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Diario del

Tatuador

Autor: Christian Akira Davico – Tatuador Artístico (material tomado dehttp://www.mailxmail.com Curso: tatuajes-artísticos) Compaginación personal

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Capítulo 1:

Tatuajes artísticos. Introducción

Es un diario valioso para cualquiera que planee convertirse en un artista del tatuaje, y útil para quienes ya hayan empezado con algo relacionado. Acá juntamos los mejores y más variados métodos testimonio de 40 años de experiencia en el tema, y aportamos nuestros 15 años de vivencia en el tatuaje, sacamos métodos que dejaron de usarse hace más de 10 años, y actualizamos el arte de tatuar hoy día, con nuevas y mejoradas técnicas, métodos, y productos de esterilización, es una industria que se renueva día tras día.

Si te enseñáramos a tatuar de acuerdo a las regulaciones, leyes y materiales de esa época jamás te habilitarían un Studio de tatuajes, sin contar que seis de cada diez personas tendría una enfermedad a causa del tatuaje o del lugar donde se lo realizó.

Sin contar la sabiduría adquirida de un sinnúmero de charlas con otras personas del mismo oficio, al comparar tatuar con otras ocupaciones, hay mucho de bueno por decir. Los costos para iniciar, son relativamente bajos si son comparados con otras ocupaciones.

No requiere el alquiler de un edificio costoso, ni de una persona demandante. Podés elegir las horas y los días de trabajo. Es una industria en crecimiento en que la demanda altamente supera a la oferta, y lo más probable es que se mantenga así por muchos años.

A medida que el tiempo pasa, cada persona desarrolla un estilo y un método personal que puede variar con ideas presentadas acá. Si bien es cierto que no “se aprende” a tatuar de un libro, también es cierto que se resuelven muchos problemas de antemano, y vas a arrancar en la dirección correcta. Esta guía es práctica y esencial en el conocimiento de “cómo hacerlo”, y de cómo hacerlo bien.

Te enseñaremos técnicas y habilidades escritas por expertos en un lenguaje simple y fácil de entender. Además tendrás la ayuda de diagramas y dibujos explicativos.


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Con práctica y estudio, estas habilidades serán parte tuya fácilmente. Serás un Tatuador experimentado e impresionarás a tus amigos y clientes en poco tiempo.

Todas las herramientas para que avances como un Tatuador están acá. El grado de perfeccionamiento dependerá de tu propia ambición, iniciativa e imaginación.

Esta industria está creciendo y necesita de los mejores Tatuadores, con un poco de trabajo, y tu curiosidad natural, esperamos que este libro te convierta en uno.

Capítulo 2:

Equipo para tatuajes

El modo correcto.

Es importante que aprendas la manera correcta desde el principio. Tenés que leer este libro de tapa a tapa para saber de que se trata ser Tatuador. Más tarde vas a volver en cada capítulo para estudiarlo con más cuidado, primero leés; después estudiás.

El primer tema a considerar es que vas a ser un profesional, esto significa desarrollar tanto la habilidad como la actitud profesional. Cuando un Tatuador profesional entra en su Studio, todas las distracciones de su vida personal quedan fuera. El Studio es un lugar de trabajo (tu inversión), y siempre debe ser considerado como tal, no es un club o un lugar donde la gente va a pasar su tiempo. Si es así tu inversión va a durar poco, además es así como se obtiene una mala reputación, y eso es muy difícil de cambiar.

Desafortunadamente, la mayoría de quienes empiezan a tatuar abandonan al poco tiempo, es muy común pero no debe pasarle a quien lea este libro. Muchos compran equipamiento barato e incorrecto, puede ser frustrante y causar que una carrera que acaba de nacer muera antes de tiempo, otros prefieren hacer de su Studio un club social y no se dan cuenta que desde afuera sus potenciales clientes ven eso y eligen no entrar.

Tenés que comprar tus materiales en lugares confiables, lo barato sale caro, y si lo hacés te vas a dar cuenta de eso, y no son dignos de un profesional serio. Comprá lo mejor que puedas siempre, las compras de calidad nunca son en vano. Hay cosas que podés comprarlas a través de Internet, pero tené cuidado y fijate la reputación del vendedor, con el tiempo vas a lograr una carpeta de proveedores cada vez más amplia y vas a encargar lo correcto con sólo mirar tu Studio.

La mejor forma de saber si servís o no para esto es haciéndote un tatuaje, andá al mejor Tatuador de tu ciudad, desde que entres hasta que salgas observá todo detenidamente, si querés preguntar hacelo, pero observalo trabajar que es más efectivo ver la minuciosidad con la que prepara el instrumental de tatuar y cómo tatúa tu cuerpo.


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En esta vida nada viene fácil, todos deben pagar su “derecho de piso”, con el tiempo y mucha paciencia vas a ver que tu carpeta de clientes crece día a día, si trabajás de manera limpia, calma, con seriedad, profesionalismo, y buenos hábitos vas ver a tu negocio crecer de la forma que querías.

Nunca te pongas de lleno a instalar un Studio, empezá de a poco como parte de otro trabajo medio tiempo, hasta que seas reconocido por tu calidad de artista.

Tené en cuenta que trabajás para vos, tu meta es darle al cliente un trabajo de arte superior, a cambio de eso vas a poder mantenerte, vas a contactar a muchas personas, y cuantas más haya mejor porque más ganancias vas a tener.

El tatuar es maravilloso y misterioso, tené eso en cuenta ya que por sus características de perpetuidad en la piel un pequeño error será el vivo testimonio de tus habilidades, la verán el resto de sus vidas y…que te respeten y admiren, u odien depende únicamente de vos.

“UN TATUAJE ES ARTE, Y EL CLIENTE TU ELEMENTO”

La calidad de un tatuaje va a depender altamente de tus conocimientos del trato, las técnicas y de cómo usarlas correctamente, y lo primordial, de tus conocimientos de arte.

La práctica hace al maestro, con el equipamiento correcto, los conocimientos aplicados y la mejor actitud tendrás al mundo de las agujas en tus manos, tu esfuerzo y sólo eso te convertirá en un artista del tatuaje…y vas a poder decir en alto… ¡SOY TATUADOR ARTÍSTICO!

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Materiales para tatuajes

MESA DE TRABAJO: una mesa de tamaño mediano (60 x 80 cm.), para realizar transfers y diseños, como así también para acomodar tus herramientas de diseño, tarjetas de cuidados y cualquier elemento que no deba estar esterilizado.

SILLÓN PARA EL CLIENTE: este debe ser de tres (3) cuerpos, contar con apoyabrazos y cabeza móviles, debe ser reclinable hasta convertirse en camilla totalmente horizontal. Estructura de acero, aluminio o hierro laqueado, acolchonado y plastificado en su totalidad para garantizar una asepsia total.

BANQUETA O TABURETE ALTO: te va a servir para tatuar la parte trasera o interna del brazo del cliente, ya que vas a necesitar mayor altura de la acostumbrada.

LÁMPARA DE PIE: te permite ángulos distintos de iluminación en zonas a las cuales vos mismo harás sombra, es ideal por fotocromía utilizar lámparas de luz blanca pura.

ASISTENTE DE PIE MÓVIL: es una mesa portátil o móvil de dos (2) o tres (3) bandejas para apoyar desde la máquina de tatuar hasta las servilletas de papel y los bactericidas, lo ideal es que sea regulable en altura, al menos la más alta de sus bandejas.

APOYABRAZOS: aparte de los del sillón que deben poder sacarse o rebatirse para que no molesten podés contar con uno móvil de altura regulable, vas a encontrar más fácil el acomodar un brazo en uno de estos que en el del sillón ya que te permite ángulos de apertura mayores.

REPISAS: vas a usar varias, pueden ser cerradas o abiertas; si son cerradas usá puertas de vidrio o acrílico, tus clientes se van a sentir más seguros si ven todo lo relacionado con el trabajo que vas a hacer, vas a acomodar las cosas de forma que te sean de fácil alcance cuando estés tatuando, lo más usado debe estar siempre primero, o sea, pigmentos, guantes, tetinas, varillas de agujas, servilletas de papel, vaselina y bajalenguas; bactericidas y cicatrizantes. Vasos descartables para limpiar los picos al cambiar de color, de esta manera vas a olvidarte de tener que levantarte a cada rato si te olvidaste algo.

HERRAMIENTAS (MÁQUINAS DE TATUAR): un mínimo de dos (2) máquinas son las necesarias para comenzar a tatuar, si una sufre un inconveniente se puede seguir con la otra y no quedás mal con un cliente.

Más adelante podés tener las que quieras, jamás están de más las herramientas de tu trabajo. Repuestos de estos tenés que tener siempre: juegos de flejes, capacitores, y tornillos de contacto.

VARILLAS DE AGUJAS (LINE-BARS): tenés que tener al menos cuatro (4) o cinco (5) varillas soldadas de cada una de estas: REDONDAS: 1, 3, 5, 7, 9 y 11 agujas. PLANAS: 3, 5, 7, 9, 11 y 15 agujas, un buen surtido te asegura continuidad de trabajo sin tener que parar para armar un grupo de agujas, y si se torciera la punta de alguna de las agujas poder cambiar la varilla inmediatamente.


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TUBOS, PICOS Y PUNTERAS REDONDAS: de una (1) y tres (3) agujas (delineadoras) al menos dos (2) de cada una para evitar el lavado y esterilización sin perder tiempo ni continuidad, después de 5,7,9,11 y 15 agujas podés tener las que quieras, acordate que nunca están de más. PLANAS: de 3, y 5 agujas bastan para empezar con dos (2) de cada una, después lo mismo que con las redondas. Siempre utiliza de Acero Quirúrgico 316L, ya que son más seguras en cuanto a resistencia al calor y los ácidos esterilizantes, elegí de alta calidad desde un principio, no bajes la calidad de los materiales jamás… de lo contrario va a bajar la calidad de tus trabajos, y también (lo que es peor), la calidad de tus clientes.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (POWER SUPPLY): utilizá una de cero (0) a quince (15) V., de voltaje regulable y de alta sensibilidad al incrementar la potencia, elegí siempre fuentes estabilizadas con sistema anti cortocircuito y fusible externo, alarga la vida de tu fuente y te garantiza un amperaje que no varía si hay altibajos de tensión.

AGUJAS Y VARILLAS (LINE-BARS): las varillas siempre de Acero Quirúrgico, si las cuidás te van a durar años, hay de dos (2) clases: de punta redonda y plana, tenés que contar con al menos veinte (20) de cada una. Las agujas deben ser exclusivas de tatuar, nada de agujas de coser (muchos las usan), dejan en la piel restos de Cromo y Níquel, que son tóxicos para el organismo, las más usadas son de medida 0.30 ; 0.35 y 0.40 , las más finas son más difíciles de conseguir y más caras pero son mejores, con el tiempo te vas a decidir por una medida en especial, incluso con las 0.30 “súper point”, de un largo de punta mayor al normal para lograr una mejor perforación en pieles duras.

Todas vienen en cantidades de quinientas (500) y mil (1000), tené siempre una buena cantidad, se gastan más rápido de lo que pensás.

SOLDADOR ELÉCTRICO Y AFINES

Soldador: es ideal con punta de cerámica para una distribución mayor del calor, eléctrico y de cincuenta (50) o sesenta (60) Wats.

Flux: ácido decapante para soldar las agujas y luego estas a la varillas.

Estaño: de dureza media, es para soldar los grupos de agujas, ya sean redondos o planos y después estos a las varillas.

Agrupador: es para agrupar las agujas de manera rápida y eficiente, debe ser de acero, bronce o algún material que resista el calor y los ácidos decapantes y esterilizantes.

Armador: sirve para juntar los grupos de agujas a las varillas y soldarlos de manera mecánica y estándar tanto la primera como la última que hagas.

Bandejas y botellas de spray: las bandejas siempre de acero inoxidable, te van a servir para apoyar lo que sueldes y lo que vayas preparando para lavar y esterilizar. Los rociadores son para lavar la zona a trabajar del cliente con jabón líquido, cloroxilenol y agua destilada, también vas a tener uno (1) o dos (2) con alcohol para cauterizar al terminar un tatuaje.


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Cajones de frente transparente: en ellos vas a poner las tetinas para pigmentos, bajalenguas, hisopos, gasas, cinta, hojas de bisturí y repuestos de las máquinas de tatuar, como así también barbijos descartables.

SANIDAD Y ESTERILIZACIÓN

Horno de calor seco: estos son los equipos que dan un shock de ultra alta temperatura, matando todo tipo de virus y bacterias, hay hornos de todo tipo, mecánicos, automáticos y digitales, te recomiendo uno de calor seco de dos (2) bandejas de 250º.

Autoclave: funcionan con calor húmedo y vapor a presión de 1.3 a 2.2 bares, también hay con bomba de vacío, son los más efectivos pero su costo elevadísimo los hace muy difíciles de acceder a ellos.

Limpiador ultrasónico: son para sumergir en una bandeja el instrumental una vez lavado, estos aflojan y despegan toda materia orgánica e inorgánica de la superficie de los instrumentos, desde picos y punteras hasta pinzas, agrupadores y porta tetinas de pigmentos.

Instrumet: líquido para sumergir instrumental durante un período de quince (15) minutos, afloja la sangre, piel y cualquier resto orgánico que estos tengan, también se lo utiliza en la bandeja del ultrasonido.

Glutaraldehido: líquido esterilizante por contacto, que actúa principalmente sobre Hepatitis B, H.I.V. (SIDA) y Bacilo de Koch (tuberculosis), corrosivo para la piel, se sumergen los picos en este una vez que fueron prelavados y sometidos al ultrasonido.

Ácido Peracético: al igual que el anterior mata por contacto a virus y bacterias, como así también hongos y esporas. Trabajalo con guantes y barbijos, es altamente tóxico para el organismo. Se utiliza en esterilizadores llamados Quimioclaves ya que sólo trabajan con productos altamente nocivos para el ser humano.

Ultravioleta: sirve para mantener libre de gérmenes todo el instrumental ya estéril, puede usarse también para las máquinas de tatuar ya que no es de calor y no daña las mismas, emite Radiación Gama, la cual actúa sobre virus bacteriológicos, no tenés que mirar la luz en forma directa, demasiada exposición a la misma puede ocasionar cáncer de piel por ser Radiación Ultravioleta, tené la precaución de apagarlo al sacar algo de allí dentro.

Pouch (pach) y sobres de esterilización: son distintos tipos de sobres plásticos, el primero es para hornos autoclave no para calor seco, los otros son aptos para calor de hasta 280º, colocás el instrumental totalmente lavado y secado en el sobre, lo sellás y colocás en las bandejas del horno. Una vez transcurrido el tiempo necesario podés acopiarlos en el ultravioleta hasta que debas usarlos. Los sobres deben ser descartados una vez abiertos. Jamás uses de vuelta un sobre de calor seco o un pouch (pach) para autoclave.

INSUMOS TATUAJE


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Pigmentos: un buen surtido de colores es lo más indicado para empezar, no hace falta que sean de gran tamaño; eso podés hacerlo más adelante cuando tu trabajo te enseñe cuales se usan más que otros, aunque te aviso…siempre tené negro, rojo, verde, amarillo y blanco, después te podés valer de la paleta de colores y crear los tuyos.

Tenés que tener una buena cantidad de tetinas descartables, son para colocar los colores a tatuar, tené siempre tres (3) medidas: chicas, medianas y extra grandes; las chicas para delinear, las medianas para los colores y las extra grandes para cuando tengas que diluir para sombrear, o para mixar dos o más colores.

Nunca podés quedarte sin servilletas de papel tissue, si lo hacés vas a estar en problemas, y vas a quedar muy mal ante los clientes, siempre una reserva de estas te va a venir muy bien.

De la misma manera jamás podés quedarte sin guantes, son los que van a evitar que te contagies una enfermedad de la sangre o contaminar a tu cliente.

De la misma manera no te puede faltar cloroxilenol, alcohol, toallas húmedas, film autoadherente, cinta adhesiva, vaselina y bajalenguas para untar la vaselina en el tatuaje, bandas elásticas para presión de guantes y tensión de varillas.

Carpetas de diseños: es lo más importante para vos, cuantos más diseños tengas mejor, de esa manera vas a poder mostrarle a tu potencial cliente un buen surtido de diseños de acuerdo a sus gustos, tenelos siempre en carpetas con folios transparentes para evitar el ajeo de las hojas, cuidalas ya que son ellas quienes te darán de comer junto a tu trabajo. Nunca están de más, hacé tus propios diseños aparte de los llamados “flash”, a ellos vas a poder cobrarlos un poco más ya que van a ser tu propia creación, única e irrepetible para tu cliente.

Te adjunto un diagrama del espacio mínimo requerido para montar un Studio de tatuajes, espero te sirva.


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Capítulo 4:

Máquinas y fuentes de alimentación

Se dice que la máquina no es mejor que quien la maneja. Es importante que conozcas a la perfección a tu máquina y su funcionamiento, no dejes que la máquina te haga trabajar, vos hacela trabajar a ella.

Las máquinas varían en modelos y formas pero el funcionamiento es básicamente el mismo. Todas tienen la varilla con agujas que sube y baja rápidamente perforando la piel para que los pigmentos penetren.

Esto ocurre cuando dos bobinas se magnetizan y atraen la barra de inercia hacia abajo, la barra se mueve para abajo, y al tener la varilla, las agujas perforan la piel, cuando la barra baja, las puntas de contacto se separan entre si causando un corte en el circuito eléctrico, entonces la máquina se para, las bobinas se desmagnetizan y la barra sube de nuevo a la posición normal retirando las agujas de la piel. Al subir, las puntas de contacto se tocan y el proceso se repite una y otra vez. Es un circuito de magnetización y desmagnetización donde la barra sube y baja, esto pasa a una velocidad de cincuenta (50) veces por segundo, de acuerdo al ciclo de la corriente y la potencia con la cual la uses, el ojo humano apenas ve el movimiento, y vas a percibir sólo el típico y característico zumbido de una máquina de tatuar.


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Es un “ir y venir” constante de la barra hacia los núcleos de las bobinas, qué, al estar imantadas la atraen hacia ellos. Y, al despegarse el fleje del tornillo de contacto, se rompe el circuito, por consiguiente la barra va nuevamente hacia atrás, en el caso de estar tatuando, decimos que va hacia arriba, ya que la posición de la máquina al estar trabajando es con las bobinas arriba, y el pico abajo en la piel.


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DIAGRAMA DE LA MÁQUINA DE TATUAR


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DIAGRAMA DE LAS BOBINAS Y SU CAPACITOR


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DETALLE DEL CUERPO DE LA MÁQUINA

NOMBRES DE LAS PARTES DE UNA MÁQUINA DE TATUAR

1. fleje superior o de contacto.


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2. arandela de presión.

3. arandela de fijación.

4. tornillo de fijación fleje superior a inferior y a barra.

5. fleje inferior o de tensión.

6. cabezal del tornillo de barra de contacto o cierre de circuito.

8. arandela de teflón aislante.

9. ojo soldado de cable de bobina.

10. cabezal de tornillo de contacto aislado.

11. tornillo de contacto.

12. barra de contacto o de cierre de circuito.

13. tornillo fijador de tornillo de contacto.

14. bandas elásticas para tensión de varillas.

15. cuerpo, marco o carcasa de la máquina.

16. tornillo para pata del clip cord.

17. arandela plana de teflón.

18. gancho opcional para bandas elásticas.

19. tornillo para bobinas.

20. tornillo para presión de mordaza de tubos.

21. varilla porta agujas (line bar).

22. tubo o puntera.

23. pico del tubo.

24. capacitor electrolítico de las bobinas.

25. suplementos de acero.

26. bobina inferior.

27. cinta reemplazante de gromet’s o niples de caucho.


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28. barra de inercia o martillo.

29. tope de contacto del fleje superior en platino o plata.

El lazo eléctrico entre la máquina y la fuente de alimentación es el cable “clip cord”, una de sus extremidades tiene dos (2) fichas banana o “plug” para la fuente, y la otra un clip de resorte que se conecta a la máquina, una de esas puntas se fija en una perforación en la punta del costado exterior del cuerpo de la máquina y la otra en el agujero localizado en el brazo resorte del cuerpo.

Las máquinas de tatuar funcionan con corriente directa de ocho (8) a quince (15) V., podés conseguir muy buenas fuentes de alimentación para comenzar, más adelante cambiala de acuerdo a tus necesidades.

Hay infinita clase de modelos y marcas, estabilizadas, con sistema de protección anti cortocircuito, con display digital, con voltímetro mecánico, de plástico, aluminio, acero, Autor: Christian Akira Davico – Tatuador Artístico (material tomado dehttp://www.mailxmail.com Curso: tatuajes-artísticos) Compaginación personal

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y fibras poliéster, te recomiendo de fibras poliéster por una cuestión de higiene, y al no sufrir corrosión son más duraderas, comprá la mejor que puedas siempre. La función de la fuente es regular por medio de un potenciómetro la corriente de salida y la velocidad de la máquina, y la fuerza de la barra, algunas tienen un sistema anti corto, te vas a dar cuenta que al trabajar con un pedal los cables están muy expuestos a las pisadas, o lo que es peor a las sillas y sillones que pueden cortar el cable y poner en corto a la fuente, arruinándote la inversión de la misma. No uses con voltímetro digital… Son muy lindas pero no dan potencia terminal de la máquina, solo la de salida de la fuente, y la máquina al consumir electricidad hace variar la potencia en el display.

Acostumbrate a la potencia de la máquina sólo por el oído y la vista, ningún display es más exacto que tu oído ni sabe cómo trabajar mejor que vos.

El pedal se conecta entre la fuente y la máquina, deja libres las manos y sólo usás un pie para accionarlo.

La función es la de hacer pasar electricidad de la fuente a la máquina sólo cuando vos lo necesitás, hay modelos y marcas en cantidad suficiente como para marearte si no sabés lo que querés, igual que con todo lo demás comprá siempre lo mejor que puedas, es tu inversión y te va a dar de comer.


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Capítulo 5:

Mantenimiento del instrumental para tatuar

Mantener tu equipo en orden es muy importante, y te va a llevar más que un poco de suerte mantenerlo ordenado, tenés que entender cada aspecto de la máquina y su funcionamiento.

Observá constantemente el estado de la punta del tornillo de contacto y que esté en la posición correcta.

Fijate que se encuentre limpia la punta de este, apoyando bien plano con respecto al fleje, si no lo está limpialo con alcohol y un papel tissue entre estos dos, pasalo deslizándolo entre ellos y fijate que no halla quedado ninguna partícula.

Si ya está muy gastado el fleje o el tornillo de contacto vas a tener que cambiarlos, pueden causar deficiencias en el funcionamiento de la máquina y provocar cortes de electricidad indeseados, siempre limpiá los contactos con alcohol antes de tatuar y después de terminar un trabajo.

Con el uso los flejes se debilitan y vas a tener que reemplazarlos, si el coloreado se te está poniendo borroso es porque los flejes se debilitaron, no van a rebotar lo suficiente como para perforar la piel. Antes de sacar la barra y los flejes, hacé una marca al costado de la barra y los flejes y continuá esa marca por el costado de las bobinas marcando el centro del núcleo de ellas para que cuando los cambies no tengas problemas.


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Una vez que marcaste aflojá el tornillo de fijación del fleje inferior y retirá todo el conjunto (barra y flejes), pero sin separarlos entre ellos.

Aflojá el tornillo de fleje a barra y sacá el fleje superior, aprovechá para limpiar la barra y pulir cualquier impureza o marca en la bobina superior


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La posición correcta del tornillo de contacto es: con la máquina apuntando hacia abajo y vos viendo las bobinas de frente, el tornillo apuntando a la una del reloj como te muestra el gráfico, esto puede variar de acuerdo a la forma de tu máquina y de la dureza de los flejes. Esa sería la posición correcta estándar y de mejor funcionamiento.

Ajustá en sentido contrario


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La forma más fácil de ubicar la barra a la altura correcta es con una lapicera, puesta como si se tratara de un tubo pero con la punta de ella apuntando hacia la barra, una vez que colocaste el conjunto de barra y flejes solamente apretalos como para que no se salgan, andá corriendo de a poco el conjunto hasta que el espolón de la barra coincida con la punta de la lapicera, de esa manera sabés que la varilla va a estar correctamente centrada dentro del tubo.


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El espacio entre la punta de contacto y el fleje cuando la barra está pegada a la bobina es del espesor de una moneda de diez (10) centavos cuando es para colorear o sombrear, y de una de cinco (5) centavos cuando es para delinear, también son medidas que van a variar de acuerdo al estado de los flejes. Pero si tenés una máquina de bobinas muy resistente la distancia puede llegar a ser del doble.

De todas maneras. con el tiempo te vas a acostumbrar a regularla solamente con el ojo y el oído, el sonido ideal es suave, puede ser fuerte de acuerdo a los flejes, pero un sonido parejo sin cambiar la velocidad ni entrecortarse, debe moverse de abajo hacia arriba entre uno y medio (1 ½) milímetro y tres (3) desde su posición quieta, con la varilla colocada las puntas de las agujas deben sobresalir fuera del pico la misma distancia que mueva la barra, una vez que te acostumbres al sonido de tu máquina vas a trabajar regulándola de manera eficiente. Cuando coloqués el tubo y la varilla, la distancia de las puntas fuera del pico puede cambiar si la varilla está siendo muy presionada por las bandas elásticas contra las paredes. Ajustá el tornillo de contacto una vez que lograste regularla, obteniendo un sonido suave sin mucho golpeteo, fijá dicho tornillo con el de fijación al costado de la barra de cierre de circuito.

Acordate que: cuanto mejor funcione tu máquina mejor vas a tatuar vos.

Si estás tatuando y la máquina se para de golpe las causas pueden ser varias, una es que los ganchos del clip cord estén torcidos y hagan falso contacto en la máquina con el movimiento de la misma al tatuar, si es eso sólo tenés que torcerlos de manera que se muevan libremente en los agujeros de enganche.


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Otro problema del clip cord es el resorte que lo mantiene abierto y presionado en los agujeros de la máquina, con tanto presionarlo se empieza a ablandar y pierde su fuerza de presión, si ves que están sueltos los ganchos tenés que cambiar el resorte.

Solamente desoldás los ganchos y los retirás, están soldados a los cables dentro de cada pata del clip cord, empujás los espirales del resorte y al liberar los ganchos los desoldás.

Sacás el resorte y lo cambiás por uno nuevo con más fuerza de presión (no de estiramiento), después solamente tenés que volver a soldar los ganchos a los cables, cuidá siempre que ni los cables, ni los ganchos, toquen el resorte por el metal, si lo hacen se pondrá en corto la fuente y puede llegar a quemarse si no tiene un sistema de corte.

Sin contar tu desesperación porque no te anda la máquina.

Aislalos siempre correctamente, si podés, y tenés, usá protectores termocomprimibles, al colocarlos les acercás un encendedor y se comprimen aprisionando los cables y los ganchos, prolongando así la duración del clip cord.

Si continúa quieta cambiá de máquina y verificá que no sea la fuente la que se rompió, si la nueva máquina funciona terminá tu trabajo con esa y luego con calma vas a comenzar a revisarla hasta detectar cual es el problema.

Si no funciona en lo absoluto es porque el circuito está roto (o sea, muy abierta o muy cerrada la distancia entre flejes y bobinas), fijate que los puntos de contacto estén limpios, si hay algo en ellos esto evita que se realice el cierre de contacto y su apertura,

quitando el movimiento de atracción de la barra de inercia.


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Presioná con el dedo la barra contra las bobinas y limpiá el punto entre fleje y tornillo de contacto con un papel tissue mojado en alcohol.

Si funciona sólo vas a tener que prestar más atención a este punto y revisarla más seguido de lo que habituás.

Si notás que las bobinas tienen poca potencia (o sea, poca fuerza de arrastre de la barra), o la dejan pegada a los núcleos de las bobinas y no despegan es que está demasiado ajustado el tornillo de contacto y le quita espacio de movimiento al presionarlo contra los núcleos, o bien está quemado el capacitor, para solucionarlo tenés que desarmar la máquina.

Una vez colocado poné las bobinas nuevamente en la máquina y terminá de armarla. Colocá el clip cord y probá si funciona, andá apretando o aflojando el tornillo de contacto hasta que la barra tenga el movimiento correcto para tu gusto. Si continúa sin moverse para nada y la fuente está en perfecto orden entonces el problema lo tienen las bobinas y vas a tener que reemplazarlas por otro juego nuevo, dejando las averiadas a alguien capacitado en electro mecánica.

La máquina de tatuar es bastante simple, pero el movimiento continuo de vibración hace que necesite de ajustes diarios, necesita mantenimiento continuo, esa es la clave para que te dure por muchos años.


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Cambiemos de tema y vamos a otro problema, si salpica demasiado pigmento pueden ser varios motivos, un poco de salpicado está bien, es normal, común. Limpiá el pico porque puede ser una sobrecarga de pigmento, algunos picos no tienen demasiada capacidad y hacen que salpiquen el exceso de tinta al salir las agujas fuera del pico. Una punta cuadrada o plana es más propensa a salpicar que una redonda.

Algunas máquinas con una carcasa liviana salpican más, debido a que su bajo peso absorbe menos vibraciones de la barra de inercia al golpear las bobinas.

Mirá las puntas de los picos, si hay muescas en ellos las agujas van a salpicar más de lo normal, asegurate que la aguja correcta esté en el tubo correcto, que el lado abierto de la varilla esté del lado izquierdo de tu visión, segundo fijate que la varilla no pegue en el costado del tubo al accionar el pedal y las varillas vibren de un lado a otro.

Tercero, las bandas elásticas deben estar siempre ejerciendo la tensión justa sobre la varilla, andá alejándolas y soltándolas de a una hasta que veas que la varilla esté perfectamente centrada. Tené siempre en cuenta que estas deben cambiarse en cada tatuaje.


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Cuarto, si la punta de un pico plano tiene surcos debido al uso es hora de cambiarlo por uno nuevo, no es bueno que tus tatuajes comiencen a decaer en calidad por no cambiar un pico. Otro motivo puede ser que en tu apuro pusiste las agujas equivocadas en el tubo incorrecto, o bien están mal soldadas y el estaño sobrante arrastra pigmento en exceso al entrar en el pico del tubo, ya que esta entrada tiene forma de embudo para facilitar el ingreso de la varilla cuando lo armás, y de esa manera no dañar la punta de las agujas, por esa forma (de embudo), es que no notás si tienen estaño en exceso al trabajar.

Revisalas siempre antes de esterilizarlas cuando las sueldes.

Cualquiera de estas razones puede ser la causa de un salpicado mayor a lo normal, siempre verificá todas las posibilidades y opciones a tu alcance, si ninguna de estas funciona cambiá la varilla por otra, nueva y esterilizada.

Revisá seguido los flejes, estos suelen quebrarse justo debajo del tornillo de sujeción y quedan apretados sólo por las arandelas, no viéndose la fisura de ellos. Si al moverlo con los dedos (tirándolo hacia afuera), se sale es porque están rotos o mal ajustados. Tenés que estar preparado para enfrentar siempre lo peor, si estás en medio de un tatuaje y no sabés que hacer te van a ganar los nervios y te va a costar caro, sin tener en cuenta que a tu cliente no le agradará el ver que no sabés que hacer.


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Capítulo 6:

Consejos para armar la máquina

Atornillá las bobinas al cuerpo de la máquina y centrá los núcleos con la mordaza del tubo y el agujero para el tornillo de fijación del fleje inferior en el brazo resorte de la máquina.

Cuando la máquina está funcionando, la barra golpea el núcleo de la bobina superior, pero no debe tocar el inferior, si lo hiciera vas a tener que limar su extremo para evitar eso, ya que de esa manera se pegaría la barra cerrando el circuito por completo y la máquina no funcionaría en lo absoluto.

Si limaste el núcleo y aún la barra sigue tocando el núcleo inferior vas a tener que suplementar el fleje con una arandela para alejarlo de las bobinas y permitir que se forme el circuito.

Una vez colocados los flejes tomá la barra en su parte más alta y empujala hacia las bobinas desde el espolón, cuando la barra esté tocando el núcleo superior fijate que debe quedar un espacio entre la barra y el núcleo inferior.

Para dar mayor tensión a los flejes, y ayudar en el “rebote”, se utiliza una arandela O`ring calzada entre la barra y el fleje superior, enganchándola en el primer tornillo de fijación de la barra. Nunca ajustes nada de más, y acordate siempre: cuanto más uso tenga la máquina mejor va a funcionar.


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Capítulo 7:

Cómo sostener la máquina

Sostener la máquina implica mucho más de lo que te puede parecer al principio, es más que agarrarla fuerte y presionar sobre la piel.

El agarre básico es el que utilizamos para sostener un lápiz al escribir, el de la máquina es similar excepto en algunos pequeños detalles.


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Al principio vas a notar su peso, algunos dicen que son muy pesadas, no dejes que esto te incomode, es cuestión de acostumbramiento. Los músculos de la mano tienen que acostumbrarse al uso de la máquina al punto de que sea algo natural. Acordate que es tu elemento de trabajo y algunos tatuajes pueden llevarte mucho tiempo de trabajo continuo sin descanso, o si te va bien en tu Studio muchos tatuajes seguidos.

Al principio todo es muy cansador, es por eso que tenés que acostumbrar los músculos de la mano para no acalambrarte, se forman bastante rápido y te vas a sorprender con los resultados, claro que no lo vas a lograr en una o dos semanas.

Están quienes prefieren que las máquinas sean livianas por eso existen los modelos “micro”, pero no importa como sea la máquina, tené en cuenta que con cualquiera vas a necesitar un tiempo de acostumbramiento con tu mano.

El peso también trabaja como absorbente de vibraciones, el golpeteo continuo de la barra contra el núcleo de la bobina es lo que más te cansará la mano, así que cuanto más metal tenga el cuerpo de la máquina menos vibraciones sentirán tus manos, eso es lo primordial al elegir una máquina de tatuar así que tenelo en cuenta llegado el momento.

Practicá dibujar con la máquina y un lápiz colocado en su mordaza como si se tratara de un pico de delineado, también colocale el clip cord, ya que este hace fuerza al mover la máquina sobre el cuerpo de una persona.

Acostumbrate, ya que así es como será tu vida en adelante, siempre...

Al tatuar, la mano descansa sobre la piel tal como lo hacés al escribir en un papel, sólo que la máquina descansa sobre los nudillos de la mano. Es una posición fija al tatuar llamada “puente”, la mano baja en primer lugar y después lo hace la máquina, tatuá usando la muñeca con suaves pero consistentes movimientos, haciendo pivote en ella.

A veces un poco de vaselina bajo la palma ayuda a que tus movimientos sean más suaves y no arrastren sobre la piel, eso te puede causar errores y dolor en tu cliente al correr la mano en una zona ya tatuada.

Tampoco demasiada vaselina, o sólo vas a lograr que tus líneas crucen el cuerpo de un lado hasta el otro, y tampoco querés eso.

Angulo a 45º en relación piel mano


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La mano forma un puente apoyando la palma sobre la piel a tatuar

El puente da una sólida base a tus movimientos, mantiene tus manos firmes y de esa manera vas a lograr líneas rectas o grandes curvas cada vez mejores, y vas a notar, que si levantás los dedos, se pondrá difícil de hacer una línea del tamaño que sea. Tené en cuenta que cada línea cuenta en un tatuaje, y un profesional hace sus líneas a la perfección.

Capítulo 8:

Tubos de la máquina de tatuajes

Este capítulo requiere de más atención que los anteriores, si bien el proceso es simple, es también muy importante, tenés que poner el tubo con su varilla y ajustar el tubo a la máquina y la varilla a la barra, después de un tiempo lo vas a hacer casi en forma automática, prestá atención al hacerlo porque por apuro vas a arruinar las agujas que estén en la varilla y tendrás que empezar todo de nuevo, esterilizando otro pico y otra varilla, o cambiándolo por otro ya esterilizado, en este tiempo perdiste tiempo y dinero que no deberías haber perdido. Este proceso se repite después de cada diseño elegido y a punto de tatuar, si tu negocio va bien es muy probable que debas hacer esto varias veces al día. El proceso de esterilización, armado de tubos con las varillas correspondientes y máquina no es raro ni difícil, con el tiempo vas a terminar haciéndolo a las apuradas, especialmente si tenés clientes esperando por un trabajo tuyo.

Es tu obligación hacerlo bien cada vez que debas comenzar un trabajo……

No podés darte el lujo de cometer errores y provocar una epidemia en tu Studio o contagiar alguna enfermedad a un cliente por no tomarte el tiempo que debés, más adelante voy a explicar este tema más detenidamente.

Familiarizate con la rutina, esa es la clave.

Agarrá una máquina, con el tubo a tu izquierda y las bobinas a la derecha ves un par de cosas, estudiá el diagrama de las partes para saber como se llama cada una de ellas, mirá


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el ojo al final de la varilla, para qué lado está mirando? Nunca apuntando hacia fuera de la máquina, mirá la punta del pico con las agujas dentro de este, por ahora no deben asomar, sobre todo si recién comenzás a tatuar. Ahora presioná la barra sobre las bobinas y fijate cuánto salen las agujas, si no salen aflojá el tubo y andá moviéndolo hasta que las agujas sobresalgan sólo cuando la barra esté sobre las bobinas, o sea, cuando la máquina está hacia abajo, deben salir entre (1, 1/2) uno y medio, y (2) dos milímetros, más de esto no es recomendable ya que podés dejar enganchadas las agujas en la piel causando un dolor mayor al normal en un tatuaje. El espacio que queda entre el fleje y el tornillo de contacto debe ser el mismo que sobresalgan las agujas fuera del pico.

Ahora que el set de la máquina fue explicado vamos al ensamble y desamble de las varillas y los tubos.

Empezá por aflojar la mordaza con la cual se fija el tubo a la máquina, si al aflojar la mordaza está muy apretado sólo giralo un poco a medida que lo vas retirando, después retirá las bandas elásticas que están sobre la varilla y colocalas sobre el tornillo de contacto.

Retirá el ojo de la varilla del espolón de la barra, sacá el tubo con la varilla y colocalo en una bandeja, siempre que manejes las agujas tené cuidado de no pincharte con ellas, lo que menos querés es contagiarte una enfermedad después de haber tenido tanto cuidado al hacer tu trabajo.

ARMADO DE LOS TUBOS


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El armado es prácticamente lo mismo que el desarmado pero a la inversa.

Insertá la varilla esterilizada en el tubo esterilizado correcto, cuidando que las puntas de las agujas no se dañen, si te llegara a pasar descartalas y tomá otra varilla nueva, colocá el tubo en la mordaza de la máquina y ajustalo suavemente, tené la precaución de colocar el ojo de la varilla en el espolón de la barra hacia la parte de adentro de la máquina siempre.

Si el ojo estuviera muy apretado sólo tenés que tomar una pequeña pinza plana, la ponés dentro del ojo y apretás un poco para que se agrande y no trabaje mal, sí en cambio, tiene mucho movimiento, poné un suplemento llamado “gromet”, es una pequeña arandela de caucho o silicona.

Posee una ranura para que entre en el ojo de la varilla y se adapte a la barra, trabajando correctamente al evitar el movimiento excesivo de la varilla y las agujas en el tubo.

Si no tuvieras de estos suplementos reemplazalo por una tira de cinta adhesiva sobre el espolón y la barra, esta hace que se ajuste el ojo de la varilla evitando el juego del mismo en el espolón.


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Barra de inercia

El ojo de la varilla, (desde ahora lo llamaremos gancho), tiene un lado abierto.

Mirando la máquina de arriba, con el tubo hacia abajo, el lado abierto del gancho siempre apunta hacia la izquierda tuya.

Esa posición no cambia jamás, mas adelante te aclaro porqué.

Colocá las bandas elásticas sobre la varilla, empujá la barra con tus dedos hasta que toque el núcleo de las bobinas y asomen las agujas, andá regulando el asome de las agujas con el tubo bien fijado a la máquina, conecta el clip cord y pisá sobre el pedal,


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fijate que las agujas salgan sólo lo justo, con la barra hacia atrás no deben asomar, más si recién estás aprendiendo a tatuar y mover la máquina en el cuerpo de una persona.

Si colocás el gancho de la varilla hacia el otro lado, ésta vibrará demasiado debido a la forma en que se sueldan las agujas, ya que es una forma estándar de soldar agujas en todo el mundo.

Las agujas hacen fricción sobre el lado de abajo del pico del tubo, arrastrando un poco de tinta cada vez que salen fuera, la varilla sobre esta las presionan para que no tiemble ni se desplace de costado, por eso nunca cambies nada de lugar ni de posición aunque te parezca raro.

Si cambiás la forma de colocar la varilla esta va a salpicar, temblar y enganchar la piel.

Ajustá el tornillo de contacto para adecuar la velocidad correcta al trabajo que debas hacer, ya sea delineado, pintado, o sombreado.

Fijá bien el tornillo de contacto y probá si la distancia es la correcta, una vez que estés de acuerdo en la distancia ya está lista para trabajar.

El buen tatuar sólo se logra si las agujas no tiemblan, si ves que tiemblan, o notás que se forma una imagen doble en la punta, ajustá las bandas elásticas o agregale más hasta que dejen de vibrar, reducí la potencia de la fuente o subila de acuerdo a lo que vayan haciendo las agujas fuera del pico. Si continúan temblando cambiá la varilla por una nueva, nunca la trates de doblar, o está torcida la varilla o mal soldadas las agujas a ella.

Capítulo 9:

Varillas y agujas

Lo más importante en el tatuaje son las varillas y las agujas, todo es importante: esterilización, la forma de colocar la varilla, la de soldar las agujas, el tubo y los picos correctos para cada tatuaje y el diseño a tatuar. Pero el "vínculo entre el cliente y el Tatuador" son las agujas...

Las agujas perforan la piel, por eso deben estar en perfecto estado, no con puntas torcidas, en gancho o puntas planas.

Las agujas se sueldan a las varillas en grupos, llamados así por su forma de agruparse para soldarlas, cambian de forma y cantidad para los distintos pasos de un tatuaje.

Hay varillas de dos clases distintas, las hay de punta redonda y de punta plana.

Las redondas se usan para trabajos de delineado o trabajos en los cuales los detalles hacen que sea imposible trabajar con grandes grupos de agujas planas.


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Los grupos se sueldan al extremo de la varilla en su primer (1/2) centímetro.

Las planas tiene una punta achatada para poder soldar más fácil los grupos de estas que van en forma de peine.

Llamarlas planas o peine está en vos, no cambia la forma de tatuar ni el tatuaje.

Usá siempre las agujas de mejor calidad que puedas comprar, son un poco más largas, tienen la punta más larga y penetran mejor la piel, también son de mayor dureza. No uses materiales baratos o solo vas a ser un Tatuador barato.

El proceso de soldar agujas, y después estas a las varillas es un poco más complicado de lo que creés, con el tiempo y mucha práctica vas a lograr hacerlo cada día más fácil y rápido, también cada vez te quedarán mejor.

La forma de soldarlas lo explico en el siguiente capítulo más detalladamente.

Cuando empieces vas a saber soldar aguj as, pero no sabrás si están bien o son un desastre.

Podés hacer dos cosas: llevarle las varillas soldadas a tu Tatuador o maestro y preguntarle qué opina de tu trabajo, o bien comprá varillas ya soldadas y fijate bien la forma en que están soldados los grupos y estos a su vez soldados a las varillas.

Las varillas duran casi por siempre si las cuidás, en cambio las agujas son descartadas ni bien se terminó el trabajo.

Varillas para delinear: (con agujas ya soldadas).

Vienen en (4) cuatro grupos distintos.


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(1) una aguja, es para trabajos muy chicos o de líneas bien finas y detalles chicos en los cuales más agujas solo arruinarían el tatuaje, en realidad este grupo tiene (3) tres agujas pero más adelante te digo por qué.

(3) tres agujas, es para trabajos de tamaño promedio en los cuales las líneas deben ser no muy chicas ni exageradamente grandes y gruesas.

(5) cinco agujas, es para trabajos de estilo tradicional, en los cuales

sus bordes son bien gruesos y deben notarse casi tanto como su

totalidad.

(7) siete agujas, es para trabajos ya realmente grandes o para

rellenar lugares en los cuales un pico plano dificultaría su trabajo.

Tenés que acostumbrarte a revisar los insumos ni bien los recibas de tu proveedor, las agujas se dañan muy fácil, tenés que revisarlas al recibirlas, al soldarlas, esterilizarlas, y antes de usarlas en un tatuaje. Tatuar con una punta defectuosa hace que los pigmentos no entren correctamente en la piel, causa mucho dolor en el cliente además de causar escamado y cicatrices posteriores, se enganchan en la piel y pueden hacer que se te arruine un tatuaje, o lo que es peor, tu carrera de Tatuador que acaba de comenzar. Acá te doy un ejemplo de cómo pueden estar tus agujas en mal estado.

TUBOS PUNTERAS Y PICOS

Los tubos punteras y picos son lo mismo, también depende de cómo los llames vos, todos son distintos en su agarradera (grip), hay diamantados, acanalados, cuadrados, octogonales y torneados de diferentes maneras para facilitar su agarre, aunque al momento de tatuar solo se tome su punta como un lápiz.


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A la vez se dividen en tres partes: el tubo, que es la parte que se agarra a la máquina. El grip, que es de donde se aferra la mano. Y el pico propiamente dicho, que es donde salen las gujas.

Hay (2) clases de tubos para delinear, uno con su pico (punta) redondo y otro cuadrado, el que elijas es tu elección personal.

Con el de punta redonda vas a tener menos salpicado, y si lo sufrís es más fácil de solucionar ajustando sólo las bandas elásticas sobre las varillas. Si hacés un detalle en una punta al tatuar, el pico redondo puede permitir un pequeño movimiento de las agujas y te arruinará el trabajo. Además si sobresale demasiado la aguja tiende a enganchar la piel de la persona.

El verdadero tubo profesional es el de punta cuadrada, no tiene problemas de movimientos de agujas, sin importar cuan rápido vayas, las líneas siempre van a tener el mismo grosor, en el pico cuadrado la punta está levemente inclinada hacia arriba para facilitar la penetración de las agujas.

No puede haber exceso de soldadura en un grupo de agujas para picos cuadrados, ya que vas a tener más salpicaduras, la potencia y la velocidad en la máquina deben ser menores y siempre debés dejar que, con la máquina parada, las agujas sobresalgan (1) milímetro o engancharán la piel.

Depende de vos cual elegir, y si vas a delinear apoyando el pico sobre la piel o trabajar sólo con la punta de las agujas, el que sea cómodo para vos es el mejor, así de simple.


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Capítulo 10:

Soldando las agujas

Soldar las agujas es un arte en si mismo, no es un proceso sino más bien una habilidad a perfeccionar con el tiempo. Lograr que tus grupos sean fuertes y tengan la cantidad justa de soldadura (estaño) va a depender de tu práctica en la técnica explicada en este capítulo. En no mucho tiempo vas a lograr grupos y varillas iguales o mejores que los de tu proveedor.

Estudiá y examiná las varillas ya soldadas por tu proveedor, fijate como están posicionadas y cual es el lado que se suelda, las puntas son tan finas que es bastante normal al principio confundirte de lado, y si te pasa vas a lastimar horrores a tu cliente, dejando grandes cicatrices, además de que no vas a tatuar nada de nada.

Sentate con todo lo pertinente a la soldadura, soldador, flux (ácido decapante), estaño, agrupador, agujas, varillas, papel tissue y alcohol en spray.

Delante tuyo una luz fuerte para tener mejor visión es lo más recomendable.

Te recomiendo que como base para soldar uses un vidrio de unos (20) veinte por (30) treinta centímetros, es plano y no se adhiere el estaño al soldar, si podés usá un vidrio templado para no correr el riesgo de quebrarlo con el calor del soldador.

No te apures, las agujas son quienes te darán de comer. Respetalas.

Sacá del envase (15) quince agujas y separalas en el vidrio, revisá una por una sus puntas, las que no estén en condiciones apartalas no las tires, más adelante las vas a usar igual.

El primer grupo a soldar será de (3) tres para delinear (redondas).

Agarrá el agrupador, tiene distintos agujeros para distinta cantidad de agujas. Con los dedos agrupalas de a (3) tres y colocalas en el agujero más chico, dejando todo el resto de las agujas afuera, presioná con cuidado para que todas las puntas estén a la misma altura, colocá una gota de “flux” en la parte de atrás de las agujas, y con el soldador tomá una gota de estaño, apoyalo en el grupo y corré despacio por todo el largo hacia las puntas.


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Si ves que falta estaño tomá otra gota y apoyando del lado de las puntas correla hacia atrás, de esa manera si sobra estaño quedará atrás que es donde lo vas a soldar a la varilla, rociá con alcohol para enfriarlas y retiralas cuidando las puntas, dejalas aparte, esto lo vas a hacer hasta

formar (5) cinco grupos de delineadoras de (3) tres agujas. Con las de (5) cinco y (7) siete el paso a seguir es el mismo.


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Con la delineadora “solitaria” es distinto, tomá (1) una aguja buena y (2) dos malas y agrupalas igual en el agrupador pero introduciendo la parte de atrás de ellas, solo tenés que soldar hasta la mitad de su largo, la sacás y a las (2) dos agujas malas las separás un poco y cortás sus puntas (1/2) medio centímetro, las colocás de nuevo en el agrupador y las terminás de soldar. De esa manera vas a tener tu aguja solitaria, las demás de ese grupo le dan fuerza a una, que sola sería muy débil y vibraría en el pico.

Como ves no es tan difícil, sólo te lleva paciencia y mucha práctica, con el tiempo te vas a sentir orgulloso de tus grupos de agujas. Cuando tengas que hacer grandes grupos de agujas la técnica es la misma, sólo que vas a usar más “flux”, mas estaño, y más tiempo.

OK. Ahora contá cuantos grupos de agujas tenés y tomá la misma cantidad de varillas redondas.


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Hechá “flux” en la punta de estas y colocá una gota de estaño cubriendo (1) un centímetro de la punta hacia atrás. Colocá el armador frente a vos, como ves tiene ahuecada la forma de una varilla y un perno detrás en el hueco del gancho. Adelante hay una ranura para las agujas ya soldadas (solo para delineadoras), colocá el grupo en la ranura teniendo la precaución de poner (1) una aguja debajo y las otras del lado de arriba de la varilla (gráfico).

Colocá la varilla encima del grupo con el gancho en el perno del armador, el lado abierto del gancho acordate siempre a la izquierda, esto es estándar y fijo, no lo cambies nunca. Tomá otra gota de estaño con el soldador y apoyalo en la punta estañada de la varilla haciendo un poco de presión contra el grupo de agujas, cuando se derritió el estaño de la varilla y del grupo sacá el soldador deslizándolo hacia el lado del gancho, de esa manera el calor se pierde de a poco, y si hay sobrantes quedarán en la varilla y no en las agujas. Luego sacá la varilla soldada al grupo y limpiá la varilla de cualquier resto de estaño, apartala y repetí la acción hasta soldar todas las varillas a los grupos.

Pasamos ahora a las planas, sacá unas (30) treinta agujas y revisalas, las malas dejalas en otro envase para ser usadas en delineadoras solitarias.

Separá las buenas en cantidades de (3) tres, (5) cinco y (7) siete agujas.

El agrupador tiene una parte ranurada plana más baja que el resto, es para apoyar las agujas una al lado de la otra, con un pedazo chico de acrílico hacé tope con las puntas mientras las apretás con los dedos en la ranura, bien pegadas entre si.


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Colocá una gota de “flux” en la parte de atrás y con el soldador estañado apoyalo en la parte de atrás y levantalo, sacá el tope de las puntas y presioná con el dedo en forma pareja a todas las agujas, colocá más “flux” y desde atrás hacia delante pasá el soldador hacia la punta de las agujas, levantándola a (3) tres milímetros de la punta.

Esa es la medida correcta de soldadura, si soldás más solo vas a lograr lastimar la piel del cliente con la soldadura.

Sin contar que vas a dejar impurezas tóxicas en el organismo.

Absolutamente todos los grupos de planas se hacen de la misma manera.

Fijate bien que ninguna sobresalga más que la otra, o vas a tener problemas a la hora de tatuar, se engancharán en la piel y vas a lastimar más de lo normal.

Una vez soldados los grupos andá apartándolas, da vuelta el armador y vas a ver que hay otro lugar para la varilla, pero el hueco para las agujas es una ranura plana. Contá los grupos soldados y agarrá la misma cantidad de varillas planas, para unir la varilla al grupo es exactamente igual que con las redondas, presionás la varilla para que no se mueva y alineás bien el grupo en línea con la varilla.

Tomá una gota de estaño con el soldador y apoyalo sobre la punta de la varilla ya estañada de antemano, cuando se derrite el estaño de la varilla y del grupo retirá el soldador hacia la punta de las agujas, ya que si quedan restos sobre estas no perjudican al tatuar, los picos planos tienen una boca abierta en la parte de arriba para evitar que el estaño cause arrastre del pigmento y salpiquen.

Estos grupos son para pintar, tomá la mitad de las varillas soldadas y agarralas con los dedos cerca de las puntas, con una hoja de bisturí comenzá a abrir las puntas con cuidado de afuera hacia adentro, fijate en el diagrama y te vas a dar cuenta que no es tan difícil de hacer.


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Agujas separadas: a esto se llama planas “sombreadoras”, el esparcimiento de las puntas hace que los movimientos al tatuar sean más suaves, salpican menos y lastimás menos la piel también. Tomá las varillas y revisalas todas en su totalidad, retirá sobras de estaño y descartá cualquiera que esté defectuosa la punta.

Otra forma de soldar agujas sombreadoras es la siguiente: tomás las agujas para soldarlas en forma plana, y lo hacés hasta ½ centímetro antes de sus puntas, las agarrás y comenzás a empujar la punta de la primera hacia abajo, la punta de la segunda hacia arriba, y así hasta lograr que todas las agujas estén una para cada lado una por medio.

Ahora otra forma de hacerlas, las soldás como toda plana pero tenés la precaución de dejar un (1) centímetro libre desde sus puntas, luego con otra aguja comenzás a cruzarla de manera que una de las agujas quede de un lado de la aguja cruzada y la de su lado del otro lado de la que cruzás, hacés una especie de traba para que queden todas espaciadas la misma distancia, ahora sí las soldás hasta ½ centímetro de su punta, retirás la aguja cruzada y presionás un poco sus puntas si llegás a ver que están demasiado abiertas, si se mueven mucho solamente tenés que alargar un poco más la soldadura para fijarlas bien.


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Capítulo 1:

Esterilización del instrumental

Estas son épocas dónde hay muchas enfermedades y virus, algunos de ellos mortales, y es tu obligación el usar materiales totalmente descartables, y esterilizados los usados. Tenés que tomarte muy en serio esto, ninguna varilla, tubo, pico, pinza, tarros de pigmentos, tetinas, porta pigmentos, porta tetinas, máquinas, los rociadores de bactericidas, tus sillas, sillón camilla, piletas, pisos y mesadas pueden estar contaminados. Todo debe ser esterilizado de la forma más efectiva que permitan los materiales de cada uno. Primero veamos las varillas recién soldadas, agarralas con cuidado una a una, y con la ayuda de un cepillo de cerdas chico (comprá uno dental) y un jabón enzimático los lavás desde el gancho hasta la punta de las agujas, cuidando muchísimo las puntas de ellas, apartándolas hasta terminar con todas, (redondas y planas). Colocalas en un recipiente plástico en el cual entren a lo largo en el fondo del mismo, colocá redondas para un lado y planas para el otro.


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Si tiene algunas divisiones mejor así no se te mezclan las varillas de distintos grupos de agujas. Colocá una cucharada de bicarbonato de sodio y agregale agua destilada hasta que se cubran por completo, de esta forma las vas a dejar (6) seis horas para que blanquee el efecto del ácido usado para soldar. Una vez pasado el tiempo sacalas y secalas con papel tissue, pasalas a otro recipiente con “Instrumet” durante (2) dos horas, sacalas de esa solución y lavalas con abundante agua caliente y jabón nuevamente, secalas y envolvelas en unas hojas de papel tissue y guardalas en un lugar limpio.

Tomá los picos y lavalos de la misma manera, solo que a estos debes lavarlos por dentro con un cepillo en forma de baqueta, lo único que no debés hacer es remojarlos en bicarbonato de sodio, tomá las varillas que correspondan a cada pico y colocalas, fijate bien sus puntas y que estés poniéndolas en el tubo preciso.

Introducilos en un sobre para calor seco, cerralos con cinta "testigo" una vez doblados en su extremo, fechalos y aclará bien qué tubo hay en cada sobre y de cuántas agujas.

Colocalos en las bandejas del horno de calor seco.


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Si tenés autoclave la diferencia es que los sobres son de otro material, controlá el tiempo en el timer del horno y encendelo. Una vez pasado el tiempo dejalos que se enfríen dentro del mismo, ya que si reciben aire frió de golpe el acero puede partirse o quebrarse al estar a altas temperaturas. Los sobres para autoclave se llaman: Pouch, vienen en una tira continua de hasta doscientos metros. Simplemente tenés que cortarlo de la distancia que necesites y sellar una de sus aberturas, para eso se usa una selladora térmica, pero, si no tenés no te hagas drama.

Agarrá el soldador, sacale la punta que usás para soldar y colocale una de bordes redondeados, sin asperezas de ninguna clase, Cuando esté bien caliente pasalo por la parte de atrás del pouch, del lado que está el papel, avanzando despacio y sin quedarte en un solo lugar vas a cerrar la boca que quieras en primer lugar, después vas a colocar el pico dentro y vas a cerrarlo de la misma manera. Como seguridad extra hacé dos pasadas con el solador contra el papel (nunca contra el plástico), a una distancia de tres (3) milímetros una de otra. De esa manera te asegurás que estén bien cerrados.

Sacalos y acopialos en algún lugar estéril o en ultravioleta hasta que llegue el momento de usarlos.


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Las máquinas de tatuar, el clip cord, pedal, sillón en su totalidad, mesas y asistentes de pie, porta tetinas plásticos y mesadas serán lavados con una solución de “cloroxilenol jabonoso”, cada uno por separado y con una gasa distinta cada uno de ellos empapada en esta solución, para después secar con papel tissue.

También los rociadores, por último tomá las máquinas, porta tetinas y rociadores y envolvelos en (2) dos o (3) tres vueltas de “film autoadherente”, si querés podés mantenerlos en ultravioleta aunque no sea necesario, pero le da seguridad al cliente y es más seguro para vos también que los demás vean y hablen de la limpieza y esterilidad de tu Studio.

Las tetinas podés tenerlas en recipientes transparentes para que se vea su asepsia, también podés colocarlas en un recipiente con tapa que contenga alcohol, y sacarlas con una pinza para usarlas, teniendo la precaución de limpiar bien la pinza antes de sacarlas… ¡No sirven de nada tantos cuidados si después agarrás algo con un instrumento contaminado!

Si decidís hacer eso tené el cuidado de limpiar los restos de alcohol de las tetinas antes de colocar el pigmento en ellas. Cuando terminás un tatuaje retirá los tubos como te lo expliqué antes, descartá las agujas delante del cliente y colocalas en un descartador especial para eso, las varillas en un recipiente para ser lavadas y vueltas a soldar, colocá los tubos en la solución de “Instrumet” como te lo aclaré anteriormente por un tiempo de (2) horas antes de pasar a lavarlos y continuar todo el proceso nuevamente.

Si podés comprá un limpiador ultrasónico, son para remover restos de los metales que allí coloques, en la bandeja de dicho aparato se coloca agua destilada o un jabón enzimático para complementar la limpieza.

Aflojá todo resto de tintas y de sangre o material orgánico que se halla adherido al acero de los tubos. Tené mucho cuidado de no lastimarte con las agujas usadas, sería irónico que tantos cuidados no te sirvan de nada si te contagiás alguna enfermedad por descuidar tu persona.

Ninguna técnica de esterilización puede salvarte si te contagiás algo, sólo tu atención y la seguridad en vos mismo son los únicos que te ayudarán.


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Capítulo 2:

Esterilización de la piel

No hay excusas para trabajos sucios ni infecciones, no importa de quién sea la culpa.

Es tu obligación que todo el trabajo sea estéril, y enseñarle al cliente cómo cuidarlo hasta que esté totalmente cicatrizado también lo es.

Nada está de más en cuanto a esterilidad. Inmediatamente después de elegido el diseño y listo para ser transferido a la piel vas a lavarte las manos hasta la altura de los codos con jabón bactericida y cepillo para las uñas, colocate un par de guantes y procedé a preparar la piel del cliente, cortá el vello al ras (no rasures), ya que este al crecer se encontrará con una capa de piel más dura de lo normal y se “acostará” en ves de salir a la superficie.

Esto se debe a que la piel se regenera después del crecimiento del vello, y hasta ese momento se encuentra más elástica al contener un alto nivel de queratina.

Lavá la zona elegida con una solución de “cloroxilenol” al (5) cinco %, o usá jabones desinfectantes en gel de los que ya vienen listos para usar.

Secá la zona y rociá con alcohol, después colocá una capa fina de alcohol en gel, o gel para transfer y apoyá el diseño en la piel, rodeá la zona con campos descartables o servilletas de papel tissue y pegalas a la piel, dejando un borde de unos (5) cinco centímetros desde el diseño hacia fuera de este.

Es para evitar contaminaciones con el contacto de las manos en una herida recién hecho, como lo es un tatuaje.

Rociá con alcohol la mesa o asistente que vayas a usar, secá y colocá encima de esta unas hojas de papel tissue, encima de estas una capa de papel de aluminio para evitar que, si se te cae algo sobre la mesa la manche y también aísla aún más la superficie de contacto.Autor: Christian Akira Davico – Tatuador Artístico (material tomado dehttp://www.mailxmail.com Curso: tatuajes-artísticos) Compaginación personal

http://www.mailxmail.com/curso-tatuajes-artisticos-2-3/esterilizacion-piel

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Un paso a la vez comenzó a preparar todo, máquinas, tubos con sus varillas correspondientes, porta tetinas, tetinas, pigmentos, vasos descartables con agua para enjuagar los picos al cambiar de colores, sacá un poco de vaselina sólida con un bajalengua y ponela en el papel de aluminio junto al bajalengua. Realizá tu trabajo con calma y seriedad, sos un profesional y nada debe distraerte de eso.

Hacé todo de la misma manera siempre, te vas a acostumbrar a hacer todo en forma mecánica y eficiente en tu Studio de acuerdo a tu lugar de trabajo, cada cosa en su lugar siempre, nunca te olvides de esto……………

………………TODO ESTERIL A TODO MOMENTO SIEMPRE.

No es bueno que tu cliente se vaya con una enfermedad contagiosa así sea una angina, tu reputación va a ir a para a la basura más rápido de lo que te costó subirla, cualquier pregunta que te hagan sobre esterilización dáselas con confianza y seguridad, del tono de tu voz y la seguridad con que digas las cosas dependerá tu futuro como Tatuador.

Dales una tarjeta o folleto explicativo con todos los cuidados y recomendaciones correspondientes siempre, más adelante aclaro todos los cuidados más extensamente.

Capítulo 3:

Tatuajes. La piel

La piel es lo que cubre el exterior de nuestro cuerpo, consta de una capa llamada Epidermis y otra Dermis, la piel cuida nuestro cuerpo de lastimarse y de parásitos y bacterias que nos rodean a diario, es un órgano activo y muy sensible, no una cobertura plástica a la cual podemos maltratar sin que reaccione de ninguna manera.

Por ello hay que tener cuidado al trabajar con ella, todas las pieles comparten ciertas características, después de eso las variantes son casi infinitas, tenés que ser consciente de que en algún momento vas a estar en contacto con todas o casi todas ellas.


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Algunas pieles son escamosas y otras son grasas, algunas rechazan el tatuado por completo y otras lo asimilan a la perfección, unas muy sensibles y otras en lo absoluto, antes de tatuar tratá de determinar qué tipo de piel tiene tu cliente. No podés agarrar a todos por igual, algunas pieles se marcan y forman moretones con más facilidad que otras. No importa que tipo de piel sea, siempre mantenela humectada para que sea más fácil de perforar con las agujas al tatuar. Un buen tatuaje no debe ser profundo para que quede permanente, puede sobrevivir con éxito estando alojado en la capa de la Epidermis, también depende del espesor de la piel de la persona, no todas son iguales en los mismos lugares.

ESTIRANDO LA PIEL

Lo más importante a la hora de tatuar es que la piel a perforar esté bien tensa, de lo contrario hará que las agujas penetren de manera incorrecta, dejando líneas muy finas, y débiles o entrecortadas. Si son muy gruesas es que estás penetrando demasiado en la piel, y vas a dejar nudos de tinta y cicatrices posteriores.

Si no está bien estirada la piel el pigmento se alojará en la primera capa de la Epidermis y con el tiempo se saldrá junto con el tejido muerto que a diario cambiamos en nuestro cuerpo.


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Siempre mantené el área limpia para ver si lo estás haciendo bien y que tan sólidos son tus trazos y los colores usados, si estás tatuando una pierna o brazo tomalo por detrás, apretá fuertemente sin acalambrarte o lastimar al cliente, tirá con tu mano hacia atrás de donde estás tatuando, haciendo que la zona quede bien tersa y firme, nunca cambies la tensión de la piel estirada mientras estás haciendo una línea o los trazos también cambiarán, en el momento no vas a notar la diferencia, pero el tiempo te lo demostrará. Si tenés que parar de estirar por cualquier motivo dejá de tatuar, acomodate de nuevo y seguí tu trabajo.

La mano por detrás, siempre manteniendo la tensión en la zona a tatuar

Si la zona a tatuar es un torso o una espalda la forma de estirar es distinta, con el pulgar estirá hacia un lado y con el resto de los dedos estirá hacia el lado contrario, siempre ejercé cierta presión hacia abajo a la vez que estirás la piel, apretás, estirás, abrís la mano suavemente, esa es la definición correcta de cómo se estira. Si la piel se resbala demasiado colocá una hoja de papel tissue en la base de la mano para evitar ese movimiento.


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La mano apoyada, presionando a la vez que se abre y estira parejo la zona a tatuar

Cuando hagas transfers (plantilla del diseño), tené la precaución de hacerlo con la piel en reposo, o sea, sin estirar, si lo hacés estirándola al soltarla se vería deformado, siempre acordate que la persona debe estar parada en forma natural sin importar el lugar a tatuarse.

Para delinear estirá siempre la totalidad de la línea a tatuar, para colorear o sombrear podés estirar zonas más chicas.

PIEL OSCURA

No hay diferencia en tatuar una piel oscura de una clara, solamente no resaltarán tanto los colores en una oscura, sean cuales sean.

Al contrario de lo que se cree, la tinta blanca no es la solución para una piel oscura, olvidate del blanco en ese tipo de piel. El rojo y el negro son los que mas resaltarán, cuando alguien de piel oscura entra a tu Studio y duda… “¿…y cómo quedaría?”, es ahí donde vas a poner en práctica tus conocimientos de relaciones públicas.

Tenés que asegurar que si es de color negro se notará, no tanto como a las pieles claras pero se notará, y tratá que se tatúe la parte interna del brazo, donde la piel tiene un tono más claro que el resto del cuerpo.

De última vos intentaste persuadirlo del lugar a tatuar, si no acepta e insiste en hacerlo hacelo firmar la correspondiente autorización y tatualo.


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Capítulo 4:

Partes a tatuar

Hay zonas del cuerpo más fáciles de tatuar que otras, en los hombres las más fáciles son los brazos, antebrazos y pantorrillas, son lugares donde la piel está más tirante en forma natural y te facilita la penetración de las agujas.

En las mujeres las zonas más fáciles de tatuar son las mismas, sólo que las más populares de tatuar son el omóplato, cadera y pechos. La parte de arriba del seno, donde comienza el mismo es la zona más fácil de tatuar gracias a su comodidad, la cadera es un lugar con piel muy elástica, te dará trabajo tatuar y estirar esa zona. Sentá a la persona de espalda a vos en una silla elevada más que la tuya, hacela recostarse hacia adelante exponiendo la cadera hacia atrás, de esa manera la piel va a tensarse sola y te facilitará el trabajo, de todas formas vas a tardar un poco más que con el resto del cuerpo por ser una zona elástica, de piel gruesa y dolorosa para ellas.

Armate de paciencia y comprendé que un tatuaje duele y no a todos por igual.

Siempre tené en cuenta el tamaño, la forma y donde estará ubicado, un tatuaje de un dragón occidental aleteando va a quedar un poco raro y grotesco en un brazo delgado, siempre orientá al cliente a lo que vos creas que mejor quedaría, no elijas su diseño, sólo dale tu “punto de vista artístico”.

Tratá de hacerle ver tu punto de vista, mostrale fotos de tatuajes correctos en lugares justos, seguí las formas del cuerpo y los músculos.

Los tatuajes medianos y redondos quedan bien en la parte alta del hombro, los diseños grandes son para pecho y espalda.

Para los antebrazos usa diseños que recorran desde el codo a la muñeca, ya sea de adentro o afuera del antebrazo, los brazos quedan bien con brazaletes en todo su perímetro o diseños que acompañen el movimiento del músculo, los más alargados recomendalos para las piernas.

Si el tatuaje es grande en zonas pequeñas no son claros de distinguir ya que casi nunca los podés ver desde un solo ángulo en su totalidad, por el contrario los tatuajes chicos en lugares grandes quedan perdidos y no se lucen, no siempre la idea que tenía el cliente es la que mejor le quedará, vos recomendás y das tu opinión hasta un cierto punto, no es tu obligación convencerlos de nada.

Con respecto a la orientación del tatuaje, este siempre debe mirar al frente de la persona, y hacia el centro del cuerpo cuando se trata de pecho o espalda la zona a tatuar.

En la piel vas a encontrar de todo un poco, arrugas, granos, cicatrices, hematomas, verrugas, quistes, úlceras escamosas, herpex tipo 1 y 2, puntos negros y miles de variantes epidermales más, si podés evitá tatuar sobre cualquiera de estos. Las cicatrices en cambio son blanco de tatuajes para disimularlas, no se tapan, solo se disimulan.


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Como experiencia propia te aseguro que más de una persona te agradecerá de por vida el mostrar alguna parte de su cuerpo que tenía escondida por una cicatriz, así que no te preocupes que si la persona lo quiere soportará el dolor (y vos la sangre, ya que sangra más).

Con los quistes y verrugas tratá de esconderlos dentro del diseño sin tatuarlos, hacelos formar parte del mismo, manchas en las alas de las mariposas o escamas en los animales como dragones o peces, o flores en los cuales dejás el centro de la misma por el contorno de la verruga, nariz de dragones y cualquier parte en donde deba ir una marca sin tatuar más que una sombra.

Las manos, pies, rostro, cuello y cabeza no son fáciles de tatuar, aparte de no ser bien vistos por la sociedad también son lugares más propensos a desarrollar infecciones, si están decididos tatualos, pero tratá de no hacerlo, no seas parte de su equivocación y el día de mañana es más que probable que te lo agradezcan.

Tampoco lo hagas sobre los dedos, muñeca y manos, son lugares de piel muy débil y de gran sensibilidad al dolor, por debajo de la arruga de toda articulación podés tatuar hasta un par de centímetros de ella, si podés evitalo, pero si estás haciendo una manga completa o una pierna deberás tatuarlo, estirá la piel hacia un costado tratando de que no se apoyen las agujas sobre los huesos de las articulaciones.

Los nervios están envolviendo los huesos y tatuarlos puede ser muy doloroso.

Preguntale a tu cliente en qué trabaja siempre, si quiere tatuarse manos o muñeca y trabaja reciclando basura no se lo hagas aunque insista, es muy probable que desarrolle grandes infecciones y jamás acepte que no lo cuidó, siempre te dirán que se lo cuidaron como se los indicaste y hasta un poco más también, es más fácil para los demás decir que está mal hecho antes que aceptar que fue por su negligencia que el tatuaje este rodeado de pus.

De cada (10) diez personas tatuadas te vas a dar cuenta que sólo (4) cuatro se cuidarán el tatuaje como es debido.

¡Al resto siempre le quedó mal por estar mal tatuado! No te hagas problemas, forma parte del aprendizaje el saber reconocer un tatuaje mal hecho de uno mal cuidado y ya lo vas a descubrir…

Decile a las mujeres que no se tatúen las manos, cuello y lugares visibles ya que el día de mañana se les pondrá difícil escalar de jerarquía dentro de un trabajo por tener un tatuaje visible. Muchos lugares y empresas no toman personal con tatuajes visibles, sobre todo a las mujeres.

Aclarale a quien se quiera tatuar un nombre que no sea el propio o de un hijo o sus padres que no lo haga, es una de las principales causa de tapar un tatuaje, con el tiempo las relaciones se terminan (aunque suene feo) y los tatuajes continúan por toda la vida, como Tatuador te tocará tapar cientos de estos tatuajes de enamoramientos repentinos. Cuando hagas nombres hacelos en colores que no sean negro, de esa manera los vas a poder tapar el día siguiente, o bien dale la posibilidad de elegir cualquier idioma ya que


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están muy de moda los idiomas orientales, y nadie más que la persona y vos sabrá qué es lo que dice.

Un poco más sobre piel……vas a necesitar de ella, ¿cierto?

Si vas a vivir de esto tenés que comenzar a practicar así que, si sos diestro vas a comenzar a cubrir tus piernas con tus comienzos de Tatuador, ¿por que no?

Si no tenés tatuajes en tu cuerpo te va a ser difícil publicitar algo en lo cual vos no creés o formás parte.

Una vez que tengas un par de buenos tatuajes buscá a algunos amigos que tengan ganas de realizarse uno, ellos te harán publicidad de “boca en boca”, y nada mejor que eso para alguien que recién comienza.

Si te animás poné un aviso en diarios y radios locales pidiendo “voluntarios y voluntarias“ para tatuarse por un aprendiz, o decí que es para una escuela de tatuajes.

Te vas a sorprender de la cantidad de personas que aparecerán, tanto sin tatuajes como con ganas de taparse alguno que otro mal hecho o que ya se aburrieron de verlo, ¿qué más querés? Vas a poder practicar y a la vez te van a publicitar ellos mismos al salir de tu Studio, eso siempre y cuando seas un profesional verdadero y tu trabajo sea bueno.

Es un voluntariado social a la comunidad, trabajás aprendiendo estilos y técnicas de tatuaje, dejás feliz a la gente y te harán propaganda viviente en las calles a las cuales querés hacerte conocer.

Capítulo 5:

Diseño de tatuajes

Lo más importante en tu Studio después del instrumental son los diseños, sin ellos, ¿que podrías ofrecerles a tus clientes...?

Nunca están de más los diseños, aunque te parezcan demasiados y que tardarías años en tatuarlos a todos solo un pequeño porcentaje de ahí serán usados, si bien los gustos son totalmente variados te vas a dar cuenta que es más fácil de lo que vos creés que un cliente elija un motivo para tatuarse.

Nunca sobran y que seas un excelente Tatuador no quiere decir que no debas tener hojas compradas, los diseños son hechos por dibujantes para que nosotros los tatuemos, van desde lo tradicional hasta lo ultra bizarro, y no es bajarnos de calidad el tatuar un “flash”. El 90 % de los que hagas serán esos.

Para que tengas una idea de lo más usado, puse al final de este libro una buena cantidad de diseños de los más usados y elegidos por los clientes...

Cuando encuentres un estilo de tatuaje que te guste más que otro o te sientas más cómodo con él especializate, estudiá, buscá, preguntá, perfeccionate leyendo y


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estudiando libros de arte y tratados sobre el estilo que te agrade más. Si un cliente te pide algo para que le diseñes puede que tardes horas o días hasta encontrar lo que quiere, eso es lo que espera él que vos hagas, que te preocupes y le hagas ver que para vos lo más importante es ver su idea hecha arte en la piel.

Mirá todo el tiempo todo lo que te rodea, siempre te puede ayudar al tener que crear algo para alguien.

Es común que tengas que cambiar el tamaño o la forma de algún diseño para adecuarlo al cuerpo del cliente, tené en cuenta que el cliente espera tu aprobación así que empezá a entrenar el ojo hasta que puedas decir con sólo mirar el diseño……”éste te queda bien pero yo le sacaría o le agregaría tal o cual cosa”.

Capítulo 6:

El transfer y la plantilla

Cundo vos y el cliente hayan elegido el diseño tenés que pasarlo a la piel en la zona elegida, y por muy buen Tatuador que te creas nunca trabajes sin líneas guías de ningún tipo, ya que en la piel no hay borradores y una vez cometido un error no hay vuelta atrás. Ahora te doy dos métodos distintos para realizar plantillas o transfers.

1- Es el método más simple, con el lápiz hectográfico. Tomás el pedazo de papel elegido y calcás el diseño con lápiz común si es para usar el diseño de la forma en la cual se ve y no debés darlo vuelta hacia el otro lado, ahora tomás el lápiz hectográfico y lo remarcás por cada una de sus líneas hasta ver que todas están bien marcadas y no falta ninguna. La única contra de este método es que tenés que pasarlo varias veces hasta que quede bien marcado, si apretás mucho se rompe el papel y las líneas quedan demasiado anchas.

2- Carbón hectográfico, calcá el diseño en el papel de transfers y apoyalo sobre el hectográfico, repasá las líneas con una lapicera sin tinta si son de gran tamaño y con un lápiz bien fino si las rayas de este deben ser finas. Si debe estar mirando hacia el otro lado calcalo directamente con una birome, apoyas la cara calcada con lapicera sobre el carbónico y repasás del otro lado con un lápiz, de esa manera queda a la inversa del diseño original. Otra manera es apoyar el carbónico y sobre este el papel para transfer, arriba de este el diseño y remarcás con una lapicera sin tinta, de esta manera solo hacés un repaso, pero la lapicera aunque no tenga tinta daña la hoja de diseños y el carbónico puede pasarse a la hoja arruinándotela por completo.

Todos los métodos son válidos para la realización de una plantilla, cual usar es tu decisión, tené en cuenta que de una plantilla mal hecha saldrá un tatuaje peor aún, y de una buena plantilla un tatuaje superior al diseño de la hoja. Está en vos decidir tu calidad de trabajos.


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Capítulo 7:

Letras para tatuar

En el tatuaje son muy importantes los distintos tipos de letras o caligrafías, muchos van a querer poner dentro de banderas o cintas nombres o letras mostrando el significado de su tatuaje a los demás, las más usadas van desde las capitales pasando por las romanas, redondas, y la más usada para nombres la Inglesa texto antiguo, mal llamada gótica por el período en el cual se comenzó a utilizar en la escritura.

También son muy comunes las cursivas con grandes “volutas” y arabescos.

Si no sabés hacer letras no te preocupes demasiado, hay libros para ello, se llaman letrógrafos y contienen una cantidad innumerable de clases de letras, igual tendrías que empezar a practicar un poco de caligrafía, nunca se sabe cuando van a querer una letra tuya o reformar alguna de tus carpetas. Tratá de especializarte en un tipo de letras o dos, no es sólo dibujarlas, las letras deben estar perfectamente espaciadas, se hacen de un solo trazo y no puede haber equivocaciones. El espacio entre una M y una L no es el mismo que entre una T y una A.

Las caligrafías son infinitas en formas y estilos totalmente distintos, tené siempre un surtido de ellas lo más amplio que puedas de las que más fácil te resulten para tatuar, si alguien quiere una letra que no tenés una vez que la preparaste en la piel de la persona practicala con la máquina haciendo movimientos en el aire antes de tocar la piel con las agujas, probá de que forma y en que dirección te es más fácil comenzar cada una de ellas. Pocas personas tatúan bien letras sin guía, hasta un profesional usa líneas guía, no se trata de no saber sino de mantener fiel un diseño tal y como está en la carpeta.

Cuando tengas que agregar letras o un banderín o cinta fijate cual es la línea central del mismo, contá bien las letras y los espacios, si los espacios se ven muy chicos o muy grandes volvé a dibujarlas hasta que sean los correctos.

Si las banderas las vas a tatuar vos, primero hacé las letras y después agregá el banderín, de esa manera te va a quedar más real y más suelto en los lados, podés darle más movimiento y rajaduras entre las letras al acomodarlo a estas.

Cuando debas marcarlas en la piel usá marcadores quirúrgicos, usá los que son de colores claros ya que los oscuros pueden mezclarse con la tinta utilizada para tatuar y arruinarte un color claro.

Tratá de no tatuar nombres de novios ni novias, es solo un ataque de amor pasajero y al poco tiempo se lo querrán tapar, porque tarde o temprano un nombre se tapa. Leé y releé bien un nombre antes de tatuarlo, cualquier palabra que no sepas o tengas dudas al escribirla pedile al cliente que lo haga.

Después copiá su nombre o palabra y dáselo para que lo lea, cuando tenés su aprobación comenzá. Si es en otro idioma asegurate que sea lo correcto, pedíselo, o mejor aún pedile que realice la plantilla, va a quedar muy contento de tener algo en su misma caligrafía.


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Capítulo 8:

Delineado en el tatuaje

En un tatuaje el delineado es lo más importante, después las sombras y los colores. Requiere mucha atención hacer las líneas, hacelas en un solo trazo limpio y seguro, no


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cortes el trazo nunca, o al retomarlo vas a encontrarte con que es difícil hacerlo coincidir y que quede bien al cicatrizar.

Lo primero es llenar la punta del pico con tinta, la máquina debe estar apagada, sumergí el pico en la tetina cuidando de no tocar el fondo de la misma para proteger las agujas.

Esta tinta no durara mucho, y vas a tener que repetir esta acción a lo largo de todo el tatuaje, probá la máquina funcionando sobre un papel tissue para ver si salpica demasiado y si las agujas sobresalen lo correcto.

Sumergir la punta del pico en la tetina con el pigmento

Si salpica hacé ajustes con las bandas elásticas y la velocidad hasta que logres la posición correcta de la varilla.


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Si sos diestro (derecho), siempre comenzá de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, es la única manera para que no se corran las líneas con la sangre, el roce, y los pigmentos. Siempre tatuá hacia adelante, no importa la dirección del diseño, siempre hacia el frente de la máquina, la posición de la varilla y las agujas marcan la forma de desplazamiento de ella.

Nunca mover el pico de manera cruzada con respecto a la línea que estés haciendo. Siempre de forma paralela con la máquina.

Si cruzas el pico, la línea va a salir en “zigzag” a medida que las agujas entran y salen de la piel

La piel tirante en todo momento del delineado, si está floja vas a hacer líneas débiles, torcidas y entrecortadas.

Cuando las agujas comiencen a penetrar la piel la máquina cambiara su sonido por uno más trabajoso, se llama “choking down” (estrangulado), si no es así tenés demasiada velocidad, y vas a lastimar por demás la piel, solamente bajá la potencia y notá el cambio en el sonido.

Al empezar tatuá líneas cortas de las que no sean principales, hasta que vos y el cliente se acostumbren a la máquina, al dolor, y mutuamente el uno al otro. Pisá el pedal antes de tocar la piel con las agujas, nunca apoyes la máquina en la piel y luego la hagas funcionar.

Cada vez que pares la máquina limpiá la punta del pico de restos de tinta seca y sangre, recargá nuevamente ya que lo que menos querés es quedarte sin tinta en una línea. Si la mano tatuadora se te patina en la piel agarra un papel tissue y envolvelo en los (2) dos últimos dedos de tu mano, van a ayudarte a sostener la mano firme e ir limpiando el sangrado y las manchas de pigmento corrido sobre la piel.

Papel tissue alrededor de los dos dedos


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Limpiá presionando y levantando, no arrastrando sobre la piel lastimada, eso hacelo únicamente con las toallas húmedas, ya que refrescan y no causan mayor dolor a la persona, con el tatuaje ya tiene suficiente como experiencia.

Hay muchas marcas de papel tissue (demasiadas), y no todas sirven para limpiar el tatuaje, unas son muy duras y lastiman la piel, otras muy blandas y se desintegran dejando partículas en la piel, como así también en el pico al limpiarlo. Si pasa eso comienzan los problemas, entre las agujas se atrancan partículas de papel y las líneas comienzan a ser pobres y débiles, se atrancaran en la piel retrayéndola hacia el pico, y lo que es peor, van a quedar partículas de papel bajo la piel provocando infecciones que no querés para tu comienzo de Tatuador.

Revisá constantemente las agujas, si tienen papel presioná la barra hacia las bobinas y limpiá las agujas de inmediato.

Si las limpiaste y se enganchan en la piel es porque las agujas están fuera del pico aún con la máquina parada, nunca trabajes a una velocidad que no puedas seguir con la mano, hacelo con calma que es lo mejor y lo más seguro.

El delineado de espaldas hacelo con varillas de (5) cinco agujas para dejar una línea más gruesa.

Dejá que la punta sobresalga entre (1) uno y (2) dos milímetros fuera del pico y seguí la línea a poyando el pico en la piel bien estirada, es cómodo apoyar la punta del pico en tatuajes grandes para no cansar demasiado la mano antes de tiempo. No hagas fuerza para tatuar.

Solamente guiá la máquina hacia donde vos querés que vaya, las agujas perforan la piel y el pigmento penetra por gravedad.


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Cuando una línea es defectuosa es por los siguientes problemas: puntas de agujas dañadas, vibración de varilla o agujas, falta de tinta en el pico, apuro del Tatuador, demasiada presión en la máquina, penetración de agujas en la piel floja, baja velocidad, flejes quebrados.

Si evitás estas cosas vas a lograr líneas bien definidas.

PROBLEMAS

Línea ondulante

- Máquina a velocidad excesiva.

- Vibración de las agujas.

- Pulso débil en el Tatuador.

- Mal agarre de la máquina.

- Cliente inquieto.

Línea doble de bordes oscuros

Capítulo 9:

Sombreado en el tatuaje

Los tatuajes con un buen sombreado negro tienen un atractivo fascinante que no se logra con colores, la mayoría de los Tatuadores adora las sombras (no en mi caso), es un desafío que te permite demostrar tus habilidades como artista.

Se logran efectos de resaltado casi “tridimensional”, hace que el tatuaje parezca salir de la piel si están bien hechos.

El estilo plumeado demuestra la experiencia del artista y parece hecho a pincel más que con una máquina de tatuar.

Las sombras se usan para hundir o sobresalir una o varias partes del tatuaje, un diseño en papel es “bidimensional”, en la piel, con una sombra bien lograda podes dar el efecto de (3) tres dimensiones dando la iluminación correcta, logrando realismo en el trabajo.

No es solamente colocar tinta cerca del delineado, es una ciencia de luz y sombras, donde hay mucha luz hay piel blanca y donde la luz no da, hay sombras oscuras, casi puras.


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En medio de este espectro de luz hay sombras translucidas, para sombrear imaginate una luz apuntando al tatuaje del ángulo que quieras, en los pliegues que deben sobresalir vas a dejar mas luz del lado que da la luz, y donde terminan estos vas a hundir el tatuaje con sombras, oscuras en los bordes y aclarándose hacia donde la luz enfocaría lo que sobresale.

Para enseñar esto no alcanzaría el libro entero, tenés que estudiar más a fondo en libros de arte y tratados sobre el tema. Te doy como recomendación a Miguel Ángel, Da Vinci, Máx Ernst, y el genio de la pintura surrealista Salvador Dalí.

Un buen sombreado necesita mucha práctica hasta poder hacerlo a la perfección, la experiencia es un talento que se adquiere solo con el tiempo y la practica constante.

Si hacés sombras muy claras no resaltarán ni se hundirán las partes que correspondan, si es muy oscuro será solamente una mancha negra, la cual se llama “cabezal negro”. Tenés que manejar muy bien la técnica de sombreado ya que aparte de darle vida a un tatuaje te va a servir para corregir y tapar errores, como así también tatuajes viejos.

EJEMPLOS DE SOMBREADOS

Si no lo hacés en este orden, los colores oscuros se van a introducir en la piel tatuada y teñirán a los colores mas claros, si te pasa esto no tiene otra solución más que cubrir todo de negro, y si en ese lugar no llevaba negro entonces acabás de arruinar un tatuaje, y tenés un cliente que te hará muy mala propaganda.

Las sombras son tan llamativas que hay tatuajes con mucho color que sólo toman vida si los colocás correctamente, muchos Tatuadores hacen de las sombras un arte, lleva años de práctica y de probar distintas técnicas el lograr especializarte en un estilo de tatuaje.


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Los tatuajes en sombras (Black & Gray), logran un efecto de envejecidos cuando pasados unos meses de terminado se los retoca, solamente de esa manera vas a lograr la perfección en el arte del tatuaje en sombras.

Bueno, vamos a las técnicas en si. Con el tubo plano de (5) cinco o (7) siete agujas en la máquina de acuerdo al tamaño del tatuaje estas listo para empezar a sombrear.

Fijate que la varilla no tiemble, que las puntas de las agujas estén esparcidas como lo explique en el capitulo ocho (soldando agujas).

Mojá la punta del pico en pigmento negro, el pico se llenará de tinta y esta bajará al tocar la piel la base del pico y las agujas, por gravedad caerá en la piel y penetrará la Epidermis por los microagujeros que dejan las agujas tiñendo la piel. Empezá por el negro puro, no presiones nunca, guiá la máquina viendo donde penetran las agujas, y no dejes que el pico se vacíe, ya que si te pasa esto solamente lastimarás sin sombrear.

Llená constantemente el pico que aunque se gaste mucha más tinta es preferible a tener que pasar por donde recién lastimaste. Aparte estás cobrando por ello.

Siempre realizá pequeños movimientos en círculo a medida que avanzás, de esa manera las agujas cubren mayor cantidad de poros a la misma vez.

Realizá los círculos de la línea hacia adentro siempre, si la línea está a tu derecha y la sombra a la izquierda los círculos van de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, si es a la inversa de izquierda a derecha pero siempre hacia arriba para evitar que la sangre penetre la Epidermis tiñendo de color marrón al cicatrizar.

Si hay demasiado sangrado tatuá en otro lugar hasta que pare la sangre en esa zona del tatuaje, así hasta cubrir todo en sombras.

Para pintar los movimientos siempre son en círculos, encimando un círculo con el siguiente

De las líneas hacia adentro siempre.Y desde abajo hacia arriba


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La piel siempre bien estirada para rellenar con colores bien puros, no lastimes demasiado o el tiempo de curación va a llevar el doble o más, y los colores no serán tan nítidos al estar tan profundo.

Si vas demasiado rápido vas a dejar partes sin tatuar y eso es lo que nunca te debe pasar, que te pase por mucho sangrado si pero por estar apurado nunca. Al Tatuador nadie lo apura, jamás.

Como siempre la inclinación de la máquina a (45 %) cuarenta y cinco grados con respecto a la zona a tatuar.

Siempre hacia adelante, si la usás apoyando el pico y la movés para abajo las agujas se engancharan en la piel y se trabará la máquina, lastimando y provocando demasiado dolor en tu cliente.

Limpiá siempre la zona tatuada y cubrí con vaselina para evitar el rápido resecamiento y detener un poco el sangrado, no todas las personas sangran por igual, incluso las distintas zonas en una misma persona sangran distinto.

Las agujas deben apoyar su punta en forma pareja, ningún lado más que el otro, bien plano en la piel y siempre en círculos hacia arriba y hacia adentro del tatuaje.

Cuando quieras un tono más pálido tenés que hacer los movimientos más rápidos, o hasta que te pongas mas practico, diluyendo la tinta con agua destilada, nunca agua potable, esta contiene minerales y nutrientes que si bien no son tóxicos al ingerirlos, si pueden provocar daños al introducirse en la piel. La tinta negra penetra más profunda que los colores, aunque contrario a lo que se cree los colores oscuros son más difíciles de introducir y de hacer cubrir la piel que los colores claros, también influye y mucho, el tono de la piel a tatuar.

Los colores oscuros de por si cubren toda la piel, no dejando ver bien que zona está tatuada y cual no, por eso debés tener mucho cuidado al tatuar grandes zonas de negro.


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El sombreado de nubes, tormentas y cielos japoneses está muy de moda desde hace varios años, en nuestro país desde hacéoslo un par nada más.

Si ya está delineada la tormenta o el cielo empezá desde ahí hacia el lado que quede la parte interna del cielo o tormenta, si aún no está o no lleva delineado comenzá desde la parte mas lavada hasta los bordes de la misma, queda mucho mejor si las nubes no tienen bordes delineados en ningún lado, y solamente se separa una de otra por un espacio de luz creado solo con piel. El sombreado pareciera que anda mejor con el negro y el rojo más que con ningún otro.

Para las figuras humanas usá marrón y ocre para músculos y bordes, dejando las luces de color piel natural, sin tatuar o un toque apenas de blanco.

También hay tubos para sombrear redondos, tienen la ventaja de cubrir una gran superficie en menor tiempo ya que hay tubos de hasta (60) sesenta agujas. No obtendrás los mismos resultados que con los planos y solo sirven para sombrear, no para pintar. Lastiman menos la piel porque se trabajan en forma totalmente vertical respecto al cuerpo, por eso las agujas penetran menos, y por ende entra menos pigmento en la piel.

El sombreado pincelado no es tan conocido ni usado por los Tatuadores como el de barrido o plumeado, el motivo es que se trata de una técnica difícil de lograr, y lleva mucha práctica sin tener en cuenta que tu máquina debe ser excelente, con una buena no te alcanza.

El efecto logrado es sorprendente, te va a diferenciar del resto de los Tatuadores. Podés hacerlo hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha. Se hacen movimientos muy cortos a la vez que levantás la punta de la máquina, es de lo oscuro a lo claro, despacio en lo oscuro y rápido al llegar a la luz a medida que vas levantando el pico.

La mayor parte debe ser hecha a alta velocidad de la mano pero baja la potencia de la máquina, apenas debe perforar la piel, apoyás y corrés suave hacia adelante acelerando tu mano, y levantás al llegar a la zona de luz. Te recomiendo que pruebes antes en un papel blanco con un lápiz negro o una fibra que es lo más parecido en cuanto a fricción en la piel.


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Aunque te suene raro es normal colocar la fibra en la mordaza de la máquina en lugar del tubo para acostumbrarte al peso de ella, y ver que la máquina al hacer contrapeso facilita el movimiento de pincelado.

PLUMEADO

Movimientos rápidos de lo oscuro a lo claro, levantás al llegar


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Capítulo 10:

Pintar un tatuaje

El colorear es relativamente fácil siempre que te acuerdes de las reglas y las técnicas, es básicamente igual que con el negro, aunque en realidad es un poco más fácil. Siempre en forma de círculos hacia adelante, superponiendo un círculo con el anterior hasta cubrir la zona en no más de dos pasos, trabajando siempre con la punta de las agujas.

No aprietes ni pares en un punto específico del tatuaje como si tuvieras un lápiz o una fibra, cuanto más lastimes mas sangre, mayor tiempo de cicatrización y colores más opacos. La cáscara arrastrará pigmento al formarse y se llevará lo mejor del tatuaje, los colores no serán más brillosos ni resaltarán más si intentás meterlos en la piel a golpes o martillazos. Limpiá siempre el exceso de tinta, por más apuro que tengas o gente esperando su turno tomate tú tiempo, no es una carrera y tu futuro depende de tu trabajo. Si te quedan zonas sin color donde estás tatuando es porque vas demasiado rápido, si esa zona sin color no sangra es porque directamente no estás apoyando las agujas, y tu cabeza está en otro lado menos donde debería.

Si los colores cambian de tonalidad es porque los pigmentos no están bien mezclados, agitá los tarros antes de llenar las tetinas.

Limpiá cada tanto la punta del pico para evitar resecamientos de la tinta, hay colores que al contacto con el aire secan más rápido que otros, y si se desprenden partículas los vas a introducir en la piel trayéndole problemas a tu cliente, y a vos dolores de cabeza posteriores, más una mala propaganda. Y eso no te conviene.

Cuando cambies de color y uses el mismo pico, sumergilo en un vaso con agua con la máquina funcionando, parala y secá la punta con tissue, empujando las agujas hacia fuera.

Después de terminar cada color lavá la zona y cubrilo con una capa de vaselina para evitar el sangrado y que se mezclen otros colores, todos los Tatuadores tienen alguna vez problemas con el color verde, hay varias razones para eso: una máquina es tan buena como quien la usa, el error más común es no estar seguro si el color penetró en la piel, sucede que la mayoría de los verdes son mezclas con blancos, y al ser aplicados se nota más el blanco que el verde. Si el verde es mezcla de azul y amarillo vas a notar un amarillo verdoso, y al ver esto vas a volver a repasar.

Nunca hagas eso ya que lastimás demasiado dejando una cicatriz posterior con una burbuja de sangre.

Acordate que por más pálido que se vea el verde siempre está ahí.

El amarillo es el color que peor se lleva con los Tatuadores, debido a su tono y al sangrado inmediato de la zona no vas a distinguir que tatuaste y que no. Un ojo poco entrenado y falta de técnicas son los responsables de los huecos blancos en un tatuaje. Dale unos minutos mientras tatuás otra zona, y vas a ver que el color amarillo está correctamente aplicado y comienza a notarse. También se notará más si está dentro de


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colores oscuros que le hagan contraste, es una buena forma de usar el amarillo si la piel a tatuar es oscura.

El color puede mezclarse en las tetinas, o con mucha práctica directamente sobre la piel, o dentro del mismo pico, pero eso sólo lo vas a aprender con el tiempo y mucha práctica en distintas técnicas.

Acordate que si bien un tatuaje es impresionante por sus colores no lo es por la cantidad de ellos que tenga, uno con veinte colores puede no ser tan atractivo como uno con tres o cuatro si están correctamente aplicados.

No pongas colores a lo tonto, sin lógica, usalos de forma inteligente para lograr distintos efectos.

Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

Índigo

Violeta

Cualquier color puede ser mezclado con su vecino en la escala cromática, al medio de cada color del arco iris hay una zona donde se mezclan dos colores, pintá una hoja de árbol: bordes negros y sombra en el tallo, tenés que agregarle verde, irá de negro a verde oscuro, a verde claro en el centro y algún amarillo sobre el verde más claro, a su vez amarillo en el centro de la hoja con toques de verde claro.

Pintá con colores sobre las sombras siempre, por más que te parezca inútil acordate que las cosas no pierden su color al tener sombras, solamente están más oscuras que el resto.

El blanco es el último color en aplicarse siempre, no dura mucho tiempo ya que es demasiado sensible al sol, y la piel al broncearse se pondrá más oscura, y lo tornará de un color más claro que la piel pero amarronado.

Para iluminar otros colores, dar efectos de luz en ojos y dientes es muy útil, y si lo retocás después de algún tiempo de cicatrizado queda muy bien. También se lo aplica a lo último ya que cualquier otro color te lo puede arruinar al introducirse en la zona trabajada con blanco, incluso la misma sangre lo puede arruinar, siempre trabajalo secando rápido la zona, nunca repases sobre el blanco si hay sangre o vas a tener problemas.


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Al terminar el tatuaje lavalo con cloroxilenol jabonoso y eliminá todo rastro de pigmentos y sangre, revisá bien el tatuaje en su totalidad y arreglá cualquier cosa que te haya quedado mal o no estés conforme con los resultados.

Una vez que tenés el visto bueno del cliente lavá la zona con alcohol, esto cauteriza y detiene el sangrado, aparte de ser la única forma de esterilizar un tatuaje en forma inmediata. Cubrilo con una capa de vaselina o pomada para tatuajes pasándola con un bajalenguas, mostrale siempre al cliente lo que estás haciendo y decile el porqué de cada cosa.

Cuando lo vea te vas a dar cuanta que su cara cambió totalmente, en ese momento te das cuenta que tu trabajo es bueno, la cara del cliente lo dice todo.

Sacale una foto al tatuaje para tu carpeta de trabajos y procedé a cubrirlo, es en este momento cuando los tatuajes están más brillosos como nunca lo estarán, ya que después de unos días se formará la nueva piel sobre el pigmento, y de acuerdo al color de piel de la persona es como se notarán los colores. Cubrí la zona con film autoadherente y cerralo con cinta pegándola a la piel, de esa forma ellos verán su tatuaje y se lo podrán mostrar a los demás sin destaparlo y contaminarlo con partículas nocivas, entregales una tarjeta con los cuidados y una personal, de ellos depende tu futuro, ellos llevan tu propaganda y es la mejor forma de atraer más clientes junto con un buen desempeño tuyo como Tatuador.

Cuidados del tatuaje

Lavar con jabón a base de cloroxilenol tres veces al día.

Secar con servilletas de papel tissue.

Cubrir con crema para tatuajes o vaselina sólida después de cada lavado.

Cubrir con film autoadherente.

Repetir durante una semana.

No exponer al sol, pileta ni agua de mar durante ese tiempo.

Si se formara cáscara jamás rascarla o retirarla.

Capítulo 11:

Tapados y arreglos. (Cover ups)

Cover ups es el término usado para nombrar a la técnica de tapar con un tatuaje nuevo otro viejo, mal hecho o que simplemente no le agrada a la persona, se hace de manera que el diseño nuevo tape por completo al anterior, no dejando ninguna parte a la vista del viejo.


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Las colas de los pavos reales, la tupida cabellera de una morena, los pliegues de la capa de la muerte, o la barba y el pelo de un pirata o vikingo son diseños ideales para esconder hasta el tatuaje más difícil.

Ningún tatuaje viejo será igual a otro jamás, por eso es muy difícil encontrar un diseño que lo cubra en su totalidad, hay, pero son los menos.

Puede ser muy chico o muy grande, o cubrir solo parte de lo que debés tapar, vas a necesitar hacerle reformas casi siempre, eso hace que el trabajo de tapado sea único e irrepetible en cada trabajo y en cada persona.

No siempre la idea que tenía la persona sirve para taparlo, sí podés usarla como base para tu diseño. Usá la imaginación y tratá de mantener siempre la idea original del cliente.

Hay un par de cosas técnicas a tener en cuenta, por ejemplo la piel del cliente, ya contiene mucha tinta y no es bueno saturar ni sobreimprimir las sombras o los colores. Solamente lo necesario de tinta para que el tatuaje viejo se tape. No hace falta hundir las agujas en la piel, tatuando más superficialmente vas a obtener un trabajo de mayor calidad.

Para las letras y los nombres los mejores diseños para tapar son las flores, plantas y hojas, aprovechá la curvatura de las letras para disimularlas dentro de peonias, flores de loto, cerezos, y duraznos.


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Te vas a encontrar con muchos nombres de ex novias y novios, tatuados en un ataque impulsivo de amor, si el cliente quiere tapar solamente el nombre te deja más posibilidades para tapar solo esa zona.

Tapás solo el nombre y le das un “revival” al diseño viejo, nunca tapes una parte sola del tatuaje y dejes parte del viejo tal cual está, la gente no sabrá cual es el tuyo (bien hecho), y el viejo (mal hecho), aparte es poco profesional.

Muchos se van a acercar a tu Studio a preguntar cómo se saca un tatuaje que no desean tener más, explicales que cualquier tatuaje se puede tapar por más feo y mal hecho que esté.

La mayoría de las veces elegirán taparlo, si insisten en removerlo derivalos a un especialista, a menos que seas cirujano o tengas amplios conocimientos sobre cirugía cutánea. Existen varias formas de remover un tatuaje, pero eso lo enseñamos en otro libro.

Tapar tatuajes es siempre un desafío enorme, poniendo a prueba tu creatividad, ingenio, conocimiento de arte y muchas ganas de trabajar, y de renegar algunas veces también.

Los resultados obtenidos con un cover son tan gratificantes para el cliente como para vos, acordate de tomar las fotografías del antes, durante, y después de terminado tu trabajo.


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Capítulo 1:

Primeros auxilios

Como Tatuador profesional te vas a encontrar con algunas situaciones desagradables. No es nada raro que un cliente se sienta mal y quiera vomitar, o lo que es peor...que lo haga

Tenés que estar preparado para eso y tener los tarros de residuos con bolsas por las dudas que se sientan mal, darles un tarro de residuos a tiempo te puede salvar de parar todo para limpiar tu Studio en forma integra y limpiarte vos también.

Otro problema son los desmayos, no es muy común pero pasa si no te das cuenta a tiempo.

Sufren una “lipotimia” a causa de los nervios previos y una relajación de músculos espontánea, pasa en los primeros minutos del tatuaje.

El cerebro deja de recibir oxígeno momentáneamente, produce sudoración, palidez y una “hiperventilación”.

Estate atento a estos síntomas, tomate unos minutos para explicarle que es normal y dale papel tissue con alcohol para que lo aspire y frote su frente, si no tiene nauseas dale un vaso con agua fría, si tiene ganas de vomitar y te pide agua no le des... ¡A menos que te guste que alguien te vomite encima!

Si están mareados, tensos, respiran mal, contestan tarde y dicen ver borroso o no ver tené cuidado, es “la maldición del desmayo”.

Nunca dejes que una persona en ese estado camine o se levante de la camilla, si se cae vas a pasar más tiempo suturando heridas provocadas por la caída que tatuando, y no es muy bueno que alguien que entró a tu Studio a tatuarse salga con suturas por toda la cabeza.

Otro problema, a menos que te guste autoflajelarte, o frustrarte, no tatúes a una persona borracha. Si no se puede mantener en pie pedile que se retire sin causar problemas, no discutas y decile que en ese momento tenés todos los turnos ocupados.

Ni hablar de quienes toman pastillas o se drogan para juntar “coraje” y hacerse un tatuaje, si no respetan tu trabajo y creen que pueden tatuarse así se equivocan, indicales la puerta de salida, o si podés evitá que entren.

No causes disturbios en tu Studio, te puede salir caro y dañar algo dentro por culpa de alguien drogado.

Si te trae problemas llamá a la policía, o juntá sus cosas y sacalo como más te guste de tu Studio, queda en vos como tratar a ese tipo de personas.


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HEPATITIS: podés reconocerla por el color amarronado del blanco del ojo, y un tono casi amarillento en la piel.

ICTERICIA: color amarillento en el blanco del ojo del lado de los lagrimales, y un tono de piel amarillento muy llamativo.

GRIPE, ANGINAS, o cualquier enfermedad aéreo contagiosa que puedas detectar NO ENTRA A TU STUDIO, no vale la pena el trabajo por más grande y caro que sea si ponés en riesgo de Epidemia al Studio y a tus clientes.

Capítulo 2:

El vendaje del tatuaje

Cuando terminás un tatuaje es tu responsabilidad y obligación evitar infecciones por contaminación externa al menos por las dos (2) primeras horas, lo que tarda en comenzar a cerrarse el poro y dejar atrapado allí debajo cualquier impureza, virus o bacteria patógena.

Mientras tatúas explicales todo el paso a paso que deben seguir durante el período de cicatrización, no alcanza con entregarles una tarjeta con los cuidados, ya sea del tamaño de una tarjeta de crédito o de un papel afiche y pintado color amarillo con letras verdes fluorescentes!!! La mayoría solo la agarran y la doblan guardándola en el bolsillo como si fueran expertos entendidos en el tema de tatuajes, ya te vas a dar cuenta de eso. Comentales que no es recomendable que beban alcohol por los dos (2) primeros días, ya que es vasodilatador y favorece el sangrado y así también el ingreso de patógenos.

Tampoco es bueno que ingieran gelatina, posee mucha vitamina k que acelera la cicatrización, y no queremos que cicatrice antes de asimilar los pigmentos.

Una vez terminado y esterilizado el tatuaje lo cubrís con vaselina sólida blanca o crema cicatrizante para tatuajes, hay marcas en el mercado actual de excelente calidad y son bastante accesibles en cuanto a precio, aparte se la estás cobrando no regalando, si hacés eso ya es tu problema.

Tomá un rollo de film autoadherente y apoyá la parte interna de este sobre el tatuaje, hacé dos (2) o tres (3) vueltas con este sobre la zona para asegurarte que nada ingrese, cortalo dejando siempre un borde externo mayor al tatuaje para poder cerrarlo por medio de cinta adhesiva.

Nunca utilices gasas, servilletas de papel ni vendas de ningún tipo, dejan partículas en la piel que luego serán encapsuladas por el organismo y te traen dolores de cabeza al provocar grandes infecciones.

La ventaja del film es no permitir que se seque la piel lastimada del tatuaje, por mínima que sea la cantidad de vaselina o crema untada esta no dejará que se coagule el plasma formando cáscaras.


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Mantiene la humedad natural del cuerpo y protege de patógenos, una vez terminado el tatuaje tu cliente está listo para irse a mostrarlo, y al ser transparente no se lo destapará a cada rato para mostrarlo o verlo y después decir... ¡No se porqué se me infectó! ¡Yo lo cuidé…!

EL CLIENTE Y EL TATUAJE RECIEN HECHO

Debería quitarse el vendaje media hora después de terminado, cuando las cintas de cierre ya comienzan a despegarse por el sangrado, lavarlo con abundante agua fría para contraer los poros y minimizar el sangrado reduciendo también el ingreso de patógenos por la herida.

Usar siempre jabón en base a cloroxilenol para lavar y secarlo con servilletas de papel para cubrirlo nuevamente como ya se lo indicaste.

Si no lo cuidara y se le formara cáscara no debe sacarla por ningún motivo ya que arrastraría consigo parte del pigmento que debería estar alojado bajo la piel, de todas maneras aclarales que si se formaran cáscaras por su negligencia no quedará como corresponde y habrá que efectuar trabajos de retoque, y los gastos del mismo correrán por su cuenta.

Si le picara el tatuaje es algo normal en todo proceso de curación de la piel, y nunca se lo debe rascar, solo frotarlo con la palma de la mano o rociarlo con un poco de alcohol en spray calmará la picazón.

Explicale también que por unos días estará algo hinchado y colorado alrededor, después de la caída de la piel muerta cambiará de aspecto, tendrá una capa de células muertas color blanco, la piel estará tensa y con aspecto de descamada, utilizando las cremas correctas se regenerará en la forma y tiempo debido.

Los colores cicatrizan unos días antes que el negro por ser más fáciles de aplicar a la piel, por el simple hecho de lastimar menos, de todos modos un tatuaje promedio lleva entre siete (7) y diez (10) días de cicatrización.

Capítulo 3: El Studio de Tatuajes

Lo mas probable es que comiences tatuando en tu casa, donde más cómodo te sentís. Hace unos años era posible tener tu Studio dentro de tu casa, ahora por suerte gracias a nuevas leyes y regulaciones no está permitido.

Sólo si no lo hacés en forma comercial se permite, si vas a ser un profesional andá viendo un local para instalarlo.

Nunca tatúes a domicilio, es muy poco ético y profesional hacer eso, sin tener en cuenta que no está bien visto en nuestro ambiente, ¿cómo hacés para esterilizar una casa, que encima no es tuya?


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También demuestra en vos un ansia demasiado grande hacia el afán de ganar dinero como sea, y estás dejando de lado lo real del tatuaje... ¡El arte…!

No seas Tatuador para llenarte de dinero, ninguno lo hace, solo tatuás por una razón, dejar una muestra eterna de lo que sos capaz de lograr en el cuerpo de una persona, dejás un legado que va a perdurar por años, claro que no lo hacés gratis... ¿Quién pagaría tus materiales?

Elegí ser Tatuador por vocación no por ambición, es un consejo que te doy.

Da siempre lo mejor de vos en cada tatuaje, tratá de que cada tatuaje sea el mejor siempre. Se humilde como artista, cuanto más te admiren y respeten más humildad tenés que tener.

Respetá al cliente, si hacés un buen trabajo te pagará, si hacés un excelente trabajo te respetará.

No seas soberbio por tu trabajo, por más bueno que te creas siempre hay alguien mejor que vos en alguna parte del mundo, y nunca sabés cuando te lo vas a encontrar.

Hay mucha envidia dentro del mundo del tatuaje, unos se creen los mejores hasta que les ganás en una convención de tatuajes, otros se creen dueños de ciudades o del país entero y después los ves pintando “cartelitos” en los negocios, si hablan mal de vos es solamente el miedo y la inseguridad hacia ellos mismos y su trabajo.

Siempre observá a Tatuadores viejos, vas a ver que hay algo distinto en cada uno que te llamará la atención o te fascinará, preguntales lo que quieras de manera correcta y podés aprender de ellos mucho más cada día de tu vida.

Vas a tener clientes que te pidan trabajos insólitos, cómicos, o simplemente desagradables, está en vos hacerlos o no.

También tendrás clientes que te pidan trabajos exclusivos, esos son los mejores, te dejan crear, usar la imaginación y soltarte con un lápiz sobre una mesa de diseño.

Y después pasarlo a un lienzo viviente que será la muestra viva de tu capacidad artística.

Vas a tener gente que te pida trabajos en lugares corporales con los cuales te sientas incómodo, si les decís que hacés esos trabajos y te sentís incómodo simplemente dales un precio muy elevado, si aún quieren hacerlo entonces no te queda más remedio que poner manos a la obra.

La otra forma es aclarando en algún cartel en tu Studio que no realizás esa clase de trabajos.

Tenete fe en esto, no te dejes desanimar por nada ni nadie, nunca, nadie como Tatuador es mejor o peor si es realmente Tatuador...somos todos distintos, únicos en cada cosa que hacemos, y en cómo la hacemos, y vos vas a ser parte de nosotros, animate, no cuesta tanto darse cuenta que el mundo del tatuaje es maravilloso…


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Te dará la oportunidad de conocer muchísima gente, de nuestro mundo y de otros a los cuales creés inaccesibles para vos, vas a ser parte de ellos aunque tan solo sea por algunos minutos.

Vas a tener la posibilidad de conocer distintas ciudades, provincias, y...si sos bueno de verdad en lo que hacés, también países de todo el mundo.

Acostumbrate a que hablen de vos, a las preguntas, a que te señalen, a que te miren, no te hagas drama para nada en lo absoluto,.....hablan de vos...DEL TATUADOR ATÍSTICO DE LA CIUDAD.

Capítulo 4:

Introducción al mundo del tatuaje

Para tener una idea de cómo debe ser tu Studio de tatuajes recorré todos los locales que puedas, todos son distintos de acuerdo a los gustos personales del Tatuador.

Con respecto a los precios consultá con otros artistas o hacé un cálculo simple, fijá el precio de tu minuto de trabajo en una cantidad “X”, calculá cuanto tiempo tardás en realizarlo y lo cobrás de acuerdo a eso.

Si tardás más es tu obligación respetar el precio pactado de antemano, si tardás menos el favorecido sos vos.

Cobrá siempre por adelantado, una vez terminado el tatuaje es muy difícil recuperar la plata, en este ambiente el pago es de contado y antes de comenzar a realizarlo.

Hacé firmar las autorizaciones a todos los mayores de edad, a los menores las autorizaciones las firman solo su madre o padre, o en caso de fallecimiento de estos los tutores legales, los cuales deben traer la constancia ante juez y escribano de dicha tutoría, deben adjuntar fotocopia de su documento de identidad y del menor en cuestión.

Solo los padres autorizan, acá no hay tíos, primos, hermanos mayores ni nadie que no sea su tutor legal. Si no te gustan los problemas judiciales respetá siempre eso.

Para facilitarte las cosas te adjuntamos al final del libro los modelos de autorizaciones usados por nosotros por ley, es autorización legal y tiene valor de declaración jurada bajo pena si se falsificara alguna información.

Nunca tatúes a niños, no importa quien los autoriza, no es ético bajo ningún punto de vista, cuando seas reconocido vas a tener más clientes de lo que pensás, trabajá con turnos señados, se fija el monto y se entrega una parte, se fija hora y fecha del turno, y esto se respeta a rajatabla, pasado el tiempo si no se presentó el cliente vos decidís si lo tatuás al final del día o le das otro turno. Es tu turno y tu plata la que está en juego, está en vos respetar los turnos y hacerlos respetar por los clientes.


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Capítulo 5:

Tatuajes artísticos. Epilogo

El tatuar tomó un nuevo significado del que tenía hace unos diez o quince años atrás, creció, crece y seguirá creciendo cada vez más rápido.

Las estadísticas indican que en Estados Unidos una de cada diez personas tiene un tatuaje, en nuestro país una de cada treinta tiene un tatuaje, y a una de cada diez le gustaría tener uno.

Con la cultura creciente que tenemos cada día mas gente querrá tatuarse, la sociedad está más abierta a la gente tatuada, y a quienes los hacemos.

De la misma manera que hay nuevas generaciones de potenciales clientes también hay lugar para otros Tatuadores.

Leyendo y estudiando este libro y todos los que puedas conseguir, practicando cada uno de los consejos que te damos y siendo serio esperamos que te conviertas en uno de nosotros.

Hacé arte, no solo por el cliente, hacelo por cientos de culturas a las cuales les debemos este arte, hacé que este arte perdure por varios milenios más, quien te dice que cien generaciones después de la nuestra alguien encuentre restos de personas con marcas en la piel que vos dejaste alguna vez.

Siempre da gracias a quienes nos enseñaron y permitieron practicar este arte, y dales las gracias por permitirnos continuar su legado.

Ahora unas palabras más, espero que este libro te ayude a decidir tú futuro, que lo forjes con humildad y profesionalismo.

¡De Tatuador Artístico a Tatuador Artístico, te deseo la mejor de la suerte en este nuevo mundo que comienza a partir de ahora en adelante para vos!

¡MUCHÍSIMA SUERTE!


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diario del tatuador.doc

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