su cuenta en 1945. El mismo año presento una línea de faldas acampanadas, largas y de cintura estrecha que se pusieron de moda en el 47, como parte del New Look de Dior. Su talento radica en la habilidad para hacer trajes sastre sencillos y esplendidos vestidos de noche con la misma elegancia de líneas finas y adaptables. En los años 50 puso de moda la estola para día y noche y sus chales y capas de estilo cosaco marcaron tendencias. Destacó como diseñador de la alta sociedad internacional.

NEIL BARRETTNEIL BARRETT

BASILEBASILE

Empresa fundada en Milán en 1969 por el empresario Aldo Ferrante. Basile empezó como una pequeña empresa de confección de caballero. En manos de Ferrante las creaciones de Basile son reconocidas en el mundo por sus diseños con estilo y cuidado extremo en los detalles; se vende tanto al por menor como al por mayor. Albini, Tarlazzi y Versace son diseñadores que han creado prendas masculinas para la firma.

JOHN BATESJOHN BATES

John Bates nació en Ponteland (Inglaterra) en 1938. Creo el vestuario para la serie de televisión británica “ Los vengadores” (1965), entre las prendas abundaba el cuero y un abrigo de vinilo blanco que causo furor e impusieron una moda. Tras un breve periodo con una empresa mayorista de diseño, en 1964 le proponen crear la empresa Jean Varon. Con esta firma Bates impondría en la moda de los 60 y 70 una amplia gama de diseños juveniles. Presento algunos del los minivestidos mas cortos de principio de los sesenta, trajes pantalón en 1962 y vestidos camiseros en 1963.

CECIL BEATONCECIL BEATON

Fotógrafo, diseñador, ilustrador y escritor nacido en Londres (1904-1980). Cuandó embarcó para Nueva York, ya era un prestigioso fotógrafo de moda y de sociedad. Trabajo para las ediciones americana y británica de Vogue hasta 1936. Después de la II Guerra Mundial, trabajó principalmente para cine, teatro y ópera. Creó el vestuario de trece películas, entre las que destacan"Ana Karenina" (1947), "Gigi" (1958) y "My Fair Lady" (1964), por éstas dos últimas estuvo nominado a los Óscar. Vistió a estrellas como Audrey Hepburn, Leslie Caron, Barbara Streisand y Vivian Leigh.

VESTUARIOVESTUARIO FOTOGRAFÍAFOTOGRAFÍA

GEOFFREY BEENEGEOFFREY BEENE

Diseñador norteamericano (1927). Tras un período de aprendizaje en París, en 1952 regresa a Nueva York y trabaja para diversas empresas de confección, hasta que en 1963 se establece por su cuenta. En los años sesenta se hizo famoso con sus trajes Imperio de talle alto, ribeteados con trencilla, sencillos vestidos sueltos y hechuras en forma de T. Se cuenta entre los primeros diseñadores norteamericanos que presentaron faldas cortas con chaquetas largas. También tuvo mucho éxito en 1967 un traje de noche largo confeccionado como una sotana y que se llevaba con un bonete de cura. Trata con indiferencia las telas más ricas, que sabe mezclar con otros géneros más baratos.

BENETTONBENETTON

Empresa familiar, establecida en Italia en la década de 1960 por Luciano Benetton, especializada en prendas de punto elegantes a precios asequibles. Ha utilizado lana, lana Shetland, de cordero y una mezcla de lana y angora en la confección de jerseys y cárdigans de diseño sencillo en una amplia gama de colores. Su negocio principal es la ropa con la línea casual (informal) "United Colors of Benetton", "Sisley" más orientada a la alta costura, "Playlife" ropa para toda ocasión, y "Killer Loop", marca de moda callejera. Sus productos incluyen ropa para mujeres, hombres, niños y ropa interior. Recientemente se expandieron al negocio de los perfumes y artículos de aseo personal, relojes exclusivos y artículos para el hogar como accesorios de cocina, colchones y productos para bebés.

ANTONIO BERARDIANTONIO BERARDI

BETSEY JOHNSONBETSEY JOHNSON

Diseñadora norteamericana, nacida en 1942. Se graduó en la Universidad de Siracusa en 1964. Se hizo diseñadora independiente y comercializó la boutique neoyorquina Paraphernalia. En los años sesenta, Johnson consiguió reputación de joven diseñadora radical: creo trajes pantalón de rayas "estilo gánster", un vestido claro de vinilo que se vendía con estrellas de adorno para pegarlas uno mismo, un vestido "sonoro" de punto con arandelas sueltas cosidas al dobladillo del bajo y un minivestido de cuero para llevar con botas de cuero hasta la rodilla. En 1969, ella abrió su propia tienda de moda llamada Betsey Bunki Nini en los barrios del este de Nueva York. En los 70, Johnson tomó el mando de la marca de moda " Alley Cat ". En 1972 ella ganó el Premio de Coty. Hoy en día Johnson cuenta con 45 tiendas distribuidas por todo el mundo, esto claramente es una

recompensa al trabajo realizado durante muchos años.

MANOLO BLAHNIKMANOLO BLAHNIK

Diseñador de calzado nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1943. Se trasladó a París y estudio Arte en la Escuela del Louvre. En una visita a Nueva York, enseñó sus bocetos a diversos directores de revistas de moda, que le animaron a que se dedicara al diseño del calzado. En 1973 abrió una zapatería llamada Zapata, en Old Church Street en Chelsea, Londres. Se cuenta entre los diseñadores de zapatos más prestigiosos del mundo y ha colaborado en las colecciones de muchos diseñadores como Perry Ellis, Calvin Klein, Jean Muir, Zandra Rhodes o Yves Saint Laurent. Hoy día sus zapatos son vendidos a precios entre $500 y $2500 dólares americanos.

BILL BLASSBILL BLASS

Diseñador norteamericano nacido en 1922. Estudió diseño en la Escuela Parsons de Nueva York. Cuando acabó la guerra entró a trabajar en Anna MIller y Compañía. En 1970, compró la empresa y le cambió el nombre por el de Bill Blass. Es más conocido como diseñador de ropa de calle americana. En 1966 presentó un chaquetón de visón blanco. Dos años después, la modelo Jean Shrimpton apareció en un anuncio luciendo un vestido de encaje de chantillí beige, con cuello y puños fruncidos. La demanda de esta prenda fue tal que tuvo que producir en serie el modelo.

                                  

           

MARC BOHANMARC BOHAN

Diseñador francés nacido en París en 1926. Adquirió experiencia en diseño durante el período de 1945 a 1958, en que trabajó sucesivamente para tres casas. La casa Dior le nombró director de su salón londinense en 1958 y en 1960 le pidieron que sustituyera a Saint Laurent como director artístico y de diseño. En los primeros diez años se hizo famoso como diseñador capaz de convertir moda popular en alta costura sin sacrificar el aire juvenil de los trajes. Su colección más influyente incluía prendas inspiradas en la película "Doctor Zhivago": abrigos cumplidos con cinturón y adornos de piel, vestidos de vuelo hasta media pierna y botas.

THOMAS BURBERRYTHOMAS BURBERRY

Comerciante inglés nacido en 1835. En 1856 abrió una pañería. En colaboración con el dueño de una hilandería de algodón, produjo un abrigo de algodón impermeable, basado en la textura apretada y el estilo holgado del clásico guardapolvo. Era la gabardina. Burberry abrió en 1891 una empresa de venta al por mayor en Londres. En 1902, diseñó abrigos para el Ejército de Aire británico. El modelo de estilo militar fue la trinchera de la I Guerra Mundial. Tenía un gran canesú en la espalda, charreteras, tirillas con hebilla en los puños, una contrasolapa abotonada en un hombro y bolsillos de tapa. Después de la guerra se generalizó el uso civil de esta prenda. Con el nombre de "Burberry" se ha copiado en todo el mundo.

                                  

           

STEPHEN BURROWSSTEPHEN BURROWS

Stephen Burrows, diseñador norteamericano, nacido en 1943, estudió en la Escuela de Arte del Museo de Filadelfia y en el Instituto de Tecnología de la Moda de Nueva York. En 1973 abrió una casa de diseño con Roz Rubenstein. Destacó al principio de su carrera por el innovador enfoque del diseño y la estructura de las prendas. Su distintivo era el empleo visto del pespunteado a máquina, a menudo en zigzag, que utilizaba en los bajos de las faldas, lo que le creaba un efecto ondulado, arrugado, llamado a veces alechugado.

Casa de moda fundada en 1973 en Italia. Entre sus primeros diseñadores figuraron Versace y Paulin. En 1981 se hizo cargo del diseño el equipo británico formado por Cleaver y Varty. Entre 1981 y 1996 presentaron regularmente colecciones de ropa juvenil sofisticada, a veces basada en un tema concreto, inspirada en sus viajes al norte de África y al sudeste asiático. En 1996 Tyler fue nombrado director de diseño.

BYBLOSBYBLOS

                                  

           

JEAN CACHARELJEAN CACHAREL

Jean Cacharel nació en 1932 en Nîmes. Inició la carrera como aprendiz de sastre. En 1956 se traslada a París y abre un pequeño taller, donde hizo sus primeras camisas de hombre. Pronto dejó esta vía y abrió una empresa de diseño de ropa femenina. En los primeros años sesenta se hizo famoso con blusas y camisas (confeccionadas a menudo en algodones de flores y estampados Liberty) y con faldas-pantalón y minifaldas de gabardina con tres tablas a cada lado. Fue un estilo muy copiado. La fotógrafa Sarah Moon creó la romántica imagen comercial de la marca.

PIERRE CARDINPIERRE CARDIN

Diseñador italiano de origen francés, nacido en 1922. En 1944 fue a París y al año siguente empezó a trabajar con Paquin y Schiaparelli. Hizo el vestuario de la película "La Bella y la Bestia" (1947). También trabajó para la casa Dior. En 1949 diseñó vestuarios teatrales. En los siete años siguientes se hizo famoso como sastre de traje de hombres y diseñador de trajes de disfraces extravagantes y fantásticos. En 1957 presentó su primera colección femenina, que continuó seis años más tarde con una línea de prêt-à-porter. En su colección Era Espacial de 1964 presentó monos ceñidos, con mangas murciélago. En la misma década subió las faldas hasta seis centímetros y bajó exageradamente el escote. Es un diseñador conceptual capaz de plasmar una idea en toda una colección.

HATTIE CARNEGIE (1889 – 1956)HATTIE CARNEGIE (1889 – 1956)

Diseñadora austriaca con residencia en Estados Unidos. En 1909 abrió una sombrerería, en la que cuatro años más tarde también diseñaba ropa. No sabía coser ni dibujar pero explicaba sus ideas a otros que las realizaban. Presentó la primera colección en 1918 y diez años después una colección de prêt-à-porter. En el período de entreguerras importó muchos diseños de modistos franceses y buena parte de su éxito se debe a su habilidad para traducir el sentido de la elegancia francés al gusto americano. En los años 30 y 40 su nombre era sinónimo de vestidos de una elegancia convencional. Sus trajes sastre de estambre gris con faldas rectas, cuellos grandes y botones enjoyados se convirtieron en símbolos de clase para las mujeres americanas.

JOE CASELY - HAYFORDJOE CASELY - HAYFORD

Diseñador inglés nacido en Kent en 1956. Trabajó primero en Savile Row de Londres y en 1974 inició el aprendizaje oficial en la Academia de Corte y Confección. Al año siguiente se matriculó en la Escuela de Arte Saint Martín. Trabajó en la industria de la música y destacó como diseñador de prendas para grupos de rock. La demanda de sus prendas de calle le proporcionó contratos y encargos de vestuario de cine y de teatro. Entiende el impacto del estilo de la calle y lo traduce a la corriente general de la moda.

BONNIE CASHINBONNIE CASHINNace en California. Estudia diseño y comienza su carrera en los años treinta realizando vestuarios en el teatro Roxy de Nueva York. En 1943 la invitan a trabajar en la Fox. Debuta con la película "Claudia, esposa moderna" (1943), a la que siguen 29 más. Pronto viste a la actriz más elegante y sofisticada de Hollywood, Gene Tierney, en "Laura" (1944). Decide regresar a Nueva York y abrir su propio gabinete de diseño en 1953. El Brooklyn Museum conservó varios años los originales de la colección Bonnie Cashin, visitada y consultada por estudiantes y especialistas en la materia. Destaca por prendas con detalles plásticos y guiños de coquetería que dulcifican la rígida masculinidad. Viste a estrellas como Dana Andrews, Gregory Peck, Dorothy McGuire o Robert Young.

OLEG CASSINI (1903 – 2006)OLEG CASSINI (1903 – 2006)

Diseñador de origen ruso nacido en París. En 1936 se fue a Nueva York, donde trabajó para diversos fabricantes de la Séptima Avenida hasta 1940 en que empezó a hacerlo para la Twenty Century Fox de Hollywood. Fue el modisto de Jacqueline Kennedy desde 1961. Trabajó en estrecha colaboración con ella y creó modelos que fueron muy copiados. Se cuentan entre ellos un traje de noche en otomán de seda con cuello alto y un abrigo de lana semientallado de color gamuza, con cuello redondo de quita y pon de marta cibelina, a juego con un vestido de lana.

JEAN CHARLES DE CASTELBAJACJEAN CHARLES DE CASTELBAJAC

Jean Charles Castelbajac creó en 1974 el abrigo acolchado. Prenda que se ha imitado mucho y cuyo diseño nació del alargamiento de la chaqueta de esquí. Diseñador marroquí, se trasladó con su familia a Francia a mediados de los cincuenta. Creó varias líneas para el industrial Pierrre d'Alby y en 1975 abrió un negocio propio. Se hizo famoso a mediados de los años setenta con sus prendas modernistas y funcionales de alta tecnología. En 1975 entró en la firma Max Mara, donde diseñó la línea Sportmax. Ha mezclado simpre su vida personal y su interés por el cine, la música, el arte y el medio ambiente con sus diseños, creando muchas prendas con logotipos, mensajes o imágenes.

HUSSEIN CHALAYANHUSSEIN CHALAYAN

NINO CERRUTININO CERRUTI

Nacido en Italia en 1930. En 1881 los hermanos Cerruti crearon un negocio textil. Nino Cerruti fue el primogénito de uno de estos hermanos y a los 20 años dejó la universidad para hacerse cargo del negocio. Durante los años cincuenta y como medio de promoción, encargó cuatro obras de teatro y diseñó el vestuario. En 1963 lanzó una línea de prendas de punto. Su primera empresa de prêt-à-porter se estableció en 1967. Nueve años después lanzó una línea de prendas para hombres. Su estilo, de corte clásico, elegante y en géneros de calidad, goza de un prestigio indiscutible.

COCO CHANELCOCO CHANEL

Nació en el hospicio de Saumur el 18 de agosto de 1883(Maine-et Loire). Hija natural de una tuberculosa y de un vendedor ambulante, que desaparecía largas temporadas carretera adelante sin dejar más rastro que olor a alcohol y deudas de juego. Fue la mayor de seis hermanos, a los doce años, tras la muerte de su madre, su padre intentó dejar a sus hijos al cuidado de sus abuelos pero éstos no los aceptaron. Así, los tres varones fueron acomodados en casas de familias de granjeros y las tres niñas fueron internadas en un orfanato. Con 12 años, tras la muerte de su madre, su padre la aparcó en el hospicio de Obazine. Gabrielle nunca superó aquel abandono. "Quería suicidarme. Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó". Un orgullo que, años después, le llevó a su venganza. Transformar su humillante uniforme negro del orfelinato en bandera del buen gusto: un Chanel. Odiaba a su familia. "No me gusta. Se nace en ella pero no con ella. No conozco nada más espantoso que la familia".

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En el año 1914 abrió una sombrerería en París y a mediados de los años veinte lanzó el estilo Chanel clásico, que consistía en un traje de punto de lana con una chaqueta recta y sin cuello, una falda corta a juego, que se llevaba con joyas estilo Art Déco y un sombrero marinero sobre el pelo corto. Su Chanel nº 5, uno de los perfumes que creó, se hizo famoso en el mundo entero. Su triunfo fue liberar a las mujeres del rígido guardarropa de la belle époque. Chanel no diseñó durante la II Guerra Mundial y la posguerra pero en 1954 revivió con éxito el tan subestimado por entonces estilo Chanel. La revista musical estadounidense Coco (1969) de Alan Jay Lerner y André Previn está basada en su vida. Avejentada, maquillada como una trasnochada actriz de cine mudo y resentida por sus fracasos sentimentales, sólo cuando se encerraba en su casa, una habitación del hotel Ritz, volvía la Chanel frágil del hospicio de Obazine. Una huérfana de 88 años que se anclaba frente al televisor hasta la madrugada para no reunirse con los fantasmas. "Es como una enfermedad. No me decido a despegar el culo del asiento. Me horroriza ir a acostarme. Hace diez años que no me han besado en la boca...". El 10 de enero de 1971 terminó su largo reinado sobre la moda. "Seré una mala muerta. Cuando esté bajo tierra me agitaré, y sólo pensaré en regresar para volver a empezar". A los funerales de despedida asistieron Dalí, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne y Balenciaga.

OSSIE CLARK (1942 – 1996)OSSIE CLARK (1942 – 1996)

Diseñador inglés. Mientras proseguía sus estudios, hizo diseños para Quorum y en 1966 empezó a trabajar allí a jornada completa. A finales de los sesenta y principios de los sesenta era uno de los diseñadores más destacados de su tiempo, que había creado y popularizado diversas tendencias. Su trabajo sigue teniendo peso y hoy se le considera en primera fila de la vanguardia de los "alegres sesenta". Sus cazadoras de cuero de cuello grande, muy cortas y con cremallera delante a un lado se han copiado en todas partes. Es conocido por el empleo de crespón, raso, punto y chiffon. A principios de los años setenta sus vestidos de manga larga y hasta el tobillo abrochados detrás dejando un triángulo de piel al aire despertaron mucho interés y fueron muy solicitados.

JEAN COLONNAJEAN COLONNA

SYBIL CONNOLLYSYBIL CONNOLLY

Diseñadora irlandesa nacida en Dublín en 1921. Entró en la casa de moda irlandesa Richard Alan y la nombraron directora a los 22 años. Desde 1953 diseñó una línea de costura con su nombre para Richard Alan y obtuvo un gran éxito y prestigio en Irlanda, Estados Unidos y más tarde en Australia. Promocionó el uso de las telas irlandesas de hilo, lana, tweed y encaje. En 1957 dejó Alan y se estableció por su cuenta. Durante los primeros años cincuenta llamó la atención con su método de plisar a mano lino muy fino para confeccionar blusas y vestidos. Se especializó en adaptar los géneros tradicionales a la confección de prendas de moda.

ENMA COOKENMA COOK

ANDRÉ COURRÉGESANDRÉ COURRÉGES

Diseñador francés, nacido en 1923. En 1949 se incorporó a Balenciaga, donde permaneció hasta que se estableció por su cuenta en 1961. En los años sesenta presentó faldas muy cortas (minifalda -1965-), vestidos mini con pantalones y trajes de pantalón en color blanco y plateado, vestidos blanco con adornos en beige, botas blancas de media caña y gafas. Sus sencillos y rígidos vestidos de hechura trapecio y sus abrigos estaban ribeteados en atrevidos colores. En los últimos años de los años sesenta creó líneas de prêt-à-porter. Atenuó la sobriedad de sus prendas utilizando las curvas y exhibió trajes de cosmonauta, monos y abrigos con costuras ribeteadas. Se le ha llamado el diseñador de la Era Espacial por sus modelos futuristas, funcionales y sencillos. En 1965 vendió su empresa a L'Ôreal, aunque volvió al mundo del diseño dos años más tarde.

DALMAU (CUSTO BARCELONA)DALMAU (CUSTO BARCELONA)

Las camisetas de los hermanos catalanes Dalmau, más conocidos como Custo Barcelona traspasan las fronteras y se imponen como una de las prendas más codiciadas de los armarios de las actrices de Hollywood, las ejecutivas y las adolescentes del mundo entero. Cuenta con más de 3.000 puntos de venta en 35 países, presenta sus dos colecciones anuales en la New York Fashion Week, aunque también participa en otros eventos de moda como las semanas de la moda de Los Ángeles y Sao Paulo.

 

DANSKINDANSKIN

En 1882 Joel y Benson Goodman abrieron una tienda en Manhattan, que vendía calcetines y medias. En 1923, sus hijos se hacen cargo del negocio y abren Triumph Hosiery Mill. En la década de 1930, se especializaron en confeccionar medias y calcetines de teatro. El nombre de Danskin se creó en 1950, cuando la firma lanzó sus primeros leotardos y mallas para baile en un serio intento de evitar el abolsamiento en las rodillas y tobillos. En la década siguiente, introdujo una serie de prendas deportivas infantiles y maillots sin costura. En 1970 lanzó un body abierto en la entrepierna.

ANN DEMEULEMEESTERANN DEMEULEMEESTER

Diseñadora belga nacida en 1959. A partir de 1981 trabajó seis años como diseñadora independiente para colecciones internacionales de prêt-à-porter y en 1985 lanzó su propia línea. Pertenece al grupo de diseñadores interesados en la experimentación que surgió en Bélgica (los desconstruccionistas), y como tal evita adornos y color concentrándose en los detalles y la insólita combinación de tejidos. Sus abrigos y vestidos largos se han convertido en el distintivo de su firma, junto con chalecos halter, blusas que parecen corbatas y pantalones y faldas de talle muy bajo que dejan las caderas al aire.

CHRISTIAN DIORCHRISTIAN DIOR

Nacido en Granville, cursó estudios en la École des Sciences Politiques de París con la intención de ser diplomático. Sus inicios en la moda fueron en la década de 1930. En el año 1946 inauguró su propio salón en París. En 1947 introdujo el new look, caracterizado por hombros estrechos y faldas hasta media pierna, en lugar de los hombros anchos y las faldas cortas y rectas de los años de la II Guerra Mundial. Su estilo causó una revolución y restableció a París como el centro de la moda. Diseños posteriores, como los vestidos rectos, continuaron desempeñando un papel importante en la moda internacional. Christian Dior logró en diez años, de 1947 a 1957 crear una de las casas de fama indiscutiblemente mundial. Fue uno de los pioneros de la implantación del sistema de "licencias" para determinados productos como las medias, la cosmética y todos los accesorios. Una política que desde entonces será muy imitada. Cuando falleció el 24 de octubre de 1957, había abierto salones en 24 países. La firma Dior, dirigida con gran éxito por los diseñadores franceses Yves Saint Laurent y Marc Bohan, amplió su campo comercial con ropa para hombre y ropa blanca.

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CHRISTIAN DIORCHRISTIAN DIOR

DOLCE & GABBANADOLCE & GABBANA

Marca de diseño. Domenico Dolce y Stefano Gabbana abrieron un estudio de asesoría de moda en 1982. Tres años después presentaron en Milán su primera colección importante de ropa de mujer. Su colección de 1987 fue acogida con entusiasmo. Estaba inspirada en el cine italiano del sur, marcada por el romanticismo y la voluptuosidad. Las colecciones posteriores incluyeron ideas originales como vestidos corsé, trajes pantalón de raya fina, chaquetas estilo Imperio y mallas. En 1991 Madonna puso de moda su corpiño cubierto de bisutería. Durante los años noventa se han convertido en una de las marcas prêt-à-porter más importantes y prósperas.

PERRY ELLIS (1940 – 1986)PERRY ELLIS (1940 – 1986)

Diseñador norteamericano. Desde 1963 hasta 1967 fue el encargado de compras de los almacenes Miller Rhodes de Richmond. En 1968 entró en John Meyer como director de diseño. Siete años después pasó a diseñar ropa de sport para la empresa Vera, donde a partir de 1978 tuvo su propia etiqueta. Se estableció por su cuenta en 1980. Sus diseños de ropa de caballero clásica y moderna tuvieron siempre mucho éxito en Estados Unidos. La ropa femenina también le proporcionó un gran prestigio. Ellis siempre será recordado como un gran diseñador .americano de ropa de sport.

TIMOTHY EVERESTTIMOTHY EVEREST

JACQUES FATH (1912 – 1954)JACQUES FATH (1912 – 1954)

Diseñador francés. En 1937 abrió un salón y no tardó en ser reconocido como uno de los mejores modistos franceses, aunque hasta después de la II Guerra Mundial no alcanzó prestigio internacional. Fue famoso por sus siluetas curvilíneas, grandes escotes, cinturas diminutas y faldas de vuelo. Figura principal del mundo de la moda, no del todo reconocido, anticipó en 1939 el estilo de vestido que se llamaría New Look en la versión de Dior. Se le atribuye también la introducción de las medias de encaje de Chantilly en la parte superior de la pierna.

FENDIFENDI

Empresa familiar italiana fundada en 1918. La marca producía bolsos de cuero suave y bolsas de verano de tiras de lona ribeteada. En 1962, contrataron a Karl Lagerfeld para que diseñara las pieles y cuatro años más tarde Fendi empezó a presentar colecciones a una clientela internacional. Las mayores aportaciones de la empresa a la moda son: su técnica vanguardista de cortado de la piel, el empleo de pieles teñidas y la excelente ejecución y acabado de las prendas.

SALVATORE FERRAGAMOSALVATORE FERRAGAMO

Diseñador de calzado italiano (1898-1960). A los 16 años se fue a California, donde hizo zapatos a mano para la American Film Company. Gracias a esto recibió encargos particulares de actores y actrices. En los años 20 diseñó sandalias romanas con correas. En 1923, se trasladó a Hollywood, donde trabajó para los estudios cinematográficos Warner Bross, Universal y Metro-Goldwyn-Mayer. Aunque no era esclavo de la moda, sus diseños se adelantaron mucho a los estilos de su época. En 1957 había creado más de 20.000 estilos y había registrado 350 patentes.

GIANFRANCO FERREGIANFRANCO FERRE

Diseñador italiano nacido en 1944. Se estableció como diseñador independiente en 1970 y realizó encargos para Lagerfeld y Fiorucci. Abrió casa propia en 1978 y desde entonces ha destacado como uno de los diseñadoes italianos más inteligentes de ropa prêt-à-porter. Suele crear prendas muy bien definidas, en hechuras fuertes y colores vivos. Le han llamado el "Frank Lloyd Wright de la moda italiana" y es famoso por el hábil empleo de los colores puros, sobre todo del rojo, el negro, el blanco y el oro y por el uso de géneros lujosos como la piel y el cuero. En 1989 fue nombrado director artístico de Dior. En 1996 dejó su cargo para dirigir su propio negocio.

ELIO FIORUCCIELIO FIORUCCI

Diseñador italiano nacido en Milán en 1932. En 1962 heredó una zapatería de su padre. Dos años después empezó a hacer viajes a Londres para comprar artículos. En 1967 abrió una tienda más grande, donde vendía ropa juvenil de diseñadores londinenses. Se hizo mudialmente famoso en los años setenta. Ha abierto tiendas en todo el mundo, todas ellas decoradas ingeniosamente, de forma que los artículos, el empaquetado y la exposición reflejan la imagen de la empresa. Las prendas de las mismas eran siempre frescas, nuevas y con frecuencia divertidas. Fiorucci captó el espíritu del momento para un mercado mayoritariamente juvenil adaptando viejas ideas a formas nuevas. Sus tejanos ceñidos y rectos de los setenta fueron un gran éxito.

ANNE FOGARTY (1919 – 1980)ANNE FOGARTY (1919 – 1980)

Diseñadora norteamericana. En 1948 se incorporó a Youth Guild, donde adaptó el New Look de cintura minúscula, faldas de vuelo y cuerpo ceñido para el mercado juvenil americano. En 1950 se trasladó a Margot Dresses, donde diseñó abrigos, sombreros, zapatos, joyas y lencería de tallas juveniles. En 1957, empezó a diseñar para Saks Quinta Avenida y cinco años después abrió su propio negocio. Añadió hechuras nuevas a su línea: un vestido con falda de vuelo de talle bajo, una modelo Imperio con falda de vuelo, diversas blusas y faldas con chorreras.

JOHN GALLIANOJOHN GALLIANODiseñador inglés, nacido en 1960. Se graduó en la Escuela de arte Saint Martint de Londres. Siendo aún estudiante ideó una forma de hacer una manga mediante corte en espiral. Llamó a su exposición de fin de carrera en 1984 "Les incroyables". Una tienda londinense compró la colección, con lo que Galliano consiguió su primer inversionista. Prefiere que sus coleciones tengan una base histórica. Sus modelos resultan sorprendentes. Galliano no conoce fronteras. Recorre la historia en busca de ideas. Su interpretación es única y posee un sentido teatral preciso y definido; se inspira, pero no copia y sus técnicas son absolutamente modernas. En 1955 le nombraron director de diseño de Givenchy, pero lo dejó en 1996 para hacerse cargo de la casa Dior.

JEAN PAUL GAULTIERJEAN PAUL GAULTIER

Diseñador francés nacido en 1952. En sus inicios trabajó para Cardin, Patou y Esterel. En 1977 creó su propia marca. Desde entonces se ha convertido en uno de los diseñadores franceses más influyentes. Sus trajes son divertidos, vistosos y originales: una combinación de entusiasmo juvenil y encanto de estrella de cine. Mezcla con acierto tejidos y estilos antiguos y nuevos. Los diseños de Gaultier desafían sin ofender muchas ideas del vestido. A principios de los años 80 tuvo varias temporadas fuertes en las que exhibió diversos cuadros junto y camisetas cortadas unas sobre otras sueltas. Éstas y otras líneas están inspiradas en las modas callejeras londinenses de finales de los años setenta. Una de sus aportaciones a la moda es la importancia que dio a la línea del busto en los años ochenta. Liberó el corsé anticuado como prenda interior y lo recreó como prenda exterior. Sus diseños se interpretaron como eficaces prendas de noche, sobre todo cuando la cantante Madonna los lució en sus giras internacionales a finales de los ochenta y principios de los noventa. Sus diseños, de un aparente mal gusto, van siempre subrayados por su conocimiento técnico y habilidad.

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JEAN PAUL GAULTIERJEAN PAUL GAULTIER

BILL GIBB (1943 – 1988)BILL GIBB (1943 – 1988)

Diseñador escocés. Pasó tres años en Baccarat y en 1972 se independizó y tres años más tarde abrió un negocio propio de venta al por menor. Tuvo un gran éxito en los años setenta, sobre todo por sus trajes de noche: vaporosos vestidos de chiffon y vestidos de punto adornados con aplicaciones y bordados. En 1974 presentó una colección que tuvo una gran repercusión. Sin embargo, a pesar de su notable talento para el diseño y de su pericia en el manejo de tejidos ricos y exóticos, tuvo que cerrar la empresa por motivos económicos a finales de los setenta.

FRANÇOIS Y MARITHE GIRBAUDFRANÇOIS Y MARITHE GIRBAUD

Equipo de diseño formado por François Girbaud y Marithé Bachellerie. Se conocieron en París a mediados de los años sesenta y en 1969 abrieron una boutique en la que vendían pantalones de estilo americano diseñados por ellos. En 1970 vendieron pantalones acampanados de denim y en los setenta pusieron de moda los tejanos lavados a la piedra y holgados. Muchos otros diseñadores han utilizado sus ideas.

HUBERT DE GIVENCHYHUBERT DE GIVENCHYNació en Beavais (Francia) en 1927. Modisto francés de alta costura, empezó en la moda en las casas de Lucien Lelong, Piguet, Jacques Fath y Elsa Schiaparelli. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París. Abrió su empresa con el apoyo del español Cristóbal Balenciaga y siguió su misma escuela de refinamiento desde 1952. En los años cincuenta exageró la hechura saco creando la línea globo y trapecio. Realizó trajes para la actriz Audrey Hepburn que ejercieron una gran influencia y en los que todavía se inspiran muchos diseñadores, sobre todos los conjuntos que lució en la película "Sabrina" (1954). Los cuerpos cortos y ceñidos dejaban los hombros de Hepburn al aire y el escote barco y las mangas cortísimas siguen copiándose hoy. Hepburn lució sus trajes durante años en el cine y en la calle. Entre sus clientas famosas se encuentran también Liz Taylor y Jean Seberg. En 1988 vendió la firma, pero siguió dirigiendo la compañía hasta 1996, año en que se retiró.

HOWARD GREERHOWARD GREER

Había nacido en Nebraska en 1886 y su trayectoria comenzó en Chicago en la casa de modas Lady Duff. Se prolongó enseguida en casa Gordon y en los salones de Lucille en Nueva York. Contratado en exclusiva en los años veinte por la Paramount. Vistió en la vida particular a Mary Pickford. Abandonará la productora en 1926 para ser el primero en abrir una tienda de modas en Sunset Boulevard. Siguió trabajando para el cine desde su casa hasta 1953. Realizó 30 filmes. Ha quedado en el recuerdo por sus creaciones para Katherine Hepburn en "La fiera de mi niña" (1938), en la que una estrella muy elegante se consagra con un look desenfadado. Y en "Recuerda" (1945), una de sus composiciones emblemáticas. En ella, el vestuario se entremezcla con objetos (vasos de leche, navaja, rayas de muebles) dentro de un paisaje surrealista inventado por Salvador Dalí en la secuencia del sueño. Los trajes y joyas resultan cómplices oníricos de ojos cortados por un cuchillo, miedo al vacío, etc.

MADAME GRÉS (1903- 1993)MADAME GRÉS (1903- 1993)

Diseñadora francesa. Al ver frustrada sus aspiraciones como escultora, inició la carrera de diseñadora haciendo telas que vendía a una importante casa de modas. En 1934 abrió un establecimiento propio. Durante la ocupación alemana reabrió su casa ya con el nombre de Grès. Sus diseños eran originales y austeros y le proporcionaron renombre internacional de clasicista. Disponía y moldeaba sus telas preferidas (seda y lana) hasta que parecían esculturas griegas. Sus famosos trajes de noche solían ser el resultado de horas de trabajo, con la tela plegada de la forma precisa para conseguir una sencillez elegante. Aunque influyó en muchos modistos ninguno alcanzó su maestría para conseguir los pliegues que ella daba a la tela.

GUCCIGUCCI

Cuando la sombrerería familiar quebró en 1906, Guccio Gucci abrió un marroquinería en Florencia (Italia). Le sucedieron sus hijos y nietos. La empresa rediseñó los accesorios de cuero tradicionales con motivos ecuestres. En 1925 lanzó una bolsa de lona, que tuvo mucho éxito. En 1932 pone de moda el famoso mocasín con la lengüeta prendida con una pieza dorada. En los años cincuenta la marca Gucci con la doble G entrelazada estaba sólidamente establecida. En los setenta Gucci ya no estaba en primera línea de los accesorios de moda y la empresa se reestructuró y, por último, se vendió. La adquirió una empresa de inversión y un año más tarde contrataron al diseñador Tom Ford como director de diseño, que actualmente continúa.

HALSTON (1932 – 1990)HALSTON (1932 – 1990)

Diseñador norteamericano. En 1953 abrió un salón de sombrerería en un hotel de Chicago. Entre sus clientes se contaban Gloria Swanson y Deborah Kerr. Al poco tiempo se trasladó al salón de sombrerería de los almacenes neoyorquinos Bergdorf Goodman. Diseñó muchos sombreros para Jacqueline Kennedy, incluido el sombrero "Bombonera", que tuvo tanto éxito. En 1966, empezó a diseñar prendas de confección y abrió un negocio propio. A finales de los sesenta y en principios de los setenta asentó su prestigio como diseñador de prendas de punto. En 1972 hizo un vestido camisero de ultrasuede que fue muy imitado.

KATHERINE HAMNETTKATHERINE HAMNETT

Diseñadora inglesa nacida en 1948. Asistió a la Escuela de Arte de Saint Martin de Londres. En 1979 estableció su propio negocio. Muchas de sus prendas se basaban en adaptaciones elegantes de la ropa de trabajo de diferentes países. Defensora del movimiento pacifista, produjo en 1984, camisetas de tallas muy grandes con consignas antibélicas estampadas, que se recordarán siempre como su mayor aportación a la moda. Utiliza también sus diseños para concienciar a la gente de los problemas políticos y medioambientales.

Diseñador inglés (1901-1979). En 1923 trabajó una breve temporada con Lucille y luego se estableció por su cuenta. En 1938 fue nombrado modisto de la familia real británica y diseñó el vestuario para sus viajes al extranjero. Hizo vestidos para la reina madre y para la reina Isabel II de Inglaterra (el de novia y el de su coronación). También creó modelos para muchas actrices.

NORMAN HARTNELLNORMAN HARTNELL

EDITH HEADEDITH HEAD

Célebre figurinista americana. Nació en California en 1897. Inteligente y rápida, ejerció su influencia en los cuarenta y los cincuenta desde los estudios de la Paramount. Se mudó a la Universal en 1967. Y nadie le impidió diseñar para todas las productoras y todas las estrellas hasta su muerte. Se trata de una figurinista convertida en leyenda. Trabajadora infatigable, vestía una media de cuarenta cintas anuales. Diseñó para televisión, publicó patrones en Vogue y fue la autora del vestuario de las líneas aéreas Pan American. Tiene 36 nominaciones al Oscar y, en total, ha recibido ocho estatuillas, siendo la modista más galardonada de todos los tiempos. Entre las estrellas a las que ha vestido se encuentran Kim Novak, Mae West, Bette Davis, Liz Taylor, Natalie Wood, Grace Kelly, Paul Newman, Robert Redford, Janet Leigh y Olivia de Havilland.

Empresa que data de 1837, cuando Thierry Hermès abrió una tienda en París donde vendía carteras, guantes y botas. En los años veinte su nieto Emile empezó a diseñar prendas de ante. La firma se dedica especialmente a producir artículos artesanales de cuero, aunque es sobre todo famosa por sus pañuelos con motivos ecuestres y el bolso Kelly. Éste se basa en una alforja y se presentó en 1935. En 1955 se le dio este nombre porque la actriz Grace Kelly llevaba uno.

HERMÉSHERMÉS

CAROLINA HERRERACAROLINA HERRERA

 

Diseñadora venezolana, nacida en 1939. En 1981 presentó su primera colección de prêt-à-porter. Establecida en Nueva York, presentó una colección de vestidos en capas con una variedad de géneros en diferentes largos. Trabaja con una hechura cada vez más estilizada y se caracteriza por la elegancia de sus prendas de día y noche. Figuró durante años en la lista de mujeres mejor vestidas de Estados Unidos.

BARBARA HULANICKIBARBARA HULANICKI

Diseñadora nacida en Palestina en 1936. Se trasladó a Inglaterra en 1948 y asistió a la Escuela de Arte de Brighton. En 1963 abre junto a su marido una empresa de venta por correspondencia con la oferta de una falda en el Daily Express. Tuvo más éxito la oferta de un vestido de guinda color rosa que anunciaron al año siguiente en el Daily Mirror, lo que impulsó la inauguración de la boutique Biba en Kensington. El nombre Biba se convertió en sinónimo de sombreros recortados de fieltro, vestidos de vampiresa, trajes pantalón, camisetas de escote corazón y ondulantes vestidos de crespón. A la tienda acudían clientes de todo el mundo que compraban y copiaban los trajes y los accesorios de la moda juvenil londinense de los sesenta. El estilo Biba no consiguió, sin embargo, hacer con éxito su transición a los setenta.

MARC JACOBSMARC JACOBS

Diseñador norteamericano nacido en 1960. Cuando estudiaba el último curso en la Escuela de Diseño Parsons (1984), creó una colección de suéteres tejidos a mano que le valió el premio Ellis Golden Thimble. En 1988 entró a trabajar en Perry Ellis, donde destacó por su estilo juvenil e ingenioso y el gran dominio del color. Creó un conjunto de cuadros negros y rojos bordado con hormigas rojas y una camisa con la cara de Freud estampada. Actualmente dirige la firma Louis Vuitton.

CHARLES JAMES (1906 – 1978)CHARLES JAMES (1906 – 1978)

Diseñador inglés. Presenta su primera colección en 1928. Sus modelos son tan atemporales que las faldas pantalón que diseñó en 1932 seguían vendiéndose en los años cincuenta. Trabajó en los salones de Poiret y Arden. Consideraba sus vestidos obras de arte. Revisaba año tras año los diseños originales, haciendo caso omiso del sacrosanto programa de la temporada. Los elementos de los diseños eran intercambiables, por lo que siempre tenía un fondo inagotable de ideas en que inspirarse. Es más conocido por sus trajes de baile esculturales.

STEPHEN JONESSTEPHEN JONES

Sombrerero inglés, nacido en 1957. Se graduó en la Escuela de Arte de Saint Martint de Londres. El mismo año diseñó una colección de sombreros para Fiorucci. En 1980, se estableció por su cuenta. Sus sombreros extravagantes y a veces asimétricos tuvieron un rápido éxito con diseñadores como Gaultier, Muggler, Montana y Rhodes. También creó diseños para diversos grupos pop y para cantantes como Madonna, Boy George o George Michael. En 1984 se convirtió en el primer sombrerero británico que trabajó en París. Se le atribuye haber colaborado en el resurgimiento del arte de la sombrerería en la segunda mitad del siglo XX.

CHARLES JOURDAN (1883 – 1976)CHARLES JOURDAN (1883 – 1976)

Zapatero. En 1921 abrió un taller de calzado en la región francesa de Drôme. Sus tres hijos se incorporaron al negocio después de la II Guerra Mundial y en 1957 abrieron una boutique en París. En 1959, la casa Dior concedió a Jourdan una licencia para diseñar y fabricar calzado con su etiqueta. Los diseños de Jourdan son muy actuales. En los últimos años sesenta y primeros setenta la empresa se creó una imagen vanguardista contratando para su campaña al publicitario Guy Bourdin. Durante este período, la empresa vendió enormes cantidades de dos zapatos de estilo notable: el Maxime (un zapato salón bajo con un lazo de raso y la puntera cuadrada) y el Madly (un zapato de gruesa plataforma con el empeine alto de charol negro o rojo).

Diseñadora norteamericana, nacida en 1945. Abrió una boutique junto con su marido en 1967 (Nueva York). Los originalísimos trajes de Kamali se pusieron de moda entre la gente del mundo del espectáculo, el teatro y la música. Pero la creación por la que será recordada es por la faldita para las animadoras de los equipos deportivos estudiantiles americanos. Despertó tanto interés que fue la primera falda corta que se vendió en grandes cantidades desde la minifalda de los años sesenta. Maillots de lamé dorado y prendas confeccionadas en gamuza estampada, como piel de leopardo, fueron algunos de sus diseños más elegantes. Abrió otro negocio tras divorciarse en 1978, al que llamó OMO. Es una de las diseñadoras más innovadoras de los años setenta y ochenta. En los años noventa recuperó muchas modas de los años setenta, mezclando el estilo retro con tejidos muy actuales, incluso futuristas, para conseguir una imagen muy personal.

NORMA KAMALINORMA KAMALI

DONNA KARANDONNA KARAN

Diseñadora norteamericana, nacida en 1948. Asistió a la Escuela de Diseño Parsons de Nueva York. Entró a trabajar en la casa de Anne Klein y en 1969 la nombraron su sucesora. Produjo ropa de sport muy asequible y llevadera para la etiqueta Klein hasta que se estableció por su cuenta en 1984. Presentó la primera colección en 1985 y ha estado desde entonces en la vanguardia internacional de la moda femenina. Utiliza tejidos de buena caída y favorecedores para ayudar a las mujeres que tienen problemas con la ropa por su figura. Sus modelos adaptables disimulan los tipos no exactamente perfectos y, a pesar de su aspecto informal, ha pasado de casa a la oficina, demostrando así su carácter práctico a millones de mujeres.

REI KAWAKUBOREI KAWAKUBO

Diseñadora japonesa, nacida en 1942. En 1969 creó la empresa Comme des Garçons. Tuvo mucho éxito en París a finales de los setenta y durante los ochenta con ropas que rompían con las ideas tradicionales sobre la ropa femenina tanto en Oriente como en Occidente. Sus prendas rasgadas y arrugadas se consideraron feas al principio, pero los tonos oscuros y la imagen lisa y asexuada causaron un impacto considerable en las tendencias de los ochenta.

KENZOKENZO

Diseñador japonés, nacido en 1940. Estudió arte en su país. En 1964 se trasladó a París, donde creó colecciones por su cuenta y vendió diseños a Feraud. En 1970 abrió una tienda que llamó Jungle Jap. Su éxito fue casi inmediato. Las primeras colecciones en algodón fueron muy populares. En 1972 ya era un diseñador prestigioso, reconocido inicialmente por los colores estridentes o las tonalidades sobrias. Maestro en la combinación de estampados y telas, creó blusas de estilo oriental. Su tratamiento de los géneros de punto marcó nuevas tendencias, aportando color y proporciones nuevas a los diseños clásicos, le aseguró su posición como principal diseñador de ropa de punto de confección.

CALVIN KLEINCALVIN KLEIN

Diseñador norteamericano, nacido en 1942. Se graduadó en el Instituto de Tecnología de la Moda en 1962 y luego trabajó para varias empresas de confección. En 1968 se estableció por su cuenta y se dedicó durante muchos años al diseño de trajes y abrigo, aunque a mediados de los setenta tuvieron mucho éxito las prendas sencillas y elegantes de su colección de sport. En los últimos años setenta sus modelos fueron haciéndose cada vez más refinados. Klein es partidario del lino, las sedas y los tejidos de lana. Sus tejanos de "diseñador" fueron muy copiados en los setenta sin dejar de ser una de las marcas más prestigiosas. La ropa de Klein es inconfundible por su elegante sencillez, muy acorde con las tendencias minimalistas de finales del siglo XX. Klein ha vendido esta imagen andrógina y unisex con extraordinario éxito, sobre todo en su ropa interior para hombre y mujer de los años noventa.

LACOSTE (1904 – 1996)LACOSTE (1904 – 1996)

En 1934 el tenista René Lacoste, apodado "el Cocodrilo", lanzó una camisa de tenis blanca, de punto y de manga corta, con el emblema de un pequeño cocodrilo en el pecho. La prenda era más larga en la espalda que en el delantero, para que se aguantara en su sitio durante un partido. Lacoste fundó la Societé Chemise Lacoste de París, que sigue haciendo camisas polo de diversos colores.

CHRISTIAN LACROIXCHRISTIAN LACROIX

Diseñador francés, nacido en 1951. Estudió Historia del Arte y Museología. En 1978 empezó a trabajar de ayudante en Hermès y en 1981 se incorporó a la casa Patou como director de alta costura. En 1987 abrió una casa de alta costura en París y ejerció bastante influencia en el mundo de la moda. Aunque su ropa tenga un efecto sorpresa, él ha demostrado ser un diseñador seguro que sabe mezclar insólitas combinaciones de estampados y colores abrumadores en prendas de talle alto, caída asimétrica y hechuras de muñequita, sobre todo la falda "Pouf". Ha fomentado el interés de la confección por la alta costura y sus diseños se han copiado mucho.

KARL LAGERFELDKARL LAGERFELD

Nació el 10 de septiembre de 1939 en Hamburgo, en el seno de un familia acomodada. Cuando tan sólo tenía catorce años, se trasladó a París y dos años después, ganó, junto con Yves Saint Laurent, el primer premio del concurso del Secretariado Internacional de la Lana. A partir de ese momento se dedicó a la moda como free lance, de forma independiente. Desarrolló tendencias diferentes a las propuestas por Courrèges, Cardin y cía. Apostó por el relevo de la alta costura a manos del prêt-à-porter. Permaneció tres años con Pierre Balmain y otro más en Jean Patou. Algún tiempo después comenzó a colaborar con la firma italiana Krizia y otras marcas de prêt-a-portèr. Empezó a reconocérsele cuando trabajaba para Chloé, donde entró en 1963 y permaneció durante 20 años. En 1965 se inició en el diseño de colecciones de piel para los hermanos Fendi. En 1975 lanzaría su propia compañía, Parfums Lagerfeld. Sin embargo, el gran viraje de su carrera está representado por su incorporación a la Casa Chanel y la creación de su propia línea de moda en el año 84, lo que lo llevó a recibir, dos años más tarde, el Golden Thimble Award.

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KARL LAGERFELDKARL LAGERFELD

HELMUT LANGHELMUT LANG

Nació en Viena en 1956. Abrió un estudio de moda en 1977 y se especializó en ropa vanguardista estilizada al margen de todo convencionalismo. Lang es un desconstruccionista que trabaja en un estilo esencialmente urbano. Mezcla géneros caros y baratos y ha eliminado las barreras impuestas tradicionalmente entre la ropa de hombre y la de mujer. Emplea una gama cromática sobria y pura, cortada a veces con un color vivo que refleja su enfoque moderno. Crea prendas ingeniosamente concebidas, de corte definido e impecable, siempre innovadoras y originales.

OSCAR DE LA RENTAOSCAR DE LA RENTA

Diseñador dominicano, nacido en 1932. En sus inicios trabajó con Balenciaga en Madrid. En 1961 se marcha a París como ayudante de Antonio de Castillo. En 1965 empezó a trabajar en el salón de Elisabeth Arden. En 1965 se estableció por su cuenta. En la década de 1960 se hizo famoso como diseñador de trajes extravagantes, lujosos y de buen gusto. Creó diversas colecciones temáticas basadas en la moda de la belle èpoque. Su colección "Gitana" de 1967 provocá una gran expectación. En los años siguientes consolidó su prestigio de diseñador de confección y de alta costura, creador de abrigos, trajes y ropa de día siempre originales, creados mediante un audaz, pero medido empleo del color. Es famoso por sus trajes de noche.

GUY LAROCHE (1923 - 1989)GUY LAROCHE (1923 - 1989)

Diseñador francés. Tras trabajar como sombrerero en casas de París y Nueva York, se establece por su propia cuenta en 1957. Creó primero líneas de alta costura, pero en 1960 lanzó una colección de prêt-à-porter. Sus prendas se caracterizaban por el corte y la confección impecables. Michel Klein se hizo cargo del diseño de la línea en 1996

RALPH LAURENRALPH LAURENDiseñador norteamericano, nacido en 1939. Tras desempeñar varios trabajos, en 1967 entró a trabajar en la corbatería Beau Brummel, donde creó la sección Polo de corbatas anchas y lujosas realizadas a mano. Al año siguiente creó la línea Polo de ropa de hombre, con las hechuras clásicas del estilo NY LEAGUE. En 1971 dedicó su atención a la ropa femenina y creó una colección de camisas sastre. Al año siguiente lanzó la etiqueta "Ralph Lauren" con una gama completa de prendas femeninas confeccionadas en cashmere, algodón y tweed. En 1968 introdujo el estilo informal y sofisticado "pradera": faldas tejanas para llevar con amplias enaguas de algodón, cazadoras de ante con flecos, cinturones de cuero y delicadas blusas de manga ancha. En 1988 presentó capas con capucha. Sigue defendiendo la tradición con la elección de telas de calidad. Ha creado un estilo de elegancia informal puramente americano.

HERVÉ LÉGERHERVÉ LÉGER

Diseñador francés, nacido en 1957. Despues de trabajar en distintos oficios, en 1980 se trasladó a Roma para ayudar a Karl Lagerfeld en Fendi. Posteriormente, se trasladó con Lagerfeld a Chanel. En 1985 se estableció por su cuenta, pero siguió trabajando como diseñador independiente para Lanvin, Chloe y Jourdan, entre otros. Sus famosos vestidos "bandage", que presentó en 1989, están confeccionados en lana elástica, seda o lycra y se llevan en sentido horizontal sobre el cuerpo realzando las formas y curvas naturales de un modo más propio de las prendas interiores. Sus modelos son atractivos en un sentido moderno. Emplea una gama de colores neutros, que resaltan la hechura curvilínea de los trajes.

JUDITH LEIBERJUDITH LEIBER

Diseñadora de bolsos húngara, nacida en 1921. En 1947 emigró a Estados Unidos, donde inició una prolongada asociación con Nettie Rosenstein como diseñadora de complementos. Destacó por su maestría y exquisita artesanía y en 1963 se estableció por su cuenta. Casi siempre a pequeña escala, sus bolsos de calle son de pieles exóticas como pitón, avestruz o tiburón. Pero son sus bolsos de gala (a veces en forma de polvera) los que le han aportado fama duradera.

LUCIEN LELONG (1889 – 1958)LUCIEN LELONG (1889 – 1958)

Diseñador francéS. Su padre había creado una empresa textil tres años antes de que él naciera. Cuando acabó la guerra, abrió un negocio propio. Destacó por la técnica y artesanía de sus hermosos tejidos más que por los diseños innovadores y se encuentra entre los primeros diseñadores que produjo también lencería y medias. En 1939, presentó faldas de vuelo de talle muy ceñido: un estilo que en manos de Dior se convertiría en el New Look, en 1947. Fue presidente de la Cámara Sindical de Alta Costura y gracias a su gestión, 92 empresas siguieron abiertas durante la guerra. Él volvió a abrir la suya en 1947.

CHRISTOPHE LEMAIRECHRISTOPHE LEMAIRE

MARTIN MARGIELAMARTIN MARGIELADiseñador belga, nacido en 1957. En 1982 se traslada a París para trabajar con Gaultier. En 1989 presentó su primera colección, que despertó mucho interés: prendas con cortes y descoloridas, forros vistos y bordes deshilachados. Muchas parecían destrozadas, lo que le valió a Margiela la etiqueta de desconstruccionista. Pero es un modisto muy experto que cuida mucho los detalles. Las costuras de sus prendas, pese a su tosquedad, son de un acabado perfecto. Destrozar los vestidos existentes le permite crear otros nuevos.

Diseñador de telas y ropa nacido en Granada (1871-1949). A finales de la década de 1890 empezó a estampar telas. Se inspiró en terciopelos y brocados italianos de los siglos XV y XVI, en los tapices orientales y en las túnicas griegas para crear vestidos y capas que teñía con tintes vegetales. Aunque eran de seda parecían ricos terciopelos. Su pañuelo "Cnosos" de 1906 estaba inspirado en el arte cicládico. Era un velo rectangular de seda que podía utilizarse de formas diversas. Su vestido "Delfos" consistía en una prenda de raso de seda, de hechura cilíndrica y holgada, ondulante y de rico colorido, creado mediante un sistema especial de plisado patentado por él en 1909. Así, todos los trajes de Fortuny resaltaban la figura femenina en movimiento. Isadora Duncan era una de sus clientes. A su muerte, el método Fortuny fue comprado por la condesa Gozzi.

MARIANO FORTUNY Y MADRAZOMARIANO FORTUNY Y MADRAZO

ALEXANDEER MCQUEENALEXANDEER MCQUEEN

Diseñador inglés, nacido en 1969. A los 16 años empezó de patronista para un sastre. Después trabajó para Tatsuno y Gigli. En 1993 se estableció por su cuenta y enseguida se convirtió en el "enfant terrible" de la moda londinense. Introdujo un estilo rebelde y rupturista, prendas rasgadas y diseñadas par realzar y ridiculizar al mismo tiempo las zonas erógenas del cuerpo. A pesar de la intención provocativa de su ropa, es un diseñador original que posee una técnica impecable. En 1996 le nombraron director de diseño de Givenchy, revolucionando el panorama de la alta costura de París.

MISSONIMISSONI

Diseñadores italianos de género de punto (Ottavio Missoni y Rosita Jelmini) fundaron la casa Missoni en 1953. La pareja empezó con una cuantas máquinas de tricotar a hacer prendas de punto que vendían a otros diseñadores. En los años setenta ya vendían la producción con su propia etiqueta. Su éxito: prendas de punto muy originales, de hechura y diseño atrevidos, y combinaciones de colores muy ingeniosas. La marca es más famosa por sus largas chaquetas-cárdigans y los suéteres, pero todas sus prendas se han convertido en símbolo de estatus social.

ISSEY MIYAKEISSEY MIYAKE

Diseñador japonés nacido en 1935. Trabajó para Guy Laroche en 1966 y en Givenchy en 1968. En 1970 abrió el Estudio de Miyake en Tokio. Presentó el primer desfile en Nueva York en 1971. Creó entonces el estilo que se convertiría más tarde en su sello. Expresa su concepto del diseño con su fascinación por la textura. En 1988 inició sus diseños pioneros "plisados, por favor", que tanto éxito han tenido.

Diseñador francés, nacido en 1949. A finales de los años setenta empezó a diseñar bisutería mejicana de cartón piedra que luego vendía en mercadillos londinenses. Regresó a París en 1972 y empezó a trabajar en McDouglas, fabricante de prendas de cuero. En 1977 presentó la primera colección con su nombre. Es un diseñador vigoroso e influyente, que goza de prestigio internacional. Trabaja mejor en cuero, creando siluetas fuertes de líneas muy masculinas. Expone su idea de la moda con una mezcla de detalles de colorido audaz: tonos brillantes de cuero adornados con cadenas y hebillas.

CLAUDE MONTANACLAUDE MONTANA

Diseñador italiano (1950-1994). Se graduó en la Escuela de Bellas Artes de Milán. Primero trabajó para Versace y luego con Cadette, donde fue diseñador cinco años. En 1983 se estableció por su cuenta y enseguida se hizo famoso por su estilo provocativo e irreverente. Modisto experto, a quien le gustaba hacer retruécanos visuales. Creó un esmoquin con cuchillos y un tenedor aplicados en el cuerpo. Los botones de sus blazers eran molinos de viento y muchos de sus trajes parodiaban a las clientas que los compraban. A pesar de la ironía que plasmaba su ropa, sus prendas sentaban muy bien.

FRANCO MOSCHINOFRANCO MOSCHINO

THIERRY MUGLERTHIERRY MUGLER

Diseñador francés, nacido en 1948. Confeccionaba ropa siendo aún adolescente y luego trabajó de escaparatista en unos grandes almacenes. En 1973 empieza a diseñar con su nombre. Es un estilista seguro, que sabe que sus prendas además de sorprendentes y divertidas están bien concebidas y realizadas y son muy admiradas. Tiene una clara influencia de la moda que se llevaba en los años cuarenta y cincuenta y, en consecuencia, crea prendas ceñidas que realzan la figura. Exagera los hombros, la cintura y las caderas explorando y expresando la forma femenina.

BRUCE OLDFIELDBRUCE OLDFIELD

Diseñador inglés, nacido en 1950. Creó una línea para los almacenes neoyorquinos de Henry Bendel y vendió diseños a Yves Saint Laurent. Presentó la primera colección en 1975. Posteriormente creó líneas de confección propia. Es conocido sobre todo por sus prendas de noche, atractivas y espectaculares. Goza de gran prestigio entre las estrellas de cine y las damas de la alta sociedad. Creó muchos modelos para la princesa Diana de Gales.

La casa de Paquin fue fundada en 1891 en París. En 1900 Madame Paquin fue nombrada presidenta de la Sección de Moda de la Exposición de París y en 1902 abrió casas en Londres, Buenos Aires y Madrid. Se hizo famosa por sus vestidos lujosos y románticos y por la cuidada confección artesanal de los mismos. Actrices y damas de la alta sociedad lucieron sus trajes, descritos como "los del país de las hadas". En 1913, creó vestidos de calle que también podían llevarse como trajes de noche.

MADAME PAQUINMADAME PAQUIN

JEAN PATOU (1880 – 1936)JEAN PATOU (1880 – 1936)

Diseñador francés. En 1912 abrió un pequeño establecimiento de confección en París. La guerra interrumpió su carrera al tener que ir al frente. En 1919 volvió a abrir su casa, esta vez con su nombre. Presentó vestidos de estilo pastoril, de talle alto y faldas acampanadas. Vistió a las actrices Constance Bennett y Louise Brooks, pero sus mayores logros fueron las prendas deportivas que ocuparon siempre un lugar destacado en sus colecciones. En los primeros años veinte, sus originales creaciones en este campo aportaron una dimensión nueva a la moda. La tenista Suzanne Lenglen lució sus modelos dentro y fuera de las pistas. Sus faldas plisadas a media pierna y los cárdigans sin manga siguen siendo muy actuales. Patou dominaba la alta costura y la confección, por eso, desde 1919 hasta su muerte se le consideró un gigante de la moda.

PAUL POIRETPAUL POIRET

Diseñador francés (1879-1944). Tras trabajar en casas ajenas, en 1903 decidió establecerse por su cuenta. En 1906 fue el principal impulsor de una cierta liberalización de la figura femenina, proponiendo mayor comodidad con la ampliación del corsé hasta las caderas y la reducción del número de prendas interiores. Promocionó el estilo quimono. Isadora Duncan lució sus trajes vaporosos y exóticos. En 1909 pesentó turbantes y pantalones estilo harén, inspirados todos en los ballets rusos. Puso de moda prendas de seda de colores vivos, brocados aterciopelados y lamé, de hechura sencilla y rica textura. En 1911 presentó un modelo Tubo, la falda de Medio Paso, y poco más tarde lanzó uno de sus modelos más famosos, "la pantalla", que creó armando con alambre una túnica. En 1914 su intervención fue decisiva en la creación del Sindicato para la Defensa de la Alta Costura, un intento de proteger de la piratería a los diseñadores.

MANUEL PERTEGAZMANUEL PERTEGAZ

Diseñador español, nacido en 1918. Empezó a trabajar de aprendiz de sastre a los doce años. En 1942 abrió su primera tienda en Barcelona, después, en 1948, en Madrid. Durante los veinte años siguientes se convirtió en uno de los grandes modistos españoles: presentó sus colecciones en Nueva York, Boston, México, etc; y abrió casas en otras muchas ciudades españolas. Es un diseñador clásico de ropa elegante dentro de la tradición española de prendas magníficas y majestuosas. Sus líneas de alta costura y de confección le han dado mucha fama, pese a la sobriedad de algunos diseños.

PALOMA PICASSOPALOMA PICASSO

Diseñadora de joyas francesa, nacida en 1949. En 1980 presentó su primera colección de bisutería inspirada en los biquinis enjoyados del Folies-Bergère para crear piezas de bisutería que causaron sensación. El mismo año, Yves Saint Laurent exhibió algunos de sus diseños de joyas en sus coleciones y Tiffany presentó en exclusiva sus primeras creaciones de piedras preciosas y semipreciosas. Crea piezas vistosas y originales. Le gustan las combinaciones de colores insólitas y las superficies muy pulidas.

PIETRO YANTORNYPIETRO YANTORNY

Zapatero ruso. Toda una leyenda del mundo de la moda. Fue conservador del Museo Cluny de París. A principios del siglo XX tenía una zapatería en París y era célebre por el elevado precio de los zapatos, por el tiempo que tardaba en hacerlos (a veces, varios años) y por la altanería con la que trataba a los clientes.

PRADAPRADA

Casa de moda italiana fundada en 1913. Fabricaba artículos de cuero de calidad. Tuvo mucho éxito hasta los años setenta. Cobró nuevo impulso cuando Miuccia Prada, nieta del fundador, se hizo cargo de la empresa en 1978 y empezó a producir accesorios, entre los que se encontraban una mochila de nylon negro con correas de cuero. La mochila y otros accesorios se convirtieron en artículos atractivos muy copiados. En 1988, Miuccia Prada presentó su primera colección de prêt-à-porter. Es conocida por la ropa moderna y elegante y porque da a las prendas clásicas un tratamiento moderno. Sus prendas tienen a veces un aspecto engañosamente sencillo, y han ejercido una gran influencia en la moda.

MARY QUANTMARY QUANT

Diseñadora inglesa, nacida en 1934. En 1955 abrió su primera boutique, Bazaar, en King's Road. Al principio vendió prendas juveniles de otros diseñadores, pero luego empezó a hacer sus propios diseños. Tenía poca experiencia en el mundo de la moda, pero su ropa moderna y barata, dirigida a un público juvenil, tuvo un éxito fulminante. Su ropa estaba en perfecta consonancia con los sesenta. Prendas sencillas, alegres y bien coordinadas compendiaban la moda juvenil británica del Londres moderno. Puso de moda la minifalda, las mallas de colores, el suéter acanalado y el cinturón caído. Tocó prendas de todo tipo, desde la ropa interior y las medias a las prendas para todas las temporadas del año. Triunfó también en Estados Unidos. En 1966 creó una marca de cosméticos.

PACO RABANNEPACO RABANNE

Diseñador español, nacido en 1934. Durante la Guerra Civil española, su familia se trasladó a Francia, donde se educó. Sus primeras aportaciones a la moda fueron audaces piezas de bisutería y botones de plástico, que vendió a Balenciaga, Dior y Givenchy. En 1965 hizo el primer vestido de plástico. Fue un pionero en el uso de géneros alternativos para crear modas originales, y utilizaba alicates en vez de hilo y agujas en la confección de cadenas y discos metálicos, en vez de tela. Causaron sensación sus prendas de cota de malla realizadas con pequeñas piezas geométricas. En 1996 abrió casa propia. Tiene prestigio internacional por sus insólitas joyas, accesorios y prendas de vestir.

ZANDRA RHODESZANDRA RHODES

Diseñadora inglesa, nacida en 1940. Empezó a diseñar y a estampar telas muy originales con las que confeccionaba vestidos que vendía a una tienda londinense. En 1968 se estableció por su cuenta. Es uno de los talentos más originales que han surgido a partir de los años sesenta y posee una forma única de combinar textura y diseño, estampando a mano muchas de sus prendas en chiffon y seda. Son característicos sus motivos art déco, zigzags, lápices de labios, plantas de cactus, etc. A finales de los años setenta añadió el punto a sus colecciones y recuperó el miriñaque.

NINA RICCI (1883 – 1970)NINA RICCI (1883 – 1970)

Diseñadora italiana. Se casó con el joyero Luis Ricci. Aprendió costura y abrió casa en París en 1932. Creaba trajes elegantes y refinados de estilo clásico y trabajaba directamente con las piezas de la tela. Destacó por el excelente acabado de sus prendas, especialmente apropiadas para señoras mayores. En 1945, su hijo se hizo cargo de la dirección hasta 1963, año en el que Gérard Pipart pasó a ser el director de diseño.

CARLO RIVETTICARLO RIVETTI

MARCEL ROCHAS (1902 – 1955)MARCEL ROCHAS (1902 – 1955)

Diseñador francés. Se estableció en 1924. Fue un diseñador vigoroso e influyente, reconocido internacionalmente. Anticipó muchas de las tendencias más importantes del siglo XX. En su colección de 1933 presentó los hombros anchos, que se atribuyen generalmente a Schiaparelli. Favoreció la figura curvilínea y presagió el New Look, con faldas más largas en 1941, y bustiers y corsés ligeros en 1943 y 1946. Se especializó en prendas para combinar y en accesorios.

NARCISO RODRIGUEZNARCISO RODRIGUEZ

SONIA RYKIELSONIA RYKIEL

Diseñadora francesa, nacida en París en 1930. Sus primeros diseños fueron los vestidos premamá que hizo para sí misma. En 1968 abrió su primera boutique. Se ha especializado en prendas de punto. Crea prendas ligeras y sencillas de suaves lanas, puntos, angora y mohair. Destaca en todas ellas la hechura sensual y muchas son ceñidas. También ha experimentado con las costuras. Prefiere los suéteres largos con caída o pequeños pullovers ajustados, grandes puños vueltos y chales largos.

YVES SAINT LAURENTYVES SAINT LAURENT

Diseñador francés, nacido en 1936. A los diecisiete años ganó el primer premio de un concurso con un vestido de cóctel. Poco después le contrató Dior y cuando éste murió, cuatro años más tarde, Saint Laurent se hizo cargo de la casa. Su línea trapecio de 1958 tenía un aire infantil. Al año siguiente hizo una versión más corta de la falda tubo. En 1960 presentó chaquetas de cuero negro, suéteres de cuello cisne y bajos ribeteados de piel. El público vio la moda de la calle rediseñada por un modisto. Ese mismo año fue llamado a filas para luchar en la guerra argelina. Cuando regresó, Marc Bohan ocupaba el puesto de diseñador jefe de Dior. Fundó su propia casa en 1961. En 1963, creó un modelo de botas hasta el muslo que copiaron en todo el mundo. En 1965, fundió moda y arte en sus vestidos "Mondrian". En 1966 lanzó el esmoquin femenino, que fue una de sus innovaciones más populares. Abrió ese mismo año una serie de tiendas de confección que llamó Rive Gauche. Siguió dominando el mundo de la moda de París durante todos los setenta. Una de sus colecciones más memorables fue la de 1976, de estilo "Cosaco", con los exóticos trajes "campesinos". Ha estado siempre en primera línea. Hasta 1964 su ropa era fundamentalmente para jóvenes, pero a mediados de los setenta, sus diseños se hacen más sofisticados. Sus inspiradas prendas, sobrias y estrictas, pero de esmerado corte, eran perfectas para la ejecutiva de los 70. Es aclamado hoy como padre de una nueva forma de vestir completamente nueva.

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YVES SAINT LAURENTYVES SAINT LAURENT

JIL SANDERJIL SANDER

VIDAL SASSOONVIDAL SASSOON

Vidal Sassoon, peluquero francés, nacido en 1929. Fue aprendiz de Raymond y enseguida contó con una clientela de modelos y estrellas del pop. En 1959 creó el corte "la forma", que se adaptaba a la estructura ósea y permitía absoluta libertad de movimiento. Supuso un cambio radical respecto a los cortes y peinados voluminosos que se llevaban en la década. En 1972, y como pasó lógico de los sesenta a los setenta, lanzó el corte "cepillo", un estilo suave en el que el cabello se cortaba en esfera y se cepillaba para darle forma. Sassoon dejó de trabajar en 1974, pero sus salones siguieron promocionando peinados muy acordes con las modas. Fue todo un éxito el "corte pluma" de 1977, con los mechones enmarcando la cara.

ELSA SCHIAPARELLIELSA SCHIAPARELLI

Elsa Schiaparelli, diseñadora italiana (1890-1973). En 1922 se trasladó a París. Un comprador vio uno de sus primeros diseños y los encargos subsiguientes la llevaron al negocio. En 1927 abrió una tienda. En 1929 presentó la primera colección completa. Le gustaba sobre todo divertir, ya fuera mediante el ingenio o la sorpresa. Su ropa era elegante, refinada y a veces extravagante, pero tenía muchísimos seguidores. Sus ideas, junto con las que tomaba de artistas famosos, fueron plasmadas con considerable destreza. Contrató a Dalí, Bérard y Cocteau para que diseñaran telas y acesorios. El cubismo y el surrealismo influyeron en sus diseños. En 1933 introdujo la manga Pagoda. Teñía las pieles, colocaba candados en los trajes y puso de moda el traje tirolés. En 1935, tiñó las nuevas cremalleras de plástico del mismo color que las telas, colocándolas a la vista en vez de ocultarlas. Schiaparelli bordó los signos del zodiaco en su ropa y vendió bolsos que se encendían o tocaban una melodía al abrirlos. Dos de sus modelos de sombrero más famosos tenían forma de helado de cucurucho y chuletas de cordero. Su elegancia provocativa e irreverente fue todo un éxito. Ofreció a las mujeres una alternativa más en cuanto al vestido, mezclando pintura y moda.

PAUL SMITHPAUL SMITH

 Diseñador inglés, nacido en Nottingham en 1946. En 1970 abrió una boutique en su ciudad, donde vendía ropa de diseños exclusivos y prendas hechas por él. En 1976 presenta la primera colección de ropa masculina en París. Especialmente conocido por sus camisas de marca en colores y diseños insólitos. Su etiqueta tiene éxito en todo el mundo, especialmente en Japón.

VICTOR STIEBELVICTOR STIEBEL

Diseñador sudamericano (1907-1976). Se trasladó a Inglaterra en 1924. En 1932 se estableció por su cuenta. Tras la II Guerra Mundial se trasladó a Jacqmar y abrió nuevamente su negocio. Conocido por su ropa romántica, que lucieron muchas actrices dentro y fuera de los teatros. Perteneció a la Asociación de Diseñadores de Moda de Londres, vistió a miembros de la familia real británica y diseñó los uniformes del personal femenino de la Marina y las Fuerza Aéreas Británicas. Prefería el punto y otros tejidos suaves y le dieron renombre especial sus vestidos de noche y los elegantes conjuntos para lucir en el concurso hípico de Ascot.

CHANTAL THOMASSCHANTAL THOMASS

Diseñadora francesa, nacida en 1947. En 1967 vendió vestidos confeccionados con pañuelos pintados a mano. El mismo año creó una empresa con su marido. Chantal reformó la casa en 1976 y, a partir de entonces, se ha hecho famosa por las prendas interiores exóticas y por la ropa insinuante y espectacular, confeccionada en delicados géneros y adornada a veces con faralaes y volantes. Son prendas airosas, muy originales y peculiares.

ROGER VIVIERROGER VIVIER

Diseñador de calzado francés, nacido en 1913. En 1937 abrió un taller propio. Diseñó para muchos fabricantes de calzado importantes: Pinet, Bally, Miller, Delman, Rayne y Turner. En 1949 se trasladó a París y trabajó con Delman. En 1945 produjo varias colecciones, en una de las cuales estaba su modelo "de cristal". En 1953 Dior abrió un departamento de calzado en su salón y le nombró diseñador. Diseñó entonces algunos de los modelos de calzado más apreciados de la época. Transformó las babuchas del siglo XVIII en zapatos de noche, zapatos de salón y botas de calle. En la década de 1960 diseñó sandalias africanas. Maestro artesano inconformista, que pocas veces vacila, destaca por una especial destreza en la colocación y equilibrio de innovadores tacones. Sigue presentando colecciones anuales.

JUNYA WATANABEJUNYA WATANABE

VIVIENNE WESTWOODVIVIENNE WESTWOOD

Diseñadora inglesa, nacida en 1941. A finales de los años sesenta ella y Malcolm McLaren abrieron una tienda en King's Road. En la década de 1970 el grupo musical Sex Pistols, que dirigía McLaren, y la tienda de Westwood causaron sensación. La tienda, que tuvo muchos nombres, representaba una cultura juvenil urbana anárquica y vendía prendas de cuero y goma a clientes que se interesaban por el movimiento punk, la esclavitud y el fetichismo. Diseñadora absolutamente independiente es, sin duda, una de las figuras más influyentes de su tiempo. Se ha tachado de imposible de usar su ropa, pero en cambio sus diseños se copian en todo el mundo y sus desfiles son un hervidero de ideas. En 1981 empezó a presentar sus colecciones en París. Sus tendencias "pirata" y "nuevo romanticismo" de los años ochenta le valieron la atención del mundo de la moda. Sus prendas poseen una personalidad única.

YOHJI YAMAMOTOYOHJI YAMAMOTO

Diseñador japonés, nacido en 1943. Trabajó primero como diseñador independiente y en 1972 creó su propia empresa y presentó la primera coleción en su país en 1976. Es un diseñador intransigente, renovador y original. Envuelve el cuerpo con prendas holgadas y voluminosas sin estructurar, con criterios y estilos similares a los de Rei Kawakubo. Añade a muchas de sus prendas faldones, bolsillos y tirantes.

GASPARD YURKIEVICHGASPARD YURKIEVICH