PISOS, ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 

I. INTRODUCCIÓN Este tema obtiene vital importancia en el proceso constructivo de una obra porque confiere una estética final a los ambientes de una edificación, pudiendo mejorar sustancialmente su aspecto, o en el último de los casos derivando en ambientes secos o muertos. Los criterio técnicos que los operarios deben tener en cuenta se describen en el presente trabajo y es pertinente su correcta aplicación en la realidad para garantizar un resultado óptimo en cuanto a calidad y confort. Los tres conceptos de piso, zócalo y contrazocalo se complementan y su criterio estético debe de relacionarse. En cuanto a forma, color, textura y tamaño. Existen en el mercado diversos productos y marcas, dependiente del propietario y contratista la elección de acuerdo al gusto y al presupuesto. La obra seleccionada para el presente tr4abajo se adecua a los requisitos que el docente menciono para el desarrollo del trabajo. II. OBJETIVOS Verificar la aplicación correcta de los procedimientos teóricos en las distintas obras que se ejecutan en nuestra ciudad, ya sean estas de carácter pública o privada Observar los distintos problemas que surgen a consecuencia de una pala praxis en la obra. Ganar experiencia práctica a a la hora de afrontar una

obra que contemple acabados finales tales como Pisos, zócalos y contrazócalos Ganar experiencia práctica a a la hora de afrontar una obra que contemple acabados finales tales como Pisos, zócalos y contrazócalos 

III- MARCO TEÓRICO Pisos, zócalos y contrazócalos 3.1 CONCEPTOS Piso El piso es la superficie inferior horizontal de un espacio arquitectónico, el "lugar que se pisa". También, en lenguaje coloquial, los diferentes niveles de un edificio son llamados pisos. Además en España se denomina piso a las viviendas.1 En ocasiones se utiliza, erróneamente, piso en vez de forjado, que es el elemento estructural horizontal de una planta. En arquitectura, los diferentes niveles se denominan plantas y los materiales que conforman la superficie superior de cada planta se llaman pavimentos, incluso los de las zonas exteriores a la edificación. Tanto la palabra planta como piso, son términos homónimos. Los pisos pueden ser de piedra, madera, bambú, metal, o cualquier otro material que pueda soportar el peso de una persona. Los niveles de un edificio se refieren a menudo como plantas aunque un término más apropiado es plantas. Pisos suelen consistir en un subsuelo de apoyo y un revestimiento de suelo utilizado para dar una superficie de

paso bueno. En los edificios modernos, el subsuelo tiene a menudo el cableado eléctrico, plomería y otros servicios construido adentro Porque pisos satisfacer muchas necesidades, algunos esenciales para la seguridad, los pisos están construidos con los estrictos códigos de construcción en el primer mundo. Revestimiento del Piso Revestimiento de suelo es un término para describir genéricamente cualquier material de acabado que se aplica sobre una estructura de suelo para proporcionar una superficie para caminar. El suelo es el término general para una cobertura permanente de una planta, o para el trabajo de la instalación de tal revestimiento de suelo. Ambos términos se utilizan indistintamente, pero revestimiento del suelo se refiere más que perder-puestos materiales. Materiales casi siempre clasificados como revestimiento de suelos incluyen alfombras , área alfombras y pisos flexibles, tales como linóleo o vinilopiso. Los materiales comúnmente llamados pisos incluyen suelos de madera , madera laminada, baldosas de cerámica , piedra , terrazo , y varios recubrimientos de piso sin costura químicos. La elección del material para revestimiento de suelo se ve afectada por factores tales como coste, resistencia, aislamiento acústico, la comodidad y el esfuerzo de limpieza. Algunos tipos de suelo no debe ser instalado por debajo del nivel (más bajo que el nivel del suelo), y el laminado o de madera dura se debe evitar que pueda

haber humedad o condensación. Hay una serie de características especiales que se pueden utilizar para ornamento un piso o realizar un servicio útil. Los ejemplos incluyen medallones suelo que proporcionan una pieza central decorativa de un diseño de piso o rejillas utilizadas para drenar el agua o para frotar la suciedad de los zapatos. 

Zócalo   El término también se emplea en otros ámbitos de la arquitectura, para nombrar al friso o rodapié (es decir, a la franja o tabique que se instala en la parte de las paredes más cercana al piso para protegerlas de los golpes o con sentido estético) y a la parte de un pedestal que forma parte de la base. Como friso, el zócalo puede ser elaborado con madera o cerámica. Suele pintarse del mismo color que el suelo o que la pared en cuestión para aportar armonía visual. Lo más importante a la hora de la instalación de un zócalo es que su medida sea precisa y coincida con las necesidades de la pared. Existen también los zócalos radiantes, que funcionan como sistema de calefacción, actúan como barrera térmica y contribuyen a evitar el surgimiento de humedad en las paredes. Para la geología, un zócalo constituye una llanura o meseta surgida en el periodo Paleozoico a partir de la erosión de las cordilleras formadas en la orogénesis.

Estas plataformas están constituidas por rocas silíceas de gran rigidez. En el campo de la informática, el zócalo (identificado como socket en lengua inglesa) es el término que identifica a una estructura que brinda soporte y permite fijar el microprocesador a la placa madre. En México, por último, el zócalo es la plaza principal de una ciudad. A nivel general se conoce como el Zócalo a la Plaza de la Constitución, situada en la Ciudad de México y considerada como una de las plazas más grandes del mundo. Alturas: Altura mínima: 30 cm Uso: En cocinas, baños, cualquier ambiente que se necesite protección y embellecimiento de las paredes. 

Contra zócalo   Tiene la misma función que el zócalo, es decir de protección de la pared (humedad, polvo, sucia en la pintura). Pero solo se diferencia en la altura: Altura mínima: 10 cm Altura Máxima: 20 cm 3.1.1 Materialidad Piedra Debido a su resistencia y a que no sufren desgastes notorios con el paso del tiempo, las baldosas de piedra, muy indicadas para exteriores, también pueden ser

utilizadas en interiores o en zonas donde haya mucho tránsito de personas. Terrazo El terrazo es una imitación de la piedra. Se limpia fácilmente y es un material muy duro que soporta bastante bien las inclemencias del tiempo. Ha caído en desuso frente a otros materiales más modernos.Nota 1 Gres porcelánico El gres porcelánico fabricado es duro, resistente y poco poroso. Su precio es elevado frente a otros materiales. Se limpia fácilmente y soporta cualquier producto de limpieza. Metal Menos utilizadas, las baldosas metálicas se emplean en paneles de proteccíon de la cocina y en zonas expuestas al vertido de productos químicos porque es fácil de limpiar. Mármol El mármol es un material calizo, poroso y bastante delicado. Inconvenientes, muchos: sus altos precios, difícil de limpiar (por ser un material poroso absorbe los líquidos con bastante facilidad dejando marcas), se raya con facilidad y soporta pocos productos de limpieza. Ventajas: su belleza y el distintivo de categoría social. Cerámica La cerámica es el material más utilizado, ya que se comercializa con diferentes acabados, diseños y estilos. Se compone de arcillas, fundentes, sílice, productos colorantes y otros materiales. Es un material impermeable

y resistente en función del grosor. Al contrario que las antiguas baldosas de pared de las edificaciones romanas, amplias y artísticamente trabajadas, la baldosa moderna tiende a ser más pequeña (baldosín) y menos elaborada. En este apartado cabría citar al azulejo. Parquet Pavimento formador por piezas de madera fina acopladas y dispuestas regularmente formando dibujos variados. Proceso Constructivo Después de limpiar la base, para evitar los ruidos por impacto, se extiende una lámina de polietileno con un espesor de 3 mm. Seguidamente se elabora el plastón de mortero de cemento 1:3, se vierte y se nivela dándole un espesor entre 3 y 5 cm. Se cuidará de separar esta capa a una distancia de 8 mm de los paramentos, colocando en todo el contorno un porexpan del mismo grosor. Dosificación del mortero, para arena de Ø 2,5 mm, y una humedad del 3% en peso. Cemento : 440 kg; Arena: 0,975 m3; Agua: 0,26 m3. Se extiende el plastón en forma pareja cuidando que quede la superficie nivelada y continua. Para conseguirlo se ejecutan primero las maestras principales y luego se rellenan los huecos entre ellas. Después se realiza el fratasado con una fratasadora mecánica de aspas y llanas. Se deja secar hasta que la humedad de las capas inferiores sea menor al 3%; generalmente se espera entre

25 y 30 días para que seque. Pasado ese lapso de tiempo y ya seca la superficie, se extiende una pasta niveladora en las zonas donde no se ha conseguido una correcta nivelación. Antes de efectuar el pegado de la madera se recomienda cerrar la habitación, con las ventanas con su correspondiente acristalado, para evitar el ingreso de humedad del exterior. Luego se aplica cola de contacto (adhesivo) con una espátula dentada, según especificaciones de fábrica. A continuación, pasado un tiempo estipulado por el fabricante, colocar las tablillas a tope, formando las figuras indicadas en el proyecto. Se colocan cuñas pequeñas entre las paredes y las tablillas, dejando una distancia de 8 mm entre ambos. Se deja secar comprobando que cada una de las tablillas ha quedado adherida a la presolera. Se golpean con puño y cuando suene a hueco, se retiran para recolocarlas bien adheridas, del mismo modo se cuidará la planeidad de la superficie, evitando cejas; observar de no colocarlas de la cara mala; procurar de evitar golpes o arañazos. Antes de seguir con el parquet se pintan las paredes y techos, en previsión por si cae pintura, para que no penetre en la madera, ya que aún ésta conserva el poro cerrado. A continuación se realiza el acuchillado para eliminar los resaltes de las tablillas. Luego de quitar prolijamente el serrín producido de toda la superficie, se aplica una mano

de barniz. Se sigue con un lijado de la superficie y se procede a emplastecer aberturas u oquedades entre tablillas. Después se aplica otra mano de barniz y al secar ésta, se realiza un lijado con lija fina. Se coloca el rodapié de madera maciza o DM chapado, se clava cuidando de no perforar tuberías. Se limpia la superficie y finalmente se aplica la mano final de barniz. Dejar secar completamente la superficie protegida por un mínimo de 48 horas. Aspectos a Tener en Cuenta * Tomar previsiones para evitar humedades en forjado o solera de hormigón. * Verificar humedad y envejecimiento necesario de la madera. * Deberá ventilarse el plastón de mortero. * Antes de pegar la madera, comprobar que el plastón no supere el 3% de humedad. * Evitar los cuchillos contra los paramentos. * Eliminar los resaltes al colocar las tablillas. * Las tablillas deben estar sanas, parejas, sin arañazos, grietas o rasguños. * Entre el solado de parquet y los paramentos dejar 8 mm como junta de dilatación perimetral. * A medida que se realizan las tareas, mantener limpia la zona quitando serrín, pelusas u otro material. * En los encuentros con solados de otro tipo, definir la junta cuidando la linealidad y que no haya desniveles.

Puede colocarse un tapajuntas de madera o metal para mejor terminación. * Rendimientos con el equipo indicado en Mano de Obra: Plastón de mortero de 40 a 50 m2/hora, espesor de 50 mm. Colocación de las tablillas de 6 a 8 m2/hora. Criterios de Medición Parquet y Plastón de Mortero: Se miden por superficie : m2 realmente colocada. Rodapié: Se mide por metro lineal. a) Cerámica Concepto: Es una baldosa compuesta de arcillas, caolines, sílice, fundentes y otros componentes, sometidos a alta cocción, que puede presentar aspectos diferentes y llevar o no esmalte. 

Descripción Ampliada La baldosa cerámica resulta adecuada para suelos y paredes. Su forma regular permite instalarlas sin apenas espacio entre ellas. * Ventajas: duraderas, fáciles de mantener, resisten al agua y a las manchas. * Desventajas: frías, duras y resbaladizas, sobre todo cuando están húmedas. Disponibles en una variedad extensa de colores, texturas, formas y motivos. En superficies brillantes o mate, grabadas o en relieve. Colocación de una baldosa cerámica 

Previo a la colocación de las baldosas, verificar el estado de los soportes; deberá tenerse en cuenta lo siguiente: * Superficie perfectamente Plana y Regular del soporte, no deberá exceder los 3 mm, medida con una regla de 1 metro. * Porosidad y Capilaridad. Estas son las propiedades que garantizan un buen grado de adhesión cuando se realiza Enfoscado. Esto también se requiere en las capas de materiales de agarre a base de cemento. En los materiales de los soportes, el agua penetra por capilaridad arrastrando los granos de cemento. Cuando se producen las reacciones de fraguado en su interior, se forman muchas agujas, conformando un anclaje fuerte. Esta cualidad ayuda a la adherencia mecánica en soportes porosos pero de poca rugosidad. Los morteros cola y las pastas adhesivas se endurecen con la evaporación o absorción del agua que contienen, facilitando la puesta en obra. En casos de piezas de poca o nula absorción del soporte como por ejemplo en mámoles o gres porcelánico, el agua solo se elimina por absorción del soporte. La capacidad de absorción del soporte se conoce a través de un sencillo método; se rocía con agua ligeramente y por observación directa se determina: a. Entre 5 y 10 segundos: soporte muy absorbente. b. Entre 20 y 60 segundos: soporte con absorción de valor medio. c. Superior a 60 segundos: soporte poco absorbente. * Movimientos de los soportes producidos por humedad o

variaciones en los valores térmicos. * Rugosidad de los soportes y capacidad de anclaje de las capas que se apliquen sobre los mismos. * Presencia de sustancias contaminantes o tóxicas sobre superficies, encalados o pintados. * Presencia de sales solubles, en especial sulfatos, los cuales, si se encuentran en los soportes pueden provocar acciones perjudiciales para la adhesión de las capas que se superpongan a ellos. Para instalar cerámica la clave está en la correcta planificación del trabajo para definir por donde empezar, y donde conviene dejar los cortes de las cerámicas para que queden en los lugares menos visibles. Siguiendo cada uno de los pasos ordenadamente, la instalación resultará todo un éxito Nivelación de Soportes Debe efectuarse una nivelación sobre la superficie del soporte a fin de dar total planura. Debe realizarse con una capa de cemento y/o cal, con la adición de algún tipo de pasta niveladora, o cuando el grueso no sea mayor a los 5 mm con el mismo mortero cola. Es conveniente realizar la nivelación por lo menos 48 horas antes de colocar las baldosas. Limpieza de las Superficies Las superficies que recibirán el revestimiento, deben estar limpias, libres de polvo, mortero mal adherido, yeso, etc., y también libre de cualquier líquido desencofrante que merma el poder de adherencia de los materiales de agarre. 

En el caso de productos aceitosos o grasos sobre las superficies, deberán limpiarse hasta ser eliminados con los disolventes apropiados. Rugosidad y Absorción En el caso en que los soportes sean muy lisos, se aumenta la rugosidad de la superficie efectuando un repicado u otro medio. Se puede lograr mayor adherencia a través del lavado de la superficie con agua a presión; o aplicando imprimaciones especiales que logran aumentar el agarre. Cuando sube mucho la temperatura ambiente, se incrementan los vientos o existen muchas corrientes de aire, se debe humidificar el soporte en la medida correcta, previo a la colocación del revestimiento y tratando que no exceda la cantidad de agua. Materiales a usar * *   Aditivo para frague * Cerámicas para pisos y/o muros * Esponja * Frague * Listones de madera * Manguera transparente * Mortero * Separadores * Silicona con fungicida 

Reverso Cerámica de Piso 

Reverso Cerámica de Piso 

Cerámicas para Piso Las cerámicas de piso, ya sea en baño o cocina, se clasifican según su  resistencia al tráfico. Se recomiendan que tengan algún nivel de abrasión y propiedades antideslizantes. 

Cerámicas para Piso Las cerámicas de piso, ya sea en baño o cocina, se clasifican según su  resistencia al tráfico. Se recomiendan que tengan algún nivel de abrasión y propiedades antideslizantes. Si en su casa tiene que poner cerámicas, debe elegir la palmeta adecuada, ya que son de distinto tipo dependiendo del lugar en el cual se quieran instalar. 

Reverso Cerámica de Muro 

Reverso Cerámica de Muro 

Cerámicas para Piso de Terraza Para el exterior use cerámicas de baja absorción de agua y que tengan resistencia a agentes externos como el hielo, el sol, etc... 

Cerámicas para Piso de Terraza Para el exterior use cerámicas de baja absorción de agua y que tengan resistencia a agentes externos como el

hielo, el sol, etc... 

Cerámicas para Muro Las cerámicas de muros son más delgadas que las de piso y presentan por el revés de la palmeta un color pálido. 

Cerámicas para Muro Las cerámicas de muros son más delgadas que las de piso y presentan por el revés de la palmeta un color pálido. 

RECOMENDACIONES: Al momento de comprar agregue un 5% adicional de cerámicas por pérdidas en los cortes y biselados de terminación. Además recomendamos guardar algunas palmetas como repuestos para futuras reparaciones,ya que nuevas partidas podrían tener pequeñas variaciones o descontinuarse. Tareas antes de la colocación Ya sea que quiera cambiar las cerámicas existentes o poner en un lugar donde nunca ha habido, hay que realizar algunos trabajos de preparación. 1. 2. Sacar los artefactos 3. Sacar las cerámicas antiguas 4. Preparar la superficie 5. Sacar el plomo del muro 6. Sacar el nivel del muro 

7. Trazar el nivel del muro 8. Picar la superficie 9. Marcar una escuadra guía en el piso 10. Nivelar los muros con mortero 

SACAR BALDOSAS ANTIGUAS No es recomendable instalar cerámicas sobre cerámicas, ya que con el tiempo se soltarán porque el adhesivo necesita de una superficie más porosa para un buen agarre. Además, en el caso del piso, podrían producirse diferencias con las alturas de las puertas. Para removerlas se necesita un combo y un cincel. Con estas dos herramientas se van rompiendo las palmetas hasta soltarlas por completo sacando también el pegamento. 1. MARCAR UNA ESCUADRA GUÍA EN EL PISO • El piso y/o muro debe estar completamente nivelado, ya que de lo contrario la nueva cerámica no quedará bien instalada. • Si la superficie no presenta esta condición, para ser emparejada se necesita: | Para Concreto • Mortero (un producto que viene premezclado) y un platacho que le ayudará a esparcir con movimientos semicirculares hasta dejar la superficie lisa. | 

1. MARCAR UNA ESCUADRA GUÍA EN EL PISO • El piso y/o muro debe estar completamente nivelado, ya

que de lo contrario la nueva cerámica no quedará bien instalada. • Si la superficie no presenta esta condición, para ser emparejada se necesita: | Para Concreto • Mortero (un producto que viene premezclado) y un platacho que le ayudará a esparcir con movimientos semicirculares hasta dejar la superficie lisa. | 

| Para Tabique • Las hendiduras se arreglan con yeso base o pasta demuro. Las dos mezclas de aplican con llana lisa. | 

| Para Tabique • Las hendiduras se arreglan con yeso base o pasta demuro. Las dos mezclas de aplican con llana lisa. | 

En ambos casos se deja secar completamente antes de continuar con la siguiente tarea IMPORTANCIA DEL NIVEL Y EL PLOMOUna tarea esencial para montar correctamente las cerámicas es sacar el nivel del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro sobre el que se trabajará. Estos pasos son necesarios porque generalmente los pisos y muros no están en línea recta. Así se asegura que: | 

Palmetas inclinadas Las palmetas queden bien montadas y alineadas,  evitando que las líneas de unión vayan inclinándose a medida que se instala y queden en diagonal. | Palmetas a distinta altura Todas las palmetas de cerámica en una corrida queden a la misma altura. | 

2. SACAR PLOMO DEL MURO Es determinar y trazar una línea vertical en el muro que servirá de guía. 

Plomo de nivel 

| Para sacar el plomo se coloca un clavo en la parte más alta del muro. Se amarra a este clavo la cuerda del plomo de manera que éste quede colgando libremente hasta lo más abajo que sea posible sin tocar el suelo y antes del guardapolvo (si lo tiene). | 

| Una vez colgado se debe esperar que quede completamente quieto. Cuando esté quieto se sujeta el plomo contra el muro y sin desviarlo hacia ningún lado y se hace una marca con

el lápiz justo en el lugar que nos señala la punta del plomo. | 

| Luego se pone un clavo en la marca de abajo, se saca el plomo y se amarra una lienza con tiza (vertizador) a ambos clavos. Se tenza, y luego se tira y se suelta la lienza para que la tiza marque la vertical. | 

3. SACAR EL NIVEL DELMURO 

1. Lo primero es sacar el nivel de los muros para que las cerámicas queden derechas. Esta es una tarea para 2 personas. 

| 2. Se hace una marca a cualquier altura en uno de los muros y se calza el extremo de la manguera donde se hace coincidir el nivel del agua con la marca. 

3. Se llena con agua una manguera transparente de poco diámetro (1 cm. aprox.) que tenga largo suficiente como para alcanzar distintos puntos en cada muro de la habitación. Hay que tener cuidado de que no se rebalse. | Recomendación: Antes de hacer la marca calcular el alto de las cerámicas, en este caso la que eligimos nosotros mide 45 cm. Y tomar esa medida o algún múltiplo de ella como nivel. Ejemplo 45x2=90 cm de altura. 

  | Una persona sujeta un extremo de la manguera haciendo coincidir el nivel del agua con la marca que se ha realizado previamente en el muro, mientras la segunda persona sujeta el otro extremo de la manguera donde termina el muro. | Se hace coincidir el nivel del agua en ambos puntos y se deja estabilizar. Para lograr esto se puede mover la manguera o dejar entrar aire tapando y destapando con el dedo pulgar uno de los extremos. | Cuando se ha estabilizado el nivel del agua, se realiza una marca en el segundo punto que será exacta y equivalente a la medida que está en la primera marca. 

La nivelación natural que busca el agua ayuda a conseguir con exactitud la misma altura en todos los muros de la pieza. | 

| • Se repite este paso en los demás muros a partir de la marca ya hecha, para luego con un tizador, marcar la línea que dará la partida a la instalación de cerámicas. 

• Con el plomo y nivel marcados se obtiene la escuadra guía, es decir, el cruce de la línea vertical y horizontal que ordena la colocación de las cerámicas. | 

TizadorEsta herramienta se utiliza para marcar líneas guía

en muros y pisos. Consiste en una lienza enrollada que tiene tiza de color y se va cortando según necesidad. Tanto la lienza como la tiza son recargables. |   | 

Para marcar una línea se tensa la lienza amarrándola a un par de clavos que se han puesto antes en cada una de las marcas. |   | 

Luego se tira y suelta la lienza para que la tiza marque la superficie.  

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4. TRAZAR EL NIVEL DEL MURO | Para sacar el nivel del piso, es necesario previamente sacar el nivel de al menos dos de los muros. 

Se tira un cordel de muro a muro entre las marcas de los niveles previamente sacados. Éste debe quedar bien tensado. Luego con una huincha de medir se verifica si en todo el recorrido que hace el cordel hay 1 metro de distancia con el piso.Si sobra o falta es que el piso está más alto en algún punto y hundido en otro, por lo que habrá que rellenar con mortero donde esté bajo el nivel o picar donde esté sobre el nivel. 

Este procedimiento se repite en varios puntos del piso hasta completar toda la superficie. | 5. NIVEL DE SUPERFICIE | Las cerámicas necesitan una superficie porosa e irregular para adherirse bien, por lo que es importante picar los muros y pisos de concreto. 

Este trabajo se hace dando golpes con un combo y cincel. | 6. MARCAR UNA ESCUADRA GUÍA EN EL PISO Para guiar la colocación de las palmetas en el piso hay que trazar una escuadra guía. Ésta se marca considerando el modo en que se van a disponer las cerámicas y hacia donde se van a dejar los cortes. 

• En un espacio cuadrado o rectangular las guías se trazan paralelas a los muros a una distancia que dependerá del tamaño de las cerámicas. 

• Por ejemplo, para instalar palmetas de 20 x 30 cms se traza una línea paralela a 20 cms de distancia del muro “A” y se traza una línea paralela a 30 cms de distancia del muro “B”. |   | • En un espacio de forma irregular se trazan las guías de modo que orienten la colocación de las palmetas para que coincidan con los muros en las zonas más visibles y se corten en los menos visibles. | 

INSTALAR CERÁMICA 

| Sólo Piso: Se comienza por la esquina más alejada de la entrada, para no pisar las cerámicas recién pegadas. Si los muros tienen cerámicas, hay que sacar la primera corrida de palmetas y reemplazarlas por una corrida nueva después de colocar las del piso. Esto se hace para que las cerámicas del muro queden montadas sobre las del piso. |   | Sólo Muro: La primera palmeta se pone justo arriba de un listón de madera que marca el nivel, y se continúa con las demás hasta llegar al cielo. Luego se retira el listón para continuar hacia abajo. |   | Muro y Piso: Se comienza por la instalación de las cerámicas del piso. La primera palmeta que se pone es la que está en la esquina más alejada de la entrada. Al colocar primero las del piso permite poner sobre ellas las del muro y así lograr una perfecta unión entre ambas. | 

RECOMENDACIÓN | 

Para la instalación de cerámicas en muros, un buen consejo es atornillar a la pared un listón de madera justo bajo la marca hecha con el tizador, ya que además de

marcar el nivel ayuda a sujetar las cerámicas hasta que el adhesivo se seque. Para continuar instalando cerámicas hacia abajo se debe retirar el listón. | Colocación de la baldosa de cerámica 1.-Poner Adhesivo Tipos de adhesivo: depende del tipo de superficie en que se quiere instalar:AC (adhesivo cerámicas) Pisos y muros de concreto.DA (doble acción) Yesocartón, Internit y materiales que no se pueden picar. | Los dos tipos de adhesivos tienen la misma forma de aplicación. | • Se pone una buena cantidad de adhesivo en una llana dentada y se esparce con la parte plana, presionando para que se impregne en el muro o piso. 

• Luego, con la parte dentada se peina en diferentes direcciones el pegamento. Estos surcos permiten que las palmetas se adhieran mejor. 

• Otra manera de usar el adhesivo es ponerlo en la parte posterior de cada palmeta. | 

RECOMENDACIÓNPara que la cerámica tenga una mejor adherencia procure que los dientes de la llana dejen marcasnotorias. Los adhesivos tienen un rápido secado, por lo que es mejor trabajar por secciones pequeñas y no tapar las líneas de referencia que se han marcado con el tizador. Si el pegamento se endurece es mejor sacarlo y aplicar

una capa nueva. | 2.-Poner cerámicas | • Una vez que se tiene una primera sección con adhesivo, se colocan las palmetas, pero sin deslizarlas ya que de esta manera se corre el pegamento. Para que las palmetas se asienten correctamente, sólo hay que dar pequeños golpes con el combo de goma (el mango de un martillo u otra herramienta también puede servirnos). | RECOMENDACIÓNHay que evitar los grandes espacios de separación entre palmetas, ya que son difíciles de mantener limpios y las cerámicas tienden a soltarse. | 

Con separador Después de haber instalado la primera palmeta y antes de colocar la siguiente, se ponen separadores plásticos que darán la separación justa entre cada cerámica. Si se ha rebasado un poco de adhesivo entre las palmetas, se saca con un objeto que tenga punta. Puede ser un palo de fósforo o un cuchillo, ya que una vez seco ocupará el espacio que corresponde al frague. | 

Corte de cerámicasPara realizar cortes rectos se usa el cortador de cerámicas manual que tiene una rueda de diamante reforzado y cambiable que es la que corta las palmetas. Estos cortadores tienen distintas medidas de largo según el tamaño de las palmetas a cortar. Pueden ser de 30, 40, 50 o 60 cms de largo. El cortador de

cerámicas se puede arrendar en Homecenter Sodimac. |   | Primero colocar la cerámica bajo los rieles, enfrentando la guía frontal y alineada con la rueda que corta. |   | Luego mover la manilla hacia el centro de la cerámica y empujar hacia abajo con precisión. Esto cortará la pieza en dos. |   | Una vez ubicada la cerámica, presionar hacia abajo y deslizar la manilla hacia adelante haciendo que la superficie se marque con línea continua. |   | Con una lima para cerámicas limar el borde de las palmetas que quedaron ásperas. |   

Para realizar cortes curvos, irregulares o en esquinas, para casos como calces con cañerías, utilizar una tenaza con dientes endurecidos. Los cortes deben hacerse de a poco, especialmente en los bordes que son más frágiles. | 

3. Nivelar las cerámicas | • Para evitar que alguna palmeta quede más afuera o muy metida en el pegamento, se usa el bloque de asentar, que es un trozo de madera con un pedazo de alfombra. 

• Se pone en diagonal sobre la superficie y se martilla suavemente hasta que las cerámicas queden niveladas entre sí.Luego poner los flexibles en cada una de las

entradas de agua. Para esto enroscamos la tuerca del flexible a la entrada de agua de la llave. Nuevamente usar la llave Stillson para asegurar que la tuerca quede bien ajustada. | 4. Fraguar | • El pegamento se deja secar durante 24 horas y luego se puede fraguar. Es decir, esparcir una pasta –el frague– por entre medio de las uniones para taparlas. 

• Para su aplicación se utiliza un fraguador, el cual permite esparcir el frague sin rayar la cerámica. |   

Fraguador | • El frague se pone en el fraguador y se aplica haciendo movimientos diagonales, verticales u horizontales en la superficie total de la cerámica, procurando siempre volver a pasar el fraguador limpio para quitar el exceso de frague. 

• Es indispensable que queden todas las separaciones entre palmetas rellenas con frague para que no se traspase la humedad al muro. | 

RECOMENDACIÓNEl frague viene en distintos colores, pero en general es preferible usar un tono parecido al de la cerámica. 

Además en el piso se recomienda utilizar un color que no resalte demasiado la suciedad. Las instrucciones de preparación del frague vienen en el envase. Hay que dejar reposar el frague hasta que la pasta adquiera la consistencia precisa. Además, se puede agregar un aditivo aislante que protegerá de la humedad y suciedad. | 5.-Limpieza del frague 

• Después de tener todo el muro o piso fraguado, y antes de que se seque por completo, se rebaja el frague entre las palmetas para que quede más bajo que la superficie de la cara de las cerámicas. 

• Esto lo podemos hacer con la punta del mango de alguna herramienta o con la esquina de la esponja que se utilizará a continuación para sacar el frague sobre la cerámica. Con esto se evita que se rompan o desprendan pedazos de frague. | 

| • Una vez que el frague esté completamente seco, se utiliza una esponja húmeda que permite retirar la película de frague que ha quedado sobre las palmetas. Para concluir con éxito esta tarea se enjuaga frecuentemente la esponja. | 

TERMINAR LA INSTALACIÓN Después de la instalación hay algunas tareas que pueden ayudar a mejorar la apariencia y duración de las cerámicas.   | Instalación de Artefactos y griferíaSe debe dejar pasar 24 horas para que el frague se endurezca completamente, después de esto se puede volver a instalar la grifería y artefactos. |   

Pistola de calafatear | Sellar las uniones• Para sellar todas las uniones entre cerámicas y tinas, estanques e inodoros se utiliza silicona con fungicida. 

• La aplicación se realiza con una pistola calafatear para que la silicona salga del tubo en forma fácil y limpia. | 

3.2 EL NIVEL DE PISO, EL ZÓCALO Y/O CONTRAZÓCALO Muchas veces, para obtener un buen resultado en los trabajos de construcción que hacemos en casa, es indispensable sacar el nivel de piso o del muro. Esta medición se puede hacer de varias maneras, pero acá indicaremos cómo llevarlo a cabo de forma exacta, con un procedimiento completo y confiable. Materiales a utilizar: * Clavos * Manguera transparente Herramientas a utilizar: 

* Huincha de medir * Nivel de burbuja * Plomo * Tizador Sacar el nivel de muros y pisos y comprobar su plomada es fundamental, ya que no hacerlo puede acarrear una serie de problemas. Para hacer un radier, una ampliación, o simplemente para estucar una pared es necesario que haya una correcta nivelación. Por ejemplo, una terraza mal nivelada puede hacer que el agua escurra siempre hacia la casa, o dificultar la construcción de un quincho o una bodega. En una ampliación, será muy difícil construir las verticales y será imposible poner baldosas en el piso o cerámicas, ya que quedarían absolutamente descuadradas. Incluso un piso desnivelado genera daños a algunos electrodomésticos como la lavadora o el refrigerador. Tizador Se utiliza para trazar líneas rectas de varios metros en la pared o en la superficie que se desee, dejándola marcada con tiza. Antes de comenzar Asegurarse de que el piso y los muros del lugar donde quiere sacar el nivel estén desocupados, y en lo posible, si es una habitación, que este vacía, para que luego no se entorpezca el trabajo. Será necesario tender lienzas en todo lugar. 1.- PLOMADA 

| * Colocar un clavo en la parte más alta del muro. * Amarrar al clavo la cuerda del plomo, de forma que cuelgue libremente hasta lo más cerca del piso posible, sin que lo toque, y por sobre el guardapolvo, en caso de que exista. * Esperar que el plomo quede totalmente quieto. Hacer una marca justo donde indica la punta del plomo. | 

2.- TIZAR VERTICALMENTE | * Poner otro clavo donde indica la marca de plomo. * Extender entre ambos puntos la lienza del tizador hasta que quede tensa. * Tirar hacia atrás y soltarla. La tiza marcará la línea vertical | 

3.- SACAR NIVEL DEL AGUA 

Hacer una marca a cualquier altura en uno de los muros. * Llevar a esa marca una manguera transparente con agua, y hacerla calzar con el nivel de agua. 

* Presentar la otra punta de la manguera en otra esquina del muro, y hacer una marca donde se detenga el movimiento del agua. Ésta será exacta y equivalente en altura a la primera marca. * Repetir este paso en los demás muros a partir de la marca ya hecha. 

4.- 

* Con el tizador, marcar las líneas alrededor de la habitación. 

SI NO HAY MUROS Si esta sacando el nivel en un espacio abierto sin muros, hay que clavar estacas y amarrar lienzas donde marque el nivel. RECOMENDACIONES: Es conveniente pedir la ayuda de otra persona, que pueda sostener un extremo de la manguera, mientras se hace la medición con la otra punta. La manguera debe tener el largo suficiente como para alcanzar distintos puntos en cada muro de la habitación. Tener cuidado de que no se rebalse y no queden burbujas. 5.- COMPROBAR NIVEL DE PISO 

* Tirar un cordel de muro a muro entre las marcas de los niveles previamente sacados. Éste debe quedar bien tensado. * Verificar con la huincha de medir si en todo el recorrido que hace el cordel hay la misma distancia con el piso. * Repetir el procedimiento en varios puntos, hasta completar toda la superficie 

RECOMENDACIONES: Para tirar el cordel de lado, ayudarse con clavos para afirmar los extremos. 

¿Cómo Corregir? Si al medir se ve que en algunas partes hay unos cms mas o menos, quiere decir que el piso esta desnivelado. Rellenar con lo que corresponda, donde falte, y sacr donde sobre. Una vez que se ha finalizado el trabajo, se puede utilizar el nivel de burbuja para comprobar que este bien terminado en todos lados. Otros Métodos También se puede utilizar el nivel de laser, que es una maquina que permite marcar con luz laser una línea vertical, otra horizontal, o ambas a la vez, formando una cruz, dependiendo de las especificaciones de la maquina. El nivel de burbuja se usa para determinar la correcta nivelación de una superficie. Es un tubo de vidrio lleno de alcohol, con una burbuja en su interior que, según su posición, comprueba si esta perfectamente horizontal, vertical o diagonal. Este tubo va insertado en una regla. 3.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO DE PISOS, ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOSLa unidad de media es metro cuadrado se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, previo informe del Supervisor de Obra. El pago se efectuará bajo la siguiente denominación: ITEM: Piso de cerámica, parqué, vinílico, mármol, terrazo, etc. (m2). ITEM: Zócalo (m2). ITEM: Contra zócalo ml (metro lineal) 

IV. RESULTADOS 

4.1 UBICACIÓN DE OBRA La obra visitada se encuentra en el Barrio Huayco de la ciudad de Tarapoto, en el Jr Jimenez Pimentel cuadra 09, en el segundo piso de una conocida tienda de motos. 

Integrantes del grupo frente al local analizando Integrantes del grupo frente al local analizando 

Integrantes del grupo frente al local analizando Integrantes del grupo frente al local analizando 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS (FOTOS) Materiales y Herramientas usadas para el enchapado de la cerámica Materiales y Herramientas usadas para el enchapado de la cerámica Picado de una pared anterior para generar rugosidad para la necesaria adhesión de la cerámica Picado de una pared anterior para generar rugosidad para la necesaria adhesión de la cerámica 

En la sala se usará porcelamato, en la imagen: Aplicación del PegamentoEn la sala se usará porcelamato, en la imagen: Aplicación del PegamentoMáquina cortadora Máquina cortadora 

Compresión del porcelanato, para eliminar las bolsas de aire Compresión del porcelanato, para eliminar las bolsas de aire Colocación del porcelanato Colocación del porcelanato 

Enchapado de cerámica para el zócalo de la cocina Enchapado de cerámica para el zócalo de la cocina Baldosa de porcelanato correcta Baldosa de porcelanato correcta 

Porcelanto en algunas habitaciones; el contrazocalo continúa el piso Porcelanto en algunas habitaciones; el contrazocalo continúa el piso Nivelado de la mesa de la cocina Nivelado de la mesa de la cocina 

Pero en algunos baños NO continuaban al piso, pero era parte del diseño Pero en algunos baños NO continuaban al piso, pero era parte del diseño En los baños también los zócalos continúan al piso En los baños también los zócalos continúan al piso 

En algunos cambios de niveles, se usaban una especie de cintas metálicas para proteger los bordes En algunos cambios de niveles, se usaban una especie de cintas metálicas para proteger los bordes 

Fraguado del piso Fraguado del piso 

V. CONCLUSIONES 

Debemos tomar en cuenta los criterios metodológicos a la hora de realizar una actividad constructiva, con un estricto orden y cuidado, a fin de garantizar la correcta aplicación de la teoría que va derivar en una construcción firme y segura. Para esto llegamos a las siguientes conclusiones: - Los zócalos no solamente cumplen una función decorativa, sino que cubren la junta de dilatación de 1 cm que necesariamente debe dejarse en todo el perímetro entre los pisos y la pared. Es por ello que deben tener un espesor mínimo de ¾" (1,5 cm). Pueden llevar una curvatura sencilla en la parte superior o presentar diversas molduras. Las partidas deben de estar especificadas detalladamente a fin de prevenir conflictos a la hora de empezar la obra. -Es necesario que el que realice el proceso de enchapado tenga sumo cuidado al momento de realizarlo. 

VI. RECOMENDACIONES Se recomienda utilizar cerámicas, losetas u cualquier otro recubrimiento de buena calidad, y también tomar en cuenta en el caso de las cerámicas y porcelanatos el uso de estas, ya sea de tránsito alto, medio o bajo dependiendo del uso del ambiente. También es necesario usar el correcto pegamento para cada baldosa, porque no se usa el mismo pegamento para todos los acabados en pisos y muros. En pisos y muros enchapados, se recomienda usar un paño con agua y detergente al momento de limpiar, en ningún caso usar ácido ni elementos abrasivos. Utilizar un piso antideslizante en los baños y cocinas para evitar resbalones. 

VII. BIBLIOGRAFÍA * http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/95/icomo-instalar-ceramica.html * www. Google.com.pe * enciclopedia libre Wikipedia * LOCALES TÉCNICOS EN LOS EDIFICIOS. Franco Martín Sánchez- España -2012 * ETAPAS CONSTRUCTIVAS. DESDE LA ELECCIÓN DEL SOLAR HASTA LAS TERMINACIONES DE LA OBRA. Luis Fernández Ortega 2010 * MANUAL PRÁCTICO DE CONSTRUCCIÓN. D. Walton * TRATADO DE CONSTRUCCIÓN. Andreas Heene, Heinrich Schmitt  2009 

* MANUAL DE CONSTRUCCIÓN. DETALLES DE INTERIORISMO. Wolfgang Nutsch 2007 * ATLAS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS. Peter Beinhauer 2008