diagnósticode la actividada artesanal en la región lambayeque

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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Vice Ministerio de Turismo

Oficina Técnica de CITEs de Artesanía y Turismo Centro de Innovación Tecnológica Turístico – Artesanal Sipán

DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL

EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Lambayeque, Diciembre 2009

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CONTENIDO

Introducción

I. Antecedentes

II. Objetivos: Generales y Específicos

III. Metodología

IV. Datos socioeconómicos de la Región

4.1. Población

4.2. PBI

4.3. Actividades principales

4.3.1. Sector agropecuario

4.3.2. Arroz

4.3.3. Caña de azúcar

4.3.4. Sector comercial

4.3.5. Sector manufacturero

4.3.6. Sector Otros Servicios

4.4. Empleo en el Sector Artesanal

V. El Sector Artesanal

5.1. Definición de artesanía

5.2. Tipo de artesanía

5.2.1. Artesanía indígena

5.2.2. Artesanía tradicional popular

5.2.3. Artesanía contemporánea o neo artesanía

5.3. Clasificación de la artesanía

a) Artesanía tradicional

b) Artesanía innovada

5.4. Artesanos y categorías

5.5. Aspectos Legales del Sector Artesanal

VI. El Sector Artesanal en la Región Lambayeque

6.1. Análisis Económico del Sector Artesanal

6.1.1. Densidad de las líneas artesanales

6.1.2. Características de los Artesanos

6.1.3. El mercado artesanal

6.1.3.1. Oferta

6.1.3.2. Demanda

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VII. Descripción de las Principales Líneas Artesanales

7.1. Línea Artesanal de Cerámica

7.1.1. Ubicación

7.1.2. Organización

7.1.3. Materia Prima

7.1.4. Producción y Calidad

7.1.5. Innovación

7.1.6. Comercialización

7.2. Línea Artesanal de Tejidos en Fibras Vegetales: Paja Palma Macora y

Otras

7.2.1. Ubicación




7.2.5. Innovación


7.3. Línea Artesanal de Tejidos en Algodón Nativo

7.3.1. Ubicación




7.3.5. Innovación


7.4. Línea Artesanal de Mates Burilados

7.4.1. Ubicación




7.4.5. Innovación


7.5. Línea Artesanal de Tejidos en Lana de Ovino

7.5.1. Ubicación


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7.5.5. Innovación


7.6. Línea Artesanal de Orfebrería

7.6.1. Ubicación




7.6.5. Innovación


7.7. Línea Artesanal de Bordados

7.7.1. Ubicación




7.7.5. Innovación


7.8. Línea Artesanal de Teñido En Reserva

7.8.1. Ubicación




7.8.5. Innovación


7.9. Repujado en Aluminio

7.10. Repujado en Cuero

VIII. FODA de Artesanía

IX. Conclusiones

X. Recomendaciones

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Introducción

La actividad artesanal se desarrolla desde tiempos ancestrales, permite la expresión

de la creatividad popular y tiene un valor simbólico para quienes la producen (Jorge

Hernández, 2005); asimismo, se constituye como una actividad generadora de

empleo, pues muestra características favorables para el desarrollo local, como el ser

intensiva en mano de obra, bajo costo de inversión y gran consumidora de los

recursos propios de su entorno.

El presente diagnóstico se inicia con aspectos importantes del sector, como su

definición, aspectos legales, tipo de organización, producción y comercialización y

se ha elaborado con la finalidad de evaluar la evolución que ha tenido el sector en las

diez líneas artesanales donde hemos intervenido para impulsar la innovación

tecnológica en la región.

El CITE Sipán viene apoyando la innovación tecnológica en artesanía en la Región

Lambayeque desde setiembre del 2003, habiéndose trabajado en diez líneas

artesanales de producción, seleccionadas por ser ancestrales, por existir

conglomerados importantes de productores o a solicitud de asociaciones de

artesanos. En el 2005 el CITE Sipán logró empadronar a 4 413 artesanos de

diferentes líneas artesanales en la Región, resultando que los conglomerados más

numerosos estaban compuestos por tejedores en fibras vegetales de los distritos de

Ciudad Eten, Monsefú y Santa Rosa; y, por los tejedores de algodón nativo de

Mórrope, San José, Túcume y Ferreñafe.

En cuanto al número de talleres inscritos, la Región Lambayeque presenta 6181

talleres formales, los que representan un 2.62% del total de talleres artesanales de

Perú; generando empleo directo a 1 528 artesanos. Con relación a su género, el

85.90% del total de artesanos son mujeres.

La comercialización del producto artesanal en la región, se da de forma directa, ya

sea en la misma casa - taller de las artesanas o mediante su participación en ferias

locales, regionales o nacionales, siendo escasa la participación de artesanos en

ferias internacionales.

El producto artesanal ha mejorado a través del tiempo, por las capacitaciones en

desarrollo de producto y en diseño brindadas a los artesanos; sin embargo, esto áun

no se refleja en la cuantía en ventas del producto2.

La idea de diseño en el producto artesanal crea cierto conflicto, ya que una mala

aplicación, podría hacer que se pierda el sentido original del producto, y que además

el artesano se vuelva dependiente de la asesoría del diseñador, lo que puede

producir una ruptura entre el artesano y su producto, pues es él quien lo fabrica, lo

comercializa y muchas veces forma parte de su subsistencia.3 Entonces, realizando

1 “Impacto Económico de la cultura en el Perú”, varios autores. Univ. Andrés Bello. Lima 2006.

2 Encuesta de evaluación a los CITEs Artesanales y Turísticos del Mincetur.

3 · Conspirando con los artesanos” Ana Cielo Quiñones Aguilar, Gloria Stella Barrera Jurado y Ana Cielo

Quiñones Aguilar. Facultad de Arquitectura y Diseño. Bogotá 2006.

6

una reseña surge la interrogante ¿Cuáles han sido las transformaciones económicas

generadas con la aplicación de diseño al producto?

Los artesanos han aprendido a valorar la importancia del diseño en su producto y

reconocen el progreso que han logrado debido a las capacitaciones recibidas,

encontrándose ahora en la conquista de nuevos mercados.

Para ello es importante que los artesanos se formen como empresarios y continúen

desarrollando su capacidad creativa.

Otro punto importante a analizar es el tipo de organización que han adoptado

(asociaciones por distrito o por línea artesanal), el que obedece a la necesidad de

recibir capacitación, asistencia técnica, ser convocados a ferias, entre otros; sin

embargo, esa forma organizativa no les resulta útil para desarrollarse como

empresarios e, incluso, genera conflictos internos al momento de comercializar sus

productos, por lo que hemos venido trabajando para que se decidan a pasar a la

formación de talleres o microempresas que les permita desarrollar un negocio que

sea rentable en el tiempo; sin embargo, la mayoría de artesanos aún no vence el

temor a los retos que implica la formalidad.

También se desarrollan la línea artesanal de Cerámica, que tuvo un gran auge en

esta región, especialmente en el distrito de Mórrope, donde existía un conglomerado

de unas 100 familias productoras hasta los años 804. Como veremos más adelante,

en la actualidad el número se ha reducido a unas 10 familias y sólo una parte está

integrada al mercado; los productos elaborados por los ceramistas y alfareros

presentan deficiencias en términos de calidad, tanto por la materia prima utilizada

como por la escasa variedad de diseños; son escasos los que aprovechan las

posibilidades de mercado de artesanía utilitaria desarrollada en torno al turismo.

El CITE Sipán elaboró en el año 2005 el “Estudio de Yacimientos de Arcilla para su

uso en Cerámica"5, el que permitió conocer las características físico – químicas de la

arcilla de las más importantes canteras de la región, las que están ubicadas en los

distritos de Mórrope, Túcume, Ferreñafe, entre otros. Aunque se realizó también un

estudio de las formulaciones más adecuadas para alfarería y cerámica, pocos

artesanos las utilizan, debido a la distancia entre una cantera y otra.

La Orfebrería / Joyería es otra importante actividad artesanal que alcanzó un gran

nivel de desarrollo en la época precolombina, como lo muestran las valiosas joyas

que exhiben los museos lambayecanos. Actualmente, existen unos sesenta joyeros

que se concentran básicamente en el medio urbano, en las ciudades de Chiclayo y

Monsefú, quienes emplean diseños de características modernas y algunos inspirados

en iconografía de las culturas ancestrales.

4 Izumi Shimada, “La Producción de Cerámica en Mórrope, Perú: Productividad, Especialización y Espacio

Vistos como Recursos”. 1073-1078 5 “Estudio de Yacimientos de Arcilla para su uso en Cerámica", Ybar Palomino Malpartida – Universidad

Nacional San Cristóbal de Huamanga – Ayacucho 2005.

7

Otra línea artesanal es la producción de textiles en telar de cintura, utilizando

Algodón Nativo de Colores Naturales, materia prima que ha estado en peligro de

extinción. Como es una fibra natural, que puede ser cultivada en forma ecológica,

tiene un gran potencial de desarrollo, pudiendo incluso convertirse en una línea

artesanal que identifique a la región. Es conocida básicamente al interior de la región,

está escasamente integrada al mercado y aún la producción se orienta más al

autoconsumo. Existen cientos de productores de textiles con algodón de colores

naturales, especialmente mujeres que habitan en el área rural; gracias a ellos se ha

conservado esta actividad ancestral que se remonta a más de 5,000 años de

antigüedad en el Perú, como lo demuestran vestigios encontrados en sitios

arqueológicos como Huaca Prieta (2,500 años A.C.) y Caral (3,000 años A.C.).

Otra de las líneas de textiles elaborados con telar de cintura es la producida en lana

de ovino, que se ha mantenido en las comunidades de la sierra de Lambayeque,

sobre todo en los distritos de Incahuasi y Cañaris, ubicados en la parte alta de la

provincia de Ferreñafe. Existen un centenar de tejedores que emplean lana de ovino,

así como lana e hilo industrial de la que se proveen en la costa. Mayor información al

respecto se puede encontrar en el libro “La Artesanía Textil en la Sierra de

Lambayeque – Tecnología e Innovación” que el CITE Sipán publicó en diciembre del

20096.

La línea artesanal de tejidos en fibras vegetales, en especial en Paja Palma Macora

también es importante, pues se desarrolla desde hace mucho tiempo, sobre todo en

el distrito de Ciudad Eten. Se caracteriza por el tejido del sombrero, el cual puede

alcanzar una gran calidad, pero en la actualidad no es valorado económicamente.

Ello ha ocasionado que los artesanos se dediquen a elaborar otros productos que

denominan “artesanías”, con las que obtienen una mayor rotación. El CITE Sipán

mediante capacitación, fomentó el uso de la técnica del telar de cintura en esta línea,

habiendo logrado innovaciones que incluyen la combinación de diversas fibras, que

dieron como resultado nuevas texturas en el tejido.

Una línea tradicional, aunque menos extendida en la región, es la de Mates

Burilados, cuya materia prima se cultiva en el distrito de Mórrope, la cual desde

mucho tiempo atrás es vendida para satisfacer la demanda de calabazas por parte

de artesanos de otros departamentos como Junín y Ayacucho. Existen algunas

decenas de „materos‟ que practican las técnicas del pintado, pirograbado y burilado y

que trabajan con iconografía mochica y lambayeque.

Así también, se encuentra la línea artesanal de bordados en el distrito de Monsefú,

donde la mayoría bordan una gran gama de productos, principalmente servilletas y

tapa paneras, las mismas que se venden por juego de 6 servilletas más una tapa

panera . Asimismo, elaboran manteles para mesas de diferentes formas y tamaños y

con diversos diseños; también bordan trajes típicos, mandiles, blusas, fustanes,

sábanas, fundas, túnicas, cuadros, entre otros productos.

6 La Artesanía Textil en la Sierra de Lambayeque – Tecnología e Innovación – CITE Sipán – MINCETUR

2009.

8

Existen líneas artesanales que tienen menos tiempo de desarrollo en la Región,

como el Repujado en Cuero, Repujado en Aluminio, y Teñido en Reserva, siendo las

dos últimas líneas las que han logrado una mayor innovación.

A continuación, ofrecemos en este diagnóstico información más detallada sobre cada

una de las líneas de producción artesanal con las que viene trabajando el CITE

Sipán.

Es necesario precisar que aún no hemos podido obtener datos sobre el universo de

artesanos de Lambayeque, pues existe una cantidad no determinada de productores

de otras líneas artesanales como repujado en madera, tallado en piedra, tallado en

hueso, cestería, muebles de sauce, cerería, caballitos y otros productos en totora,

tejidos en hilo industrial (con productos como el poncho de chalán), bisutería, entre

otras, que no se incluyen en el presente diagnóstico debido a que no son materia del

trabajo de este CITE.

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I. Antecedentes

Dada la importancia que tiene la actividad artesanal, el MINCETUR, realizó el

Diagnóstico de la Artesanía Peruana en el año 2001, con la finalidad de identificar la

problemática del sector y desarrollar las políticas respectivas para su legislación.

En ese sentido, se priorizó realizar dentro del Plan Operativo Exportador (PENX) el

Plan Estratégico Nacional Exportador 2003 – 2013 (PENX) del Sector Artesanía, que

permite contribuir a mejorar los actuales procesos productivos y la inserción en los

mercados internacionales de los pequeños y medianos artesanos.

En la Región Lambayeque existen documentos de investigación realizados en la

UNPRG como:

- “Las fuerzas competitivas y los sistemas de comercialización de las PyMES del

sector artesanal del departamento Lambayeque.” Años 2002 – 2003.

- “Embriogénesis somática en algodón nativo (Gossypium barbadense L.)

Aspectos hormonales e histológicos”. UNPRG - Lambayeque, 1997. Wilfredo

Garay Farro.

Así mismo, el CITE Sipán ha elaborado y publicado, entre otros, los siguientes

estudios que constituyen la base bibliográfica para el presente diagnóstico:

- Teñido de lana de ovino y fibra de alpaca con colorantes naturales. – Set.

2004.

- “Estudio de Talleres de Cerámica en la Región Lambayeque” – Mayo 2005.

- “Estudio de Ubicación y Selección de Yacimientos de Arcilla para uso en

cerámica en la Región Lambayeque”. CITE Sipán. 2005.

- “Estudio de Tejidos en Paja Palma Macora en la Región Lambayeque”. CITE

Sipán. 2005.

- “Estudio de la Oferta y Demanda de la Paja Palma Macora y del Sombrero de

Paja Palma Macora”. CITE Sipán. 2005.

- Evaluación del Comportamiento Fitosanitario de Algodones Nativos de Color del Cite Sipán – Mincetur. 2005

- “Segunda Evaluación Fitosanitaria y Potencial de Rendimiento de Algodones Nativos de Color – Primera Soca del Arboretum” - CITE Sipán / MINCETUR, 2006 - 2007.

- Línea Artesanal de Tejidos en Algodón Nativo. 2008.

- La Artesanía Textil en la Sierra de Lambayeque – Tecnología e Innovación – CITE Sipán – MINCETUR 2009.

II. Objetivos: Generales y Específicos

2.1. Objetivo General:

Analizar las diez líneas artesanales que se desarrollan en la Región

Lambayeque, en las que interviene el CITE Sipán.

2.2. Objetivos específicos

Obtener información de fuentes primarias, para su respectiva consolidación.

Realizar un análisis de los procesos de integración y comercio, de diez

líneas artesanales de la Región.

Analizar el progreso en calidad y diseño y su desarrollo e inserción en el

mercado.

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III. Metodología

Para llevar a cabo el siguiente estudio, se parte de un análisis socio económico de la

región, para luego analizar las líneas artesanales, tomando como fuente primaria la

base de datos registrada por el CITE Sipán en el año 2005, además se proyecta

realizar entrevistas a dirigentes de las asociaciones de artesanos, visita directa a los

centros y unidades de producción artesanal, con el fin de avanzar en el conocimiento

del proceso de producción que realizan.

Asimismo, se tomará la información de las encuestas a artesanos que

semestralmente ha realizado MINCETUR, a través del CITE Sipán, durante los años

2003 – 2009.

El ámbito de acción serán los distritos en los cuales se desarrollan las diez

principales líneas artesanales con las que CITE Sipán trabaja directamente y que son

las siguientes:

1. LÍNEA ARTESANAL DE CERÁMICA

2. LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN PAJA PALMA MACORA

3. LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN ALGODÓN NATIVO

4. LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN LANA DE OVINO

5. LÍNEA ARTESANAL DE MATES BURILADOS

6. LÍNEA ARTESANAL DE ORFEBRERÍA

7. LÍNEA ARTESANAL DE BORDADOS

8. LÍNEA ARTESANAL DE TEÑIDO EN RESERVA

9. LÍNEA ARTESANAL DE CUERO

10. LÍNEA ARTESANAL DE REPUJADO EN ALUMINIO

El modelo que se aplica es el FODA, que permite ver las fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas del sector.

En el cuadro siguiente ofrecemos el número de artesanos empadronados por el CITE

Sipán en diversos distritos de la región Lambayeque, distribuidos según línea

artesanal:

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Cuadro Nº 1

EMPADRONAMIENTO DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS ARTESANALES EN LA

REGIÓN LAMBAYEQUE

LINEA ARTESANAL Nº

Tejedores de Sombreros y otros productos en paja palma macora en los distritos de

Ciudad Eten, Monsefú y Santa Rosa.1994

Tejedores en algodón nativo, en los distritos de Mórrope, Túcume, San José y

Ferreñafe. 1556

Tejedores en lana de ovino en los distritos de Incahuasi y Ferreñafe. 105

Artesanos joyeros de los distritos de Chiclayo, Monsefú y otros. 111

Artesanos ceramistas y alfareros en el centro poblado de Sipán y los distritos de Picsi

y Mórrope.332

Artesanos productores de mates burilados en el centro poblado de Sipán y los

distritos de Picsi y Mórrope.44

Artesanos bordadores del distrito de Monsefú. 206

Artesanos del centro poblado de Pampa Grande, que producen principalmente

artículos en caña, carrizo y sauce.

26

Artesanos internos en el Penal de Picsi, productores de artículos de junco de agua,

paja palma macora, tapices bordados en yute, tallado en madera y hueso, artículos

en papel, entre otros.

39

TOTAL DE ARTESANOS EMPADRONADOS 4,413

Fuente: CITE Sipán, empadronamiento realizado durante los años 2004 y 2005.

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IV. Datos socioeconómicos de la Región

4.1 Población

El Censo de 2007 da cuenta de una población de 1,112 868 habitantes en la región

Lambayeque, lo que representa el 4,1% de la población total del país. La última

tasa de crecimiento inter censal es de 1,4 %.

CUADRO Nº 01

POBLACIÓN TOTAL POR SEXO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

DEPARTAMENTO TOTAL HOMBRES MUJERES

LAMBAYEQUE 1,112,868 541,944 570,924

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

A nivel provincial, Chiclayo es la ciudad que concentra el 68,06% de la población

total, seguida de Lambayeque con 23.39% y finalmente Ferreñafe donde habita el

8.64% de la población de la Región.

CUADRO Nº 02

POBLACIÓN A NIVEL DISTRITAL

Provincia Población

Chiclayo 757 452

Ferreñafe 96 142

Lambayeque 259 274

TOTAL 1 112 868

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

4.2 PBI

La Región Lambayeque cuenta con una ubicación estratégica ya que es una zona

de confluencia de flujos económicos y poblacionales provenientes de la costa,

sierra y selva; según el cuadro Nº 03 las actividades más representativas son la

manufactura y servicios, esto se refleja en el comercio, la industria y la agricultura,

actividad que se ha incrementado a través de la exportación de productos

agroindustriales en la Región.7

7 www.adexperu.org.pe/

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CUADRO Nº 03

Producto Bruto Interno, 2007

(Millones de Nuevos Soles a precios constantes de 1994)

Lambayeque 2005 2006 2007

Agricultura 473 484 578

Construcción 174 180 198

Manufactura 814 896 1,037

Pesca 7 11 6

Servicios 3,898 3,750 4,174

PBI Total 5,366 5,321 5,993

Fuente: Perú en Números 2008 - Instituto Cuánto/ Source: Perú en

Números 2008- Instituto Cuánto

4.3 Actividades Principales

4.3.1 Sector agropecuario

La agricultura representa la décima parte del PBI departamental. Se ha

desarrollado históricamente en base a la siembra de tres cultivos (arroz, maíz

amarillo duro y caña de azúcar).

4.3.2 Arroz

Lambayeque es el primer productor de arroz a nivel nacional, pues representa 15%

de la producción a nivel nacional. Sin embargo, al igual que en otras regiones del

norte del país, existe una preocupación constante por racionalizar la siembra de

este cultivo, dados sus altos requerimientos de volumen de agua y los serios

problemas de salinización de tierras que ocasiona. Empero, el proceso de

reconversión productiva se dificulta en la medida que los precios del cereal han

repuntado significativamente y constituyen un fuerte incentivo para su producción.

4.3.3 Caña de azúcar

La caña de azúcar constituye hoy en día el cultivo de mayor predominio, con una

participación relativa del 30%. Lambayeque aporta la cuarta parte de la producción

nacional de azúcar. Las empresas azucareras son Tumán, Pomalca, Agro Pucalá y

Azucarera del Norte.

4.3.4 Sector comercial

Sustenta su aporte básicamente en el hecho de constituir Chiclayo, una importante

zona de confluencia de agentes económicos provenientes de las tres zonas

naturales: de la costa (Piura, Trujillo) y de la sierra y selva (Amazonas, San Martín y

Cajamarca), vía las carreteras Panamericana y ex Marginal de la selva (hoy

Fernando Belaunde Terry). Tiene su máxima expresión en el movimiento comercial

del mercado mayorista de Moshoqueque, en el cual se transan productos tales

como hortalizas, tubérculos, cereales, frutas, cítricos y ganado. A lo anterior se

suma el hecho de que el dinamismo económico de Lambayeque ha traído consigo

la reciente incursión de grandes mall y supermercados pertenecientes a grupos

locales, nacionales y extranjeros.

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4.3.5 Sector manufacturero

La actividad manufacturera representa el 12,2 por ciento de la producción

departamental. Radica básicamente en el aprovechamiento de caña para la

producción de azúcar y en la molinería de arroz. La actividad azucarera está

emergiendo, poco a poco, de una crisis de larga data, gracias al concurso de

grupos capitalistas locales y al interés de otros inversionistas nacionales y

extranjeros. En cuanto a la molinería de arroz, Lambayeque es asiento de alrededor

de 180 establecimientos de este tipo (la cuarta parte del total de piladoras

existentes en el país). Otro renglón agroindustrial es el radicado en Motupe y

Olmos, dedicado al procesamiento de mango, maracuyá y limón, principalmente.

4.3.6 Sector Otros Servicios

Turístico

El turismo se constituye como un sector de amplio potencial para la dinamización

de la economía departamental, dado que cuenta con diversidad de recursos de

gran valor histórico y ecológico que lo ubican como un importante centro de

atracción, incluso a nivel internacional. Destacan áreas de reserva natural (Batán

Grande, Laquipampa, Racali y Chaparrí), playas costeras (Pimentel); sitios

arqueológicos y museos (pirámides de Túcume, Huaca Rajada, Bosque de Poma,

Huaca Chotuna, Ventarrón y otros; y los museos Brüning, Tumbas Reales de Sipán,

Sicán y Túcume); asimismo, monumentos coloniales como los de Zaña, casonas e

iglesias.

En conclusión, la Región Lambayeque tiene un gran potencial en el desarrollo de

actividades económicas, que se pueden aprovechar y que pueden facilitar el

desarrollo de la actividad comercial de la artesanía.

4.4 EMPLEO

CUADRO Nº 04

Distribución de la PEA Ocupada según Estructura del Mercado

Estructura del Mercado Total PEA Ocupada 2006

558,343 100.0

Sector Público 36,851 6.6

Sector Privado 209,937 37.6

Independiente 192,628 34.5

Trabajador Familiar no remunerado 73,143 13.1

Resto 45,784 8.2

Fuente : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Como podemos notar, el empleo se desarrolla en mayor porcentaje en el sector

privado, con un 37,6% de la PEA, seguido del empleo independiente con 34,5%.

Esto nos indica que la población de Lambayeque se caracteriza por emprender un

negocio, es decir, que busca convertirse en empresario.

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V. El Sector Artesanal

5.1 Definición de Artesanía

Como introducción, podemos decir que la Artesanía es tan antigua como la

humanidad. Casi todas las técnicas artesanales que hoy se practican tienen

cientos o miles de años de antigüedad.

En un principio, tenía fines utilitarios; sin embargo, hoy busca la producción de

objetos estéticamente agradables. Por ello existen varias definiciones de

artesanía, según el punto de vista que se tome, así podemos mencionar algunos:

Tecnológico: La artesanía es de carácter fundamentalmente manual, con o sin

ayuda de herramientas, que tiene cierto sentido artístico.

Antropológico: Prima la tradición, por lo que no ha sido afectada por los principios

de especialización, división y mecanización del trabajo. Es una expresión

representativa de su cultura y factor de identidad de la comunidad.

Cultural: Es de carácter esencialmente manual, la actividad artesanal es realizada

por un solo individuo o una unidad familiar, transmitida de generación en

generación.

Nuevas expresiones: combina no sólo las actividades artesanales populares sino

aquellas que han logrado incorporar nuevos procesos productivos, materiales y

diseños, pero sin perder identidades creativas.

La Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal Nº 29073, define de

la siguiente manera a la actividad artesanal:

“Entiéndase por artesanía a la actividad económica y cultural destinada a la

elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de

herramientas manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando el

valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra directa y esta

continúe siendo el componente más importante del producto acabado,

pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus características

distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos del valor histórico,

cultural, utilitario o estético, que cumplen una función social reconocida,

empleando materias primas originarias de las zonas de origen y que se

identifiquen con un lugar de producción.” 8

La persona que practica la artesanía es el artesano, quien se dedica a la

elaboración de objetos que reúnan las características establecidas en artesanía, y

que desarrolle una o más de las actividades que comprende el proceso productivo

de las diversas líneas artesanales.

8 Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal Nº 29073 – Capítulo II: Definiciones y

Clasificación de Artesanía – Artículo 5º Artesanía.

16

En conclusión, la artesanía es una actividad que se realiza en forma manual con

el uso de herramientas manuales; y que tiene como valor agregado la técnica

artesanal, y para ello utilizan materias primas comunes: barro, piedra, hierro,

cobre, fibras vegetales y animales, maderas, cuero, etc., ya sea de la misma zona

de origen o de otras zonas; estos productos finales tienen uso utilitario o estético.

5.2 Tipo de Artesanía

Tipo de artesanía según la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad

Artesanal:

5.2.1 Artesanía Indígena

Es la producción de bienes útiles, rituales y estéticos condicionados

directamente por el medio ambiente, que constituyen expresión material de la

cultura con unidad étnica para satisfacer necesidades sociales, este

conocimiento es transmitido directamente a través de generaciones.

5.2.2 Artesanía Tradicional Popular

Es la producción de objetos resultantes de la fusión de dos culturas la

europea criolla, elaborados por el pueblo en forma anónima, con dominio

completo del material con elementos predominantes de la región, que

constituyen expresión fundamental de su cultura y factor de identidad de la

comunidad.

5.2.3 Artesanía Contemporánea o Neo artesanía.

Es la producción de objetos útiles y estéticos dentro del marco de los oficios y

en cuyo proceso sincronizan elementos técnicos procedentes de otros

contextos socioculturales, tiene una característica de transición hacia la

tecnología moderna.

5.3 Clasificación de la Artesanía

La artesanía se clasifica en:

a) Artesanía Tradicional: Son los bienes que tienen un uso utilitario ritual o

estético y que representan las costumbres y tradiciones de una región

determinada. Constituye por lo tanto, expresión material de la cultura de

comunidades o etnias y puede ser:

- Utilitaria

- Artística

b) Artesanía Innovada: Son bienes que tienen una funcionalidad generalmente

de carácter decorativo o utilitario, que está muy influenciada por la tendencia

del mercado y puede ser:

- Utilitaria

- Artística

5.4 Artesanos y categorías, según el Diagnóstico de Artesanía Peruana del

MINCETUR:

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a) Aprendiz.- La persona que se inicia capacitándose manual y técnicamente

dentro de un taller artesanal, bajo la orientación de un instructor o de un

maestro acreditado.

b) Oficial.- Es el artesano con capacidad manual y técnica para la elaboración

de objetos de oficio artesanal especifico sin ser considerado creador de

diseños artesanales.

c) Instructor.- Es el artesano cuya experiencia, capacitación y preparación

manual y técnica, así como sus nociones pedagógicas le permite impartir

conocimientos teóricos y prácticos con relación a su producción artesanal u

oficio concreto.

d) Maestro Artesano.- Es la persona que tiene conocimiento pleno de la

artesanía en su especialidad; y, además, posee conocimientos sobre

originalidad y creatividad en las técnicas, diseño y producción artesanal.

5.5 Aspectos Legales del Sector Artesanal

El sector Artesanía, se encuentra enmarcado en el sector Industria, e identificado

entre la pequeña y micro empresa, por su característica de producción y su

característica de organización respectivamente, por lo que los dispositivos legales

que lo norman son aquellos que rigen a la industria, la pequeña empresa y la

microempresa.

Específicamente existe la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad

Artesanal, Ley Nº 29073, promulgada el 23 de julio del 2007, que reconoce al

artesano como constructor de identidad y tradiciones culturales, que regula el

desarrollo sostenible, la protección y la promoción de la actividad artesanal en

todas sus modalidades, preservando para ello la tradición artesanal en todas sus

expresiones, teniendo en cuenta la calidad, representatividad, tradición, valor

cultural y utilidad, creando conciencia sobre su importancia económica, social y

cultural.

La Ley tiene como fin promover el desarrollo del artesano y de la artesanía en sus

diversas modalidades, integrándolos al desarrollo económico del país; facilitar el

acceso del artesano al financiamiento privado; mejorar sus condiciones de

productividad, competitividad, rentabilidad y gestión en el mercado; fomentar la

formación de artesanos y la divulgación de sus técnicas, desarrollando sus

aptitudes o habilidades; y recuperar y promover las manifestaciones y valores

culturales, históricos y la identidad nacional, con el fin de hacer de la actividad

artesanal un sector descentralizado, económicamente viable y generador de

empleo sostenible.

Algunos aspectos importantes de la ley son:

De los Objetivos.

Promover el desarrollo artesanal integrándolo a la actividad económica,

propiciando adecuada organización, difundiendo y promoviendo sus técnicas y

18

procedimientos de elaboración, teniendo en cuenta la calidad, representatividad,

tradición, valor cultural y utilidad, además de crear conciencia en la población.

Entidades Involucradas en la Actividad Artesanal

Como rol promotor del Estado está el de promover y facilitar el desarrollo e la

actividad a través de sectores y niveles de gobierno; el ente rector a nivel nacional

es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en el ámbito

regional es el Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Comercio

Exterior y Turismo (DIRCETUR). En el ámbito local, las entidades competentes

son las municipalidades.

Además de las entidades, tanto públicas como privadas, que se encuentran

directa o indirectamente involucradas con la actividad artesanal, como los Centros

de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo del Mincetur – CITEs,

dependientes del MINCETUR.

Finalmente, el Consejo Nacional de Fomento Artesanal, integrado por 11

representantes y que tiene como funciones proponer políticas, promover

certámenes a nivel nacional, regional y local.

De los Mecanismos de Promoción, Asociatividad y Comercialización del Sector

El MINCETUR, a través de sus órganos competentes, orienta en los actos de

formalización, constitución, organización y acceso al mercado nacional e

internacional; esto último a través de la comercialización directa de los artesanos

productores o mediante organizaciones, como también a través de ferias anuales

de artesanía y otras que organiza periódicamente.

Así también, MINCETUR, facilita el acceso a los mercados, interno y externo, a

través de diversos instrumentos de promoción.

Del Reconocimiento y Estímulo

El Estado promueve concursos anuales “Premio Nacional Amautas de la

Artesanía Peruana” y “Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana” ,

asimismo, el Congreso de la República, en coordinación con el MINCETUR,

impone la Medalla “Joaquín López Antay”, en reconocimiento a la trayectoria

artístico-artesanal.

El día 19 de marzo de cada año – Día Mundial del Artesano - se ha

institucionalizado como el “Día del Artesano Peruano”, el que es celebrado en esta

región con el concurso y la ceremonia de reconocimiento del “Maestro Regional

de Artesanía Lambayecana”, que organizan todos los años el CITE Sipán y la

DIRCETUR Lambayeque, con un premio pecuniario otorgado por el Gobierno

Regional de Lambayeque – Proyecto Especial Olmos Tinajones.

De la Capacitación, Asistencia e Innovación Tecnológica del Artesano

19

La formación y la capacitación, se realiza a través de los CITEs y otras entidades

educativas, como los Centros de Educación Ocupacional (CEO), o los Centros de

Educación Técnico-Productiva (CEPROS). También se desarrolla un trabajo de

investigación que constituye la base para la innovación en el sector.

Del Medio Ambiente

Mediante esta ley se dispone velar por la adecuada conservación, protección y

explotación sustentable de materias primas en peligro de extinción que sean

utilizadas en la elaboración de productos artesanales.

VI. El Sector Artesanal en la Región Lambayeque

6.1 Análisis económico del sector artesanal

En la Región Lambayeque se desarrollan diversidad de líneas artesanales, algunas

existentes desde tiempos antiguos como son Cerámica, Orfebrería y Joyería, Tejidos

en Algodón Nativo, Tejidos en Lana de Ovino, Mates burilados; otras, como Tejidos en

Fibras Vegetales, Bordados y algunas más recientes que se han introducido por

capacitaciones como Repujado en Aluminio, Repujado en Cuero y otras.

6.1.1 Densidad de las líneas artesanales

Como ya hemos señalado, el CITE Sipán registró en el año 2004 – 2005 a unos

4,000 artesanos en las diferentes líneas artesanales, los cuales se distribuyen

geográficamente en más de diez distritos artesanales.

La Región Lambayeque cuenta con 618 talleres9, que representan el 2.62 % con

respecto al total de talleres artesanales de Perú. Esto significa que el empleo

directo generado por los talleres formales en artesanía se tiene a 1528.32

artesanos, es decir, en promedio 2.5 personas por taller. Cabe destacar que el

empleo generado por las empresas artesanales son eventuales, teniendo mayor

producción en los meses de junio, julio, agosto y diciembre. El producto que más

destaca en las líneas artesanales es el utilitario.

La actividad artesanal se desarrolla en zonas rurales como en urbanas. En las

zonas urbanas se han conformado asociaciones, cuyos integrantes a su vez

forman sus propios talleres, muchas veces sólo con mano de obra familiar, para

poder atender los pedidos, sin embargo, las artesanas generalmente no incluyen

en la estructura de costos esta mano de obra. Esto se constituye en un problema,

ya que genera una producción de subsistencia.

6.1.2 Características de los Artesanos

Con relación al género, la mayoría de los artesanos empadronados son mujeres,

con un porcentaje de 85.9% y el 14.10% son hombres.

9 El Impacto Económico de la Cultura en Perú. Instituto de Investigación, Varios Autores, Universidad de

"San Martín de Porres, Convenio Andrés Bello. 2005.

20

GRAFICO Nº 01

LAMBAYEQUE: POBLACIÓN ARTESANAL EMPADRONADA SEGÚN SEXO

Fuente: Empadronamiento a los artesanos. CITE Sipán. 2004-2005.

Así mismo, de acuerdo a los datos, el 67.41%, cuenta con algún grado en

educación primaria, el 17.66% con algún grado secundario, sólo el 2.60% tiene

instrucción superior y el 12.33 % carece de instrucción.

GRAFICO Nº 02

LAMBAYEQUE: POBLACIÓN ARTESANAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN

Fuente: Empadronamiento a los artesanos. CITE Sipán. 2004-2005.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

FemeninoMasculino

85.90 %

14.10 %

Femenino

Masculino

67.41

17.66

2.60 12.33

Primaria

Secundaria

Superior

Sin instrucción

21

6.1.3 El mercado artesanal

El mercado artesanal en la Región Lambayeque presenta serias limitaciones,

siendo aún su penetración en el mercado nacional o extranjero muy reducida. En

cuanto al desarrollo del producto, se ha logrado obtener mejoras en la calidad

debido a las capacitaciones en diseño, control de calidad, acabados y otras

brindadas, sin embargo, existen problemas de crecimiento, por la poca inversión

para responder al ritmo, volumen y variación de la demanda.

6.1.3.1 Oferta

En la Región Lambayeque, los puntos de venta principales son las mismas casas

de las artesanas que elaboran su producto, así como también las ferias de nivel

regional, como FEXTICUM, Feria del King Kong, etc., o de carácter nacional e

internacional, como: Perú Moda, Perú Gift Show, EXHIBE PERÚ organizada por el

Mincetur, etc.

La actividad artesanal, se caracteriza por la informalidad en que se desarrolla, por

lo que no existe registro exacto de producción artesanal en la Región; sin

embargo, por un sondeo realizado, se conoce que ésta es limitada por la

insuficiente inversión que se realiza; las exportaciones que se han llevado a cabo,

son para el envío de muestras o venta a través de terceros. El tipo de producto

que se oferta es el utilitario, con tendencias modernas.

En cuanto al precio, son pocos los artesanos que aplican una debida estructura de

costos, en donde incluyen tanto costos fijos como variables.

En conclusión, el problema de la oferta artesanal radica en su desorganización,

escasa capacidad de gestión, falta de inversión y casi inexistente financiamiento,

así como desconocimiento en temas de comercialización, más que en temas

productivos.

6.1.3.2 Demanda

La demanda artesanal peruana se localiza a nivel local, turístico (turismo interno y

receptivo) y de exportación. Así, los dos primeros son atendidos principalmente

por artesanos tradicionales y de souvenirs, cuyas organizaciones de trabajo son

de tipo individual o familiar y que se dedican a esta actividad en forma

complementaria a otras.

Demanda Nacional

El abastecimiento al mercado nacional comprende las ciudades de Lima, Cuzco,

Cajamarca, Huaraz; siendo Lima la ciudad que centraliza la mayor compra de

artesanía, en tiendas de artesanía como Dédalo, Índigo, etc.

Demanda Exterior

22

A nivel nacional, como observamos en el gráfico Nº 03, la exportación total de

artesanías ha descendido en el año 2008 en 16.72%, esto debido a problemas en

la economía internacional.

GRAFICO Nº 03

FUENTE: PROMPERÚ

Sin embargo, en el análisis por sectores, tenemos que el rubro que más destaca

es el de joyería y orfebrería, como vemos en el cuadro Nº 05; para el año 2008,

éste alcanzó 65.2 millones, que representa el 40.07% del total exportado.

Dentro de éste, la joyería de oro tuvo una participación del 91% del total. Además,

como observamos en el año 2008, la joyería de plata tuvo un crecimiento de 50%

de las exportaciones con respecto al año anterior.

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

2005 2006 2007 2008

Perú: Exportación de Artesanías 2005 - 2008

23

CUADRO Nº 05

PERU: EXPORTACIONES DEL SECTOR JOYERÍA – 2008

(En millones de US $)

FUENTE: PROMPERÚ

Así mismo, otro rubro importante es el de bisutería, que ha tenido un crecimiento de

10.3% en el año 2008 con respecto al 2007.

El rubro de textiles, tuvo un descenso de 0.25% en el 2008 con respecto al año

anterior, y una participación de 12.44% del total exportado.

El rubro con mayor variación en el 2008 es el de juguetes y regalos, con una cifra de

23.72% de crecimiento.

Sin embargo, el rubro que muestra un mayor descenso es el de cerería con un 70.46%

de variación.

CUADRO Nº 06

PERU: EXPORTACION SECTOR ARTESANÍAS 2008

(en miles de US $)

FUENTE: PROMPERÚ

24

En la Región Lambayeque, las exportaciones en general han ido ganando presencia

internacional, principalmente en productos agroindustriales; en el año 2008 las

exportaciones representaron un crecimiento del 24% con respecto al año anterior.

Hasta el mes de mayo del 2009 las exportaciones vienen sufriendo una fuerte caída a

nivel nacional y por ende a nivel regional, han tenido una caída del 16% con relación a

similar período del año pasado, llegando a US$ 55, 613,323.80 millones. Cabe resaltar

que en dicho mes las exportaciones lambayecanas han tenido casi un 50% de

recuperación ya que el mes pasado tuvieron una caída de casi 30%.

A pesar de la crisis internacional Estados Unidos, este país sigue siendo el primer

destino de nuestras exportaciones al concentrar el 44 % de los envíos totales.

Las principales partidas exportadas por Lambayeque son agroindustriales, con

productos como café, banano, ají páprika, entre otros.

El sector artesanal peruano, por ahora, exporta montos mínimos como instrumentos

musicales, estatuillas, otros adornos, artículos para fiestas de Navidad, bolsos de

mano, artículos de mesa o de cocina, etc. En este caso, el mercado que más

participación tiene es igualmente Estados Unidos con un 54%, seguido de Reino Unido

y Alemania, ambos con 10% de participación.

CUADRO Nº 07

PERU: EXPORTACIÓN SEGÚN MERCADO - 2008

FUENTE: PROMPERÚ

25

VII. Descripción de las Principales Líneas Artesanales

A continuación, se describe cada línea artesanal, el lugar de procedencia de los

artesanos, la organización de los productores, y otros temas como materia prima,

producción, calidad, innovación y comercialización.

7.1 LÍNEA ARTESANAL DE CERÁMICA

7.1.1 Ubicación

El mayor grupo de alfareros y ceramistas se concentra en el distrito de Mórrope,

donde se practica este oficio desde tiempos ancestrales, utilizando técnicas

tradicionales. Así mismo, existen ceramistas en menor número en el centro

poblado de Sipán y en el distrito de Picsi, quienes han aprendido la técnica

mediante capacitación.

7.1.2 Organización

Los alfareros y ceramistas están organizados en talleres, los cuales en su gran

mayoría están conformados por grupos familiares. Sólo se encuentran legalmente

constituidos el Taller Artesanal Alcán y la Fábrica Cerámica Artesanal Crislor.

Existe además la denominada Asociación de Artesanos de Cerámica “Murrup” del

distrito de Mórrope, cuyos miembros están formalmente constituidos, pero no

tienen una comunicación constante por motivos de distancia y falta de producción

continua.

En un anterior trabajo de investigación10, hemos comprobado que el número de

talleres de cerámica ha disminuido sensiblemente, por lo que existe riesgo de

pérdida de técnicas ancestrales. Se ha registrado la existencia de unos 22 talleres

artesanales, cuatro de los cuales tienen producción continua y, el resto, atiende

pedidos esporádicos, lo que revela un abandono progresivo de esta actividad.

A continuación presentamos información sobre algunos talleres representativos:

Taller Artesanal del ceramista Tomás Tuñoque Ventura, ubicado en la ciudad

de Mórrope, quien junto a su esposa e hijos realiza la mayor parte de la cadena

productiva, hasta la comercialización directa; este artesano es uno de los más

experimentados y elabora sus productos con arcilla de canteras de Mórrope,

habiendo logrado alcanzar un desarrollo mayor que otros ceramistas que trabajan

con arcilla de otros yacimientos de nuestra región. En este taller se elaboran

macetas, floreros, jarritas y ollas, en torno a patada; también, souveniers,

reproducciones de huacos, entre otros, utilizando diferentes técnicas.

Los integrantes de este taller, se dedican exclusivamente a la producción y venta

de la cerámica, por lo que económicamente dependen de esta actividad, a

diferencia de la mayoría, que la alterna con otros oficios.

10

CITE Sipán: “Estudio de Talleres Artesanales en la Región Lambayeque” – Mayo 2005.

26

Taller del Ceramista Tomás Tuñoque

Taller Artesanal del ceramista Agustín Moro Carmona, ubicado en la ciudad de

Chiclayo, quien trabaja con su esposa e hijas. Elabora productos más tecnificados

debido a que ha desarrollado una formulación de arcilla muy adecuada para sus

trabajos, dándoles también un mejor acabado. Utiliza horno eléctrico para la

quema de sus productos.

Taller Artesanal Alcán, fundado el 10 de Abril del 2002, perteneciente a la ONG

Centro de Investigación, Proyección Social, Gestión y Desarrollo, Centro Picsi,

ubicado en la ciudad de Picsi. Actualmente cuenta con 4 artesanos. Entre los

productos en cerámica ofrece: La figurina de Picsi (símbolo del distrito de Picsi,

encontrada en la Huaca Alcán, Picsi), platos, vasijas, keros, réplicas, tazas,

botellas, entre otros, elaborados manualmente y pintados a base de pigmentos y

con ilustraciones moche.

Existe, además, la Fábrica Cerámica Artesanal Crislor, ubicada en la

Urbanización Las Brisas, de la ciudad de Chiclayo. Es la que ofrece mayor

volumen de producción, habiéndose especializado en la línea de vajilla para

restaurantes y hoteles que vende en ciudades de la macroregión norte e incluso

en Lima (en Pachacamac).

7.1.3 Materia Prima

La arcilla que utilizan los alfareros y ceramistas del distrito de Mórrope se

encuentra en los caseríos de Lagartera, Annape, Chochor, Montegrande y

Chacarilla, entre otros; en su mayoría, en tierras de cultivo.

Un insumo utilizado es la arena, que existe en diferentes lugares de Mórrope, la

que es mezclada con arcilla durante la primera etapa de preparación de la misma,

27

que es el remojo en agua. En algunos casos, el agua es recogida de pozos

subterráneos y, en otros, de las redes de distribución de agua potable.

Los ceramistas del centro poblado de Sipán, utilizan arcilla extraída del Río

Reque, también arcilla que traen de la ciudad de Cajamarca, debido a que la

primera no es muy buena y se demoran en procesarla.

Los ceramistas del Taller Artesanal Alcán de Picsi, anteriormente trabajaban la

cerámica en arcilla roja (arcilla del mismo distrito de Picsi) y la arcilla blanca

(proveniente de la ciudad de Lima), solamente en base a torno y los productos se

quemaban en un horno de leña; hoy en día, luego de constantes capacitaciones,

trabajan con diversidad de técnicas como la técnica del vaciado, técnica en bajo y

alto relieve para la decoración, técnica del vidriado, etc. Y, además, cuentan con

dos hornos eléctricos.

El ceramista Agustín Moro, radicado en la ciudad de Chiclayo, solamente trabaja

con arcilla traída de la ciudad de Cajamarca.

Todos estos ceramistas utilizan también pigmentos naturales para sus engobes,

los cuales son extraídos del cerro La Pintura, ubicado en el Centro Poblado Sipán

del distrito de Zaña.

No podemos dejar de mencionar la existencia de arcilla en el distrito de Túcume,

en la parcela del agricultor Gabriel Asalde; así como la presencia de colorantes

naturales y de arcilla en el cerro Tres Bolas, cerca de la Reserva Privada de

Chaparrí. De igual manera, en el distrito de Incahuasi, en el Centro Poblado

Menor de Huayrul y en la ciudad de Manuel Mesones Muro, ambos pertenecientes

a la provincia de Ferreñafe, donde existen reservas importantes de caolín, un

insumo valioso para mejorar la calidad de la arcilla, por su resistencia a altas

temperaturas.11

7.1.4 Producción y Calidad

Por lo general, los alfareros del distrito de Mórrope elaboran sus productos en los

talleres ubicados en sus casas. Si revisamos estudios de la década del 80,

encontramos que, en ese entonces, existían aproximadamente 100 talleres de

alfareros y ceramistas, compuestos por familias, cuyas unidades artesanales de

producción se encontraban tanto dentro del distrito como en sus alrededores,

donde se empleaban las técnicas tradicionales de la paleta y el yunque. Producían

principalmente vasijas de variadas formas y tamaños, como tinajas, jarras, ollas,

para almacenar agua y para cocinar, elementos que también servían para enfriar y

almacenar chicha.

En la producción de artículos de alfarería, los artesanos conocen tres etapas

fundamentales del proceso, que consiste en la obtención de la materia prima, la

11

Estudio de ubicación y selección de los yacimientos de arcilla para uso en cerámica en la región Lambayeque. CITE Sipán 2005.

28

cual abarca desde su extracción hasta el final de su procesamiento como arcilla;

luego, el proceso de elaboración del producto en sí, según las diferentes técnicas;

y, por último, la quema.

En referencia a la calidad de los productos de todos estos talleres, hemos

observado diferencias, debido a que preparan sus propias formulaciones según

los productos que elaboran y a que desarrollan diferentes procesos, desde la

preparación de la arcilla hasta la quema; también influye la calidad de arcilla

utilizada.

Debemos indicar que la Fábrica de Cerámica Artesanal Crislor, obtiene en la

actualidad productos de mejor calidad, pues trabaja con una buena formulación de

arcilla y, además, tiene una planta de material noble, con una separación de

ambientes para las diferentes etapas de los procesos de elaboración, lo que le

permite un mejor desarrollo de esta línea.

Por su parte, los productos elaborados en los talleres de los ceramistas Agustín

Moro y Tomás Tuñoque, presentan una mejora continua de calidad, pues la

cerámica es elaborada con diferentes materias primas, técnicas y niveles de

conocimiento. Ambos han recibido capacitación en esta línea artesanal, lo que les

ha permitido obtener un mayor desarrollo productivo a través del tiempo.

En alfarería, donde se elaboran productos de gran tamaño como tinajas, también

ha habido cambios muy notorios en la calidad; un caso es el del alfarero José

Isaías Vidaurre Zeña, quien elabora ollas, entre otros objetos.

Como combustible utilizan palos de algarrobo y zapote pues esta mezcla aparte

de tener una buena capacidad de calor, le proporciona una mejor coloración a la

cerámica después de la quema, según manifiestan; estos hornos se encuentran

fuera del taller de trabajo propiamente dicho.

El taller del ceramista Tomás Tuñoque está implementado con tres hornos

fabricados por él mismo. Son hornos de tiro directo o tipo nicho, en los que realiza

quemas cada 15 días aproximadamente.

Es necesario mencionar que, para prevenir la pérdida de artículos durante la

quema, los alfareros más tradicionales practican la técnica de precalentamiento,

consistente en prender trozos de carbón, extendiéndolos en el suelo,

acompañados de pequeñas cantidades de vegetal seco y estiércol de animal, lo

que permite mantener el calor. Luego colocan sus productos encima de las

brasas, haciéndolos girar cada 10 ó 20 minutos para homogenizar el secado y la

transferencia de calor; después colocan los productos precalentados en los

hornos.

Los ceramistas cuentan con balanzas y moldes, pues en su mayoría practican la

técnica del moldeado y el colado; muy poco conocen la técnica de la “placa”, pues

indican que la arcilla y el diseño de los hornos no son apropiados para aplicarla.

29

Así mismo, la mayoría de artesanos utiliza tinajas para el remojo de la arcilla; sólo

algunos han implementado pozas de concreto armado.

7.1.5 Innovación

Los alfareros y ceramistas elaboran macetas con sus respectivos platos de

soporte, floreros y adornos de forma globular y otros productos. Usan tornos a

pedal y balanzas “pata de gallo”; además, hornos de adobe y concreto armado

tipo “nicho”, los que presentan un porcentaje de pérdida de productos de

alrededor del 10% en la quema, en promedio, variando desde el 2 al 22% en

oportunidades diferentes.

En alfarería los artesanos no han presentado innovaciones a través del tiempo,

pues elaboran sus productos y los venden en el color natural de la arcilla.

Tecnológicamente, en algunos casos, han desplazado la técnica del paleteado por

el uso del torno, el que les permite una mayor producción. Es muy importante

señalar que los alfareros más tradicionales no han recibido capacitación alguna;

en cambio, sus familiares sí, aunque en forma esporádica; sin embargo, en

algunos casos, se resisten a aplicarla y, en otros, no tienen los recursos

suficientes para poder aprovechar todo lo aprendido.

Los ceramistas sí se encuentran innovando constantemente, elaborando formas

variadas, con aplicación de iconografía de las culturas Lambayeque o Moche,

usando colorantes naturales y artificiales para sus engobes y elaborando

prototipos en los que algunos aplican la técnica de vidriado en diferentes colores.

Cerámica que produce el artesano Tomás Tuñoque, como réplicas

de huacos y productos utilitarios (porta lapiceros y silbatos).

Según refiere el ceramista Tomás Tuñoque, en el distrito de Mórrope existió el

Centro Artesanal de Cerámica, el cual comenzó a funcionar en el año 1976, pero

que en la actualidad ya no opera. En el local donde funcionó dicho centro (actual

CEO Corazón de Jesús) se puede encontrar dos hornos tipo nicho, de material

noble, los que están deteriorados, también tiene otro horno de ese tipo fabricado

30

con adobe el que se encuentra en buenas condiciones, además cuenta con dos

tornos a pedal operativos y pozas de procesamiento de material noble en iguales

condiciones. Este Centro de Educación Ocupacional en la actualidad brinda

capacitación en las especialidades de corte y confección y cosmetología, estando

a cargo del Ministerio de Educación.

Es importante dar a conocer que en el departamento de Lambayeque, existen

más de siete hornos para quema de cerámica totalmente inoperativos, debido a:

deficiencias en su fabricación, desconocimiento de su manejo, escasa demanda

del servicio de quema de cerámica por parte de los artesanos, falta de profesor,

problemas de conflictos entre los artesanos, desconocimiento de las

características físicas y fisicoquímicas de las arcillas de buena calidad; y,

fundamentalmente, porque los programas de desarrollo de la cerámica no han

tenido los resultados esperados. Los mencionados hornos se encuentran

distribuidos en los siguientes lugares:

Caserío Annape, distrito de Mórrope

CEO Corazón de Jesús de la ciudad de Mórrope, distrito de Mórrope (3

hornos)

Ciudad de Ferreñafe, cerca del Museo Nacional Sicán

Horno de taller de cerámica de colegio, centro poblado de Sipán.

Centro artesanal del Caserío La Colorada, distrito de Mórrope (1 horno a

gas).

Adicionalmente, mencionaremos que en esta línea artesanal el CITE Sipán apoya

el rescate de técnicas artesanales de cerámica. Para ello, coordina con la

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega del distrito de Mórrope (distrito en

el que tradicionalmente se desarrolla la alfarería y la cerámica) convocando a sus

alumnos para que participen en las actividades de capacitación y asistencia

técnica, teniendo como objetivo principal revalorar el desarrollo de esta actividad

en el distrito y que los jóvenes se involucren en ella.

La enseñanza de esta línea artesanal en dicha institución empieza con los

alumnos de tercero de secundaria y así, cada año, se capacita a los mismos

estudiantes, hasta que llegan al quinto de secundaria, con la finalidad de que

sigan una secuencia en el aprendizaje.

31

Alumnos en plena capacitación.

En este aprendizaje también participan algunos alfareros y aprendices del mismo

distrito; asimismo, algunos aprendices del distrito de Túcume, integrantes de la

Asociación de Artesanos de Túcume, quienes han mostrado interés en esta línea

artesanal. El aprendizaje de estos participantes les ha permitido conocer la

caracterización de las arcillas que se encuentran en nuestra región, las técnicas

del modelado, moldeado, placa, colage, aplicación de óxidos para la coloración de

las pastas como el rojo, verde, plomo, gris y otros; así también la aplicación de

otros compuestos que mejoran la calidad de las pastas como la sílice, el óxido

férrico y la alúmina.

Alumnos durante la capacitación en aplicación de moldes.

32

Muestras de pasta con aplicación de óxidos de color y mejoradores de pastas.

Procedimiento de la técnica del colage

Enseñanza de las características de las arcillas y el proceso de formulación de pastas.

7.1.6 Comercialización

33

Tradicionalmente, los productos eran comercializados en toda la región norte del

Perú, abarcando los departamentos de Tumbes, Piura, La Libertad y el mismo

Lambayeque, lugares donde era tradicional el uso de artículos como ollas, tinajas,

callanas, entre otros, llegando a venderse también en Lima. Posteriormente, con

la introducción del aluminio en la elaboración de ollas y del plástico en la

producción de artículos para almacenamiento de productos, así como con la

instalación de redes de agua en la zona rural, los alfareros vieron disminuir la

demanda y, por ende, su capacidad de producción e ingresos económicos, al

punto que en la actualidad están en peligro de perderse las técnicas ancestrales

de cerámica.

Es necesario resaltar que la comercialización de productos cerámicos, dentro del

cercado de la ciudad de Mórrope y sus caseríos, sigue haciéndose de la forma

tradicional, es decir, empleando como medio de transporte los burros, que llevan

tinajas, callanas, entre otros. Los alfareros que tienen pedidos mayores de lugares

más alejados, contratan un camión para el traslado de sus productos a Trujillo,

Piura o a otros lugares.

Cabe indicar que anteriormente la cadena de comercialización era directa pues

abarcaba del productor al consumidor final. Hoy en día, por la falta de mercado,

los alfareros que han dejado de producir o que han emigrado a otros lugares, son

los que sirven de nexo para la comercialización; es decir, que estos se convierten

en revendedores de los productos elaborados por sus propios familiares o de

alfareros conocidos; por eso, tienen interés en la búsqueda de nuevos mercados,

para su beneficio y el de sus familias.

Otro aspecto importante en el mercado de la cerámica es el incremento de

productos procedentes de países orientales, de gran variedad, pero en algunos

casos de baja calidad y precio. Los ceramistas de la región no pueden competir

con ellos en términos de precios y, en algunos casos, en calidad. También se

presenta esta situación con la presencia masiva en nuestra región de la cerámica

del distrito de Chulucanas y del centro poblado de La Encantada del departamento

de Piura, cuyos diseños y técnica del positivo negativo en blanco y negro son muy

apreciados por los compradores.

Como comentario final, podemos decir que en la actualidad, los artesanos

alfareros y ceramistas del distrito de Mórrope y sus caseríos han disminuido la

producción de tinajas y ollas, debido a que no encuentran un mercado para sus

productos, los que han sido desplazados por aquellos elaborados en otros

materiales (aluminio, plástico), provocando que abandonen la cerámica, y en

algunos casos emigren a otros departamentos en busca de trabajo.

Los ceramistas más reconocidos en calidad de producción, realizan trabajos a

pedido, también comercializan sus productos en el Museo Tumbas Reales de

Sipán, Museo Nacional Sicán y en el Museo de Sitio de Túcume; también, desde

hace algunos años el Gran Hotel Chiclayo aceptó la exhibición - venda de

productos del ceramista Tomás Tuñoque. Asimismo, los ceramistas participan

eventualmente en ferias artesanales locales y regionales.

34

7.2 LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN FIBRAS VEGETALES: PAJA PALMA

MACORA Y OTRAS

7.2.1 Ubicación

Los artesanos de la Línea de tejidos elaborados en fibras vegetales se concentran

en los distritos de Ciudad Eten, Monsefú y Santa Rosa – pertenecientes a la

provincia de Chiclayo – en los cuales existen cerca de 2,000 tejedores.

7.2.2 Organización

Los artesanos productores de sombreros y otras artesanías elaborados en fibras

vegetales, especialmente en paja palma macora, se encuentran organizados en

pequeños talleres, conformados por grupos familiares, estando legalmente

constituidos un número muy reducido de ellos; en la gran mayoría sólo están

conformados por el padre o la madre quienes tejen sombreros, pues sus hijos se

han dedicado a otras actividades, por considerar no rentable el tejido, aunque eso

no siempre resulta cierto; además, estas nuevas generaciones han alcanzado un

mayor nivel cultural, por lo que se niegan a trabajar en las mismas condiciones que

sus padres.

También existen algunas asociaciones como:

- Asociación de Artesanas Divino Niño del Milagro de Ciudad Eten, que agrupa a

32 artesanas, que no está legalmente constituida.

- Taller Mujeres Emprendedoras de Inés Neciosup, de Ciudad Eten.

- Asociación de Artesanos de Ciudad Eten. Es la más antigua e incluye a 40

artesanos de diferentes líneas de producción y ha pasado un proceso de

reactivación.

- Asociación de Artesanas NEISNAM de Ciudad Eten.

- Asociación Virgen de Guadalupe de Ciudad Eten.

- Taller Artesanía Caney de Ciudad Eten.

- Asociación de Artesanas Mujeres en Acción de Ciudad Eten.

- Comedor San Martín de Ciudad Eten.

- Taller Artesanal de Paja Palma Macora, Bordados y otros de Nicolasa Ballena y

Familia - Parque Artesanal de Monsefú.

Las asociaciones y talleres de Ciudad Eten están agrupadas en el Consejo Local

de Turismo y Artesanía, creado con apoyo de la Municipalidad Distrital.

7.2.3 Materia Prima

Como materia prima utilizan fibras vegetales, como la Paja Palma Macora, junco

de agua, paja toquilla y otras, destacando la primera, que proviene del distrito de

Paján, ubicado en la provincia de Manabí, en el Ecuador.

La Paja Palma Macora en su estado natural, se extrae de una palmera que se

cosecha durante el período de madurez de la planta, el que se reconoce cuando

las hojas empiezan a ponerse de un color ligeramente amarillo. Una vez

cosechada, recibe un tratamiento inicial de separación de las hojas de la rama

35

principal; dichas hojas son cortadas y, a la vez, se separa el haz del limbo de la

hoja; posteriormente son sometidas a una etapa de secado y estirado de fibras,

cuya duración está en función a la temperatura del ambiente, pero que alcanza un

máximo de cinco días.

Posteriormente es sometida al proceso de “quema”, el cual consiste en colgar los

manojos de fibra en las vigas de una pequeña habitación, a la que denominan

horno. En el piso se colocan brasas encendidas dispuestas en un depósito en el

que se pone azufre, momento en el cual se cierra la habitación dejándose a la fibra

en contacto con los gases durante toda la noche; al amanecer se saca la fibra y se

cuelga al aire libre para posteriormente estirarla en forma manual, a medida que se

va secando; todos estos procesos sirven para dar más blancura a la fibra, la que

queda lista para ser clasificada por color y tamaño, para luego ser vendida, y

exportada al Perú.12

Los artesanos al obtener la fibra vegetal la someten a un proceso de preparación,

con el objetivo de que ésta sea más resistente y maleable para la elaboración de

diversos productos.


Aproximadamente el 10% de los artesanos tienen taller o están asociados. Es

necesario mencionar que esta línea ha mejorado su técnica en el tejido de telar de

cintura, incluyendo la combinación con otros materiales como hilo de algodón y

también la obtención de nuevos colores.

La producción en esta línea artesanal, comienza desde la compra de la fibra

vegetal por el artesano lambayecano, quien la somete a un primer proceso de

lavado con agua y detergente; y, posteriormente, a un segundo lavado con agua y

limón, dejándola en remojo por espacio de seis horas, después de lo cual realiza

un enjuague con agua para ponerla a secar al sereno durante toda la noche o

directamente al sol. Este proceso se realiza para mejorar la resistencia y obtener

mayor blancura en la paja palma Macora.

Una vez seca, se realiza un proceso de selección de la paja, conocido con el

nombre de “rajado”, que consiste en cortar con la uña en forma vertical la fibra;

posteriormente, se realiza el proceso de emparejado, que comprende la selección

de las fibras obtenidas mediante el rajado, a las que luego se les hace un

estiramiento y torcido, dependiendo del producto a elaborar y de la técnica a

emplear.

Una vez terminado el proceso de acondicionamiento de la paja palma macora, los

artesanos elaboran sus productos.

12

Estudio de la oferta y demanda de la paja palma macora y del sombrero de Paja Palma Macora. CITE Sipán- 2005.

36

En este proceso de producción se utiliza maquinaria y equipo; así, para tejer un

sombrero, los artesanos cuentan con hormas hechas de palo de zapote, las que

sirven para dar forma cilíndrica a la copa del sombrero durante el tejido; existiendo

hormas para cada tipo y tamaño de sombrero, las mismas que duran varios años

y que tradicionalmente son heredadas de generación a generación.

La elaboración del sombrero, cuyo proceso es continuo, empieza así: tejido de la

corona, tejido de la copa utilizando una horma de palo de zapote, posteriormente la

falda, el cordón y el remate, pasando al estiramiento de fibras del remate

humedeciéndolas ligeramente, corte de fibras excedentes del remate, engomado o

“lavado” haciendo uso de goma de zapote, bórax, azufre y ácido tartárico.

Posteriormente, se somete a un proceso de chancado haciendo uso de una piedra

y una horma de palo de zapote, recibiendo luego un último proceso de azufrado,

quedando terminado el sombrero. Todo este proceso demora de 15 a 30 días,

dependiendo de la calidad, la finura del punto y el modelo del sombrero.

Tejedora de sombreros de Ciudad Eten

Para obtener productos de tamaño grande o mediano, como son carteras, tapetes,

etc., las artesanas utilizan el telar de cintura; ellas, cuentan con urdidores y telares

de madera, los que en su mayoría han sido adquiridos, debido al interés que

mostraron por aprender esta técnica, la que hasta hace unos años era conocida

sólo por un número reducido de artesanas; también algunos tienen máquina de

coser, que usan para el armado y acabado final de los productos.

La fibra sobrante de este proceso es de menor tamaño y calidad; sirve para

elaborar pequeños productos que las tejedoras denominan “artesanías”,

permitiendo así la recuperación casi total de la materia prima.

37

Tejedoras en fibras vegetales en proceso de producción.

7.2.5 Innovación

En cuanto a innovación, los artesanos están aprendiendo a elaborar productos

combinando la fibra con materiales compatibles como el algodón comercial, la

cabuya y el junco de agua, que les permiten obtener productos más diversos y

vistosos, a los que aplican iconografía mochica bordada. A partir de la elaboración

de prototipos de productos como agendas, separadores de libros, carteras,

vanités, entre otros, algunos artesanos han producido también modelos únicos en

esta fibra en talleres realizados por el CITE Sipán. Asimismo, dentro de la

innovación enfocada a la comercialización de nuevos productos, los artesanos

están en proceso de mejora del sombrero playero, con una diversidad de puntos y

formas del tejido, para resaltar los diseños.

Para el desarrollo de nuevos productos, es necesario seguir preparándolas en el

manejo de la paleta de colores de tendencia actual, debido a que aplican anilinas

para el teñido de la fibra y éstas no se encuentran en todos los colores, por lo cual

tienen que hacer combinaciones; y, como algunas artesanas no tienen un

conocimiento de formulaciones y de la recuperación de las aguas ya utilizadas,

deben aprender también a conocer cantidades y proporciones para agregar el

tinte, lo que les permitirá obtener el mismo color de teñido y no tonos distintos que

le restan calidad al producto; en este sentido, algunas ya han tenido experiencias

de productos no conformes, que han sido devueltos por no cumplir con las

características técnicas en cuanto a la homogeneidad en el color.

38

Cartera elaborada con tejido de tramas y urdimbres en Paja

Palma Macora, con la técnica del telar de cintura.

Asimismo, para la fijación de colores falta estudiar a profundidad la aplicación de

sales utilizadas como mordientes; de esta manera, se solucionarían los

inconvenientes de las propiedades de solidez a la luz, provocados por la oxidación

de los colores expuestos a los rayos solares y por el desprendimiento de los

colores, a falta de un colorante de buena calidad y/o la aplicación de otras técnicas

de teñido.

Elaboración de un posa vaso, con el principio básico de la cestería y con la técnica

de aguja, mezclando Paja Palma Macora con hilo de algodón industrial

Al combinar la Paja Palma Macora con hilo de algodón, Junco de Agua,

Cabuya y otras fibras vegetales e industriales se ha diversificado la línea de

productos, tanto en diseño como en texturas, combinación de colores,

aplicación de accesorios; y lo más importante es la difusión de la técnica

ancestral del tejido en telar de cintura al aplicarla a estas fibras, como tejido

con urdiembres y tramas en junco de agua, urdiembres en Paja Palma Macora y

tramas en junco de agua y viceversa, urdiembres en hilo de algodón y tramas en

junco de agua, dando lugar al desarrollo de prototipos y colecciones.

Para la aplicación de estas innovaciones el CITE Sipán, primeramente tuvo

que realizar una serie de pruebas con una artesana a fin de comprobar si el

tejido con esta técnica y las combinaciones de fibras, tanto en tramas como

39

en urdimbres, daban un buen resultado, pudiéndose luego enseñar a

diferentes grupos de artesanas.

Procedimiento de tejido mezclando hilo industrial como urdimbres y Paja

Palma Macora como tramas

Bolso tejido con Junco de Agua y Paja Palma Macora.

En referencia al uso del Junco de Agua, las artesanas solamente hacían

artesanías a mano como barquitos y llaveros, cuya técnica de elaboración

consistía en cortar el junco y pegarlo a otros materiales para darle forma al

producto; también en este caso, el CITE Sipán realizó pruebas previas de

tejido a mano, para que se pueda usar alternándolo con otras fibras,

entrecruzando la fibras verticales y horizontales, dando como resultado un

tejido con deficiencias en los bordes y en el área del tejido mismo, pues los

espacios existentes entre fibra y fibra eran muy notorios.

Estas deficiencias fueron subsanadas al elaborar este mismo tejido con la

técnica del telar de cintura cuyo proceso de tejido permite tensar mejor la

fibra. Cabe indicar que se ha utilizado el junco de agua en estado natural,

40

sin proceso alguno y otros teñidos con tintes industriales, existiendo sólo un

proveedor mayorista en la ciudad de Chiclayo, encontrándose solamente en

cinco colores: amarillo, azul marino, rojo, verde y grosella.

Estas fibras de colores fueron sometidas a pruebas, encontrándose

deficiencias a la fricción, a la humedad, a la fijación y, en términos

generales, el teñido es muy deficiente para realizar trabajos de calidad; por

ello, es necesario realizar estudio de teñido para la estabilidad de los

colores y obtener otros colores a partir de la combinación de éstos.

A fin de seguir buscando la mejora de la calidad en el teñido de estas fibras

realizaremos un curso a comienzos del 2010, con el apoyo de un ingeniero

químico experimentado de la Dirección Nacional de Artesanías del

MINCETUR.

Procedimiento de tejido con molde, usando sólo junco de agua.

Barquito tradicional elaborado con junco de agua.

41

Cartera elaborada a mano en Paja Palma Macora, con asas

de Bambú, un botón de algarrobo y greca como cierre.


La venta del producto se hace en forma directa y al contado; las artesanas lo

venden en sus propios talleres ubicados generalmente en sus propias casas. Su

participación en ferias siempre ha sido a nivel local y regional; sin embargo, desde el

año 2004 se han organizado para su participación en ferias a nivel nacional como la

Feria Exhibe Perú, y ferias en otras regiones, como la Feria Perú Mucho Gusto,

desarrollada en diciembre del 2009, en donde la acogida del producto ha sido

buena.

También en la actualidad las artesanas cuentan para la venta de artesanía con el

Paseo Turístico y Artesanal denominado “Divino Niño del Milagro”, construido en la

avenida de ingreso a Ciudad Eten, con el aporte de la municipalidad distrital.

Artesanas participando en una feria

42

7.3 LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN ALGODÓN NATIVO

7.3.1 Ubicación

Los artesanos de esta línea artesanal se encuentran dispersos entre el distrito de

Mórrope, donde se encuentra el mayor conglomerado, el distrito de San José, el

de Túcume y la ciudad de Ferreñafe, entre otros. Estos tejedores han continuado

la tradición de sus ancestros, pues el uso del algodón nativo se remonta a inicios

de la civilización andina, lo que ha quedado demostrado en los hallazgos

realizados en diversos sitios arqueológicos. Ellos nos indican que la planta ya era

cultivada hace 2,500 años en Huaca Prieta, un lugar arqueológico situado en el

valle de Chicama, desarrollándose también en torno a los ríos La Leche, Chancay,

Jequetepeque, Moche y Virú, ubicados en la costa norte del Perú.

Cuando los españoles cruzaron por primera vez los valles del desierto costeño

peruano descubrieron con sorpresa varios cultivos de algodoneros nativos, que

crecían en una variedad de colores y tonos; como nunca habían visto algo igual

en otros lugares, los primeros cronistas de la Conquista supusieron que los indios

habían teñido la fibra previamente y la habían puesto a secar en los arbustos

algodoneros.

En los últimos 150 años numerosos científicos y exploradores se han interesado

en la singular belleza y el valor económico del algodonero peruano, siendo uno de

ellos el naturalista Charles Darwin quien, con otros investigadores, identificó y

describió varias de las especies.

7.3.2 Organización

El incremento en la venta de productos elaborados en algodón nativo, ha

motivado a los artesanos a organizarse en asociaciones legalmente constituidas o

en talleres artesanales, entre ellos la Asociación de Artesanas de La Colorada y la

Asociación de Artesanas de Arbolsol y Huaca de Barro; también la Asociación de

Artesanos de Túcume, que agrupa a artesanos dedicados a diversas líneas de

producción artesanal, tiene entre sus integrantes a una destacada tejedora en

algodón nativo, la Sra. Susana Bances Zeña, quien elabora excelentes productos

con otras tejedoras del caserío La Raya del mismo distrito.

Asimismo, existen algunos talleres artesanales, entre los que destacan: El taller

de la tejedora Bacilia Galán Pizarro Vda. De Gonzáles, conformado por cuatro de

sus hijas y otras tejedoras, ubicado en la ciudad de San José. La Sra. Galán es

una de las artesanas más representativas en la artesanía textil en algodón nativo

de la Región Lambayeque; participó en la elaboración de la vela para la

embarcación de la Expedición Uru, en la que el español Kitín Muñoz realizó su

travesía a Tahití en el año 1988; asimismo, la Sra. Galán, junto a sus hijas,

elaboró los trajes de algodón nativo que lucen los maniquíes que representan al

Señor de Sipán y su séquito en la “Casa Real Mochica” y otras salas del Museo

Tumbas Reales de Sipán.

43

También destacan, el taller de las hermanas Petronila y Francisca Brenis Farfán y

su familia, ubicado en la ciudad de Ferreñafe, quienes se dedican por entero a la

producción y a la enseñanza en esta línea artesanal, siendo muy reconocidas por

la calidad de sus trabajos.

En el distrito de Mórrope, encontramos el Taller “Mi Rosita” que lidera la artesana

María Rosa Farroñán de Cajusol, del caserío Huaca de Barro; y, el Taller “Mi

Santitos” de la artesana Santos Bances Valdera y familia, del caserío Ollería,

quienes elaboran una gran variedad de productos con la participación de

familiares y otras artesanas de su comunidad.

7.3.3 Materia prima

El algodón nativo (en diversos géneros de Gossypium) proviene de una planta

arbustiva, oriunda de la costa norte del Perú y del sur de Ecuador, cuyo cultivo se

ha extendido desde la parte septentrional de Argentina hasta el norte de las islas

Galápagos; también existe en América Central y en las Antillas, en el sur de

Estados Unidos y parte de África, India y Egipto.

El algodón nativo llamado también “algodón del país”, “algodón criollo”, “algodón

áspero” o “algodón pardo” pertenece a la familia Malvaceae y Orden Malvales

(Croquist, 1988). Se caracteriza por ser una planta de desarrollo arbustivo,

perenne, muy tardío y de amplia distribución natural. Está adaptada al grado más

amplio de altitud que cualquier otra especie algodonera, alcanzando así unos

1,900 m en los valles interandinos y aproximadamente 1,600 m en las cuencas

costeñas; además, no solamente es el más resistente a docenas de plagas,

enfermedades bacterianas, fungosas u otras, sino que es resistente a las altas

concentraciones de salinidad de los suelos y a la sequía y capaz de sobrevivir en

áreas arenosas hasta por cinco años consecutivos sin riego alguno,

considerándose también que resiste el ataque de Heliothis zea, debido a la

presencia de glándulas que contienen gossypol, un compuesto polifenólico con

propiedades tóxicas que se encuentra en toda la planta, a excepción de las raíces;

asimismo, se ha estudiado que presenta una fauna benéfica de arañas y

chinches.

Según señalan algunos estudiosos, también es el único que brota fibras largas y

elásticas, gruesas, luminosas, con pigmentaciones variadas y naturales.13

En nuestro país actualmente se utiliza la fibra para la elaboración de tejidos

tradicionales y para la práctica de la medicina popular en el control de infecciones

tópicas y psicosomáticas. Es importante subrayar que, pese a los esfuerzos

dirigidos a exterminar su cultivo, el algodón nativo autóctono continúa floreciendo.

Por la escasez de la fibra de algodón nativo en Lambayeque los tejedores tienen

que buscarla en otros departamentos como Piura, San Martín y La Libertad.

13

Wilfredo Garay Farro - Tesis “Embriogénesis somática en algodón nativo (Gossypium barbadense L.) Aspectos hormonales e histológicos”. UNPRG - Lambayeque, 1997.

44

En los valles de la costa, la reglamentación algodonera prohibía el cultivo de

especies y variedades nativas, por ser consideradas hospederas de plagas de los

algodoneros comerciales. Además, se dispuso que el algodón nativo no se

sembrara cerca de los campos industriales, para evitar cruzamientos indeseables

de fibras coloradas, como lo establecía el Artículo 7º del citado reglamento:

“Queda prohibido el cultivo del algodonero de la variedad `País´ en los valles de la

costa peruana donde se efectúa la siembra de algodón de las variedades

comerciales actualmente en uso así como la conservación de los campos, de

cualquier planta aislada de dicha variedad”. 14

Considerando esta problemática, la importancia que el agricultor prehispánico le

asignó al desarrollo textil sostenible y con la finalidad de rescatar una actividad

milenaria que ha ido perdiéndose a través del tiempo, el MINCETUR - a través del

CITE Sipán – ejecutó el “Proyecto de Recuperación del Algodonero Nativo”, el

mismo que se inició en el año 2004 con un vivero; posteriormente se instaló un

arboretum donde previamente se hizo una selección por ecotipo de color. Así, se

estudió el proceso de producción básico del cultivo orgánico de los algodoneros

nativos del arboretum con el apoyo técnico del SENASA y la cadena agro

productiva de elaboración de productos, sistematizándose en una publicación.15

También se realizaron dos estudios del comportamiento agronómico y fitosanitario

del cultivo, cuyos aportes técnicos contribuyen a la obtención de fibra de calidad

con un mejor manejo agronómico y otros temas relacionados al cultivo como

características de desarrollo, fisiología, prácticas agronómicas, manejo

fitosanitario, comercialización y otros.16

Finalmente, el 05 de mayo del 2008, se publicó la Ley Nº 29224, mediante la cual

el Gobierno del Perú declara “Patrimonio Genético Étnico-Cultural de la Nación al

algodonero nativo Peruano”, disponiendo su rescate, recuperación, conservación

y promoción en el ámbito nacional; y, asimismo, dejando sin efecto la citada

prohibición de su cultivo, con lo que se ha avanzado en eliminar las trabas para su

rescate.

Sin embargo, el gran reto que se presenta luego del levantamiento de la

prohibición, es la producción a mayor escala, pues los agricultores – artesanos

siempre han sembrado pequeñas parcelas de ¼ de Ha o áreas menores, por lo

que los volúmenes de fibra que obtienen son aún muy pequeños.

Nuestro proyecto culminó a fines del 2009, habiéndose cumplido el objetivo para

el cual fue creado y ejecutado.

14

Diario Oficial El Peruano, 8 de Junio de 1994. Texto único Ordenado del Reglamento del Cultivo del Algodonero para los Valles de la Costa Peruana. Capítulo III De Los Linajes de Semilla a Utilizarse en las Siembras. 15

Estudio de la Línea Artesanal de Tejidos en Algodón Nativo – Tecnología e Innovación. Nov. 2008. 16

“Evaluación del Comportamiento Fitosanitario de Algodones Nativos de Color” - CITE Sipán / MINCETUR, Octubre 2005. “Segunda Evaluación Fitosanitaria y Potencial de Rendimiento de Algodones Nativos de Color – Primera Soca del Arboretum ” - CITE Sipán / MINCETUR, 2006 -2007.

45

7.3.4 Producción y calidad

Iniciaremos este punto con una referencia histórica. Se encuentra documentado

que el arqueólogo norteamericano Junius Bird constató que la fibra del algodonero

recolectada por los antiguos peruanos era aprovechada para la confección de

redes y tejidos sencillos mediante técnicas pre-telares como el trenzado, anillado y

anudado.

Paralelamente a la utilización del algodón se inicia una de las tradiciones más

notables de las culturas precolombinas como es el tejido y que es continuada en

muchas comunidades de Lambayeque.

A esta etapa corresponden las siguientes actividades:

- Identificación y clasificación por colores

- Limpieza

- Despepado

- Desmotado

- Formación de “tortas”

- Vareado

- Formación de copos

- Hilado

La herramienta principal era el telar de cintura con el que se hacía tejido llano o

doble, tapiz simple, tapiz ranurado, empleando variadas técnicas. La actividad

textil era realizada principalmente por mujeres en talleres organizados para una

producción controlada, los que estaban ubicados en barrios o zonas de

producción artesanal.

Durante el registro de una tumba mochica del más alto rango como la del Señor

de Sipán, al develar el interior del sarcófago, entre ornamentos y atuendos de

refinada calidad artística, quedó confirmada la presencia de muy escasos restos

textiles de algodón nativo, cultivado en colores naturales blanco, beige y marrón.

Las técnicas textiles van desde paños burdos hasta fina tapicería de tramas

discontinuas, también fue posible reconocer varios fragmentos de tejidos de

algodón que usaron para enfardelar cuerpos y como soportes de estandartes

metálicos, vestimentas, partes de tocados, mantas y atuendos colocados como

parte del ajuar.

Hasta hoy se sigue tejiendo con la técnica del telar de cintura, usando variedad de

diseños con colores muy vistosos y contrastantes y se elaboran diferentes

productos que van desde monederos, carteras, adornos, hasta prendas de vestir

como chalecos y otros. Por ello, en términos de calidad, es fundamental que el

hilado se realice de forma muy pareja, lo cual se refleja en el acabado final del

tejido.

46

Como hemos mencionado, los tejedores de esta línea artesanal siguen utilizando

los antiguos telares de cintura, como una técnica ancestral. Estos son

confeccionados con madera de algarrobo la que, según versión de los propios

artesanos, les permite imprimir mayor fuerza al momento de fijar las tramas para

que el tejido quede bien tupido; además, cuando tejen fajas cuyo ancho es menor,

les proporciona mayor estabilidad.

La gran mayoría ha heredado el telar de cintura de generación a generación, con

lo que se ha mantenido un registro de nuestra cultura ancestral. Este equipo

consta de dos maderas de forma rectangular, cuyos extremos tienen forma de “Y”;

están ubicadas, una en la parte superior, la que amarran a un poste mediante una

soga en forma de “Y” invertida; y, la otra, en la parte inferior en cuyos extremos se

coloca la “ulera”. Ambas maderas, se unen por los hilos de la urdiembre; cuando

se está tejiendo se utilizan otros accesorios propios del telar como el “kide” (que

en algunas fuentes aparece como “kidey”17), que es una madera de forma

rectangular, que sirve para tupir y apretar el tejido.

Entre otros accesorios tenemos los “pañadores”, que son varas de madera

delgadas, de forma cilíndrica, que sirven para escoger los hilos; los „tupes‟ que

también son varas cilíndricas, que se usan para sostener el tejido, de manera que

no se mezclen las hebras de colores, también sirven para bajar los “cruzados”

(cambios que realizan con las varas) en el momento de hacer la labor.

Asimismo, el “anchador”, una vara pequeña que se coloca debajo del tejido y es

sujetada en los extremos con espinas y que sirve como guía para mantener la

medida del ancho del tejido de forma simétrica; otro accesorio es el “tramero”, que

es una varita pequeña y fina, que sirve para enrollar el hilo de algodón y pasarlo a

través de los hilos de la urdiembre para elaborar el tejido.

Un accesorio igualmente importante es la “ulera”, conocido también como

“emuque”, una suerte de sujetador que el tejedor se coloca en la parte posterior

de la cintura y que sirve para dar tensión a los hilos de la urdiembre.

17

Eric Mendoza Samillán: Presencia Histórica de Lambayeque. - 1985.

47

GRAFICO N° 04

Cadena Agro Productiva de Elaboración de Productos en Algodón Nativo a

Nivel Artesanal en la Región Lambayeque

7.3.5 Innovación

El uso y difusión de nuevas tecnologías en la artesanía han generado la necesidad de crear equipos y herramientas tecnológicas para la mejora y optimización de los procesos de producción; así, en el caso del algodón nativo, se coordinó con el CONCYTEC y el SENATI la fabricación de un paquete tecnológico consistente en una hilandera semi mecanizada, una urdidora y un telar mejorado, equipos que fueron cedidos al CITE Sipán, habiéndose iniciado las capacitaciones básicas a diferentes grupos interesados en el manejo de estos equipos y su potencial de producción. Entre los avances logrados bajo este contexto tenemos que se ha ampliado los conceptos de diseño de productos tradicionales; se ha difundido la técnica ancestral del tejido en telar de cintura con innovaciones tanto en puntos, como combinación de colores y texturas entre otras, desarrollando prototipos y colecciones, las que han sido trabajadas por destacados diseñadores nacionales y de nivel internacional. Estas colecciones están dirigidas a los mercados de consumo de ámbito local y nacional, teniendo en cuenta las tendencias de diseño y moda, respetando las técnicas tradicionales y plasmando la iconografía local, en algunos casos.

48

Rueca para hilar algodón nativo

Proceso de capacitación en el telar

Tejedora en algodón nativo con la técnica del telar de cintura,

aprendiendo a usar el telar a pedal.

49

Combinación de líneas artesanales: algodón nativo con mates.

Vestido confeccionado en base a

algodón nativo tejido con doble

hilo, con la técnica del telar de

cintura, en tramas de color pardo

claro y urdimbres en pardo

oscuro, combinado con satín,

alpaca bebé y tul negro.

Vestido y chaqueta confeccionados

en base a algodón nativo tejido con

doble hilo, con la técnica del telar de

cintura en tramas de color blanco y

urdimbres en pardo claro – blanco,

combinado con alpaca bebé negro.

50


La comercialización del producto final se hace en instituciones como el Museo de

Sitio de Túcume, el Museo Tumbas Reales de Sipán, el Museo Nacional de Sicán,

así como en los talleres de los artesanos más conocidos y en algunas tiendas y

hoteles de las ciudades más importantes de la región.

Los artesanos de esta línea artesanal participan en diversas actividades como

ferias locales, nacionales y ruedas de negocios, donde han logrado utilizar

herramientas de promoción, como tarjetas de presentación, folletos de su

asociación o taller, así como una ficha técnica de cada producto, en forma

impresa o digital, en la que se registra el nombre, código y modelo del producto

elaborado, el cual puede ser nuevo o rediseñado; se incluyen también las

características del producto como forma, medidas, detalles de acabados y

materiales utilizados, colores, así como la foto del producto.

Productos navideños elaborados en algodón nativo

Artesana difundiendo la línea artesanal de algodón nativo y el telar de cintura

51

Artesana participando en feria local.

7.4 LÍNEA ARTESANAL DE MATES BURILADOS

Para el año 2006, las exportaciones de artesanías en Mates Burilados a nivel

nacional, alcanzaron un total de USD. 797 671.40 concentrándose el 92% de las

exportaciones en la ciudad de Lima, destacando seguidamente el Callao con un

6%, y Junín con una representatividad del 1%.

7.4.1 Ubicación

En la región Lambayeque, los artesanos que elaboran mates decorados se

concentran en el distrito de Mórrope; algunos de ellos se dedican también al

cultivo de calabazas o calabazos, los que, una vez secos y sometidos a un

tratamiento, sirven para elaborar mates decorados.

Cuadro 08: Exportaciones de Mates Burilados - 2006

en FOB USD

REGIÓN Total x Región

Lima 734781.34

Callao 46114.24

Junín 7707.80

Arequipa 5463.61

Cusco 1331.20

Piura 691.50

Ica 525.00

Puno 503.40

Tacna 285.81

Lambayeque 267.50

TOTAL 797671.40

Fuente: Infotrade PROMPERU

Elaboración: OPE JUNÍN - PROMPERU

52

Diversos documentos sobre sitios arqueológicos del norte del Perú revelan que el

mate se conoce desde hace siglos; todo indica que el mate decorado fue de gran

importancia en las culturas costeñas como la Mochica, Lambayeque y Chimú,

entre otras. Evidencias encontradas en contextos arqueológicos reportan que el

calabazo fue la primera vajilla de uso doméstico, antes de la aparición de la

cerámica; este fruto era utilizado como recipiente para contener líquidos y

alimentos, así como contenedor de ofrendas que eran depositadas en los

entierros para honrar a sus muertos.

7.4.2 Materia prima

Se utiliza el poro o calabazo de variadas formas (huiro o venatero, alargado,

redondo o botonero); los tamaños pueden ser chico, mediano o grande; los

colores diversos, en tonos que varían entre el amarillento y el marrón; y la corteza

puede ser de primera, segunda o tercera calidad; se cultiva en el distrito de

Mórrope, encontrándose también en la costa norte de Piura, en la costa sur de Ica

(Chincha) y en el centro: Huánuco y Junín (Pariahuanca). El calabazo sin trabajar

se vende por docena, determinándose el precio de acuerdo al tamaño y calidad.

Como el calabazo es una planta rastrera, debe ser sembrado en terrenos

especialmente destinados para ello, en distancias de 2 metros entre surco y

surco, y de 2 a 3 metros entre planta y planta; esto facilita su desarrollo y la

distribución equitativa de los frutos.

En el distrito de Mórrope, existen agricultores artesanos, que se dedican tanto al

cultivo del calabazo, como a su procesamiento y a la elaboración de mates

decorados. Antiguamente en ese distrito los agricultores se encargaban de partir

el mate en dos, o seccionar parte de él, para uso utilitario, como platos, potos

para servir chicha, fruteros, entre otros.18 No burilaban, sólo cultivaban y

comercializaban atendiendo pedidos de los departamentos de Cajamarca,

Huancayo y Piura, ya sea en forma de artículos como los descritos anteriormente

o enteros, tal como salían de la cosecha. Este testimonio nos hace pensar que las

técnicas para decorar mates se dejaron de practicar en algunos períodos,

recuperándose posteriormente.

Los artesanos emplean los siguientes insumos para el tratamiento del mate:

- Anilina, para el teñido de mates, que puede ser de color amarillo o rojo.

- Aceite, para dar cierto brillo al trabajo y para facilitar el grabado de las

figuras con el buril.

- Yeso, para dar visibilidad al quemado.

- Témperas de colores vivos.

- Jabón, para lavar los mates antes de ser trabajados.

- Arena, para sacar la cubierta exterior del mate.

- Cera líquida o betún, para darle brillantez en el acabado final.

18

Entrevista al artesano-agricultor Rufino Valverde Merino (de 80 años).

53

7.4.3 Organización de Productores

Los artesanos no se encuentran organizados en asociaciones o grupos, sino en

pequeños talleres, cuyos integrantes pertenecen a una familia. Destaca el

“matero” Hilario Valverde Bereche, natural del caserío de Arbolsol, ubicado en el

distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, cuyo abuelo Rufino Valverde

Merino (80) es también agricultor/artesano y su padre Evaristo Valverde Tuñoque

(54) es agricultor, acopiador, artesano y comercializador de calabazos y de mates

decorados.


Técnicas de tratamiento del mate, para producción de mates decorados.-

Los artesanos hacen uso de técnicas tradicionales, en forma rudimentaria y

empírica, siendo las más utilizadas:

a. "Quemado":

El proceso de la técnica del "Quemado" consiste en:

Seleccionar el mate, escogiendo aquellos que tengan una superficie lisa y una

forma redondeada, asimismo, los que no presenten manchas ya sea por

humedad o por plagas.

Lavar el mate con agua y jabón.

Dejar que seque al sol.

Cortar en mitades, o seccionar una pequeña parte, según el diseño que se va

a usar para el mate decorado, momento en el que se le saca las semillas con

un cuchillo, eliminándose todo el contenido del interior.

Grabar, utilizando el buril se hacen los diseños y dibujos artísticamente.

Quemar, los mates reciben el nombre de "quemado" por haber sido tiznados o

quemados por el pirógrafo o cautil, en forma ligera a fin de darles un tono

negro, marrón u ocre oscuro.

Fondear, consiste en eliminar las partículas que han quedado sobrantes

después del "quemado", empleando el buril de punta chata para dejar en

relieve las figuras en el mate.

Barnizar, frotando la superficie del mate, con pasta para zapatos o cera

líquida, para darle brillantez.

54

Cortar la parte superior del mate en diferentes formas geométricas, la que

queda como tapa, de ciertos productos que son utilizados como joyeros o

azucareros. Otras veces se corta por la mitad para ser utilizado como plato.

Proceso de pirograbado.

Proceso de acabado, para darle brillo al producto.

b. “Fondo blanco”

Se selecciona las calabazas de color claro y se emplea tiza blanca o yeso para

resaltar los dibujos en los lugares grabados con el buril.

c. Teñido

Luego de haber sido seleccionado y lavado, el mate es sumergido en agua con

solución de anilina del color deseado, a la que se añade limón y sal, se hierve

por 15 minutos hasta que tome color. Se lava nuevamente con agua caliente y

jabón; luego del grabado se procede a la frotación con cal o yeso, para que el

fondo del mate quede de color blanco y el color teñido sea más visible.

d. Pintado

55

Técnica de combinación de colores con témpera, utilizada para decorar las

superficies, obteniéndose vistosos mates con diversas representaciones.

Los mates burilados por su calidad se clasifican en: corrientes o comerciales,

semifinos o finos.

Corrientes: Definidos como toscos u ordinarios, de un mismo diseño y tamaño, de

grandes figuras, son los que más se producen y son elaborados principalmente

por artesanos asalariados.

Semifinos: Aquellos que se encuentran en un punto intermedio; muestran figuras

con mejor acabado, la mano de obra es más tecnificada, generalmente son

elaborados por artesanos que poseen experiencia en el burilado.

Finos: Tienen un acabado perfecto en su diseño y trazo, la mano de obra es

especializada, con mucha experiencia en el burilado, se dedica bastante tiempo a

su elaboración, siendo los preferidos por turistas nacionales y extranjeros.

El artesano pone de manifiesto su creatividad en el mate, graficando las

experiencias y costumbres del poblador mediante la representación de hechos

históricos, rituales, formas de vida, relatos funerarios, fiestas populares y faenas

agrícolas.

Diversos diseños: búhos, garzas y otros con aplicación de iconografía.

7.4.5 Tecnología e Innovación

Las herramientas que se utilizan en el grabado y diseño de los mates, son las

siguientes:

Buril, para grabar que tiene punta de forma triangular; los hay de varios

tamaños y grosores; está compuesto de un clavo de acero con filo y un

mango de madera, que permite realizar incisiones diversas en la superficie

lisa y de contextura blanda del mate.

56

Buril, herramienta utilizada para el grabado.

Calador, instrumento curvado en forma de cuchara acondicionada de una

cuchilla de acero, que sirve para eliminar el endocarpio o corteza de los

espacios mayores del mate.

Cuchuco, cuchillo corto con filo en toda la hoja, se usa para efectuar el corte

de la tapa de los recipientes utilizados como azucareros, joyeros, vasos o

cuando se divide el fruto en dos partes como plato.

Fondeador (vaceador), instrumento de acero tipo burilador, de punta achatada

y filuda para resaltar los dibujos en alto relieve.

Lezna, instrumento acerado de punta filuda para realizar incisiones e

incrustaciones en la superficie del mate.

Pirógrafo, herramienta que usan para grabar las figuras, dando tonalidad

diferente a los dibujos; funciona con energía eléctrica.

Pirógrafo.

Existe una variedad de productos burilados de uso utilitario o decorativo.

En cuanto a innovación, es importante conocer la manera en que ha

evolucionado el uso del mate y cómo aparecieron las técnicas hoy empleadas. Es

sabido que el distrito de Mórrope es el mayor productor de mates en nuestra

Región pero, según referencias de los propios morropanos, la producción ha sido

mucho mayor en épocas anteriores.

57

Hasta el año 1950, los agricultores / productores de calabazas, vendían los

mates enteros o cortados por la mitad en diferentes formas, según su uso como

platos, fruteros u otros. Según nos han referido, del 50 en adelante, conocieron

la técnica del pintado con ácidos como el nítrico y el sulfúrico, los que dan colores

rojo y negro respectivamente, y que les fue enseñada por una Sra. de nombre

Celinda del distrito de Mochumí, quien era comerciante de mates pintados con

ácidos.

Como los agricultores artesanos observaron que de esa forma los productos

tenían más salida, también ellos comenzaron a aplicar dicha técnica, la que

consiste en sumergir la punta fina de un carrizo o palito fino en el ácido y pasarlo

sobre el mate, elaborando las figuras deseadas, siendo posteriormente acercado

al calor del fuego para obtener el color, quedando nítida la figura por las líneas en

las que se ha pasado el ácido.

Esta técnica la realizaban principalmente hombres, hoy en día la aplican también

mujeres, como la artesana Virginia Bereche Suclupe, quien la aprendió de sus

padres y sus hermanos cuando tenía 12 años. El partido de los mates sí lo

realizan los hombres.

Proceso de utilización de ácido nítrico para la grabación del dibujo en color

rojo, el que es realizado con la ayuda de un palito.

Según relata el artesano Hilario Valverde de Mórrope, uno de los materos más

reconocidos en la región, hace seis años aprendió la técnica del burilado y

pirograbado, cuando viajó al distrito de Catacaos, en el departamento de Piura.


Los agricultores que siembran calabazos en los caseríos Dos Palos, Cartagena,

Casagrande y otros del distrito de Mórrope, proveen de esta materia prima a dos

personas que también cultivan calabazos y que, a la vez, son los únicos

acopiadores que lo comercializan en diferentes lugares. La familia Valverde

Bereche, natural del caserío de Arbolsol, del distrito de Mórrope, cultiva

calabazos dedicándose también a su comercialización, tanto a intermediarios

como a artesanos directos. Asimismo, vende mates decorados directamente al

58

usuario, completando así todos los eslabones de la cadena productiva.

Cuando la producción de calabazos en el distrito de Mórrope no es suficiente, los

traen de Trujillo, para completar los pedidos que reciben del Alto Piura y otros

lugares. La calidad de estos mates no es muy buena, debido a que pueden ser

atacados por hongos, por lo que debe estudiarse el tiempo de vida útil que tienen,

ya que se usan como recipientes para beber la tradicional chicha de jora.

Cabe resaltar que como en el departamento de Piura no saben procesar los

calabazos, traen de allí los mejores y más grandes para poder comercializarlos.

Hace unos 50 años, Mórrope distribuía calabazos a los departamentos de

Cajamarca, Huancayo, Piura, entre otros, cuyos compradores venían hasta el

lugar.

El precio de los calabazos de 15 cm de altura recién cosechados es de unos

S/.50.00 Nuevos Soles el ciento, mientras que los más chicos, cuya altura puede

llegar a 8 cm, cuestan S/. 30.00 Nuevos Soles el ciento.

Los artesanos no cuentan con capital de trabajo suficiente y elaboran productos

como nacimientos, máscaras, maracas, huiros, animales como búhos, garzas,

entre otros adornos.

7.5 LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN LANA DE OVINO E HILO

7.5.1 Ubicación

El desarrollo de la Línea artesanal de tejidos en lana de ovino e hilo de algodón

industrial, se concentra en Incahuasi, distrito alto andino de costumbres

arraigadas, cuyo origen étnico se remonta al siglo IX d.c., como producto del

asentamiento de los Caxamarcas. Se cree que en este lugar habrían habitado

grupos de mitimaes quechuas traídos por los incas. La mayoría de la población es

monolingüe, sólo habla el idioma quechua y presenta uno de los índices más altos

de extrema pobreza.

La comunidad de Incahuasi, ubicada en la serranía de Lambayeque, provincia de

Ferreñafe, cuenta con 6,800 comuneros según la Dirección Regional de

Agricultura. En promedio, una familia cuenta con 6 ó 7 hijos. Las mujeres de la

comunidad atienden las necesidades domésticas de su familia, además de ayudar

en las labores agrícolas y de pastoreo desde muy temprana edad, siendo para

ellas el tejido en telar una actividad complementaria.

Confeccionan vestimentas como ponchos, polleras, fajas, mantas, entre otros.

Hilar y tejer es parte del quehacer social de estas poblaciones y está íntimamente

ligado a la vida comunal. No sólo les sirve para confeccionar su vestimenta sino

también es un referente para identificar el núcleo familiar o comunal al cual

pertenecen los individuos, además de contener implícitos elementos y simbología

de su propia cultura. Es común la creencia de que el tejido es un ser vivo en el

59

cual se reproduce el ciclo vital, semejante al de las personas que lo realizan o lo

emplean.

Vista de la plaza de la ciudad de Incahuasi.

Así mismo, encontramos tejedores en lana de ovino en el mismo distrito de

Ferreñafe, pero en menor número; y, tenemos referencias de que también existen

en el distrito de Cañaris, perteneciente a la misma provincia, y donde aún no

hemos realizado un empadronamiento de artesanos, debido a la distancia y

dificultades de acceso. Lo que hemos podido apreciar es que los tejidos de

Cañaris muestran algunas similitudes con los elaborados en Incahuasi.

7.5.2 Materia prima

Para tener una visión de la producción de lana de ovino es importante describir la

cadena productiva desde su inicio y aproximarse a la problemática de la crianza

de ovinos y al uso de su lana durante los últimos años en el Perú. El ganado ovino

aporta valiosos recursos para la alimentación y vestimenta del poblador peruano

y, además, genera ingreso de divisas al país por concepto de exportación de

lanas. Por ello, haremos una breve reseña de las razas y la evolución de la

crianza de ovinos en nuestro departamento.

Durante 400 años, desde que fue traído al Perú y se adaptó a nuestro territorio, el

ganado ovino no tuvo un manejo adecuado, debido al desconocimiento de las

técnicas de crianza; no se le prestó los cuidados y la atención debida, lo que

condujo a la degeneración de razas como la Merino y Churro, dando origen al

ganado criollo o chusco que se caracteriza por mostrar bajos niveles productivos

de lana y carne, representando más del 60% de la población ovina nacional.

60

En nuestro país se han hecho algunos esfuerzos por mejorar el ganado criollo,

importándose para tal efecto razas Merino y Corriedale que se introdujeron en

Puno, con resultados exitosos.

También en Lambayeque se intentó el mejoramiento de ovinos. En el año 2000,

en el distrito de Incahuasi, se introdujeron dos razas: Junín y Corriedale, en las

micro cuencas de Tembladera y Tungula, en los caseríos de Mayarhuaca, Piedra

Parada, Cutiquero, Romero, Chumbeaura, Wasicaj, Machaycaj, Warwar entre

otros; logrando beneficiar a más de 120 familias, gracias al apoyo de la

organización Heifer Internacional, de Arkansas, Estados Unidos. La raza Junín fue

traída del departamento de Pasco, de la empresa asociativa SAIS Tupac Amaru,

en colores blanco y crema.

Las razas Junín y Corriedale son consideradas razas de doble propósito,

denominadas tambien “fifty fifty” debido a que el 50% del valor de la raza se basa

en la producción de lana y el otro 50% en la carne. En cuanto a las características

de la lana, se conoce lo siguiente: densidad 28.7 hebras/mm², longitud de mecha

promedio de 13 cm; finura de 26 a 29 micras que equivale a una finura en counts

de 58's a 52's. Presentan de 3 a 4 rizos/cm, el exterior del animal es parejo, tupido

con mechas cónicas; la lana lavada rinde 70.7% del peso de la lana sucia; la

producción de lana en los machos puede llegar a 6.0 kg y en las hembras a 5.3

kg; la relación porcentual de lana limpia/peso corporal es de 8.38.

El ovino "Junín" se formó en la región central del Perú (Junín) a partir de 1955,

mediante un plan de mejoramiento genético, seleccionando en forma masiva

ovinos mejorados por cruzamientos con las razas Corriedale, Romney Marsh y

Columbia. El ovino tipo Junín también es de doble propósito, tendiente a la

producción de carne, muestra gran adaptación al pastoreo extensivo y a las

condiciones ambientales de las praderas altoandinas. El ovino "Junín" produce

una lana cuya finura (counts) es de 60's a 58's en borregas y de 58's a 56' s en

carneros y una longitud de mecha de 9 cm en borregas y 12 cm en carneros. El

peso promedio de vellón para las diferentes clases es: 11.2 lb en carneros, 7.41

lb en borregas, 9.42 lb en carnerillos, 6.72 lb en borreguillas, 1.62 lb en

corderos de 4 meses. El rendimiento promedio de lana limpia se estima en

65%. Las características físicas de la lana son las siguientes: buen carácter con

rizo uniforme y marcado, resistente, gran suavidad al tacto, gran blancura,

uniformidad de finura y buena longitud.

Los vellones de ovinos criollos presentan características de finura y longitud

muy variables, así como un bajo rendimiento al lavado. Tienen menores precios

que las lanas de ovinos Corriedale y Junín.

A los ovinos criollos no se les considera una raza pura, se puede encontrar

animales de variedad de colores, rasgos externos y tamaño, dependiendo de los

lugares donde los crían. En el país representan cerca del 70% de la población

ovejera, están en todas las regiones naturales, en manos de pequeños

productores y comunidades campesinas.

61

La población estimada de ganado ovino criollo en el departamento de

Lambayeque es de 60,256 unidades; habiéndose beneficiado en camales 18,574

unidades en el año 2001, según los últimos datos disponibles.

En la última década se ha evidenciado un menor interés por mejorar la producción

de lana en el país, debido principalmente a la reducción de los precios

internacionales de esta fibra, lo cual ha afectado significativamente la rentabilidad

de esta crianza a nivel de empresas campesinas. Actualmente no existen datos de

producción de lana en nuestro departamento; por ello, presentamos gráficos con

información de otras regiones, la que tiene un carácter referencial.

Debido a los pedidos que recibe la Asociación Comunal Incawasi Awana,

aproximadamente el 70% de la producción actual la elaboran con hilo industrial,

que compran en la ciudad de Chiclayo y también en Lima, el restante 30% son

productos elaborados en lana de ovino, que es producida mayormente en la

localidad.

Ovino de la sierra de la región Lambayeque

Proceso de esquila

62


En esta línea artesanal existen tres asociaciones que agrupan a las tejedoras,

siendo la más importante la Asociación Comunal Inkawasi Awana, en el distrito de

Incahuasi, provincia de Ferreñafe, integrada inicialmente gracias al apoyo

brindado por la investigadora social Ronel Groenewald desde 1991, cuando inició

sus estudios sobre la comunidad indígena de Incahuasi, con el auspicio del

Instituto Lingüístico de Verano.

El CITE Sipán apoyó la constitución de dicha Asociación con la participación de la

tejedora Julia Manayay Purihuamán y otras, quienes lograron elaborar nuevos

productos con mayor acogida en el mercado. Posteriormente involucraron a más

artesanas, que vieron la oportunidad de adquirir conocimientos y generar ingresos

para contribuir a la economía familiar, mediante la producción y venta de sus

productos. Esta asociación en la actualidad se encuentra legalmente constituida y

la integran 30 artesanas.

Existen también la Asociación Productores Artesanales Agropecuarios y Afines – APAGROP, con 40 integrantes quienes trabajan productos tanto en lana de ovino como en hilo industrial, en igual porcentaje; y, la Asociación Awana del Caserío Chucllapampa – Sector Atunera, con 12 socias, quienes en su totalidad elaboran productos en la lana de ovino teñida con plantas naturales.

En el año 2004 el CITE Sipán apoyó a las tejedoras de Uyurpampa, para la

conformación de la asociación “Warmi Awakuqkuna”, que significa mujeres

tejedoras, la que no sólo reúne a artesanas del centro poblado de Uyurpampa,

sino de algunos caseríos cercanos al distrito de Incahuasi. Esta Asociación se

encuentra en proceso de formalización y está integrada por 40 artesanas que

tienen una edad promedio menor y un mayor nivel educativo que los tejedores de

Incahuasi.

Posteriormente se creó la Asociación de Damas Artesanas Virgen de la Asunción – Sector Pueblo Nuevo – Señor de la Humildad, en el mismo Centro Poblado de Uyurpampa, ubicado a 50 minutos de la ciudad de Incahuasi.


Los tejedores de esta zona elaboran dos líneas de productos, los que son

comercializados por ellos mismos. Los primeros son los trajes tradicionales y de

uso diario de los pobladores, los cuales son un atractivo para turistas y visitantes,

entre los que podemos mencionar los multicolores mantos, chullos y los

tradicionales ponchos, entre otros productos típicos de la zona andina del país.

Además, elaboran productos utilitarios tales como individuales de mesa, tapetes,

alfombras, cojines, estuches para anteojos, monederos, billeteras y bolsos de

diferentes estilos como mochilas, carteras, entre otros. Emplean hermosos

diseños y una amplia variedad de colores; el hilado es un proceso inicial

importante para la elaboración de productos de calidad.

63

Artesana en pleno proceso de hilado

Los tejedores requieren perfeccionar el acabado para obtener productos de mejor

calidad. Si bien existen artesanos que realizan tejidos de excelente tramado y

calidad, al momento de confeccionar productos como bolsos o cojines, pierden

calidad por fallas en los acabados, pues no cuentan con los equipos adecuados

para tal fin, o no todos han sido capacitados para el uso de maquinaria.

La capacidad de producción se ve limitada por el uso del tradicional telar de

cintura, ya que en este último sólo se pueden realizar trabajos de un ancho

máximo de 70 cms. , dependiendo del producto a elaborar, como alfombra, y del

tipo de grosor de hilo y textura del tejido.

La lana puede variar desde muy fina (Merino) hasta muy gruesa (Lincoln). Sus

principales propiedades son: tener una compleja y versátil estructura química, una

bien organizada estructura física, una alta absorción de humedad, una superficie

natural que repele el agua, una estructura superficial escamosa y un rizo natural;

dichas propiedades se complementan con un amplio rango de propiedades

secundarias que distinguen a la lana como una fibra textil excelente; entre éstas

tenemos: alta resistencia al fuego, pues casi no es inflamable. Tiene alta

resistencia térmica y poder aislante, es un aislador superior que evita que el calor

corporal escape y que el aire frío penetre, fibra fuerte y de buena durabilidad,

resistencia al sucio, de fácil limpieza, de fácil tinción con un amplio rango de

tinturas, retiene la forma y apariencia, excelente material para confección de trajes

de vestir, habilidad para tomar una forma temporal o permanente, natural

impermeabilidad de la superficie de la fibra a la lluvia, resistencia a la

podredumbre, absorbe el olor, absorbe o filtra tóxicos químicos, habilidad para

aceptar un amplio rango de modificaciones químicas, buenas propiedades

acústicas, controla la vibración.

64

Tejedoras en pleno proceso de urdido.

Por otro lado, las dos grandes desventajas de la lana - el encogimiento debido al

lavado y la susceptibilidad al ataque de insectos - han sido exitosamente

superadas por la industria mediante tratamientos químicos.

Hemos considerado necesario tener una visión de la calidad de la materia prima,

pues la lana del ovino criollo presenta características de finura y longitud muy

variables, siendo importante que provenga de un solo rebaño, pues si se usara la

de rebaños distintos, no tendría uniformidad.

Los criadores realizan la esquila después que la lana ha alcanzado doce meses

de crecimiento. Para ello utilizan tijeras u otros elementos cortantes como el vidrio;

esta técnica primitiva tiene la ventaja de dejar ¼ de pulgada de lana, lo cual sirve

como abrigo al animal, pero tiene la desventaja de producirle pequeñas heridas.

Un esquilador en una jornada de ocho horas puede esquilar de 50 a 70 ovinos con

esa técnica.

Artesana tejiendo en telar de cintura.

Los artesanos de la Asociación Inkawasi Awana originalmente usaban diseños de

su propia creación para elaborar sus productos. Luego han aprendido a tener en

cuenta el gusto del cliente, atendiendo diversos pedidos y ayudándose de

revistas, logrando que el tejido terminado quede igual al modelo trabajado.

65

A la izquierda, bolso elaborado en hilo perla industrial, y a la derecha bolso elaborado

en lana de ovino teñido con plantas naturales (colección CITE Sipán 2009).

Para el teñido utilizan plantas propias de la zona como Andanka, Chilca, Qalwinchu,

Saratululuq, Aliso, Tara, Eucalipto, Chaqwapamakin, Romilanche, entre otras. El

CITE Sipán les dio a estas artesanas un curso sobre técnicas innovadoras para uso

de sales como sulfato de cobre, sulfato de hierro y sulfato alumínico potásico, que

sirven como mordientes para la fijación de los colores, lo que les permite obtener

variedad de colores y de tonos.

Individuales en proceso de tejido.


Los tejedores de esta línea artesanal usan telares de cintura, hechos de madera

conocidas en la zona como Mak – Mak y Quina, que se obtiene de plantas propias de

la sierra. Los telares también han sido heredados de una generación a otra; teniendo,

66

en algunos casos, unos más pequeños para niños cuyas edades oscilan entre los 7 y

9 años, quienes recién están aprendiendo a tejer. Así mismo, las artesanas utilizan

las tradicionales ruecas o usos para el hilado.

La Asociación Comunal Inkawasi Awana participó en el primer Concurso Tejedora

Lambayecana 2004, que organizó el CITE Sipán, donde dos de sus representantes

ocuparon el primer y segundo puesto en la categoría de tejidos en lana de ovino.

Atendiendo a una solicitud de la citada Asociación, el CITE Sipán cedió

temporalmente a la asociación, en calidad de préstamo, dos telares más una

hilandera a pedal y ha capacitado a sus integrantes en su uso, lo que les ha

permitido aprender una nueva técnica y elaborar otros productos como alfombras,

tapices, individuales, y hasta la propia manta que usan con su traje típico la que, con

el telar de cintura, era confeccionada en dos y tres partes, que unían posteriormente.

El objetivo fue que las artesanas puedan elaborar nuevos productos, de mayor

formato, así como incorporar a los varones a la artesanía textil. Ello no significa que

se deje de lado el telar de cintura; muy por el contrario, se han realizado cursos de

mejoramiento de esta ancestral técnica.

Artesanas tejiendo en un telar a pedal.

67

Con estos artesanos también se ha avanzado en materia de innovación en el teñido

con colorantes naturales, habiéndose realizado en la zona un estudio financiado por

el MINCETUR19, con cuyos resultados se capacitó posteriormente a los tejedores de

Incahuasi y de Uyurpampa, permitiéndoles conocer técnicas de teñido con uso de

sales como mordientes para fijar los colores.

Tejedora realizando la selección de las partes útiles de

la planta Saratululuq como hojas y tallos jóvenes, cuyos

frutos no deben ser usados por contener gomas.

Artesanas en pleno proceso de capacitación

para desarrollar una colección.

19

“Estudio de Lana de Ovino con Tintes Naturales”, Ing. Dimas Melgar, de la Unidad de Aplicación de Nuevas Tecnologías de Hualhuas – Huancayo. MINCETUR, 2004.

68

Productos elaborados en lana de ovino y alpaca teñida

con plantas naturales y sales utilizadas como

mordientes.


Los productos de la Asociación Inkawasi Awana se venden en la tienda del Museo

Nacional Sicán de la ciudad de Ferreñafe, tienda del Museo Tumbas Reales de

Sipán de la ciudad de Lambayeque, en Dédalo y otras tiendas de Lima y cuentan con

un punto de venta en Huaraz. Igualmente, se vienen comercializando en ferias

regionales en Chiclayo, Lambayeque, Trujillo y Lima.

Según testimonio de la Sra. Ronel Groenewald, las ventas aumentaron cuando

empezaron a utilizar códigos de color elaborados por la diseñadora textil, Heather

Millar, miembro del Instituto Lingüístico de Verano, filial Huaraz.

La actividad artesanal tiene potencial para mejorar la calidad de vida de las mujeres

de las comunidades de Incahuasi. Los integrantes de la Asociación Inkawasi Awana

han demostrado compromiso e iniciativa a través de los años, organizando eventos

como polladas y cuyadas para recaudar fondos que les permitan comprar materia

prima y realizar una pasantía de intercambio con tejedoras de Huaraz; así mismo,

sembraron un cuarto de hectárea de papa con el fin de contribuir con el alimento

para los participantes de las mingas planificadas para la construcción de su local

artesanal. Han demostrado gran responsabilidad en el manejo económico de su

institución, pues lograron cancelar por completo los préstamos que se hicieron para

adquirir materia prima.

La Municipalidad Distrital de Incahuasi donó a la Asociación Inkawasi Awana un

terreno de 208 metros cuadrados, sobre el cual ésta construyó su local artesanal , el

que consta de dos pisos y tiene un ambiente para talleres y almacén, entre otros.

69

Artesanas de Incahuasi participando de una feria

7.6 LÍNEA ARTESANAL DE ORFEBRERÍA

7.6.1 Ubicación

Los orfebres y joyeros de nuestra región son herederos de un rico legado cultural

de los antiguos lambayecanos. Cuando los españoles llegaron al Perú quedaron

maravillados al encontrar abundantes objetos trabajados en oro y plata elaborados

por orfebres del antiguo Perú que dominaban este arte impulsado por

necesidades mágicas y religiosas, según testimonian las finas láminas y piezas de

oro halladas en diversos sitios arqueológicos. Las culturas precolombinas que

sobresalieron con estos metales son: Vicús, Mochica, Lambayeque y Chimú,

todas en la costa norte del Perú.

Los orfebres y joyeros se encuentran distribuidos en los distritos de Chiclayo, La

Victoria, Monsefú, José Leonardo Ortiz y Túcume, en grupos diferenciados. Una

parte representativa está compuesta de artesanos joyeros ya establecidos que

cuentan con años de experiencia y que conducen talleres, aunque con poca

fortaleza empresarial. El otro grupo está conformado por jóvenes que han

incursionado en esta línea artesanal hace pocos años, como los joyeros

integrantes de la “Asociación de Artesanos de Túcume”, así como otros artesanos

que recibieron capacitación básica a través del proyecto orfebre de COOPOP

Chiclayo.

7.6.2 Materia Prima

Los joyeros utilizan principalmente oro, plata y bronce, también realizan

aplicaciones con fantasía fina y otros metales; en algunos productos usan

70

incrustaciones de piedras como el zircón, rubí, zafiro, agua marina, rosa francia,

ónix, alejandrina, perlas, nácares, entre otros, según el diseño.

Para la elaboración de los productos utilizan insumos como ácido sulfúrico, bórax,

salitre, cloruro de sodio, ácido nítrico, resinas, entre otros.


Los productores conforman pequeños y medianos talleres. Según refiere el

presidente de ARTEORFELAM, la Asociación de Orfebres de Lambayeque – sólo

el 30% de todos los que se dedican a esta actividad en la región están legalmente

constituidos y el 70% son informales; existiendo orfebres que, además de su taller,

poseen pequeñas tiendas donde expenden sus productos.


Algunos estudiosos afirman que el oro fue el primer metal usado por los peruanos,

vendrían después la plata, el platino, cobre, plomo y estaño20.

En lo que respecta a la orfebrería de los Mochicas y los Lambayeques, es claro

que alcanzó un alto grado de desarrollo artístico y tecnológico en aquella remota

época. Según algunas fuentes, para elaborar los ornamentos, practicaban el

repujado en oro y plata, confeccionándolos mediante el montaje de piezas y

también practicaron la filigrana21.

El orfebre mochica practicaba el arte de la fundición de los metales. Cada uno de

los objetos de oro o de plata que admiramos en los museos muestra un cabal

conocimiento de los procedimientos metalúrgicos: desde el primer trabajo de

cortar la roca, hasta el refinamiento de los metales por medio del fuego y obtener

la barra; con el proceso de laminación a golpe de martillo, logró una superficie

pulida y sumamente fina que repuja, labra, afiligrana y convierte en brillantes y

ricos adornos para uso de la nobleza indígena. En ese contexto, la participación

del orfebre del antiguo Perú en la cadena productiva era más completa que la que

tienen en nuestro tiempo.

Actualmente, los artesanos conocen las técnicas del enchape, baños de plata,

plateado brillante, desdorado, entre otros, las que aplican según el producto a

elaborar. Así mismo, conocen las aleaciones de alpaca, bronce, trabajan con los

diferentes colores que tiene el oro y con diversos tipos de soldaduras.

20

Tecnología Andina: R. Ravines. 21

Alva Walter: Sipán Descubrimiento e Investigación.

71

Pulsera elaborada en algodón nativo y plata.

Aretes elaborados en plata y combinados con piedras.

Es importante señalar que en la Región Lambayeque se ha desarrollado un

proyecto piloto de orfebrería ejecutado en el distrito de Túcume, el que fue iniciado

por el Programa de Turismo Unión Europea – Promperú; para ello se buscó

sensibilizar a la población y a las autoridades locales acerca de los objetivos del

citado proyecto, por lo que se conformaron grupos de pobladores en torno a un

tema de interés y se les capacitó para que inicien un desarrollo artesanal,

avanzándose así con una serie de complementos al elemento central del Museo

de Sitio de Túcume. Como producto de este trabajo se instaló un taller de

orfebrería dentro del citado museo, para que los artesanos elaboren sus

productos.


Los joyeros cuentan en sus talleres con equipos y herramientas como pulidoras,

lingoteras, centrífugas, sopletes, taladros Foredon, laminadoras, buriles,

medidores de sortijas, alicates, tenazas, pinzas, palos medidores, mesas para

joyeros y otros.

La calidad de los productos varía y está ligada a la calidad de la materia prima,

72

como puede ser oro de 18 ó 14 quilates, plata de 925 ó 950. En cuanto a

innovación, la mayoría de joyeros elabora nuevos diseños, debido a la fuerte

competencia existente entre ellos; muchos copian los diseños que realizan otros

joyeros, casi inmediatamente después de que se ponen en venta.

Debido a que en joyería se emplean variadas técnicas, en diversos procesos, se

requiere de mayor conocimiento técnico. Por ello, los joyeros deberían recibir una

formación técnica sistemática, con un programa de una duración mínima de un

año. Para ello, sería necesario estudiar la factibilidad de crear una escuela de

joyería en la región o que los joyeros puedan acceder a programas de

capacitación que se ofrecen en la Macro Región Norte, como el que ha iniciado

hace seis años el CITE Joyería Koriwasi ubicado en la ciudad de Cajamarca, que

también forma parte de la Red de CITEs del MINCETUR. Ese programa de

capacitación comprende lo siguiente:

Diseño: Formación en el proceso creativo, con el apoyo de herramientas

informáticas. Busca transferir conocimientos que permitan satisfacer la

necesidad del cliente con un producto de su entera satisfacción.

Casting: Formación en el proceso de producción en serie de la joya con el

método del moldeado o de la cera perdida.

Trabajo en Mesa: Formación en el proceso manual de producción de una joya,

desde el habilitado del material hasta el acabado final.

Cada uno de los módulos tiene una duración de cinco meses, con clases de

cinco horas por día y cinco días por semana. Normalmente se dictan por las

mañanas de 8:00 a 13:00 horas, quedando las tardes reservadas para las

prácticas dirigidas.

El CITE Joyería Koriwasi imparte dos programas de capacitación anuales.

Además, brinda Servicios de Soporte para facilitar la producción joyera,

dirigidos a los participantes del CITE y al público en general: venta de materia

prima habilitada; venta de herramientas e insumos; diseño y casting; y,

asistencia técnica.

El CITE Sipán, por su parte, ha adquirido maquinaria y herramientas para

implementar un taller de joyería, con fines de capacitación, con miras a brindar

posteriormente servicios a los joyeros de la región, entre las que tenemos: soplete

para fundir, tornillo, sierras, brocas, sopletes a gas, crisoles, hileras cuadradas,

taladros serie "SR", hileras 1/2 caña, regla 12", calibrador de uñas, micrómetro,

compás 4", pinzas, antenalla de madera, tornillos paralelos, tijeras de 18 cm, arco

de calar, lima plana, lima 1/2 caña, fresa redonda de acero, fresa para engastado

de 2mm, broca helicoidal de acero, buriles, lingoteras, martillos, embutidores,

dados para embutir, grata circular, entre otras.

También es preciso mencionar que últimamente se les ha capacitado en tipos y

formas de buriles, formas de mangos o cabos para los tipos de buriles,

73

preparación del buril chaple o plano y de punta, formas de afilado de los buriles

para el engastado, ángulos de afilado, preparación y puesta de la macilla en el

fuste, preparación de los metales para colocar en el fuste, prácticas de manejo de

buril: elaboración de líneas rectas, curvas, cuadrados y círculos; así como

prácticas de engastado: taladro, levantamiento de grano y colocación de

circonitas; tipos y formas de fresas y brocas; tallas, formas y dureza de las

piedras; conocimiento de las partes de una piedra; adaptación del asiento de la

piedra a la forma del engaste, engastado de 4 y 5 granos, rombos, cuerda y pavés

limpieza y corte; preparación de joyas para engaste de carril y garras, engaste tipo

bigote, entre otras técnicas.


La mayor parte del oro que usan para la elaboración de sus productos es

obtenido a través de vendedores de las provincias de Bagua y Jaén, quienes lo

comercializan en bruto (sin refinar); puede tener 21% en oro y el resto viene con

otros metales, como plata, fierro y plomo. Según manifiestan los joyeros esta

forma les resulta más rentable; y, cuando quieren elaborar productos de calidad

con oro fino, lo adquieren de casas comerciales de ciudades como Trujillo y Lima,

y también en el mismo Chiclayo hay otros joyeros que les venden.

Los joyeros enfrentan problemas de disminución en sus ventas, siendo los más

perjudicados los pequeños talleres que están legalmente constituidos, porque por

las condiciones en que adquieren la materia prima no consiguen comprobantes

de pago, lo que les genera problemas con la SUNAT.

Los joyeros comercializan sus productos mayormente a nivel local, pero tienen

oportunidades de comercializar a otro tipo de mercado, pues participan en la

Feria Peruvian Gift Show, Exhibe Perú y la Feria Perú Moda, donde se presentan

cada año con nuevas colecciones.

7.7 LÍNEA ARTESANAL DE BORDADOS

7.7.1 Ubicación

El mayor conglomerado de bordadores se encuentra ubicado en el distrito de

Monsefú, existiendo también grupos que practican esta técnica en los distritos de

Santa Rosa, Ciudad Eten, así como en Ferreñafe y en muchos otros pueblos de la

Región Lambayeque.

La mayoría bordan una gran gama de productos, principalmente servilletas y tapa

paneras, las mismas que se venden en un juego que consta de 6 servilletas y una

tapa panera, y también juntamente con manteles. Asimismo, elaboran manteles

para mesas de diferentes formas y tamaños y con diversos diseños; también

bordan mandiles, blusas, fustanes, sábanas, fundas, túnicas, cuadros, trajes

típicos, en especial el de la marinera, entre otros.

74

Los productos que tienen mayor demanda son servilletas y tapa paneras que

representan un 45.63% del total, seguidos de servilletas y manteles con un

25.73% y en menor cantidad los otros que hemos mencionado.

7.7.2 Materia prima

Como materia prima para la elaboración de sus productos los bordadores utilizan

hilo matizado de colores, hilo industrial y telas como popelina, bramante, granité,

tocuyo, entre otras. Los principales implementos con que cuentan son bastidores,

agujas y máquinas de coser para el acabado de sus productos, especialmente de

los bordes.


Los bordadores de Monsefú están organizados en asociaciones que los

representan. Los que tienen un stand en el Parque Artesanal y cuentan con su

propia asociación la misma que, según opinión de algunos de sus integrantes, se

encuentra inactiva y agrupa no sólo a bordadores, sino a artesanos de todas las

líneas de producción artesanal de ese distrito.

En Monsefú existen, además, las siguientes asociaciones y talleres:

Asociación Rosa Muga

Asociación de Artesanas Productoras de Monsefú – APROM

Asociación Virgen de la Misericordia

Asociación de Artesanas “Mujeres Emprendedoras”

Taller Manos Laboriosas de Rosa Casas

En el distrito de Santa Rosa existe la:

Asociación de Artesanas “Mujeres Emprendedoras con Futuro”.

Los bordadores han mostrado su disposición para organizarse, con la finalidad de

recibir apoyo en capacitación, asistencia técnica y desarrollo de colecciones, que

les permitan perfeccionar la calidad y diseños de sus productos; asimismo, para

lograr una mayor participación en ferias y exposiciones, sobretodo, de carácter

nacional e internacional.

También existen talleres familiares informales que no se formalizan porque no van

a poder afrontar el pago de impuestos establecidos por la SUNAT.


En lo referente a calidad se aprecia diversos niveles en diseños y acabados, por

lo general, tienden a elaborar productos con una gran densidad de bordados, lo

que implica una mayor cantidad de material (hilos) y de horas/hombre en su

elaboración, las que no son debidamente remuneradas. Aplican en sus bordados

dibujos paisajistas, costumbristas, flores, entre otros.

75

En el Distrito de Monsefú existen bordadores que en su mayoría saben bordar a

mano, sin embargo, en el caserío Callanca encontramos que la mayoría de

bordadores realizan bordados tanto a mano como a máquina, manifestando que lo

hacen a gusto del cliente.

Pómape es otro de los caseríos donde se realiza esta actividad, pero con

bordados básicos, para su propio uso, aunque están recibiendo capacitación, con

la finalidad de empezar a elaborar productos que puedan ser comercializados.

Los bordadores de Monsefú se clasifican en:

Bordadores permanentes: Son los que se dedican – en forma permanente – a

elaborar bordados para comercializarlos ya sea en el ámbito local, como nacional

e internacional.

Bordadores por Ocasión: Son aquellos que realizan bordados sólo a pedido o por

temporadas, por ejemplo para el FEXTICUM, Navidad y Año Nuevo. Dentro de

este grupo se encuentran los bordadores denominados “por mano de obra”; ellos

perciben un salario por sus servicios, son contratados principalmente por

comerciantes del Parque Artesanal de Monsefú, quienes les pagan para que

borden una determinada cantidad de productos de diversos modelos y diseños.


Casi todos los bordadores conocen los siguientes puntos: relleno, cocido, cadena,

atrás, tallo, festón doble, pata de grillo, margarita, rococó, ojal, entre otros.

La mayoría de entrevistados respondió que ha recibido capacitación sobre

bordados de parte de algunas ONGs como IDESI, del CITE Sipán en lo que

respecta a diseños, a desarrollo de colecciones y otros; asimismo, han recibido

cursos en temas como marketing, constitución de microempresas y otros a cargo

de FONCODES, BONOPYMES, Municipalidad, PRONAA, entre otras

instituciones.

Los bordadores solicitan cursos sobre nuevos diseños, entre ellos, los inspirados

en la rica iconografía de las culturas Lambayeque, Mochica y otras. También,

sobre calidad de hilos y telas para elaborar productos competitivos; asimismo,

respecto a matizado de colores de los hilos; sobre nuevos puntos, entre otros

temas, que les permitan elaborar bordados de calidad que puedan ser

comercializados para obtener mejores ingresos económicos. Algunos bordadores

desean también aprender a bordar a máquina con la finalidad de complementar el

bordado y requieren de máquina para darle un mejor acabado al producto.

Es importante señalar que en Monsefú existe el CEO Jesús Nazareno Cautivo,

donde grupos de mujeres aprenden diversas actividades manuales, entre ellas, el

bordado.

En lo referente a innovación, algunos artesanos han empezado a aplicar

iconografía Mochica o Lambayeque en sus productos.

76

Bolso bordado en tela de tocuyo con motivos florales

Un mantel bordado en diversos puntos


Parte de los productos son vendidos en el Parque Artesanal de Monsefú,

asimismo mediante intermediarios como familiares, amistades, instituciones y

comerciantes que llevan bordados para exportación en forma esporádica a países

como Alemania, Japón, Estados Unidos, entre otros. También comercializan sus

productos durante el evento del FEXTICUM de Monsefú y en ferias artesanales de

diversos distritos de la región y de las ciudades de Lambayeque, Chiclayo, Trujillo,

Chepén, Chimbote, entre otras.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de bordadores comercializan sus

productos en su casa, así como en puestos artesanales. También es considerable

su consumo local, debido a la tradición existente en los diferentes pueblos de la

Región cuyos pobladores los utilizan en matrimonios, bautizos y otros

acontecimientos familiares importantes, así como en festividades populares. Los

bordadores opinan que la Municipalidad Distrital de Monsefú debe apoyarlos

77

celebrando convenios con diversas instituciones culturales, turísticas, educativas y

otras para promocionar y comercializar en mejores condiciones sus productos.

El precio de los productos varía de acuerdo a la calidad y temporada y, según

opinión de los bordadores, no existe un precio estándar, resultándoles difícil

señalar el nivel de ingresos mensual que obtienen debido a que la venta de

artesanía en Monsefú ha disminuido, porque no logran que el comprador pague el

precio real de sus productos y el nivel de ventas tampoco es fijo.

Artesana bordadora participando de la Feria Exhibe Perú 2009.

7.8 LÍNEA ARTESANAL DE TEÑIDO EN RESERVA

7.8.1 Ubicación

En el año 2001, gracias al aporte financiero de AECI, MINCETUR, el Grupo AXIS

Arte de la Universidad Católica del Perú, entre otros, se capacitó a artesanos del

distrito de Túcume y se introdujo líneas como el teñido en reserva, la que luego se

ha desarrollado también en la localidad de Saltur ubicada en el distrito de Zaña.

Productos elaborados con Técnica de Teñido en Reserva con iconografía regional

7.8.2 Materia Prima

78

En la técnica de teñido en reserva – denominada también batik – los artesanos

utilizan la parafina para reservar el color en las telas. Para ello, primero dibujan el

diseño o la iconografía en la tela, en seguida la sumergen en agua teñida, para

luego reservar el color con la parafina. Este proceso se realiza por cada color que

se quiere obtener en la tela.


En la Región existen dos centros de producción, uno de ellos es la empresa

artesanal CulturArte Perú, cuya marca es Kusiq Perú, que nace del sueño de

conseguir llegar al mundo con la cultura precolombina lambayecana y de otras

regiones del Perú, a través del “arte sana”, del trabajo de nuestras manos, nuestra

alegría y creatividad. Se encuentra conformada por 5 artesanos del Centro Poblado

Saltur ubicado en el distrito de Zaña. Esta actividad artesanal se viene

desarrollando con el apoyo de la Asociación MADES Hispanoamérica (ONG

española), que realiza labores de acción social para el pueblo, a través de su

Centro Comunitario “Corderitos de Jesús”. En sus instalaciones se ubica el Taller

de Producción.

La segunda se encuentra ubicada en el distrito de Túcume, es la Asociación de

Artesanos de Túcume que está conformada por 17 socios activos, que se dedican a

diversas líneas artesanales como repujado en aluminio, tejido en algodón nativo,

papel reciclado y teñido en reserva.

7.8.4 Producción y calidad

La producción de CulturArte Perú es muy variada, ya que se produce desde

carteras, cuadros, mandiles, caminos de mesa, individuales, posa vasos, etc.

La Asociación de Túcume elabora productos como cuadros, tapices, centros de

mesa, monederos, entre otros .

7.8.5 Tecnología e innovación

Para la elaboración del producto no se necesita maquinaria especializada, ya que

su producción es en forma manual.

Sin embargo, la innovación se presenta en la diversidad de colores que se

obtienen, habiéndose incursionado incluso con tintes naturales. Está también la

innovación en diseño y diversidad de productos.


Ambas organizaciones tienen experiencia en participación en ferias nacionales e

internacionales, con el apoyo de MINCETUR, PROMPERU, el Gobierno Regional

de Lambayeque y otras entidades. Esas experiencias les han permitido tener

contactos en Lima y comercializar en dicha ciudad. Otros puntos de venta son el

mismo distrito de Túcume y el distrito de Pimentel.

79

7.9 REPUJADO EN ALUMINIO

En la actualidad los talleres artesanales se han convertido en una fuente de empleo

para los artesanos de Túcume, a quienes se les ha capacitado en diversas líneas

de producción artesanal, en talleres de orfebrería, cerámica, textiles, teñido en

reserva, repujado en aluminio, entre otros, incorporándose en las que se hace uso

de elementos de la iconografía local. Ello ha sido posible gracias al aporte

financiero de AECI, MINCETUR, el Grupo AXIS Arte de la Universidad Católica del

Perú, entre otros.

Otro grupo importante de productores de este tipo de artesanía son la Asociación

de Artesanos Ferreñafanos (ASARFE), que también aplica iconografía,

principalmente de la cultura Lambayeque.

El repujado en aluminio es una técnica muy antigua, proviene de Europa y se deriva

de los Iconos, que son imágenes sagradas. Es una técnica sencilla, pero que se

debe trabajar cuidadosamente,

El nombre de repujado se deriva de la palabra francesa “repulsare” que significa

hacia fuera o labrar figuras o adornos de relieve en metal.

Se ha innovado usando otros colores de aluminio, así como en nuevos diseños y

productos.

En la Asociación de Artesanos de Túcume, han logrado una producción mensual

que llega hasta 17 productos por persona. Estos productos se comercializan en el

mismo Museo de Sitio de Túcume y en la ciudad de Lima.

Artesana con sus productos elaborados

en repujado en aluminio

80

7.10 REPUJADO EN CUERO

El CITE Sipán, dentro del Plan de Sensibilización que desarrolló en Huaca Rajada,

ha introducido la línea artesanal de repujado en cuero, para lo cual realizó un

primer curso básico empleando como materias primas cuero de oveja y trupán, con

las que se elaboraron monederos, porta lapiceros, porta espejos, cofres y otros

productos. Los beneficiarios fueron 22, perteneciendo 5 al centro poblado de Sipán

y 17 al de Huaca Rajada. Posteriormente, se monitoreó al grupo y se le brindó

asistencia técnica en pirograbado y combinación de colores.

Luego, se inició el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de Vida de las

Poblaciones de Huaca Rajada y Sipán y Desarrollo del Potencial Turístico -

PRODESIPAN, con financiamiento del Fondo Ítalo – Peruano, a través del cual

Caritas brindó capacitación, en esta y otras líneas artesanales, en ambos

poblados. El proyecto en mención ha concluido, habiendo dejado a los

participantes organizados en la Asociación de Artesanos de Cuero de Huaca

Rajada y Sipán, los cuales también cuentan con una máquina de costura recta

especial para trabajos en cuero e instrumentos que fueron donados a esta

comunidad y se ubican en una de las instalaciones del Centro Artesanal de Huaca

Rajada, en cuya estructura también se encuentra diseñadas tiendas para venta

Complejo artesanal de Huaca Rajada Sipán

Proceso de armado de una cartera

81

Proceso de confección de una cartera

Capacitación de artesanos ferreñafanos en diseño

Asistencia técnica a artesanos de Huaca Rajada y Sipán

82

VIII. FODA DE ARTESANÍA

ARTESANIA

ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

Artesanos de la Región Lambayeque

hábiles y creativos, que utilizan

diseños e iconografía propios de la

región.

El bajo nivel de escolaridad de la

mayoría de artesanos limita el

aprendizaje de nuevos conocimientos

tecnológicos.

Existencia de una rica, variada y

milenaria tradición artesanal en la

región.

Escaso nivel de organización y gestión.

La informalidad y bajos ingresos no les

permiten convertirse en sujetos de

crédito.

Escaso conocimiento de mercados y de

tendencias en diseños y acabados.

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

La descentralización como proceso

que permite lograr consensos y

potenciar el desarrollo artesanal.

Escasez de materia prima para

especialidades como tejidos en algodón

nativo.

Existencia del marco legal de los

Centros de Innovación Tecnológica

de Artesanía que facilita el desarrollo

de la actividad, el acceso a asistencia

técnica y capacitación.

Encarecimiento de precios de los

insumos por intermediación en el

abastecimiento.

Posibilidades diversas de acceder a

asistencia técnica y capacitación en

tecnología productiva y de gestión

empresarial.

Invasión de productos de material

sintético que desplazan al producto

artesanal en el mercado.

Posibilidades de establecer acuerdos

y convenios interinstitucionales en

apoyo a la actividad.

Insuficiente valoración de los productos

artesanales por parte del consumidor

regional y peruano en general.

Institucionalización de ferias y otros

eventos locales, regionales y

nacionales.

83

IX. CONCLUSIONES

- La Región Lambayeque tiene un gran potencial en el desarrollo de

actividades económicas, que se pueden aprovechar para facilitar el

desarrollo de la comercialización de la artesanía regional.

- Existen instituciones con objetivos de mediano plazo para la ejecución de

proyectos en la actividad artesanal, así mismo, están los mecanismos de

promoción, asociatividad y comercialización de productos artesanales.

- El 46.24% del total de la población artesanal en la Región Lambayeque, se

dedica a la línea artesanal de Tejido en Paja Palma que representa uno de

los conglomerados más numerosos; las que menor representatividad

tienen en cuanto a número de artesanos son Teñido en Reserva y Mates.

- La Región Lambayeque cuenta con 618 talleres22, que representan el

2.62% con respecto al total de talleres artesanales de Perú. Esto significa

que el empleo directo generado por los talleres formales en artesanía llega

a 1528.32 artesanos, con un promedio de 2.5 personas por taller. Con

relación al género, la mayoría de la población artesanal son mujeres, con

un porcentaje de 85.9% y el 14.10% son hombres.

- El problema de la oferta artesanal es su desorganización, escasa

capacidad de gestión, falta de inversión y deficiente financiamiento, así

como desconocimiento en temas de comercialización.

- El abastecimiento al mercado nacional, comprende las ciudades de Lima,

Cuzco, Cajamarca, Huaraz, siendo Lima la ciudad que centraliza la mayor

compra de artesanía, en importantes tiendas como Dédalo, Índigo, etc.

- Sin embargo, la información sobre la demanda nacional es escasa debido

a que no existen instituciones especializadas que puedan brindar servicios

de calidad y de utilidad para los artesanos. Por tanto, existe un

desconocimiento de las tendencias y requerimientos del mercado exterior

por falta de investigación por parte de los artesanos exportadores, que

permita visualizar lo que van a vender.

- Por las dificultades en la comercialización los artesanos son vulnerables a

que sus asociaciones se debiliten organizacionalmente.

X. RECOMENDACIONES

- Fortalecer las actividades de instituciones públicas y privadas para la

capacitación a los artesanos en desarrollo de producto, diseño y gestión

empresarial.

- Realizar proyectos de financiamiento conjunto entre entidades privadas y

públicas, con miras a formar empresas de exportación.

- Realizar proyectos de largo plazo para la implementación de capacitación

en tecnología de artesanos.

- Las instituciones involucradas deberían destinar recursos para ejecutar

proyectos de investigación a nivel científico en las diferentes líneas

artesanales.

22

El Impacto Económico de la cultura en Perú, escrito por Instituto de Investigación, VARIOS, Autores, Universidad de "San Martín de Porres, Convenio Andrés Bello

84

Anexo

85

Anexo

LÍNEAS ARTESANALES

DIRECCION NACIONAL DE ARTESANÍA - MINCETUR

COD GLAP NOMBRE / DEFINICIÓN

01 00 GLAP TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES

DEFINICIÓN: Productos o artículos desarrollados en base a la

técnica de trasformar la piel de los animales con o sin pelo

debidamente curtida.

02 00 GLAP IMAGINERIA

DEFINICIÓN: Figura(s) modelada(s) que representan una serie de

sucesos, ritos y costumbres. Principalmente de uso decorativo.

03 00 GLAP TRABAJOS EN MADERA

DEFINICIÓN: Artículos trabajados en diferentes maderas con la

ayuda de herramientas manuales y eléctricas para darle la forma

deseada.

04 00 GLAP PRODUCTOS DE FIBRA VEGETAL

DEFINICIÓN: Articulo confeccionados principalmente a mano

utilizando la técnica de entrelazar y anudar fibra vegetal, o

transformando las diversas partes utilizables de una planta vegetal

convirtiéndola en materia prima para la confección del producto

final.

05 00 GLAP TAPICES Y ALFOMBRAS

DEFINICIÓN: Los tapices son productos elaborados generalmente

en telar horizontal o alto lizo y las alfombras en tejidos a nudo en

telar vertical o bajo lizo.

06 00 GLAP TRABAJOS EN METALES PRECIOSOS Y NO PRECIOSOS

DEFINICIÓN: Artículos confeccionados con oro, plata o platino o

combinaciones de ellos; pudiendo ser chapados y trabajados con

otros complementos; Trabajos en metales no preciosos: artículos

confeccionados en otros metales que principalmente son chapados

en metal precioso.

07 00 GLAP TEXTILES

DEFINICIÓN: Tejidos elaborados con técnicas diversas, utilizando

elementos vegetales (algodón y sus variantes) y animales, en este

último principalmente la de camélidos sudamericanos.

08 00 GLAP SOMBREROS Y TOCADOS

DEFINICIÓN: indumentaria para cubrir la cabeza que consta de

copa y ala, que puede ser elaborado en diversos materiales.

Tocado; cualquier indumento para cubrir la cabeza desde un

elemento simple a uno muy complejo y confeccionado con diversos

86

materiales.

09 00 GLAP PIEDRA TALLADA

DEFINICIÓN: Articulo que mediante diversas técnicas, modifica la

superficie, el tamaño o la forma de la piedra natural.

10 00 GLAP CERÁMICA

DEFINICIÓN: Producto cuyo principal insumo es la arcilla , la que

por efecto de la exposición al calor en sus variantes de temperatura

da como resultado el producto final.

11 00 GLAP VIDRIO

DEFINICION: Producto de material duro, frágil y transparente

trabajado con diversas técnicas.

12 00 GLAP VIDRIO PINTADO

DEFINICION: Producto desarrollados aplicando la técnica de

pintado a mano, aplicada sobre vidrio plano.

13 00 GLAP INSTRUMENTOS MUSICALES

DEFINICIÓN: Objetos de diversa estructura, forma y material que

sirve para emitir sonidos, que debidamente afinados y afiatados

sirven para hacer música.

14 00 GLAP MUEBLES

DEFINICIÓN: Producto de uso principalmente utilitario, el cual ha

sido trabajado en diversos materiales aplicando diversas técnicas.

15 00 GLAP PRODUCTOS DE MATE

DEFINICIÓN: Productos elaborados haciendo uso de una

cucurbitacea (mate), aplicando sobre su superficie diversas

técnicas, las cuales representan iconografía y escenas de tradición

popular.

16 00 GLAP TRABAJOS EN CERAS Y PARAFINAS

DEFINICIÓN: Productos desarrollados haciendo uso

principalmente de cera o parafina.

17 00 GLAP PINTURAS, ESTAMPADOS Y TEÑIDOS

DEFINICIÓN: Cubrir con pintura, tintes, óxidos u otros insumos,

partes de superficies con temas a elección del autor.

99 00 GLAP OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS

DEFINICIÓN: Se considera dentro de esta línea todos aquellos

bienes artesanales que no hayan sido considerados en las líneas

anteriores.

diagnósticode la actividada artesanal en la región lambayeque

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