desarrollo del producto -...

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

MANUAL DE APRENDIZAJE

CÓDIGO: 89001669

Nivel: Técnico Operativo

DESARROLLO DEL PRODUCTO

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR


El manual Desarrollo de Producto sirve de apoyo para los alumnos que ya conocen de corte industrial de prendas, confección de prendas en tejido punto y plano, elaboración de trazo de patrones manual o con fichas técnicas, control de calidad de prendas y que actualmente están realizando su formación específica en empresa. Con este módulo los aprendices apoyan su aprendizaje y encuentran soluciones a la necesidad de interactuar con los procesos más importantes de la fase de preparación de una producción. El análisis y desarrollo de prendas de vestir, de la empresa de confecciones. La competencia y el avance tecnológico, crea la necesidad de asegurar que los técnicos profesionales que egresen, cumplan con los requisitos solicitados por las empresas. Las empresas de confecciones sean estas pequeñas, medianas o PyME, no pueden ser competitivas si no tienen bien implementado los procesos de desarrollo del producto y la consecuente elaboración de prototipos. Los elementos necesarios para un buen desarrollo del producto son la información, el conocimiento de los procesos involucrados en las Industrias de confección, conocer y estar permanentemente informado con lo que acontece en su sector, lo último en tecnología de maquinarias, tecnología de softwares y equipos aplicados a la industria de prendas de vestir. Por lo expuesto, este manual servirá de guía al profesional técnico para la definición de los procesos principales en el Área de Desarrollo de Producto, la identificación de los puntos críticos dentro de sus actividades, así como para proponer mejoras para la administración de la información y documentación necesaria, y así cumplir con éxito los requisitos del cliente.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5


OBJETIVO GENERAL

Desarrollar competencias para analizar una prenda, muestra, diseño o ficha de diseño, en tejido punto plano u otra forma de tejidos textiles para ejecutar, orientar los procesos de confección desde el diagrama de operaciones en proceso DOP, controlar la calidad durante todo el proceso de elaboración de patrones, tizado corte y confección de la muestra, escalado de tallas de la muestra aprobada, determinación de consumos de materiales y avíos para costeo y la producción, para finalmente planificar las rutas de producción, plantear la información final de la ficha técnica para producción, aplicando en todo el proceso normas técnicas nacionales e internacionales, propuestas ergonómicas y de seguridad e higiene en el trabajo.



N° ORDEN DE EJECUCIÓN MÁQUINAS/HERRAMIENTAS/MATERIALES

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

TIZAR Y CORTAR LAS PIEZAS PARA LA

MUESTRA.

ELABORAR DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL

PROCESO(D.O.P)

ACONDICIONAR LAS MÁQUINAS DE COSTURA

PARA LAS OPERACIONES DE CON FECCIÓN.

EJECUTAR OPERACIONES DE PRE-ENSAMBLE Y

ENSAMBLE.

CONTROLAR LA CALIDAD DE LAS COSTURAS

CONTROLAR LA CALIDAD EN LAS MEDIDAS

DETERMINAR LOS PUNTOS CRÍTICOS PARA EL

CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE

COSTURA.

DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES DE

COSTURA DE LA FICHA TÉCNICA

• Orden de Trabajo (OP). • Ficha técnica de construcción. • Lápiz, Borrador. • Vestuario de taller. • Mesa. • Cinta métrica, tijera, piquetera. • Máquinas de coser Recta, Remalle,

Recubierto y otras necesarias según modelo.

• Herramientas. • Accesorios y aditamentos. • Tela. • Avíos.

PIEZA CANT. DENOMINACIÓN MATERIAL OBSERVACIÓN

I. ELABORAR PROTOTIPO EN TEJI-DO PUNTO Y PLANO.

Tiempo:

HT 01 Hoja:

1/1

DESARROLLO DE PRODUCTO Escala :Normal


DESARROLLO DEL PRODUCTO OPERACIONES. 1.1. TIRAR Y CORTAR LAS PIEZAS PARA LA MUESTRA.

1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado. 2º Paso: Revisar los patrones del modelo solicitado. 3º Paso: Solicitar y revisar los materiales necesarios para cortar. 4º Paso: Acondicionar al área de trabajo con los equipos de corte manual. 5º Paso: Tizar el modelo, revisar número de piezas tizadas y consumo. 6º Paso: Cortar, revisar piezas cortadas y Habilitar el corte. 7º Paso: Redactar informe con datos de las piezas y del corte de la muestra. Observación: Los equipos a emplear deben estar en muy buen estado cuando se realicen de forma manual y cuando sean con ordenadores electrónicos, se debe tener habilidades prácticas en el uso de los equipos.

Cortadora automática de muestras.

1.2. ELABORAR DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP). 1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado. 2º Paso: Analizar el modelo solicitado y verificar operaciones nuevas. 3º Paso: Elaborar lista de las operaciones de pre-ensamble. 4º Paso: Elaborar lista de las operaciones de ensamble.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 5º Paso: Diagramar la columna de ensamble y colocar la primera operación de ensamble o dejar la línea libre si se requiere primero una operación de pre-ensamble. 6º Paso: Diagramar lar líneas de entradas con las operaciones de pre- ensamble Observación: Utilizar los símbolos básicos del DOP, Operación, inspección y flechas direccionales que señalen el flujo de las operaciones.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 1.3. ACONDICIONAR LAS MÁQUINAS DE COSTURA PARA LAS

OPERACIONES DE CONFECCIÓN. 1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado. 2º Paso: Analizar el modelo solicitado y verificar operaciones nuevas y/o críticas. 3º Paso: Solicitar, revisar los materiales necesarios para confeccionar. 4º Paso: Seleccionar y acondicionar las maquinas necesarias en el área de trabajo. 5º Paso: Coser muestras de costura con el material a confeccionar la muestra y con los accesorios adecuados.

Pespunte de 1/8” a ambos lados de la pechera, según indicación en la Ficha Técnica.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 1.4. EJECUTAR OPERACIONES DE PRE-ENSAMBLE Y ENSAMBLE. 1º Paso: Revisar DOP del modelo solicitado para reconocer la primera operación. 2º Paso: Realizar las operaciones de pre-ensamble y verificar principalmente las operaciones nuevas.

3º Paso: Realizar las operaciones de ensamble y revisar conformidad con la Ficha Técnica.

4º Paso: Realizar el acabado y entregar al área de control de calidad junto con la Ficha Técnica y las observaciones generadas durante la confección.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 1.5. CONTROLAR LA CALIDAD DE LAS COSTURA. 1º Paso: Revisar la hoja de construcción o costura en la ficha técnica del modelo solicitado. 2º Paso: Revisar el modelo confeccionado y verificar especialmente las operaciones nuevas. 3º Paso: Revisar la tensión y regulación de las costuras. 4º Paso: Revisar longitud de puntadas de las diferentes costuras y comparar con la ficha. 5º Paso: Revisar pespuntes de las diferentes costuras y comparar con la ficha. 6º Paso: Registrar fallas detectadas, dar sugerencias.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 1.6. CONTROLAR LA CALIDAD DE LAS MEDIDAS. 1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado y la prenda a controlar. 2º Paso: Organizar el puesto de trabajo con los instrumentos de medición. 3º Paso: Ubicar la prenda sobre la mesa. Observación: La prenda debe estar plana y en posición horizontal respecto del evaluador. 4º Paso: Medir la prenda en el orden que aparece en la ficha, considerando las tolerancias. 5º Paso: Rechazar si las medidas no corresponden a la talla. 6º Paso: Elaborar informe de resultados y recomendaciones.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 1.7. DETERMINAR LOS PUNTOS CRÍTICOS PARA EL CONTROL DE

CALIDAD EN EL PROCESO DE COSTURA. 1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado. 2º Paso: Analizar el modelo solicitado y verificar operaciones nuevas. 3º Paso: Elaborar baberos de las operaciones nuevas. 4º Paso: Analizar la operación crítica con los especialistas de métodos de trabajo. 5º Paso: Elaborar ficha de especificaciones de costura de la operación crítica. 6º Paso: Verificar la réplica de la operación critica usando la ficha correspondiente 7º Paso: Realizar al control de la conformidad de costuras críticas en el área de trabajo. 8º Paso: Reducir la frecuencia del control de las costuras críticas cuando se observa reducción de errores.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 1.8. DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES DE COSTURA DE LA FICHA

TÉCNICA.

1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado y analizar las informaciones recibidas desde costura o construcción de muestras. 2º Paso: Interpretar los tipos puntadas, anchos de costura. 3º Paso: Revisar los detalles de medidas de cada operación 4º Paso: Elaborar el formato por cada operación de la prenda, siempre que el volumen de producción y la repitencia en otros modelos los justifique de lo contrario, elaborarlo para cada operación crítica. Observación: Para esta fase, el especialista debe tener bastante experiencia en la confección de diferentes modelos además de saber realizar el DOP para una mejor comprensión y visualización al momento de la confección.

HOJA DE OPERACIONES

Diseño de la operación

Tipos de costuras PPP Ancho de costuras Accesorios

Observaciones e indicaciones de calidad de la operación: ____________ _______________________________________________________

Responsable desarrollo ---------------------------------

Responsable de diseño ---------------------------------

Responsable ----------------------------------


DESARROLLO DEL PRODUCTO TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. PROCESOS DE CONFECCIÓN DE PRENDAS EN TEJIDO PLANO. Planeación y desarrollo de producto de confección de prendas, Etapa en la que se elaboran muestras y prototipos con los requisitos pedidos por el cliente y que se realizan en el área de muestras, aquí se establecen las especificaciones técnicas y determinan los materiales a emplear y se prepara información para un coste de la prenda: Confección del prototipo. El prototipo por definición, es el primero de su serie, es la base para elaborar el modelo original de una prenda, sirve además para la observación, comprobación, corrección y/o modificación de las características de la futura prenda previo a su aprobación ya sea por parte del cliente o por el área de ventas. El prototipo es presentado por los responsables de su lanzamiento, tales como; diseñadores y desarrollistas al departamento de ventas y principalmente de la gerencia. La elaboración del prototipo requiere de la involucración de todas las áreas y de la toma de conciencia sobre la importancia que tiene para la comunicación y compromisos. Los encargados de dar los aportes de modificación que sean necesarias para cumplir con las necesidades del mercado objetivo realizan correcciones y registran en la ficha técnica, la versión final y definitiva. El prototipo (conocido como proto en muchas empresas) en algunas empresas son enviados a confeccionar por un servicio externo, en cuyo caso la verificación de la conformidad es punto clave y en esto juega un papel importante el área de control de calidad. Confección de la Muestra. La muestra es la prenda que se elabora como contraejemplo del prototipo, en otros casos para comprobar el molde patrón enviado por el cliente y/o como aseguramiento de la calidad porque tienen que elaborarse una muestra para aprobados antes que se empiece una producción a gran escala. Las muestras que deben confeccionarse en la empresa son: • Para el cliente de servicio. • Prenda para el almacén de muestras. • Para el equipo de ventas. • Para conformidad del lanzamiento de Producción. Además se confeccionan en tallas y colores para conocer la reacción a los procesos y para quienes lo soliciten. La importancia de la elaboración de muestras es que sirve para demostrar la naturaleza y características de la


DESARROLLO DEL PRODUCTO prenda de vestir y para detectar dificultades previas a su producción. Estas muestras pueden ser sin valor o con valor comercial.

Los procesos de confección de la prenda en tejido plano comprenden:

• Análisis e interpretación de la ficha de construcción o de costura de la

prenda. • Planificación de las costura de prendas, de acuerdo a la secuencia lógica

DOP. • Abastecimiento de equipos, accesorios, aditamentos necesarios, de acuerdo

al tipo de prenda y tipo de operaciones. • Organización del área de trabajo, de acuerdo a método de trabajo definido y

normas de seguridad de la empresa. • Uso de equipo personal de trabajo (mandil, polo, mascarilla, vincha, etc.),

considerando aspectos de seguridad e higiene, evitando el uso objetos personales (anillos, pulseras, relojes, collares, etc.).

• Acondicionamiento de las máquinas, selección de los aditamentos de acuerdo a la orden de trabajo. tipo de tela, tipo de hilo, tipo de costura, tipo de aguja, etc.

• Habilitado de partes o piezas provenientes del Área de Corte, revisión de los complementos.

• Confección de la prenda haciendo uso del spec. controlando durante el proceso las medidas y especificaciones.

• Control de calidad de las operaciones, sobre todo las calificadas como críticas, durante el proceso de confección y al finalizar.

• Planchado, acabado final de la prenda y control de calidad de las medidas antes de entregar la prenda debidamente codificado y etiquetado con el Hang-tag.

• Reproceso para su modificación y/o corrección si no cumple con lo solicitado y/o no es aceptado.

FICHAS DE ESPECIFICACIONES DE COSTURA EN TEJIDO PLANO. Estas fichas pueden ser elaboradas por el área de desarrollo, enviadas por el cliente o elaboradas luego de la confección del proto y aprobación de la muestra, con el aporte e información técnica recibida de la muestrista confeccionista, Patronista y/o la diseñadora de ser el caso, la información que proporcione el/la muestrista debe ser verídica y clara e introducida a la ficha de especificación por el elaborador de fichas técnicas para así estar seguro que lo informado sirva para cumplir con lo solicitado por el cliente.



FLUJOGRAMA DE LA CONFECCIÓN DEL PROTOTIPO

En las siguientes imágenes tenemos 2 modelos de fichas de construcción o costura de 2 prendas tipo, el pantalón y la camisa. En la primera se detallan las costuras sobre el diseño del modelo (flat design) y en la segunda, la información es más técnica, mediante cuadros de información.

FLUJO DEL PROTOTIPO

Confección de la muestra

SOLICITUD, FICHA TECNICA

Acondicionamiento

puesto de trabajo

Revisión de medidas y acabados

Planchado acabados, Hang tag embolsado

¿Conforme?

Informe de confección de

proto

Proto embolsado y Hangteado



ESPECIFICACIONES DE COSTURA

Estilo: P-443-1 División: GBEENE Ord./Fab.Tex: L-7207 Temporada: INVIERNO Aprobado por: JQF 12 Sep. 2 Cliente: Fecha: 11-Aug.-2013 Proto N° P-443-1 Ultima fecha modificado: 11-Aug.-2013 Tallas: 30 al 42 Hora última modificación: 3:50 pm Tela/Acabado/Dibujo: 753006/603071/5136*/3422*/613171/6001*

Modelo de ficha de costura de camisa:



DESCRIPCION TELA FECHA 12/04/2013MARCA Composicion TALLAS 14 1/2 - 18 1/2CLIENTE Proveedor GENERO MASCULINOARTICULO Color PXP 14ELABORADO

TELA

B0LSA DE CUELLO

CUELLO

PIE DE CUELLO

DELANTERO DERECHODELANTERO IZQUIERDO

BOLSILLO IZQUIERDO

CANESU

ESPALDA

HOMBROS

MANGA

SISAYUGO

COSTADOS

PUÑO RECORTADOBASTA

12 PUNTADAS X 1" CERRADO DE COSTADO

Arena,Blanco,Plata CL,Maiz

Con doble doblez de 1 3/16", con 6 ojales verticales de 11/16 y bolsillo ubicado a altura de 2" ojal y separacion según marcador (ver grafico).Lleva bordado tipo firma parte superior. Bastillar a 1 1/8". Unir a delantero izquierdo con pespunte al filo y atraque rectangular de 3/16" X 1 1/8".

EJECUCIÓN DE OPERACIONES

KTI02435%Algodon 65% Poliester

ESPECIFICACION TECNICA DE COSTURA

Coser barbilla a la bolsa de cuello, según piquetes

Unir cuello interior y exterior a 1/4", insertar bolsa de cuello (hacia cuello interior),recortar puntas de cuello, voltear, planchar, pespuntar en contorno al filo, fijar a 1/4" y recortar a 1/8" Exterior bastillar a 3/16". Unir pie de cuello interior y exterior con cuello a 1/4", recortar extremos de pie de cuello, voltear, pespuntar al filo de extremo a extremo de cuello (ver grafico). Hacer ojal de 11/16" y colocar boton segun marcador. 1° pase: Unir cuello a cuerpo a 1/4" 2° pase: Asentar cuello a 1/16"

Larga con dos pliegues en boca de manga, tumbados hacia la espalda, distancia según cuadro de medidas.Remalle con puntada de seguridad de 5/16"Frances de 5 1/2" X 1" de ancho, incluyendo atraque de 1 1/2".Remalle con puntada de seguridad de 5/16" Colocar etiq. Composicion, cuidado, origen: en delantero derecho (prenda puesta) a 3" de basta terminada.Puño exterior bastillar a 3/16". Unir puño exterior e interior a 3/16", voltear, preformar, pespuntar al filo ( ver grafico) y planchar. Ubicar ojal de 11/16" y botones de 18 lineas segun marcador. Unir puño a manga con pespunte al filo.

RECTA

REMALLERECTA

REMALLE

RECTA

CAMISA M/LARGA (ML1022)

De dos piezas interior, pegar etiq. De marca centrado a 5/8" del escote medida acabada, etiqueta de talla insertado en marca con costura en extremos.Con tablero centrado de 1 3/8" profundidad de 11/16 embolsar con canesu exterior e interior con puntada cadeneta a 3/8"Remalle con puntada de seguridad de 5/16"

MLI302

TIPO COST.

RECTA

RECTA

RECTA

RECTA BORDADORA

RECTA BOTONERA

CADENETA RECTA

RECTA

REMALLE

OJALADORA

Bastillar a 1/16", y planchar a 1 3/16". Colocar 6 botones de 18 lineas + 1 de repuesto, las puntadas deben estar en vertical.

RECTA Bastillar a 3/16".CANTIDAD DE PUNTADAS

PESPUNTE AL FILO = 3/64" 14 PUNTADAS X 1" RESTO DE COSTURAS


DESARROLLO DEL PRODUCTO Ambas fichas cumplen el objetivo de informar, ambas hacen referencia y resaltan lo más importante aplicando los requisitos del cliente como son: • Tipo de puntada (que orienta el uso de la maquina a usar). • PPP (puntadas por pulgadas) para regular la maquina por cada costura. • Anchos de costuras, acabados o pespuntes, (1/8”, 5/16”, 5/8) para definir

accesorios. • Uso de avíos y/o aplicaciones en el proceso de costura. sesgos, etiquetas,

barbillas. • Recomendaciones sobre cómo realizar alguna operación critica (detalle

importante). Los requisitos de confección se detallan agrupando por tipos(s) de costura en la prenda, (preparado de cuello) no es una descripción de la secuencia de confección de la prenda (para ello se elabora el DOP).

Formato de ficha de especificaciones de costuras y puntadas.

Stylo/patrón Nº Orden de Trabajo:

Cliente: Fecha:

Descripción de la prenda: Desarrollista

• Los prototipos se realizan en la planta o a través de un proveedor. Proceso de muestras:

• Recibe la ficha técnica de diseño para solicitar los requerimientos de los materiales (telas, y los avíos respectivos).

• Realiza los patrones, se debe tener en cuenta: Referencia de la tela, % de encogimiento, revire, defectos y/o fallas.

• Corte/confección: se corta previa evaluación de los patrones, se realiza el control de calidad, si se detecta cuellos de botella, se soluciona.

• Del prototipo se toman las medidas antes del lavado y/o planchado. • Se entrega al diseñador, quien propone el lavado o acabado.

Nº Operación Puntada y costuras

Descripción de la costura

1 Cuello ¼” 1 aguja, 12 ppp.

2 Costura del ruedo ¼” aguja simple

3

4


DESARROLLO DEL PRODUCTO PROCESOS DE CONFECCIÓN DE PRENDAS EN TEJIDO DE PUNTO. Los procesos para confeccionar prendas de vestir de tejido de punto como polos, T-shirt, camisas, buzos, ropa de cama y pijamas, elaboradas con algodón natural y/o algodón ecológico blanco y de color cultivado sin uso de fertilizantes ni pesticidas químicos sintéticos con certificado orgánico, se diferencian con el tejido plano por que surge la necesidad de tener una mayor preparación en el tratamiento de estas para poder atender a un cliente más exigente por efectos de las tendencias del mercado internacional y para ser competitivo e innovador en calidad. Existen en el mercado muchas fibras que reemplazan a las fibras naturales con tanta similitud que es casi imposible diferenciarlas e identificarlas a menos que se acuda al servicio de análisis de laboratorio pero que necesita de un conocimiento de la reacción previo a su uso. Los cambios en la estabilidad del tejido durante la confección, por el tipo de reacción que pueden tener estos tejidos, desde el corte, pasando por el manipuleo y al momento mismo de la costura, deben ser evaluados antes del desarrollo porque pueden hacer variar el producto final esperado. Los tipos de prenda a confeccionar en desarrollo de producto al igual que en el tejido plano son; el proto y la muestra, pero deben elaborarse más protos y muestras, las muestras se deben replicar muchas veces, hasta lograr una muestra idéntica a la solicitada para no recibir reiterados comentarios como (Make a new sample and send us ASAP “Elaborar nueva muestra y enviarnos tan pronto como sea posible”, tal como refiere a un comentario de un cliente a la empresa San Cristóbal) . Los procesos de confección de la prenda en tejido punto comprenden:

• Recepción de ficha (Spec), orden de confección, análisis de la información. • Revisión del corte del proto recibido para la confección o corte del proto. • Revisión y reconocimiento de las características del tejido a manipular. • Recepción o solicitud de los avíos, accesorios, insumos aplicables para el

logro de las costuras especiales. • Planificación de las costura de prendas, de acuerdo a la secuencia lógica

DOP. • Solicitud de equipos, accesorios y aditamentos para realizar costuras

especiales. • Habilitación de las maquinas necesarios para cada tipo de costura. • Fusionar piezas, Coser uniendo piezas del pre-ensamble. • Controlar la calidad y medidas.


DESARROLLO DEL PRODUCTO • Ejecuta el armado y acabados. • De ser necesario, hacer ojales, pegar botones, botones, broches otros

acabados. • Enviar a vaporizar, dejar reposar y medir. • Embolsar o poner en gancho según OP, devolver los sobrantes. • Llevar registro y firma, entregar proto al encargado con la documentación.

FICHAS DE ESPECIFICACIONES DE COSTURA EN TEJIDO PUNTO. Estas fichas al igual que en las prendas de tejido plano pueden ser elaboradas por el área de desarrollo, enviadas por el cliente o elaboradas luego de la confección del proto, con el aporte e información técnica de la muestrista, Patronista y la diseñadora, la información sin embargo además de tocar los puntos referidos a el tipo de puntadas, PPP; anchos de costura o pespuntes, de aplicaciones y avíos, recomendación sobre las costuras críticas, deben hacer hincapié en el cuidado del acabado al momento del pespunte y/o costura para evitar la deformación manteniendo las formas simétricas y sin ondas. La ficha siguiente hace referencia de froma grafica y escrita a la forma como debe quedar la costura de union de hombro luego de colocar la tapeta. “Ojo, tener Cuidado de no formar pliegues en la intersección del hombro con el cuello” como puede verse en el gráfico, esta esquina debe estar redondeada. Otra indicación se refiere al empate del recubierto de la basta, “Empate de basta hacia la espalda lado izquierdo prenda puesta y con una medida máxima de 3/8”. Los tiempos de la prendas en tejido de punto son menores que en los de tejido plano, pero solo en la producción, la elaboración de las muestras sin embargo siempre demandan mayor tiempo por el tema de la inestabilidad del tejido. Y requiere de constantes cambios de regulación de tensión del hilo de la maquina por los tipos de costura, No es lo mismo recubrir la basta de un polo que recubrir el cuello con Rib, las tensiones son diferentes.



FECHA CREACION: 29/11/2008

FECHA MODIF.:

CLIENTE: LIZ CLAIBORNE ESTILO: MWRU9388 TEMPORADA: SPRING 2009 PROCESO: VER RUTA

IMAGEN : 2316 DIVISION: MEN´S ARTE : NO LLEVA TALLAS : S - M - L - XL

DESCRIP. DE PLANTA:

T SHIRT MANGA CORTA S/S KNIT TOP MODELISTA YULY TIPO : PRODUCCION

OPERACIÓN CODIGO DE PTDA

TIPO DE MAQUINA

1. HOMBRO CAIDO 504 - 1/8" REMALLADORA

(3 hilos)

( 12 - PPP)

2.CUELLO 301 RECTA(2 hilos)

( 12 - PPP)

2,1 504 - 1/8" REMALLADORA(3 hilos)

( 12 - PPP)

2,2 401 RECUBRIDORA(2 hilos)

( 12 - PPP)

3. TAPETE DE H. A H. 401T TAPETERA

(4 hilos)

( 12 - PPP)

4. SISAS 514 - 3/8" REMALLADORA(4 hilos)

( 12 - PPP) ** EL RECORRIDO DEBE SER PAREJO Y UNIFORME.

4,1 406 - 1/4" RECUBRIDORA(3 hilos)

( 12 - PPP)

5. COSTADOS + BAJOMANGA 514 - 1/4" REMALLADORA

(4 hilos)

( 12 - PPP)

6. MANGA 407 - 1/4" RECUBRIDORA(4 hilos)

( 12 - PPP) ** PESTAÑA DE 1/32" PAREJO EN TDO EL CONTORNO.

7. BASTA FALDON 407 - 1/4" RECUBRIDORA

(4 hilos)

( 12 - PPP) ** PESTAÑA DE 1/32" PAREJO EN TDO EL CONTORNO.

Analista: Estrella Sierra Página 3 al 12

PEGAR MANGAS C/ REM. C/ PTDA FALSA DE 3/8". ABIERTO.

RECUB. DE 2 AGUJAS SEP. DE 1/4", C/ PESTAÑA DE 1/16" EN EL EXTERIOR. ABIERTO. TUMBAR LAS COSTURAS HACIA EL CUERPO.** GRADUAR LA TENSION DE LOS HILOS.

TAPETE DE 3/8" DE TELA DE CUERPO COLOR CONTRASTE, CORTADO AL HILO, PEGADO DE HOMBRO A HOMBRO C/TAPETERA C/SEP. 1/4" CENTRADO. TUMBAR LAS COSTURAS HACIA LA ESPALDA. ** NO FORMAR ANGULOS EN LA INTERSECCION DE CUELLO - HOMBRO. ** LA PTDA CADENETA EN EXTERIOR DE LA PRENDA.

** EL TAPETE NO DEBE FORMAR ARRUGAS NI QUEDAR ONDEADO. / VER HILO A USAR

CUELLO PEGADO AL ESCOTE REM. SIMPLE DE 1/8". UNION DE CUELLO DEBE QUEDAR A 1 1/8" DE LA COSTURA DE HOMBRO IZQ. PDA. PUESTA HACIA LA ESPALDA.

** MANTENER LA SIMETRIA ALTO DE CUELLO POR EL CONTORNO.

RECUB. DE 1 AGUJA A 1/16" DE COSTURA EN EL ESCOTE FRENTE, PASANDO 1/2" HACIA LA ESPALDA EN CADA LADO. TUMBAR LA COSTURA HACIA EL CUERPO.

** GRADUAR LA TENSION DE LOS HILOS.

Abrir las costuras en el interior, para evitar que forme bulto dentro de cuello.

HOMBRO UNIDO C/REM. SIMPLE DE 1/8" EN LA ESPALDA. TUMBAR LAS COSTURAS HACIA LA ESPALDA.

**HOMBRO DEBE QUEDAR PLANO, PAREJO Y NO ONDEADO.

DE RIB 1X1, EMBOLSADO C/RECTA DE 1/4" DEL BORDE

DESCRIPCION DE COSTURA

OP/ 8412 - destino : MEXICO - PO :K318818

DESCRIPCION DEL CLIENTE:

DESCRIPCION DE COSTURA GRAFICOS Y DETALLES.

BASTA DE FALDON C/ RECUB. DE 4 HILOS 3 AGUJAS SEP. TOTAL DE 1/4". TUBULAR. CRUCE DE RECUB. HACIA LA ESP. LADO IZQ. PDA. PUESTA, DE 3/4" COMO MAXIMO.

** ETIQUETA DE CUIDADO, INSERTADO EN EL COSTADO IZQ. PDA. PUESTA. VER SPEC PARA UBICACIÓN Y DETALLES.

CERRADO EN UN SOLO PASE C/REM. PTDA FALSA DE 1/4". TUMNADO LAS COSTURAS HACIA LA ESP. Y CASAR LAS COSTURAS DE SISAS.

BASTA DE MANGA C/ RECUB. DE 4 HILOS 3 AGUJAS SEP. TOTAL DE 1/4". TUBULAR. CRUCE DE RECUB. HACIA LA ESPALDA, DE 3/4" COMO MAXIMO.

** PARA (destino : MEXICO) APARTE DE LAS ETIQUETAS MENCIONADAS ARRIBA, LLEVA ETIQ. ADICIONAL "RFC" EN EL COSTADO IZQ. PDA. PUESTA. VER GRAFICO PARA UBICACIÓN Y DETALLES.

** ETIQUETA ID LABEL : EN DESTINO MEXICO (OP 8412) VA INSERTADO DETRÁS DE ETIQ. ADICIONAL "RFC" LIVERPOOL, CENTRADO.

Dpto. Desarrollo del Producto.

** DETALLE DE TAPETE DE HOMBRO A HOMBRO.

LINEA DE DOBLEZ DE HOMBRO.

ESPALDA

FRENTE

costura de hombro

** OJO: TENER CUIDADO NO FORMAR ANGULOS EN LA INTERSECCIÓN DE CUELLO Y HOMBRO.

** VISTA EXTERNA:

ESPALDA

FRENTE

costura de hombro

** VISTA INTERNA:

LINEA DE DOBLEZ DE HOMBRO.

** OJO: TENER CUIDADO NO FORMAR ANGULOS EN LA INTERSECCIÓN DE CUELLO Y HOMBRO.



FECHA CREACION: 29/11/2008

FECHA MODIF.:

CLIENTE: LIZ CLAIBORNE ESTILO: MWRU9388 TEMPORADA: SPRING 2009 PROCESO: VER RUTA

IMAGEN : 2316 DIVISION: MEN´S ARTE : NO LLEVA TALLAS : S - M - L - XLDESCRIP. DE PLANTA : T SHIRT MANGA CORTA S/S KNIT TOP MODELISTA YULY TIPO : PRODUCCION

Analista: Estrella Sierra Página 6 al 12

DETALLE DE COSTURAOP/ 8412 - destino : MEXICO - PO :K318818

DESCRIPCION DEL CLIENTE:

Dpto. Desarrollo del Producto.

** DETALLE DE TAPETE DE HASTA DE MANGA ** DETALLE DE TAPETE DE HASTA DE FALDON.

COSTURA DE BAJOMANGAFRENTE

ESPALDA

CRUCE DE RECUB. DE BAJOMANGA HACIA LA ESPALDA DE 3/4" COMO MAXIMO, EL EMPATE DEBE COINCIDIR EXACTAMENTE.

COST

ADO

IZQU

IERD

O PD

A.PU

ESTO

ESPALDAFRENTE

EMPATE HACIA LA ESPALDA DEL COST. IZQ. PDA PUESTA **cruce de 3/4" exacto EL EMPATE DEBE SER EXACTO.


DESARROLLO DEL PRODUCTO Formato de hoja de construcción o detalles de costura de la prenda propuesto.

HOJA DE CONSTRUCCION CLIENTE: PRENDA: MATERIAL:

COLECCIÓN: MODELO: CODIGO:

TEMPORADA: ESTILO: FECHA:

Nº OPERACION Marg. costura Tipo puntada PPP

DIAGRAMA

Diseñador de

ficha

Control de

calidad

Producción Comercial


DESARROLLO DEL PRODUCTO EQUIPOS DE CORTE PARA MUESTRAS.

Máquinas y equipos de Corte para tejidos de punto y plano.

Máquina Cintera, se usa para realizar un corte de mayor precisión y se usa mayormente para cortar las piezas pequeñas.

Maquina portátil para cortar cintas con pequeño motor (operario mostrado) y máquina de corte de cinta automático, que puede cortar varias cintas en simultáneo.



Collaretera 1 Máquina de una cuchilla, con tope regulable para cortar la cinta collareta a la medida requerida (3/4”, 1”, 1 ½”, etc.). Collaretera 2 Cuchilla / Falbo Máquina de dos cuchillas para cortar la collareta a la medida requerida. Collaretera Euro Máquina de más de dos cuchillas para cortar la collareta a la medida requerida. Cortadora de muestras (Tijera eléctrica) Se encarga del bloqueado y corte de los paños que previamente se tendieron en las mesas de corte (con un máximo de 10 paños de alto dependiendo del material).Consta de una cuchilla de 4”, 6”.8 “.

Mesa de Corte, sirve para el tendido y corte de la tela. Es además parte del equipo de apoyo para enumerar las piezas.

Cortadora automática de prendas para proto o muestras.

Tijera Cortadora para prendas proto o muestras.


DESARROLLO DEL PRODUCTO Numeradora, Sirve para el colocado de un ticket que indica el correlativo de la prendas en sus diferentes piezas, (identificación de piezas a unirse) identificación de los bloques cortados, que puede ser manual o insertada en las máquinas de corte de última tecnología.

MÁQUINAS INDUSTRIALES. El área donde se elaboran los protos y muestras, para producirlas, debe contar con máquinas y equipo básico como son; maquina recta, remalle, recubierto, ojal, botón (para tejido punto) y otros que se usen continuamente según las especificaciones de los productos tipo que se produzcan en la empresa, pensando en las operaciones más sencillas y repetitivas hasta los acabados finales que pueden Incluir operaciones de costura, remalle, colocación de cierres, botones, logos, etiquetado entre otras para entregar la prenda con su acabado final.

En tejido plano se tienen que seleccionar las maquinas según el tipo de prenda por las especializaciones, así tenemos que hay pull de máquinas especiales para: • Camisas. • Pantalones vaqueros. • Pantalones de vestir. • Sacos. • Lencería. • Ropa de baño.


DESARROLLO DEL PRODUCTO Para aquellas operaciones que requieran procesos especiales como podría ser la cerradora, botonera, flatseamer, entre otros, se recurre a las líneas de producción, solicitándolas como apoyo. Algunas empresas de menor producción prefieren enviar la confección del prototipo y nuestras a un servicio evitando retrasos en la producción. Fusionadora, Forma parte de los equipos de apoyo necesarias para el área de desarrollo del producto. Se encarga de unir la entretela con la pieza a la que se desea colocar entretela, generalmente cuellos, puños, pecheras, pretinas y otros según diseño. Existe de diferentes tipos de fijado según el producto, las que pre-fijan la entretela por partes (solo para sujetar tela y entretela y que luego pase por la banda de la máquina fusionadora), y las que fusionan toda la pieza.


DESARROLLO DEL PRODUCTO Maquinas especiales de costura.

Máquina de doble arrastre. La máquina de doble arrastre es igual que una máquina de puntada recta, la única característica que las diferencia es la manera en que arrastra el tejido. La convencional arrastra el tejido mediante el diente impelente y la de doble arrastre lo hace mediante el diente y la aguja al mismo tiempo.

Máquina de puntada invisible, cose con aguja curvada, hilo especial, mono filamento de polyester, puede regularse que coja más o menos tejido, sirve para hacer dobladillos en faldas, pantalones de vestir, cortinas y para neopreno.

Máquina zigzag. Máquina que cose en zigzag, también pueden hacer puntada recta, festón y zigzag de tres puntadas, muy utilizadas para coser prendas de baño y corsetería, lencería.

Máquina de bordar. Máquinas automáticas de costura que bordan los diseños que nosotros programamos mediante un programa de picage. Sirven para bordar camisetas, toallas, gorras, sudaderas, cortinas etc...

Máquina Cerradora de codo. Máquina cerradora de codo de 3 agujas con puntada de cadeneta, puede doblar varias capas de tela con facilidad. para cerrar costuras de entrepiernas, laterales en telas livianas o pesada, con un puller de silicona o metálico de acuerdo al tipo de tela. Son especiales para doblar las capas de tela, simplifican el arrastre de los materiales, prácticamente se desliza con facilidad en las partes más gruesas, terminando así las telas totalmente empatadas al final de la costura.



Maquina Flat Seamer. Permite lograr costuras planas, une dos materiales, recorta el sobrante y deja la prenda limpia, se usa generalmente para prendas de Bebes, ropa de deportistas, y otras que lo requieran por diseño ya que con el acabado plano se evita el roce del cuerpo con la prenda dando comodidad al movimiento del cuerpo.

Maquina Point Stich. Realiza una puntada semejante a la puntada manual, usada como puntada decorativa, tiene un largo limitado por la característica de la puntada 1 punto arriba, uno debajo…

Máquina Atracadora, Máquina Ojaladora, Máquina Botonera; pueden ser mecánicas o autómatas (programables)


DESARROLLO DEL PRODUCTO TIPOS DE AGUJA SEGÚN MATERIAL (para tejido plano y punto). La producción de costuras planas y de cerrado perfectas con alta velocidad de cosido, llevan a las agujas hasta los límites de su capacidad. Las exigencias de calidad de estas agujas son extremas. Por otro lado la necesidad coser materiales finos y muy finos con un procesamiento noble aumenta permanentemente. Esto hace que también en las costuras las exigencias sean mayores. El cosido casi perfecto de los materiales finos plantea unas exigencias de calidad muy elevadas a las agujas de coser. Con frecuencia exige el empleo de agujas para aplicaciones especiales para garantizar la seguridad del proceso al coser. La elección de la “aguja de coser correcta " para la máquina es una de las condiciones más importantes. Respuesta a las siguientes preguntas sobre el tipo de aguja a usar. • ¿Qué grueso de aguja? • ¿Qué forma de la punta? • ¿Empleo de una aguja standard o para aplicaciones especiales? Requiere de: Recordar las partes de la aguja aprendida en la formación básica y considerar en base a esos conocimientos que es lo que define una aguja adecuada para el material a coser.

Regla general: el diámetro de la aguja Nm se debe elegir lo más grueso posible para la resistencia y lo más delgado necesario para que no dañe el material, las agujas estándar finas solucionan estos problemas. Se debe probar las costuras mediante ligeros movimientos de tracción. Ver imagen.



. Elección del grueso de las agujas.



DIAGRAMA DE FLUJO. SELECCIÓN DE LA AGUJA ADECUADA.


DESARROLLO DEL PRODUCTO GLOSARIO DE RELACION DE TEJIDOS Y SU RELACION CON LAS AGUJAS: - Algodón: Jersey 70-90. - Algodón Grueso: Universal 80-100. - Batista: Universal 60 ó 70. - Belseta: Microtex 70-90. - Bordado: Aguja para Bordar 75 ó 90; Aguja con Resorte 80; ó Aguja Dorada

(Gold) 75 ó 90. - Brocado: Universal 60-90, ó Microtex 60-90. - Calados: Aguja para Calados 100-120. - Camisas: Universal 70-80. - Camisas con elementos Elásticos: Stretch 75. - Chambray: Universal 80-90. - Chenilla: Universal 90. - Chiffón: Universal 60-70 ó Microtex 60-70. - Corseterías: Stretch 75 ó 90; ó Jersey 75-90. - Cuero Artificial: Microtex 70-100 ó Cuero 70-100. - Cuero Fino: Universal 70-90 ó Cuero 70-90. - Cuero Grueso o Cuero Artificial Duro: Cuero 100-120. - Cupro: Microtex 60-80. - Denim (Tejanos): Jeans 70-110. - Encaje: Aguja en función del Tejido 70-90. - Felpa de Bucles: Stretch 70 ó 90. - Fieltro: Universal 80-100. - Gabardina: Universal 70-100. - Gasa: Jersey 70 ó 80. - Géneros de Mallas: Jersey 70-90 ó Stretch 65, 75 ó 90. - Géneros de Punto de Algodón: Jersey 70-90 ó Stretch 70 ó 90. - Géneros de Punto muy Elásticos (Lycra, Jersey de Seda...): Stretch 65-75. - Georgette: Universal 60-80 ó Microtex 60-80. - Hilo de Pelos: Jersey 70-90. - Jacquard: Universal 80-100. - Jeans (Tejanos): Jeans 70-110. - Juegos de Cama Jersey: Stretch 75 ó 90. - Juegos de Cama Tejido: Universal 70-100. - Lamé: Microtex 60-90. - Láminas (Láminas Plásticas, Cuero Artificial, Tela Encerada): Microtex 60-

110. - Lana o Mezclas de Lana: Universal 70-100. - Lino: Universal 80-90. - Lona: Jeans 90-110. - Mantelerías: Universal 60-100. - Nylon: Universal 60-90 ó Microtex 60-90.


DESARROLLO DEL PRODUCTO - Organdí: Universal 60-70, ó Microtex 60-70. - Pana: Universal 80-100. - Patchwork: Quilting 75 ó 90. - Pieles de Imitación: Universal 70-100; ó Jersey 70-100. - Poliéster: Universal 60-100; ó Microtex 60-100. - Popelina: Universal 60-80; ó Microtex 60-80. - Quilting: Quilting 75 ó 90. - Ropa de Trabajo: Jeans 100-110 - Sarga: Jeans 70-110. - Seda: Microtex 60-90. - Tafetán: Universal 60-70; ó Microtex 60-70. - Tejidos de Lentejuelas: Microtex 70-90; ó Stretch 75 ó 90. - Tejidos Revestidos o Laminados: Microtex 70-110. - Tela Encerada: Microtex 80-100. - Telas Arrugadas: Universal 60-80; ó Microtex 60-80. - Terciopelo: Universal 70-100; ó Stretch 75 ó 90. - Terciopelo Devoré: Stretch 65, 75 ó 90. - Termovelour (Fleece): Universal 70-90; ó Stretch 75 ó 90. - Tornasol: Universal 60-80; ó Microtex 60-80. - Trajes: Universal 80 ó 90. - Tul: Universal 70 ó 80; ó Jersey 70 ó 80. - Vellón: Universal 70-90; ó Stretch 75 ó 90. - Velo: Universal 60-80. - Viscosa: Universal 70 ó 80. OPERACIONES CRÍTICAS DE CONFECCIÓN. Se entiende por operación crítica a todas aquellas operaciones que dificulten el desarrollo de la prenda y que puedan ser causa de la falta de calidad en el producto final además de retraso. Las operaciones críticas generalmente se dan en los productos nuevos o en operaciones que crean cuellos de botella, fallas de calidad en el producto final y que requieren ser mejorados y asegurados mediante el estudio del mejor método de realizarlo. El tratamiento para toda operación crítica (o nueva) es realizar la confección de baberos hasta lograr la operación perfecta en el tiempo normal y con la calidad óptima esperada. Se denomina babero a una muestra de costura de la operación crítica y que se necesita evaluar, así tenemos baberos de pecheras Box (las más comunes), baberos de pegados de cuellos, baberos de elaboración de bolsillos ojales con o sin tapa, baberos de canesús, baberos de bolsillos tipo folder con fuelles, pinzas, vents y otros.


DESARROLLO DEL PRODUCTO La confección del babero debe servir de información para la elaboración de la hoja de operaciones donde se especifique, el método de realizarla, la regulación de la máquina, el o los tipos de aditamentos a usar, los puntos importantes a controlar, etc.

Baberos REGULACIÓN DE PUNTADAS PARA TEJIDO PLANO Y DE PUNTO.

En principio toda regulación de máquina se realiza usando el mismo material a confeccionar y se simulan las costuras (baberos) si van a llevar material doblado con varias capas o si es que hay empalmes en la costura. Las máquinas de confección se fabrican pensando en 3 diferentes grosores del tejido, a saber, máquinas para materiales delgados, materiales de espesor medianos o normales y máquinas para material pesado, con respecto a la regulación de la máquina, estas siempre son llevadas a cabo por el mecánico designado en la empresa, sin embargo en pequeñas empresas donde contratan al mecánico solo cuando la maquina se malogra, es necesario que el técnico confeccionista sepa regular su máquina para la realización de sus protos o muestras. Lo básico de acondicionamiento de máquinas de coser que debe conocer el muestrista confeccionista de protos respecto de la regulación de máquinas son: • Selección del tipo adecuado de aguja según el material a usar. • Regulación de la tensión de los hilos probar en muestras. • Selección del material a usar para la regulación de la máquina. • Conocer la operación crítica adecuada para probar la máquina. • Conocer el enhebrado correcto de la máquina. • Regulación de la longitud de puntadas.



Los responsables de la regulación de las maquinas en las empresas son: • El técnico Mecánico de Mantenimiento de máquinas de confección quien

además pueden hacer una regulación para casos especiales e informar las necesidades de accesorios equipos o cambio de máquinas (Ejemplo Topy Top, San Cristóbal, Nettalco, Universal Textil, Textil Camones), son los mecánicos quienes aportan soluciones en la regulación de las máquinas para la confección de las muestras y para la distribución de las líneas de producción de acuerdo al producto solicitado.

• La muestrista, mecánico, supervisor o responsable también participan en la regulación de las máquinas para costuras especiales.

• En las pequeñas empresas es el operario más experimentado o el técnico confeccionista, especialista muestrista quienes hacen las regulaciones necesarias.

• En los casos más extremos, es solo la muestrista quien regula las máquinas. Problemas se presentan y como se solucionan. Los problemas para la regulación de las maquinas tienen 2 causas: 1. El material a coser o el tejido puede ser muy inestable porque no cede, no se

puede estirar, o por el contrario se jetea, es muy inestable, en este caso comunicar al mecánico.

2. Cuando las muestras o protos se hacen en talleres. Las máquinas pueden ser mal reguladas y al llegar las muestras deben ser corregidas en los talleres propios.

Observación: Un correcto enhebrado es lo más importante antes de iniciar la regulación de la máquina de coser. Cualquier guía hilos o secuencia del hilo que sea ignorado perjudicará el logro óptimo de la costura, por ello se debe recurrir siempre a los manuales de las máquinas para no cometer errores.



LONGITUD DE PUNTADA EN RELACIÓN A LA CALIDAD DE LA PRENDA. La longitud de puntadas de la prenda está definida por la apariencia, resistencia a la costura, pero finalmente quien define la longitud son las especificaciones de la ficha técnica. Una lista de prendas y el número de puntadas por pulgada recomendado se presenta a continuación:



PRENDAS DE TEJIDO PLANO

Prendas PPP Observación Puntada invisible en pantalones para damas, vestidos, faldas, etc.

3 – 5

Una puntada larga es preferida para minimizar la cantidad de penetraciones o la apariencia de la penetración de la aguja en la parte posterior de la prenda.

Ojal (1/2” sobrehilado o puntada trenzada)

85 - 90 Generalmente, cosiendo verticalmente – se regulan aproximadamente Con 85-90 puntadas con una máquina de hacer ojales con puntada de doble pespunte

Pegando botones (4 huecos) 16 Las máquinas botoneras son reguladas con un número predeterminado de puntadas por ciclo.

Camisas casuales, Blusas. 10 - 14 Las camisas pueden llevar hasta 16 PPP

Ropa para niños 8 - 12 En la costura de remalle mas puntadas Pantalones de vaqueros, Chaquetas, Faldas.

7 – 8 Menos puntadas generalmente le darán más contraste de apariencia a la puntada.

Camisas o Blusas formales 14 – 20 Usando más PPP permitirá el uso de una dimensión más pequeña de hilo que minimizará el fruncimiento de la costura.

Vestidos, Faldas 10 - 12 Pantalones de trabajo o pantalones cortos.

8 – 10 Más puntadas por pulgada ayudarán a minimizar las costuras abiertas

Pantalones casuales, Pantalones formales, Pantalones para damas

10 - 12 En algunas operaciones tales como el sobrehilado de paneles, es recomendable usar una puntada más larga.

Prendas de punto PPP Vestidos, Faldas, Lana, Camisetas de Jersey, Blusas, Polos, Ropa infantil

10 - 12

Calcetería, Calcetines. 35 - 50 Suéteres (Medianos a Pesados) 8 - 10 Tejidos elásticos (Lycra®, Spandex®, etc.) 14 - 18 Trajes de baño, Ropa íntima. 12 - 16 Ropa interior 12 – 14


DESARROLLO DEL PRODUCTO PRESIÓN DE PRENSATELAS DE ACUERDO AL TEJIDO. El ajuste en la presión del prénsatelas sobre el tejido se debe regular. Las máquinas vienen con presión ajustable para el pie prénsatela. Otras máquinas tienen presión automático, en estas se realiza el ajuste automáticamente a las necesidades de presión de todo lo que se coloca bajo el pie prénsatela. Telas más ligeras por lo general requieren menos presión que las telas más pesadas. El ajuste de la presión incorrecta puede afectar drásticamente el resultado de la costura. Recuerde que el pie prénsatela sostiene la tela contra los dientes de arrastre para ayudarles a moverse a lo largo de la tela.

Una mala regulación de la presión del pie prénsatela puede crear problemas como puntadas sueltas, desiguales o irregulares, frunces tela y no alimentar la tela correctamente. Lo que se necesita es sólo aflojar o ajustar el tornillo de la presión del prénsatelas, dependiendo de la cantidad de material que está poniendo bajo el pie.


DESARROLLO DEL PRODUCTO Se puede consultar el manual de los ajustes de presión de cada equipo. Valores a usar: 1. Valor normal para la costura normal y tejidos no elásticos. 2. La reducción de la presión del pie para manejar un poco finas telas como

gasa, encaje, organdí y otros. 3. Presión baja para tejidos de punto y tejidos con una gran cantidad de

estiramiento para ayudar a mantener la flexibilidad de la elasticidad de la tela.

4. Valor más alto para tejido más pesado, en este caso puede ser necesario un ajuste de presión más pesado.

ACCESORIOS Y ADITAMENTOS SEGÚN OPERACIONES Y TIPO DE TELA. Los accesorios son elementos generalmente metálicos aunque existen en otros materiales sintéticos duros. Los accesorios sirven para conducir el material, hacer más uniformes las costuras y se adaptan a todo tipo de máquinas, según la operación, medidas y exigencias del diseño de cada prenda. Las guías se instalan sobre la cama (base del cabezal de la máquina) cerca al prénsatelas. Los accesorios y aditamentos pueden estar en diferentes puntos de la máquina según la operación a realizar. Algunas guías o accesorios se encuentran disponibles en el mercado, como por ejemplo las guías de tope para las operaciones en máquina planas, la fileteadora para recorte de material sobrante. Para el resto de las operaciones que no sean comunes, se ordena la fabricación con la debida especificación desde el departamento de diseño y/o desarrollo del producto, ya que estas tienen la información de las medidas con los requerimientos de costura que se deben respetar al momento de confeccionar la prenda para no variar las medidas.

Información para la fabricación de una guía o accesorio: • Medida de entrada del material (Tela, sesgo, elástico, cinta, etc.). • Medida de salida del material. • Medida de doblez del material y pestaña si lo requiere.


DESARROLLO DEL PRODUCTO • Ajuste disposición de la máquina (distancia entre agujas). Margen de

costura.

A continuación se presentan algunos accesorios y aditamentos que son los más comunes para la fabricación de prendas de vestir:

Pie prénsatela liso de material Teflón para telas difíciles de transportar (telas de vinilo, plastificado o de cuero)

Pie prénsatela para cremallera invisible – Se usa para colocar cremallera invisible por ambos lados, derecho e izquierdo.

Embudo doblillador de tela para colocar sesgo o tapete.



Pie prénsatela para cordones de adorno a bisagra – adecuado para coser bordes y costuras superpuestas.

Pie prénsatela para la creación de adornos sólidos (derecho / Izquierdo) – para coser bordes y colocar sujetadores.

Pie prénsatela para crema-lleras con dedos delgados a ambos lados de 1/8” muy estrecho para transportar cremallera con suavidad.

Pie prénsatela compensado (derecha e Izquierda 1,5 mm) – para coser el lado de costuras superpuestas (1,5mm).



Pie prénsatela para elástico - para colocar cintas elásticas en telas.

Pie prénsatela compensado (derecho 0.7mm) – para coser a 0.7mm desde la costura superpuesta.

Guía regulable – para guiar el borde de las telas (fijado por 2 tornillos).



Pie Compensado Doble • Pies compensados sencillos y dobles, derechos e izquierdos.

• 1/16", 1/32", 1/4", 5/16", 1/2".

PIES CON TOPE. Estos pies ayudan a pespuntar a una medida exacta dependiendo del ancho de este, van del lado derecho e izquierdo.

Pie prénsatela para cordones de adorno – permite colocar tiras de nylon.

Pie compensado doble. El tamaño de sus uñas dependen del tamaño del pespunte a realizar.


DESARROLLO DEL PRODUCTO Guía dobladilladora. Dobladilladora sencilla: Sirven para doblar el orillo de la tela una vez, el dobladillo puede ser hacia arriba o hacia abajo, es una Guía tipo avión: Sirve para doblar ambos lados de los orillos de la tela quedando en forma de tubo, en jean se usa para hacer pasadores. Guías tubulares, Los aditamentos más comunes en la industria de la confección son: Platos giratorios, porta pretinas, soportes, pinzas, dosificadores de elásticos, rodillo de arrastre de tela, reguladores de cintas. Reguladores de entretelas, cuchillas, guillotina, espaciadores para botones, lámparas y semáforos.

OPERACIONES CRÍTICAS EN PRENDAS DE VESTIR. Se entiende por operaciones críticas a todas aquellas que dificulten el desarrollo de la prenda y que puede ser causa de falta de calidad en el producto final. Las operaciones críticas en las empresas con un sistema de aseguramiento de calidad, se encuentran controladas con un procedimiento definido que varía de acuerdo a las características de cada empresa. Lista de procedimiento (protocolo) para el tratamiento de la operación crítica:

• Entrega del Documento donde tienen que firmar la recepción de todo lo que

reciben. • Revisión de la hoja Spec y aceptar conformidad. • Corte de la prenda y/o baberos, en la tela original de la prenda. • verificar que todo esté completo. • Solicitar y verificar todos los insumos. • Solicitar accesorios para poder realizar los trabajos encargados, solicitar al

jefe inmediato si es que necesitan algo especial. • Firmar el cuaderno donde se indica el modelo que se está realizando y

nombre del cliente.


DESARROLLO DEL PRODUCTO • Acondicionar máquinas y probar con telas de la muestra. • Confeccionar la muestra de operaciones críticas hasta lograr la que sea

correcta. • Llenar la ficha u hoja de información con los resultados de la confección de

la muestra de babero de la operación critica. • Elaborar hoja de operaciones, de la operación critica desarrollada, poniendo

énfasis en los criterios de desempeño.

OPERACIONES CRÍTICAS MÁS COMUNES. • Pecheras listadas. • Pegado de cierres para verificar topes. • Pegado de gavilanes en pantalón. • Pegado de jareta en pantalón de vestir. • Pegado de vueltas en blusas. • Atraques en tejidos plano y punto, en costados de bolsillos, fundillos. • Pegado de pechera listadas para verificar casados. • Pegado de mangas en tejidos listados. • Acabado de la inclinación de cuello. • Pegados de bolsillos, formas y posición. • Encarrujados en blusas, vestidos bolsillos decorativos y otros. • En unión de partes con collareta para ver acabados y casados. • En pegado y o posición de etiquetas. • Otros generados por nuevos diseños. OBSERVACION Y CUIDADOS EN LA CONFECCION DE OPERACIONES CRÍTICAS. 1. Se elaboran siempre con la misma tela de producción para ver la reacción al

realizar la operación, esto lo solicitan las supervisoras de líneas siempre y cuando son telas nuevas u operaciones nuevas para lo cual buscan muestras lo más parecido a lo solicitado.

2. En todas las prendas con rayas o diseños siempre se envía los casados para que vean cómo queda, si no existe babero se saca copia de foto de la prenda aprobada y se envía junto con el Spec.

3. Asegurar que la documentación se genere o que la información se envíe, los memos para informar que se está enviando los baberos para línea y talleres y si se tiene copia de la operación requerida también se envía.


DESARROLLO DEL PRODUCTO TRANSPORTE DIFERENCIAL. El transporte diferencial se da cuando la máquina posee como mínimo 2 barras dentadas de arrastre (impelentes), una a continuación de la otra y que según la calibración se pueden separar gradualmente hasta un tope, permitiendo lograr desde pespuntes ondeados en la tela, hasta pespuntes encarrujados, siempre la modificación del arrastre afecta al tejido inferior. El transporte diferencial nos permite ajustar las máquinas para que tengan velocidades diferentes. Para remalle y recubierto están graduados en tres etapas diferenciadas. Las regulaciones dé cada posición tienen los siguientes resultados: Para recogimiento o encarrujado del tejido inferior (gathering) 1:2 (aumentar). Para estiramiento o tejido ondeado tipo gurbión (stretching) 1:0.7 (disminuir). Para costura normal y al inicio debemos colocarlo siempre en 1 Sistemas de arrastre en las máquinas de coser. No siempre el arrastre del impelente es normal o diferencial, existen además otros tipos de arrastre a saber: De doble arrastre. Es una variante del anterior; con este sistema el transporte el tejido (género) se realiza simultáneamente por los dientes inferiores y la aguja, ya que el desplazamiento del tejido se realiza cuando la aguja está introducida en el tejido. Este sistema de arrastre se utiliza principalmente en aquellos materiales de difícil arrastre, asegurando un avance uniforme y evitando el desplazamiento de las capas del tejido.


DESARROLLO DEL PRODUCTO De triple arrastre. En este sistema el diente, la aguja y el pie se mueven simultáneamente. Se emplea para arrastrar tejidos en los que tiene mucha importancia que las capas de material no se desplacen entre si y para el arrastre de tejidos pesados, como el cuero.

Transporte inferior diferencial. Está formado por dos grupos de dientes que efectúan el movimiento independientemente el uno al otro, de manera que un diente puede recorrer una mayor o menor distancia que el otro. El conjunto de transporte está formado por dos bloques de dientes de los que uno es el principal y el otro es el diferencial. El transporte principal cumple la función de un transporte normal y con él se gradúa la longitud de puntada. El transporte diferencial es generalmente el diente delantero, que si recorre una distancia mayor que el diente posterior producirá un fruncido y si es menor produce un estiramiento.

Transporte por rodillos auxiliares: Hay algunas máquinas que llevan rodillos auxiliares “Puller” que ayudan al arrastre de las telas (ejemplo las elastiqueras, Pretinadoras, Cerradoras….).


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http://3.bp.blogspot.com/-Kj_vDEvEn84/T8PnkDjRBiI/AAAAAAAAAHQ/X9SUB8NGYGA/s1600/transporte+inferior+diferencial.jpg

DESARROLLO DEL PRODUCTO PRESIÓN DEL PRENSATELA. La presión del prénsatela puede ajustarse al girar el tornillo de ajuste de presión, en la parte superior de la barra del pie prénsatela y en algunos casos en el izquierdo de la máquina. Dado que la maquina ya ha sido ajustada para tener una presión conveniente para los tejidos finos y medios, no requiere ningún ajuste suplementario si no es para coser tejidos muy gruesos o muy delgados. En general, al coser tejidos muy finos, la presión del prénsatela debe ser floja y al contrario debe ser más fuerte para coser tejidos gruesos la presión máxima de la maquina recta es de 7 Kg.

El prénsatelas de una maquina tiene tres posiciones: 1. Bajar el prénsatelas para coser. 2. Para insertar o mover la tela, levantar la palanca a la posición media. 3. Para mover el material grueso, levantar a la posición más alta para cambiar

el prénsatelas.

.

Por qué regular y mantener el control del prénsatela. • Permite regular la presión del pie prénsatelas sobre el transporte de dientes. • Una presión insuficiente puede causar un pobre transporte del material,

saltos de puntada o dificultades en guiar el tejido. • Demasiada presión puede producir marcas en el tejido, por causa de los

dientes del transporte o el pie prénsatelas. Para la mayoría de tejidos, poner el control al número más alto para tejidos gruesos, poner al Nº más bajo para tejidos finos reducir de número.


DESARROLLO DEL PRODUCTO LA CALIDAD DE LA MUESTRA EN TEJIDO PLANO Y DE PUNTO. El desarrollo del prototipo y la muestra es el punto de inicio de la producción, este proporciona al departamento de calidad, la información necesaria para el aseguramiento de la calidad, por lo tanto se debe poner mucho cuidado en cada proceso de la elaboración e informar todo lo que suceda durante su elaboración. La ficha técnica es la guía necesaria a consultar al momento de confeccionar la muestra. Se deben respetar al momento de la confeccion: a.- las medidas, b.- los tipos de puntadas, c.- Las longitudes de puntadas y d.- las ubicaciones de los avíos y accesorios, además se debe tener cuidado al seleccionar las máquinas y el tipo de agujas. Se deben confeccionar tantos protos como sean necesarios según observaciones antes de que se aprueben y se apruebe la muestra. Las medidas se deben considerar sin tolerancia, ya que esta se aplica para la producción. La muestra es la prenda final que sirve de referencia para la producción y no debe tener ninguna modificación.



N° ORDEN DE EJECUCIÓN MÁQUINAS/HERRAMIENTAS MATERIALES

1.

2.

3.

4. 5 6

UTILIZAR LA FICHA TÉCNICA PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONTROL.

INSPECCIONAR LA MUESTRA PARA DETECTAR LA CALIDAD DE TELA YCOSTURAS.

CONTROLAR LA CALIDAD DE LA TELA Y LAS COSTURAS.

CONTROLAR LA CALIDAD EN LAS MEDIDAS COTEJANDO CON LA FICHA TÉCNICA.

EFECTUAR PROCESO DE ACABADO.

EJECUTAR PROCESO DE EMPAQUE.

• Orden de Trabajo (OP). • Ficha técnica de construcción. • Lápiz, Borrador. • Muestra /Proto a evaluar. • Mesa de inspección. • Cinta métrica, tijera, piquetera. • Formato de evaluación final de la prenda.

PIEZA CANT. DENOMINACIÓN MAT. OBS.

II. CONTROLA LA CALIDAD DE LA MUESTRA EN TEJIDO PLANO Y DE PUNTO.

TIEMPO: 1 HORA

HT 01 Hoja:

1/1

DESARROLLO DE PRODUCTO Escala:

Normal


DESARROLLO DEL PRODUCTO 2.1. UTILIZAR LA FICHA TÉCNICA PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE

CONTROL. 1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado. 2º Paso: Analizar el diseño del modelo solicitado para ver detalles y formas a evaluar. 3º Paso: Revisar los datos técnicos de los materiales para reconocerlo en la prenda. 4º Paso: Revisar las medidas y ver la correspondencia con el diseño para el control de medidas. 5º Paso: Revisar la hoja de avíos para reconocerlos y ubicarlos en la prenda. 6º Paso: Revisar las hojas de aplicaciones, arte o servicios complementarios para evaluar la correspondencia y especificaciones y/o comparar con la muestra del arte.

2.2. IDENTIFICAR LA MUESTRA PARA DETECTAR LA CALIDAD DE TELA Y COSTURA.

1º Paso: Organizar el puesto de trabajo con la ficha técnica, el modelo solicitado y los equipos e implementos necesarios. 2º Paso: Ubicar la prenda a evaluar y confrontar diseño y material textil con la FT. 3º Paso: Revisar medidas de la prenda y de aplicaciones, que estén dentro del rango de tolerancias y lo más exacto posible.



4º Paso: Revisar avíos por el tipo, ubicación y tipos de costuras aplicadas.

5º Paso: Evaluar el Fitting, para definir entalle caída de la prenda en el cuerpo.

2.3. CONTROLAR LA CALIDAD DE LA TELA Y LAS COSTURAS.

1º Paso: Inspeccionar evaluar la tela mediante pruebas mecánicas, reacción al planchado, reacción al lavado, perdida del color dentro de la empresa. 2º Paso: Enviar muestra de 1.5 metro de tela a entidades certificadoras para analizar las características de fibras, titulo hilados composición de ligamentos y comparar los resultados con los requerimientos de la ficha técnica. 3º Paso: Inspeccionar las costuras en longitud de puntada, ancho y tipos de costuras. 4º Paso: Enviar la muestra confeccionada a entidades certificadoras para analizar la resistencia de las costuras, composición de los hilos y desgastes o cambio de características del hilo al uso.

2.4. CONTROLAR LA CALIDAD EN LAS MEDIDAS COTEJANDO CON LA FICHA TÉCNICA.

1º Paso: Revisar la ficha técnica de medidas del modelo solicitado.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 2º Paso: Revisar el modelo solicitado y verificar las medidas principales y de las aplicaciones.

DESCRIPCION DE MEDIDAS Tol. 2%

M L ESTADO

1 Largo Total 1 54 55 V

2 Ancho De Pecho 1 42 44 V

3 Ancho De Faldón 1 45 47 X

4 Largo de manga l 54 55 V

5 Alto De Bolsillo 0.5 4 1/2 4 1/2 V

6 Ancho De Bolsillo 0.5 4 1/2 4 1/2 X

3º Paso: Dar conformidad o rechazar las medidas de la prenda terminada en la columna de estado, usar la ficha de medidas como referencia. 2.5. EFECTUAR PROCESO DE ACABADO. 1º Paso: Revisar la ficha técnica de acabado. 2º Paso: Evaluar estampados u otros procesos de acabados y presentación final.



3º Paso: Vaporizar, planchar según indicaciones de la Ficha Técnica. 4º Paso: Colocar etiquetas, Hang Tag. 2.6. EJECUTAR PROCESO DE EMPAQUE. 1º Paso: Revisar ficha técnica de acabados, reconocer y seleccionar los avíos de empaque. 2º Paso: Analizar presentación final en su descripción e imágenes. 3º Paso: Doblar según medida indicada en la Ficha Técnica. 4º Paso: Embolsar con el tipo de bolsa solicitada en la Ficha Técnica.

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MUESTRAS EN TEJIDO PLANO Y DE PUNTO. El control de calidad de las muestras tiene relación con los procesos de producción involucrados, la muestra puede ser elaborada dentro o fuera de la empresa.



Flujo de un prototipo

Como puede observarse en el diagrama del flujo del prototipo, los puntos de control se definen durante el proceso de confección y este consiste en: • Análisis del producto a confeccionar.

Solicitud de

Requerir

Desarrollo del tejido

Aprobar

Solicitud de muestra Orden de La

Comité de protos Análisis del

Pedido y Desarrollo de materiales

Desarrollo Y

ti ió

Confecció

Tizado y Corte de muestra o proto

Elaboración de

Despacho de

Verificar M did

Proceso De

Medir Determinar % de encogimiento

Ajustar

ld

Tizado y Corte de Muestras 2

Confección b d

Calidad y

did Comité de protos

Consumos Para pre-costeo

Archivo de Contra-muestra

Despacho

Aprobación de muestra

Evaluación del tejido Confección y planchado Avíos Medidas Prueba de fittin (entalle)


DESARROLLO DEL PRODUCTO • Control de calidad del material textil y de los avíos para la muestra. • Trazo del molde y control de calidad de los patrones. • Confección del proto y control de calidad de costura y medidas durante el

proceso. • Control de calidad del prototipo confrontándolo con la Ficha Técnica. • Acabado, codificación, de la muestra y generación de documento de informe. En cada proceso es la ficha de diseño quien orienta el logro de la muestra correcta, se generan informaciones para toma de decisión en el trato con el cliente y para asegurar la calidad en la producción, se generan registros de incidencias para tener indicadores que permitan tomar medidas correctivas. Como la determinación del control de calidad para asegurar un producto que satisfaga al cliente está directamente relacionada a los procesos involucrados en todas las fases, debemos empezar cualquier proceso con un plan de aseguramiento de calidad conociendo los procesos y elaborando el flujo para que sirva de herramienta visual para el desarrollo.

DEFECTOS MAYORES Y MENORES EN PRENDAS. Los defectos están en relación con la tela, las costuras, cumplimiento de las especificaciones (Spec). Cuando las prendas están terminadas no siempre tienen la apariencia final esperada y se deben tomar decisiones respecto del destino final de estas, para el efecto debemos de definir primero cuando una prenda es defectuosa.


DESARROLLO DEL PRODUCTO Las empresas de Marcas Internacionales elaboran manuales técnicos que sirven de ayuda al personal de calidad, en la mayoría de ellos (Tommy Hilfiger, Hollyster, JC Penny y otros) se indican detalladamente cómo actuar para asegurar la calidad de sus productos, cuando se considera que la prenda tiene un defecto (según el cliente) y las características de este: • Se considera defecto mayor a cualquier defecto que hace que la prenda

sea rechazada para su venta convirtiéndola en segunda calidad o desechable pues el defecto es obvio y afecta la capacidad de servir de la prenda.

• Se considera como defecto mayor cualquier desviación de las especificaciones del comprador (fuera de tolerancia).

• Se considera defecto menor a cualquier defecto que no sea visible. • Un defecto mayor en una zona de la prenda puede ser menor en otra zona

mientras no afecte la capacidad de uso de la prenda.

Lista de comprobación de problemas de cosido. Existen niveles distintos de aceptación en el producto terminado, como un estándar más alto para los cuellos de camisa, que para la parte posterior. Evaluar los defectos de la prenda depende en gran medida de la experiencia y criterio del inspector de calidad. Estos efectos se expresan por separado para zona. A continuación una explicación de las zonas: • ZONA I – Lo más notorio. • ZONA II – Promedio. • ZONA III – Lo menos notorio.


DESARROLLO DEL PRODUCTO MAPA DEL PRODUCTO IDENTIFICANDO ÁREAS DONDE LAS FALLAS DE

TELA/COSTURAS PUEDAN EXISTIR.

Las medidas de ancho y altura de las zonas varían según el tipo de prenda (niño, dama, caballero) tal como se muestra en el gráfico.



Las zonas críticas varían según el tipo de prenda, si la prenda es más Sport, las zonas críticas son menores. Por el contrario, en prendas más finas y de vestir como una camisa por ejemplo, las zonas críticas y mayores se amplían.


DESARROLLO DEL PRODUCTO PROCESOS DE ACABADO. NUEVAS TECNOLOGÍAS. Los acabados son procesos que se realizan sobre el textil o la prenda terminada. Acabado de Prendas: Al acabado final en la confección de prendas, es un paso final que caracteriza a una prenda, en este proceso se dan ciertas características y propiedades a la prenda. El acabado en una prenda de vestir puede ser permanente o temporal; algunas prendas pueden requerir cuidados especiales para que el acabado dure más tiempo. Algunos procesos de acabados aplicados a una prenda pueden renovarse en el hogar o en un servicio profesional de tintorería. A continuación una lista de acabados de algunas prendas de vestir: • Antiestático. • Antiséptico.

• Resistente a la flama, “ignífugo”. • Planchado Permanente “wash and Wear”. • Resistente a las arrugas.


DESARROLLO DEL PRODUCTO • Plizados o plisse. • Repelente al agua. • Mercerizado. • Recubrimiento. • Estampado focalizado o a toda la prenda. • Anti ácaros. • Antipolilla.

• Rebajado de color: Ver cómo reacciona la tela, si hay que suavizar la tela, el proceso de lavado Stone, triple y Ice.

• Focalizado o trapeado: Es el desgaste de la prenda con productos químicos. • Neutralizado: Se realiza en la prenda, para evitar que los productos químicos

dado en el focalizado destruya la prenda.

• Desengomado se utiliza 3 productos químicos Antiquiebre, Antirepositante

que actúa como un detergente, Detex – sirve para desengrasar la prenda. • Desgaste con Enzima – sirve para desgastar la tela.



• Blanqueado. • TeñidosTye-Dye (Teñido por amarras). • Stone wash, se usa Piedra pómez – raspa a la tela. • Esmerilado, jeanes y polos french terry, jersey pesado. • Raspado. Es el rebaje de la intensidad del Indigo. Para realizar el raspado en

una prenda, se utiliza 5 procedimientos y Se utiliza dos productos A. Secuestrante y B. Humectante – baja la tensión superficial del agua, para que la prenda se humedezca rápidamente, a veces se echa colorante de acuerdo a la o/p, debe tener una temperatura de 98ºC.

• Reducido, es el blanqueado de la tela que utiliza soda cáustica liquida en diferentes concentraciones.

• Hay dos procesos de nevado: A. Desgaste uniforme. Se añade permanganato de potasio, pulitón, más

chapas. B. Desgaste más fuerte (manchas uniformes), usar solo permanganato de

potasio.

Piedra Pómez, lija metálica, usados para raspado o desgaste de la prenda de forma manual artesanal.


DESARROLLO DEL PRODUCTO EQUIPOS DE ACABADOS PARA PRENDAS. Acabado de Prendas y nuevas tecnologías: Existen organizaciones, centros dedicados a la investigación de nuevos textiles y de procesos de acabados CITEs (Centros de Investigación Tecnológica) o Asociaciones de profesionales de escuelas y Universidades textiles (Textile future Rerearch Comunity) quienes examinan el futuro de los materiales y productos textiles a través de tres lentes: • Ciencia y tecnología, • Estrategia sostenible y el bienestar y la • Innovación social. En cada una de estas plataformas. Son experimentados diseñadores e investigadores que trabajan en equipo para responder a la pregunta "¿Cómo pueden los materiales y textiles permitir un futuro más sostenible?, realizan estudios de tesis y doctorados para incrementar sus resultados. La investigación de nuevos textiles se da a nivel nacional e internacional, el uso masivo de textiles y el incremento de la demanda, la moda rápida, tienen también un efecto negativo en la sociedad, por eso se crea la necesidad de innovar rescatando las técnica artesanales, usar la tradición fusionándola con la nueva tecnología y así lograr productos sostenibles. Casos de innovación tecnológica: • El proyecto MNB ECO-FINISHING cuyo objetivo principal es aplicar en

prenda diferentes tratamientos de acondicionamiento, funcionalización y agotamiento empleando un nuevo proceso sin consumo de agua y sin vertidos. El nuevo proceso se basa en la transferencia de las propiedades químicas a las fibras mediante micro/nanoburbujas (MNB). El proceso se desarrolló a partir de un proyecto de investigación anterior MNBWASH (micro/nanoburbujas para el lavado), donde los prototipos de estos procesos fueron validados a escala laboratorio.

• Diseño integral. Los trajes de baño de empresa Speedo, que cubren casi todo el cuerpo del atleta para reducir la fricción del agua, han sido eje de controversias, al punto de que en 2009 la Federación Internacional de Natación (FINA, por sus siglas en francés) prohibió su uso en competencias, bajo acusaciones de que dan una ventaja injusta. Dos años más tarde, la FINA decidió permitir que la tecnología de Speedo regresara a las albercas, aunque con algunas limitaciones en la extensión del traje. Para Londres 2012, la empresa presentó un conjunto de


http://newsroom.speedo.com/speedo-news/speedo-unveils-fastskin3/


gorras, googles y traje de baño, diseñados para que, con ayuda de los googles, la gorra disminuya la fricción con el agua. La resistencia del agua al paso del nadador se reduce en 15%.

Sensores embebidos. Algunos laboratorios están trabajando en crear telas con sensores que midan variables físicas y que puedan comunicarse con una radio-base, de manera similar a como los vehículos de Fórmula Uno están llenos de dispositivos que envían cada segundo un torrente de información sobre el desempeño del automóvil. Pese a que no hubo aplicaciones de esta naturaleza en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el SINTEF, un organismo noruego de investigación tecnológica, y compañías como Viking Life-Saving Equipment, han comenzado a desarrollar prendas para bomberos, esquiadores y pescadores de aguas polares, capaces de medir la temperatura del cuerpo. Además cuentan con un sistema de radiocomunicación para indicar su posición en caso de que una ola los arroje fuera de borda o si una avalancha los sepulte.

.

SPEEDO SWIMMING WEAR FASTSKIN3

Prendas sustenta-bles hechas con celulosa y teñidas con té.


http://www.sintef.no/home/

http://www.sintef.no/Projectweb/ColdWear/

DESARROLLO DEL PRODUCTO Equipos de acabados. Realizar el acabado de prendas y complementos del vestir en textil se hacen ahora con más autonomía y responsabilidad. Los tiempos de preparado de las máquinas y equipos de precisión se llevan a cabo con más facilidad aplicando técnicas y procedimientos registrados en los manuales de proveedores o con una capacitación de corto tiempo proveyendo además de las condiciones de seguridad. Para conocer las características y la calidad requerida de las máquinas, se debe tener claro que tipo de prendas se producen, Las máquinas de acabado pueden ser, de planchado, de efectos de prenda terminada, de embolsado, embalaje y otros que reduzcan el tiempo del acabado, veamos a continuación algunos equipos de acabado.

Máquina de planchado para piernas y poli funcionales para mangas o formas tubulares.


DESARROLLO DEL PRODUCTO Máquinas con aplicación de láser para acabado tipo desgaste focalizado y

con diseño.

Máquinas de planchado por tipo de prendas, con forma anatómica e

inflables para adaptarse a las tallas.

Máquina de transferir estampados de papel a tela (Transfer).



N° ORDEN DE EJECUCIÓN MÁQUINAS/HERRAMIENTAS/

MATERIALES 1. 2. 3. 4. 5 6 7

Verificar control de calidad de los moldes. Determinar valores de escalado y puntos a escalar. Definir línea base de escalado y ubicar valores seleccionados. Unir puntos de escalado y efectuar control de calidad. Vaciar patrones escalados de tallas solicitadas. Realizar el encaje de moldes. Llenar la información en las piezas de patrón.

• Orden de Trabajo (OP). • Ficha técnica de construcción. • Lápiz, Borrador. • Muestra /Proto a evaluar. • Mesa de inspección. • Cinta métrica, tijera, piquetera. • Formato de evaluación final de la prenda. • Patrones del modelo a escalar.

PIEZA CANT. DENOMINACIÓN MATERIAL OBS.

III. ESCALA DE PATRONES PARA PRODUCCIÓN.

TTIEMPO: 2 HORAS

HT 01 Hoja: 1/1

DESARROLLO DEL PRODUCTO Escala

:Normal


DESARROLLO DEL PRODUCTO 3.1. VERIFICAR CONTROL DE CALIDAD DE LOS MOLDES. 1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado. 2º Paso: Verificar la cantidad de piezas de los patrones y comparar con el diseño. 3º Paso: Revisar los encajes y perfiles de los patrones del modelo. 4º Paso: Revisar las medidas y ver la correspondencia con el cuadro de medidas más las costuras.

5º Paso: Verificar codificación y Llenar hoja de conformidad de los patrones. Observación: Verificar que los códigos sean los adecuados y cuidar de no dañar los patrones durante la verificación.

3.2. DETERMINAR VALORES DE ESCALADO Y PUNTOS A ESCALAR. 1º Paso: Revisar el cuadro de medida de la ficha técnica del modelo solicitado. 2º Paso: Analizar la variación de medidas entre las tallas solicitadas. 3º Paso: Elaborar cuadro de medida de valores de escalado, teniendo como punto de partida las medidas de la talla base con valor cero (0).



Cuadro de valores de escalado COD Med

TALLAS S M L (Base) XL XXL Tol

103 2 1/2 1 3/4 0 2 1/4 1 3/4 1/2 104 2 1/2 1 3/4 0 2 1/4 1 3/4 1/2 105 1 1/2 1 3/4 0 1 3/4 1 3/4 1/2 150 7/8 7/8 0 7/8 1 1/4 1/2 106 7/8 7/8 0 7/8 7/8 1/2

3º Paso: Colocar las medidas de variación por cada talla. Observación: Verificar que las medidas de variación de escalado este en la misma proporción en que se hicieron los patrones, ½, ¼ (ver adaptación de medidas). 3.3. DEFINIR LÍNEA BASE DE ESCALADO Y UBICAR VALORES

SELECCIONADOS.

1º Paso: Preparar el puesto de trabajo con las herramientas de escalado y la Ficha Técnica. 2º Paso: Dibujar los patrones base del modelo solicitado, cuidar que no se modifiquen las medidas. 3º Paso: Trazar líneas horizontales y verticales en cada uno de los puntos a escalar.



4º Paso: Marcar los valores de crecimiento/disminución que se determinaron en el cuadro de valores en cada punto del patrón a escalar.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 3.4. UNIR PUNTOS DE ESCALADO Y EFECTUAR CONTROL DE CALIDAD.

1º Paso: Unir los puntos escalados talla por talla usando lápiz de diferentes colores empezando por las líneas rectas, cuidando que estén paralelas. 2º Paso: Unir los puntos escalados en las formas curvas cuidando que estén paralelos a las líneas del patrón base y que se mantenga la proporción.

3º Paso: Comparar las medidas escaladas con el cuadro de medidas de la prenda. 3.5. VACIAR PATRONES ESCALADOS DE TALLAS SOLICITADAS. 1º Paso: Revisar la Ficha Técnica del modelo solicitado. 2º Paso: Acondicionar la mesa de trabajo con los cartones, cartulinas, pesas, ruleta. 3º Paso: Fijar el trazo sobre el material en que se va a trasladar las partes del modelo. 4º Paso: Pasar la ruleta por las líneas que demarcan cada una de las partes del modelo respetando las líneas de trazo escalado.

Observación: Revisar las marcas dejadas por la ruleta para verificar que estén visibles, y repasar con el lápiz de ser necesario.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 5º Paso: Recortar los patrones cuidando pasar por las líneas marcadas por la ruleta o lápiz.

3.6. REALIZAR EL ENCAJE DE MOLDES. LLENAR LA INFORMACIÓN EN LAS PIEZAS DE PATRÓN.

1º Paso: Revisar los patrones del modelo solicitado. 2º Paso: Verificar la conformidad de los encajes de las piezas a unir. 3º Paso: Codificar cada uno de los patrones obtenidos con el código del dato de la pieza respectiva (manga, delantero, vuelta, bolsillos etc.) y el número de pieza. Observación: El código debe permitir reconocer la pieza/patrón del modelo en caso de separarse del grupo, para ello no necesitan ser tan extensos en el nombre. 4º Paso: Agrupar los patrones del modelo en orden y almacenar.


DESARROLLO DEL PRODUCTO TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. PROCESO DE ESCALADO DE PRENDAS CON CORTES. El proceso de escalado es la actividad que permite el logro de patrones en las tallas solicitadas por el cliente mediante la aplicación de las escalas de medidas (diferencias entre la medida de la base y la medidas de la nueva talla) partiendo del patrón base elaborado. El escalado de patrones a partir de una talla base, requiere conocer: 1. Como crece el cuerpo humano y cuál es su relación con los patrones,

el cuerpo crece en 2 dimensiones simultaneas a saber, largo y ancho (medido en circunferencia).



• La diferencia del crecimiento a lo largo o alto se aplica directamente a la nueva talla. Ejemplo Largo de falda (M) 50cm y largo de falda (S) 49cm. La diferencia de 1 cm es lo que se aplica para el escalado.

• La diferencia de medida del crecimiento del ancho se da en el contorno del cuerpo y si consideramos que los patrones se elaboran en plantillas que representan ½ o ¼ parte (cintura, cadera, busto cuello, bíceps, puño y otros) debemos cuidar que la medida a considerar será de ½, ¼ respectivamente.

2. La variación de medidas entre tallas tienen una proporción diferentes de acuerdo a la edad y el sexo, no tiene la misma proporción de crecimiento el cuerpo del hombre con el de la mujer, si se trata de la edad la situación se complica más por cuanto hay etapas en que la proporción de crecimiento del niño varia, así tenemos grupos de crecimiento como; BEBE (de 0 hasta 18 meses), Infante (de 1 a 3 años), niños (de 3 a 12 años con un salto en la talla 6), Adolecente ( de 12 a 16 años) y jóvenes de (18 a 30). Adultos de 30 a 50 y adultos mayores,

3. El cuerpo humano según estudios antropométricos tiene diferente

conformaciones y estaturas, los cuadros de tallas varían si el promedio de grupo humanos son de estatura baja y tendrán un cuadro de medidas diferente a otro grupo de estatura alta, por otro lado la conformación genera diferentes cuadro de medidas tales como cuadro de medidas para ropa de señoras, cuadro de medidas para ropa de jóvenes, cuadro de medidas para personas adultos mayores y otros.

4. Las tallas industriales se adquieren mediante un estudio de datos

estadísticos a un sector de personas los cuales determinan medidas estándares que se adecuan a la población de un país, las denominación de tallas que comúnmente se utilizan son: Tallas alfabéticas (XS,S,M,L,XL,XXL) que no relacionan medidas, Tallas numéricas (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ,22) y tallas alfanuméricas (3M, 6M, 6X) para pantalones masculino son: 28, 30, 32, 34, 36, 38,40, para camisas 15, 15 ½, 16 16 ½, 17 (camisas). Las tallas numéricas generalmente indican la medida de una parte del cuerpo, Ejem. 30, 32 indican la medida de cintura en pulgadas del pantalón y 15 o 15 ½ indican la medida del cuello de la camisa. En pulgadas. A mayor cantidad de tallas hay mayor probabilidad de ventas, pero es mayor stock Observación: En los países con mayor desarrollo industrial, las medidas por edades, estaturas y conformación, son elaboradas por el organismo estatal como parte del servicio a las empresas industriales.


DESARROLLO DEL PRODUCTO PROCESO DE ESCALADO EN PRENDAS DE TEJIDO PLANO Y DE PUNTO.

El proceso de escalado es igual en tejido punto o plano, solo varían las medidas, para escalas un modelo solicitado, se sigue el siguiente procedimiento: 1. Análisis de la OP (orden de producción), verificando la muestra o prototipo

que fue aprobado y la ficha técnica con las medidas de las tallas a escalar, en algunos casos la ficha con los valores de escalado las envía e cliente, de no recibirla se elaboran.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 2. Análisis y/o elaboración del cuadro de valores de escalado; el cuadro de

valores de escalado se elabora determinando los valores de variación entre todas las tallas y la talla base para cada medida.

Ejercicio.- Completar el presente cuadro de valores de escalado utilizando los datos de la hoja de medidas anterior (Polo Ralph Lauren).

3. Análisis para reconocer si los valores de escalado siguen una progresión regular (variación entre las medidas de las tallas que tienen el mismo valor) o si la progresión es irregular (valores entre las medidas de las tallas que son diferentes).

Cuadro de valores de escalado COD Med

TALLAS 9M 12M 18M

(Base) 24M Tol

1 1 0 1 1/4 1 1/4 1/2 2 1/4 0 3/16 3/16 1/2 2 1/4 0 3/16 3/16 1/2 7 0 0 0 0 1/2 9 1/4 0 1/4 1/4 1/2 0 3/8 0

Seccionado un modelo, saco dónde se observa en detalle cómo explosiona el patrón al aumentar la talla y su relación con el cuerpo humano. El largo de la prenda se distribuye entre el talle y la sisa, al ancho de pecho, hombro y escote también se distribuye en forma proporcional, las pinzas deben ser tratadas con cuidado porque también varían proporcionalmente.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 4. Se realiza el escalado de las tallas solicitadas, Según los valores de

escalado, este podrá ser un escalado regular (valores iguales) o irregular Valores desiguales).

La definición del Tipo de escalado dependerá de la cantidad de tallas solicitadas: Tipos de escalado/ Graduación de los patrones. • Escalado simple donde las tallas se obtienen a partir de un patrón base, se

usa para los modelos simples y con pocas tallas. • Escalado doble, donde las tallas se obtienen a partir de 2 patrones bases

elaborados desde las tallas extremas para hallar las tallas intermedias. • Escalado triple, cuando existe el peligro de que se deforme la prenda como

por ejemplo con los sacos sastres o prendas de niños, este método requiere realizar 3 tallas, una mayor, otra menor y una talla intermedia.

Una vez definido los valores de escalado se copia cada patrón base y se ubican los puntos a escalar. Modelo de escalado simple.


DESARROLLO DEL PRODUCTO MODIFICACIÓN DE PATRONES. Algunas veces al escalar los patrones, estos sufren deformaciones que deben ser corregidas o suavizadas (smooth), los casos más comunes son los pantalones, sacos, Ropas de baño, mangas Raglan y otros, a continuación vemos como varia el seccionado de una manga Raglan y veremos luego la imagen del cliente que hace sus observaciones.

Cuando se aplican los valores de escalado en los puntos principales del trazo, algunas veces las formas curvas se deforman (ver figura siguiente). La Copia de imagen enviada por el cliente tiene la observación de modificar la curva resultante del escalado, esta se debe modificar para mejorar la forma de la curva de La sisa (smooth Shape) de las tallas escaladas desde el patrón base en los valores:

Seccionado un modelo. Raglan dónde se ve en detalle cómo es que explosiona el patrón. A una mayor variación de tallas y la posible deformación de esta en la sisa.



VALORES DE ESCALADO DE TALLAS EN CENTÍMETROS Y PULGADAS. Los valores con los cuales se escalan los patrones vienen expresados en centímetros o en pulgadas dependiendo de cómo se presenten las medidas en las fichas de especificaciones de la prenda. Cuando las medidas se presentan en pulgadas, los valores de escalado serán expresados en pulgadas y fracciones, si la ficha esta expresada en centímetros, los valores de escalado también será expresada en centímetros o milímetros. El escalado en cualquier medida se aplican en los puntos de crecimiento haciendo uso de la cinta métrica sin embargo cuando se trata del escalado con ayuda del programas CAD es más conveniente el uso de pulgadas expresadas en decimales ya que esto ayuda a la reducción del tiempo al ingresar5 los datos, por ejemplo ingresar un valor de 3/8” requiere más tiempo que 0.37, la equivalencia en expresión decimal.

Recomendación: Aumentar 1/32”, hacia adelante la talla menor Reducir 3/16” la talla mayor Reducir 1/32” en la talla base logrando así mejorar la apariencia de los patrones y evitar que la prenda tenga un abultamiento en la zona media de la sisa Raglan

PRÁCTICA: Realizar el escalado de la camisa de vestir con ficha técnica (anexo Nº 1) luego de repasar el escalado de corpiño, pantalón y blusa.


DESARROLLO DEL PRODUCTO COORDENADAS CARTESIANAS. El plano cartesiano se utiliza para asignarle una ubicación a cualquier punto en el plano.. En el plano, las coordenadas cartesianas se denominan abscisa y ordenada. La abscisa es la coordenada horizontal y se representa habitualmente por la letra X, mientras que la ordenada es la coordenada vertical representada con Y. El punto de corte de dos rectas perpendiculares se hace coincidir con el punto cero de las rectas y se conoce como origen del sistema. Al cortarse las dos rectas dividen al plano en cuatro regiones, estas zonas se conocen como cuadrantes: • Primer cuadrante "I": Región superior derecha. • Segundo cuadrante "II": Región superior izquierda. • Tercer cuadrante "III": Región inferior izquierda. • Cuarto cuadrante “IV” region inferior derecha.

CONTROL DE CALIDAD DEL ESCALADO DE PATRONES. Cuando se hace el escalado, las medidas básicas generalmente no varían sin embargo las medidas curvas si varían y muchas veces no coinciden como es el caso de las sisas con las cabezas de manga, se hace entonces necesario hacer control de calidad de estas medidas y modificarlas además teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. Suavización.- (Smooth) de algunas partes del patrón. Dependiendo del

modelo los patrones, pueden sufrir deformaciones y entonces se hace necesario hacer modificaciones o crear valores de escalado en esos puntos, estos pueden ser, sisas, curvas en la manga raglan, fundillos posteriores de



pantalones entallados de damas, abertura de piernas en ropa de baño, el caso más típico de deformación son los modelos de manga RAGLAN.

2. Encogimiento, deformación.- por el Bordado, estampado u otra aplicación, algunas partes del patrón pueden sufrir deformación durante el proceso de estampado, el patronista escalador tiene que verificar lo que sucede con la prenda luego del proceso, una vez realizada las medidas, se procede a la modificación del patrón donde se hará el tratamiento hasta lograr la prenda sin deformación.

3. Variación de medidas de tallas en el acabado.- Las tallas escaladas se

deben confeccionar y evaluar en la medida final, sobre todo en las de tejido de punto, a menor medida de la prenda hay menos variación al proceso de vaporizado y lavado, una vez tomadas las medidas se procede a la confirmación del escalado.

4. Variación de medidas de medidas por el color de tela.- Las empresas

que elaboran prendas para marcas de exportación tienen experiencia de fallas en la producción por el uso de telas de diferentes colores, por eso tienen mayor cuidado con los tejidos en sus diversos colores (mayormente los de punto) ya que saben que tienen reacción diferente respecto de las medidas finales (la reacción al lavado de una prenda de tejido color pastel será diferente al de colores grises). Una vez que evalúa la variación, se procede a la modificación de los patrones.

5. Por combinación de tejidos.- Como se comprenderá, cuando un modelo

lleva combinación de telas el riesgo de variación de medidas es más crítico, aquí se recomiendan un mayor número de pruebas del producto escalado para proceder a la modificación/corrección.



HOJA DE TAREA. 1. Realizar el trazo de patrones y escalado de un poloT-Shirt usando los

valores de escalado de una ficha de especificación. 2. Realizar el trazo de patrones y escalado de un pantalón de vestir usando

una Ficha Técnica. 3. Realizar el trazo de patrones y escalado de un Bebe crece haciendo uso de

una ficha técnica de empresa de En todos los casos realizar el control de calidad de las medidas de cada talla usando la ficha de especificación.



N° ORDEN DE EJECUCIÓN MÁQUINAS/HERRAMIENTAS/

MATERIALES 1.

2.

3.

Tizar el modelo en diferentes tallas

en escala reducida.

Determinar consumo de material

para producción.

Determinar consumo de hilos, avíos

y complementos para producción.

• Orden de Trabajo (OP) • Ficha técnica de medidas de tallas • Lápiz, Borrador • Uniforme de taller • Mesa • Cinta métrica en cm. y pulgada. • Tijera, piquetera • Herramientas • Accesorios y aditamentos • Muestra a determinar consumo • Reglas, escuadra • Papel bond • Patrones en escala


IV. DETERMINAR CONSUMOS DE MATE-

RIALES Y AVÍOS PARA LA PRODUCCIÓN.

Tiempo: 3

HORAS

Hoja:

1/1 DESARROLLO DEL PRODUCTO


DESARROLLO DEL PRODUCTO 4.1. TIZAR EL MODELO EN DIFERENTES TALLAS EN ESCALA

REDUCIDA.

1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado. 2º Paso: Elaborar el trazo del modelo solicitado usando las escala ½, ¼ o 1/5 según el modelo, a prendas más pequeñas usar escalas mayores para poderlas trabajar. 3º Paso: Recortar los patroncitos y revisar los encajes y perfiles de los patrones, completar los complementos. 4º Paso: Realizar el escalado dándole preferencia a las tallas mayores o las tallas que más pidan o que más se vendan. 5º Paso: Trazar en hoja bond el ancho de la tela y escuadrar a todo lo largo en la escala utilizada para elaborar los patrones. 6º Paso: Tizar los patrones cuidando de respetar el sentido del hilo, y el número de piezas por modelo, de ser necesario colocar los complementos, escuadrar al final del tizado.

,

4.2. DETERMINAR CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCCIÓN. 1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado, verificar características del tejido. 2º Paso: Verificar la cantidad de piezas de los patrones y comparar con el diseño. 3º Paso: Revisar los encajes y posición de los patrones. 4º Paso: Medir el largo del tizado y agregar 5 cm. más, si la tela es plana, ese será el resultado de consumo final. 5º Paso: Medir largo por ancho y el área resultante será el área de consumo si se trata de tejido de punto. 6º Paso: Verificar el peso de la tela solicitada (gramaje). 7º Paso: Aplicar la fórmula de cálculo de peso de la prenda promedio.

1.40 m

3.40 m



4.3. DETERMINAR CONSUMOS DE HILOS, AVÍOS Y COMPLEMENTOS

PARA PRODUCCIÓN. 1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado verificando los avíos a usar. 2º Paso: Verificar la cantidad de avíos que se miden por unidad contar y anotar. 3º Paso: Verificar los avíos que se miden por longitud, anotar en el cuadro de consumo, medir la longitud necesaria por cada avío usando los patroncitos en escala. Observación: Tener presente que los consumos varían de acuerdo a las tallas, por lo tanto se debe calcular un promedio entre la talla mayor y las tallas más pedidas. 4º Paso: Listar y describir las operaciones de costura observando la prenda o diseño y el DOP elaborado de la misma, vaciar este listado en el cuadro de consumo de hilo diferenciando los tipos de puntadas y cuidando de no olvidar ninguna. 5º Paso: Medir las costuras y anotar en el cuadro de consumo de hilo cuidando de considerar si las costuras se repiten como por ejemplo en el hombro, en cuyo caso multiplicar por 2 para el consumo exacto.

Pt X At C = ------------- x 1.04 1 m2

C….Consumo.

At….Área del tizado, Largo por Ancho útil. Ejemplo. 3.4m X 1.4m = 4.76 m2

Pt. Peso de la tela solicitada. Ejemplo. 200gr/ m2

Planteamiento. Si la tela pesa 200 gr. Por 1 metro cuadrado, cuanto será el peso del área tizada, como se

ve es un planteamiento fácil de calcular usando la regla de 3 simple, a el resultado se debe

agregar entre 4 o 5 % por las pérdidas o mermas,

El consumo hallado se debe dividir entre el número de prendas tizadas y tendrás el

consumo unitario.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 6º Paso: Efectuar el cálculo del consumo por tipos de costura y por su aplicación (hilo superior e hilo inferior) y agregar al resultado un porcentaje de desperdicio de 5% a 15% Observación: se debe tener una tabla de valores de consumo por tipo de hilo que haya sido elaborada para la longitud de puntada y espesor de la tela solicitada en la ficha técnica. 7º Paso: Calcular el consumo de los complementos como sesgos, tapetas, collaretas, entretelas y otros haciendo un tizado considerando los desperdicios que se dan por cada tipo de complemento.

Sesgo

Para todos los consumos tizar y considerar el desperdicio por el ancho útil y/o perdidas al inicio y final del (cada rectángulo es la representación de los patrones.

Desperdicio

Desperdicio

Desperdicio

Tizado de rib que muestra los espacios que se pierden a un lado.


DESARROLLO DEL PRODUCTO TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. PROCESOS DE DETERMINACIPON DE CONSUMOS PARA PRODUCCIÓN. El proceso para determinar el consumo de la prenda para producción implica conocer la ruta o protocolo del producto a elaborar (todas las etapas del proceso productivo) para calcular correctamente todo lo que interviene en la elaboracion de la prenda, desde el hilado, tejido, corte, ensamble, etc, ademas de complementos, servicios de aplicaciones como etiquetas, logos, bolsas, bordados, estampados lavanderia, teñidos, aplicacion de procesos especiales, hasta los tiempos que intervienen en cada proceso. Los procesos de determinacion de consumo para produccion que estudiaremos en este capitulo se van a referir al consumo de materiales avios y complementos, dejando para otro tema el referente a tiempos: Determinacion del consumo de material principal, la tela. El calculo de la cantidad necesaria de tela es uno de los mas importantes en la determinacion de consumos para la produccion por tratarse de la mayor inversion al elaborar cualquier prenda, El cálculo de consumo se realiza mediante el tizado del modelo en escala de forma manual o utilizando el programa de tizado CAD.


DESARROLLO DEL PRODUCTO Como se puede observar, el consumo del tizado es de 6.96 m en un ancho de 1.48 m con una eficiencia del 81.20% lo que es aceptable, sin embargo hay que agregar perdidas. Determinacion de consumo de avios, el hilo. Una de las mayores dificultades que tiene el confeccionista es la determinacion de la cantidad de hilo necesaria para la produccion, para el calculo se usan, cuadros de valores predeterminados elaborados por las empresas proveedores de hilos, o cuadros propio, elaborados con los materiales y tipos de puntadas que se van a producir. Para determinar el consumo de hilo se debe tener presente los factores que influyen en él, como son el largo y ancho de la costura, la cantidad de puntadas por pulgadas y el grosor del material. Por ejemplo no es lo mismo el consumo de hilo de una longitud de hombro de 14 cm. con 12 pp. con otra con 16 pp. Ni de un pespunte en una prenda de 8 onz. con otra de 14 onz. Cuadro de consumo de hilo por cm. elaborado por Coats Cadena (fabricante de hilos)


DESARROLLO DEL PRODUCTO Cuadro de consumo de hilos por cm. elaborado por la empresa, considerando el tipo de puntada, la longitud de puntada 11pp. y tipo de material Rib 1 X 1.

Modelo de cuadro de consumo de hilo por cm. elaboracion propia, usando muestras de puntadas con la longitud requerida, la tela y costuras a usar.

Descripcion de puntada

Consumo por cm. de hilo de aguja

Consumo por cm. de hilo de Garfio

Total hilo superios

Total hilo inferior

Total hilo

Costura

recta 301

Remalle

simple 504


DESARROLLO DEL PRODUCTO Ademas de los factores mencionados en el calculo de consumo de hilo por costuras, el consumo final dependera del tipo de maquina a usar, este consumo varia cuando se usa maquinas mecanicas o maquinas automaticas que recortan el hilo, este es un factor de desperdicio, FD. Que unido a otros desperdicios varian por cada empresa.

La determinacion del consumo de hilo de una prenda se realiza en hojas de calculo (Exel) o manualmente, para ello se listan las operaciones de costura del producto a evaluar, se miden las costuras y se sealiza el calculo usando los cuadros de consumo de hilo.

Consumo de hilo OP: Prenda: Marca: Estilo Fecha:

Operación Tipo de

puntada

Longitud

de

costura

Consumo

hilo sup.

Consumo

hilo inf.

Total

hilo

sup.

Total

hilo inf.

Modelo de calculo de consumo de una empresa en prenda de tejido plano.


DESARROLLO DEL PRODUCTO PRÁCTICA. CALCULAR EL CONSUMO DE HILO EN UNA PRENDA, CAMISA, PANTALÓN, POLO BOX.

DETERMINACION DE CONSUMO DE AVIOS.- ELASTICO, BOTONES, BROCHES Y OTROS. Cuando se tratan de avios donde la unidad de medida es la longitud como elasticos, sesgos, cintas, cordones, cierres continuos y otros, Se miden los perimetros donde ira la aplicación, considerando el consumo promedio entre la talla mayor y la menor. Ejemplo: Consumo de twill en el hombro; 20cm S, 22cm 2M, 24cm 2L. Se calcula el consumo total 20+44+48 nos da 112cm, este resultado se divide entre las 5 tallas y tenemos como consumo promedio X= 22.4cm mas desperdico del 1 al 2 %. Cuando el avio se contabiliza como “U” unidad de medida lo que se debe contar es cuantas unidades lleva cada prenda y cuando se trata de produccion agregar el 1 % No todas los cierres (zipper) se contabiliza unitariamente, hay ocaciones en que se solicitan cierres continuos en cuyo caso se procede a calcularlas como si fueran cintas. Para el calculo adecuado de avios se debe considerar siempre el factor de desperdicio de la empresa, este se obtiene en base al control y la data estadistica de producciones anteriores.


DESARROLLO DEL PRODUCTO TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. AHORRO DE MATERIAL EN LOS TIZADOS DE PRODUCCIÓN. El ahorro de material en el tizado se debe asegurar desde el ingreso del material textil al almacen, midiendo lo recibido para comprobar si hay faltantes, verificar si la tela tiene descontado Las marcas de inicio y final ademas de otros aspectos..


DESARROLLO DEL PRODUCTO Verfificar los anchos para evitar que hayan diferencias que perjudiquen el consumo del tizado. Verfifcar las longitudes propiniendo que sean en proporcion a la longitud del tizado para evitar que queden muchos saldos al tender la tela. Cuidar la eficiencia al tizar para ahorrar material y de ser posible tizar modelos de accesorios o modelos pequeños en los espacios que quedan. Controlar los saldos para su reutilizacion. “El mejor ahorro de consumo en el tizado se logra con programas de marcada o tizado". EFICIENCIA DEL TIZADO. El cálculo de la eficiencia del tizado tiene una relación directa con el espacio aprovechado al tizar/marcar los patrones del modelo solicitado y el área resultante de este tizado (L x A del tizado).


DESARROLLO DEL PRODUCTO LONGITUD DE TIZADOS. La longitud de tizado se puede estimar teniendo como dato la eficiencia tipo del modelo a trabajar, el ancho de tejido y el área de los patrones, para ello se aplica una regla de 3 simple. Ejemplo. Si conocemos el área de los patrones del modelo de pantalón 11200 cm2 el ancho de la tela 150 cm y la eficiencia 92%.

Área de los patrones La Longitud estimada seria, EF = ------------------------- x 100 L x A 11200 cm2

L = --------------------- X 100 = 81.15 cm,

92 % *150 cm

La Longitud estimada es 81cm más 4%

PORCENTAJES. En matemáticas, el porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción que tiene el número 100 como denominador. También se le llama comúnmente tanto por ciento (%), donde por ciento significa «de cada cien unidades». Se usa para definir relaciones entre dos cantidades, de forma que el tanto por ciento de una cantidad, donde tanto es un número, se refiere a la parte proporcional a ese número de unidades de cada cien de esa cantidad. Porcentajes (%). Porcentaje quiere decir partes por 100. Cuando dices "por ciento" en realidad dices "por cada 100".

Así que 50% quiere decir 50 por 100 (50% de la caja es verde)

Y 25% quiere decir 25 por 100 (25% de la caja es verde)


DESARROLLO DEL PRODUCTO Ejemplos: Porcentajes de 80

100% de 80 es 100/100 × 80 = 80

Así que 100% significa todo.

50% de 80 es 50/100 × 80 = 40

asi 50% significa mitad.

5% de 80 es 5/100 × 80 = 4

así 5% quiere decir 5/100

Un porcentaje también se puede escribir como un decimal o una fracción.

La mitad se puede escribir...

Como porcentaje: 50% Como decimal: 0,5 Como fracción: 1/2

Ejemplo detallado.- Calcula 25% de 80

25% = 25/100

(25/100) × 80 = 20

Así que 25% de 80 es 20



PLAN DE PRODUCCION

N°

ORDEN DE EJECUCIÓN MÁQUINAS/HERRAMIENTAS/MATERIALES

1.

2.

3.

Redactar resultados obtenidos al

confec-cionar la muestra.

Graficar las operaciones de mayor

incidencia.

Hacer informe de consumos de

materiales y avíos.

• Orden de Trabajo (OP). • Ficha técnica de construcción. • Lápiz, Borrador. • Vestuario de taller. • Mesa. • Cinta métrica. • Lista de prendas a producir. • Muestras para producción.


V. INFORME PARA ELABORACIÓN DE

RUTA, PLAN DE PRODUCCIÓN Y FICHA TÉCNICA FINAL.

Tiempo: 1 H

HT 05 Hoja:

1/1 DESADORROLLO DEL PRODUCTO Escala :Normal


DESARROLLO DEL PRODUCTO 5.1. REDACTAR RESULTADOS OBTENIDOD AL CONFECCIONAR

MUESTRA.

1° Paso: Revisar la muestra e información de la muestrista y el modelo solicitado verificando observaciones. 2º Paso: Redactar y anotar comentarios o indicaciones de modificaciones respecto del 1º Paso. 3° Paso: Redactar aspectos generales de la prenda en la ficha de control de muestras. 4º Paso: Redactar comentarios específicos de la prenda por bloques, cuellos, mangas. etc. en la ficha de control de modificación. 5° Paso: Elaborar la ficha técnica de observaciones con las modificaciones / recomendaciones, sugerir mejoras de métodos y solución a operaciones críticas. 6º Paso: Redactar los requisitos de maquinarias, ajustes necesarios según los materiales. 5.2. GRAFICAR LAS OPERACIONES DE MAYOR INCIDENCIA.

1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo con las observaciones y comentarios. 2º Paso: Buscar archivo o crear formato de hoja de operaciones. 3º Paso: Dibujar / graficar las operaciones críticas o de mayor incidencia. 4º Paso: Graficar las líneas de cotas y señalar los detalles importantes en el gráfico de la operación. 5º Paso: Describir las 0eraciones las operaciones criticas de forma muy detallada apoyando lo graficado para un mayor entendimiento al momento de la confección. Observación: la hoja técnica se realizara por cada operación importante para evitar errores que afecten la calidad de la producción. 5.3. HACER INFORME DE CONSUMOS DE MATERIALES Y AVÍOS. 1º Paso: Revisar la ficha técnica del modelo solicitado verificando los avíos a usar. 2º Paso: Verificar la cantidad y tipo de avíos en la base de datos o en el catálogo. 3º Paso: Elaborar hoja de consumos para el costeo. 4º Paso: Elaborar la ficha de requerimientos de materiales y avíos para la producción colocando la cantidad de consumo de cada uno de los artículos requeridos.


DESARROLLO DEL PRODUCTO 5º Paso: Adicionar el porcentaje de desperdicio por cada artículo en base a la data histórica de desperdicios de la empresa. Observación: Los cálculos de consumo de materiales y avíos deben ser confiables, por ello se debe repasar cada consumo y verificar que no hayan errores ni omisión. INFORMACIÓN TECNOLÓGICA. PROCESO DE REDACCIÓN DE INFORME DE LA MUESTRA PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN. Una deficiencia en la recolección de la información podría originar variación en el presupuesto, traducirse en un mayor consumo de insumos y componentes y/o retraso en las fechas de entrega de la empresa generando penalidades, sobrecostos, tiempos innecesarios, disminución de la eficiencia hasta pérdida de futuras ventas o quiebra. El proceso de desarrollo de producto involucra: • Rutas secuenciales para la elaboración de la prenda que ha solicitado el

cliente. Es decir, en ésta etapa se analizan y evalúan todos los procesos por los cuales recorrerá la producción de la prenda en la planta de confección según las características que el cliente ha solicitado.

• Se determinan los insumos, consumos unitarios de telas y complementos. • Se definen detalles de organización del área de costura. • Se materializa las dificultades futuras al elaborar una muestra física que

brinda los datos de entrada y los proporcionados por el cliente y que deben ser validados por él.

• Permite simular el método de confección de la prenda junto al Área de Ingeniería, y calcular los tiempos de producción para su posterior costeo y tarifado.

DOCUMENTACIÓN. Hoja técnica de modificaciones. Es un documento interno que tiene la finalidad de fijar e informar, sobre las características técnicas a cada uno de los sectores de la empresa involucrados en el desarrollo de producto, de las peculiaridades de la prenda a diseñar.



HOJA TECNICA DE MODIFICACION

CLIENTE:

SOLICITUD: DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS FECHA MODIFICACION TIPO VERIFCACION


DESARROLLO DEL PRODUCTO Hoja de control de elaboración de protos muestras.


DESARROLLO DEL PRODUCTO OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE. a) Cartera de colores y tejidos. En ésta cartera se encuentra los tipos de

tejidos y colores que son confeccionados en cada uno de los modelos. El vendedor o representante deberá mostrar al cliente, cuáles son los colores y las telas que son confeccionadas para el modelo elegido.

b) Lista de consumos y precios. A través de ésta tabla, el vendedor deberá mostrar al cliente el criterio de ventas de la empresa. Está incluido el contenido de los precios de cada artículo por volúmenes de pedidos, sus respectivos plazos de entrega y condiciones de pago.

Formulario de pedidos de los clientes. Luego los pedidos son enviados a varios sectores que servirán para acompañar los procesos de las partes interesadas. Entre esos sectores está el Área de Planeamiento y Control de la Producción, donde será programada la fabricación de las prendas de vestir. Su función es de reunir los pedidos, conforme a los criterios de la empresa, atender a los clientes dentro de los plazos de entrega, coordinar las necesidades de compra de materia prima para la producción y además de controlar que esto se cumpla.


DESARROLLO DEL PRODUCTO Lista de colores y cantidades. Hoja de orden de solicitud de proto y/o muestra.

SOLICITUD DE PROTOS Y MUESTRAS FECHA DE REMISION: SOLICITUD Nª : FECHA REQUERIDA: FECHA DE REVISION: PROTO COD: CLIENTE: TIPO DE PRENDA: TELA: CODIGO DE CLIENTE: TEMPORADA: DISEÑO Nª: DESCRIPCION DE PRENDA: SE ADJUNTA: COMPOSICION TEXTIL DETALLES ESPECIALES: CANTIDAD ESTIMADA A PRODUCIR OBSERVACIONES

OBSERVACIONES SOLICITADO POR:

ACCIONES QUE DEBE LLEVAR A CABO EL ENCARGADO DE UDP. • Formular un plan de programación de las posibles compras a realizar en la

temporada teniendo en cuenta las necesidades de cada una de los diseños a realizar.

• Crear y actualizar los requisitos de proveedores, estableciendo sus condiciones precios, servicios, información general y demás informaciones necesarias.

• Coordinar con diseño la creación y adaptación de nuevos diseños para producción.

• Realizar labores de innovación-investigación para el desarrollo de nuevos productos.

• Coordinar el funcionamiento y proceso de las compras en cuanto a su operación y recurso humano necesario.

• Tramitar las requisiciones y solicitudes para adquisición de artículos y servicios que se requieren en el área.


http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml%23influencia

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml%23ANTECED

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml





DESARROLLO DEL PRODUCTO • Estar muy atentos a que los artículos o mercancía solicitada por el área

lleguen oportunamente y sus especificaciones sean las requeridas, así como su calidad y presentación.

• Proponer objetivos, procesos y procedimientos relativos a la compra y recibo de la mercancía o servicio.

• Analizar las alternativas, proveedores y posibilidades de la compra. • Participación activa en la negociación con proveedores para obtener calidad,

mejor precio y agilidad en el despacho del producto. • Trabajar coordinadamente con los departamentos de producción, ventas,

tesorería, almacén, etc. • Estar atento a los reclamos respecto al producto o servicio que la empresa

hacen, así como el proceso de devolución. • Para aquella mercancía especializada hay necesidad del cerciorarse de su

recibo total en almacén, calidad, cantidad y servicios por parte del departamento de control de calidad.

• Para efecto de control solicitar tres cotizaciones de Proveedores de los materiales o servicios pedidos.

• Informarse sobre las características de la maquinaria y equipo que posee la empresa.

• Conocer las habilidades y potencialidades del personal de la empresa. • Descartar alternativas que no sean factibles para la empresa por razones

técnicas o económicas. OPERACIONES CRÍTICAS EN PRENDAS DE VESTIR. Las operaciones críticas de un prenda de vestir requiere de un tratamiento especial, se deben en principio elaborar baberos hasta estar conformes con la presentación, una vez lograda la confección correcta de la operación crítica, debemos elaborar dicha operación para asegurar que se ejecute de acuerdo la hoja técnica. La ficha de operación crítica debe tener la descripción clara y concisa de las operaciones:

- Pega botones. - Pega canesú en espalda. - Pega yugo a manga*. - Hace el atraque de yugo de manga*. - Hace ojal a yugo. de aguja). - Pega botón a yugo. - Realiza nivelación de delanteros y corta, de ser necesario. Operaciones pre ensamble de piezas de pantalón cinco bolsillos (bolsillo parche):


http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml

DESARROLLO DEL PRODUCTO Delantero: - Une forro delantero o embolsa. - Voltea y pespunta boca de bolsillo delantero*. - Fija bolsillo delantero. - Pega gareta a delantero*. - Hace dibujo o adorno de gareta*. - Pega garetón*. - Une tiro delantero*. - Atraca delantero. Espalda - Pega etiqueta a canesú. - Une canesú a cuerpo. - Cierre tiro posterior. - Pega bolsillos posteriores*. - Atraca bolsillos. Operaciones de pre ensamble de piezas de pantalón bolsillo ojal: - Pespunta boca de bolsillo delantero. - Fija bolsillo delantero. - Fija gareta a delantera*. - Hace adorno o dibujo de gareta. - Pega garetón*. - Pega dibujo a gareta. - Embolsa bolsillo delantero. - Une tiro delantero. - Hace pinzas en espalda. - Pespunta pinzas. - Pega forro a espalda. - Corta boca de bolsillo posterior. - Voltea bolsillo posterior. - Realiza primer pase a bolsillo Posterior: - Fija vista. - Pega a forro posterior. - Orilla el bolsillo posterior. - Fija vista del bolsillo posterior*. - Voltea bolsillo anterior. - Pespunta bolsillo posterior*. - Realiza segundo pase a boca de bolsillo. - Remalla fundillo posterior*. - Pespunta fundillo posterior con máquina simple (2 agujas). (*) Indica operaciones principales del proceso.


DESARROLLO DEL PRODUCTO INFORME TÉCNICO. El concepto de informe, como derivado del verbo informar, es la descripción oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto. Se trata en otras palabras, de la acción y efecto de informar (dictaminar). En escritura, un informe es el documento que se caracteriza por contener información que refleja el resultado de una investigación o de un trabajo, adaptado al contexto de una situación determinada. Por lo general, el propósito del informe es, obviamente, informar. De todas formas, estos escritos pueden incluir elementos persuasivos, como recomendaciones o sugerencias. El informe técnico es la exposición por escrito de las circunstancias observadas en el examen de la cuestión que se considera, con explicaciones detalladas que certifiquen lo dicho. En otras palabras es un texto expositivo y argumentativo, por medio del cual se transmite una información de lo ejecutado en cierto tema y tiempo específico, o a lo que conviene hacer del mismo; generalmente están dirigidos a un destinatario que, normalmente, deberá tomar una decisión respecto al tema tratado en el texto. Generalmente los datos obtenidos en un experimento se resumen en informes técnicos, estos se deben escribir en forma impersonal, por lo cual se deben evitar pronombres personales. El informe debe escribirse asumiendo que el lector, cualquiera que este sea, no está familiarizado con el tema tratado; de esta manera el informe será comprensible por sí mismo. El informe técnico tiene las siguientes características: - Es corto pero completo (conciso). - Contiene sólo lo que es necesario. - Es simple y escrito correctamente, sin repeticiones y sin redundancias. - Contiene información interesante y relevante. - Es bien ordenado, estructurado y organizado. - Es agradable de leer Ilustraciones, fotografías. - Es organizado y estructurado. Estructura del Informe: La correcta estructura de un informe técnico es fundamental para que el mismo pueda ser comprendido con claridad; de esta manera se garantiza una redacción clara y objetiva, es así como se debe utilizar frases concretas y concisas, sin perder de vista los objetivos del trabajo. La extensión total del Informe debería estar entre 3 y 8 páginas, incluyendo figuras y referencias. La estructura debe estar compuesta como mínimo de las siguientes partes: a) Presentación. b) Introducción. c) Desarrollo/Hallazgos/Resultados.


DESARROLLO DEL PRODUCTO d) Conclusiones y Recomendaciones. e) Anexos. Presentación: La presentación de un informe está constituido por la portada y el índice o tabla de contenido; a continuación se describe los elementos básicos a considerar en la redacción de estos aspectos: Portada o encabezado: Es el primer informe y permite la identificación del documento, que consta del título del informe, el nombre del autor y/o autores, la fecha en la que se presenta. El título del informe proviene del objetivo general del informe técnico. Índice o Tabla de Contenido: Lista los títulos principales y la página en que aparece cada uno de ellos. Lo importante de esta sección radica en que proporciona un esquema del reporte; el lector sabrá inmediatamente donde buscar lo que le interesa. Introducción: En esta parte del informe se presenta brevemente una descripción de lo que se trata el informe respectivo, con el propósito de situar al lector y ofrecer un marco de referencia. Conclusión recomendación: Resumen final del informe, parte importante donde se da la conclusión y se aporta la experiencia del informante.



BIBLIOGRAFÍA

Urquizo Rivas Lisbeth Desarrollo Prendas Vestir Exportación Tesis PUCP.

Manual de Tommy Hilfiger

Manual de Liz Claiborne

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valor-agregado/aseguramiento-calidad-prendas-alto-valor-

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DESARROLLO DEL PRODUCTO ANEXOS Nº 1. FICHA TÉCNICA DE CAMISA.


CAMISA M/LARGA (ML1022) KTI024 POPELINA35%Algodon 65% PoliesterINDONESIA

MLI302 Arena,Blanco,Plata CL,Maiz

GRAFICA DEL DISEÑO

ESPECIFICACION TECNICA DE DISEÑO




TALLASABPRFUNDIDAD


MLI302

14 1/2" A 16" 16 1/2" A 18 1/2"2 5/8" 3"

GRAFICA DEL DISEÑO

MEDIDAS DE SEPARACION DE PLIEGUES Y PROFUNDIDAD


1" 1"1/2" 1/2"

KTI02435%Algodon 65% Poliester




CAMISA M/LARGA (ML10 FECHATALLAS 14 1/2 - 18 1/2

GENERO MASCULINO

N°14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 18 18 1/2 TOL +/-

120 1/4 21 1/4 22 1/4 23 1/4 24 1/4 25 1/4 27 1/4 28 1/4 1/4

219 1/8 20 1/8 21 1/8 22 1/8 23 1/8 24 1/8 26 1/8 27 1/8 1/4

3 16 3/4 17 1/2 18 1/4 19 19 3/4 20 1/2 22 22 3/4 1/8

4 10 1/8 10 3/8 10 5/8 10 7/8 11 1/8 11 3/8 11 7/8 12 1/8 1/8

5 33 7/8 33 7/8 34 5/8 34 5/8 34 5/8 35 3/8 35 3/8 36 1/8 1/8

6 30 3/8 30 3/8 30 3/8 30 7/8 30 7/8 31 3/8 31 3/8 31 3/8 1/4

7 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 1/8

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1/8

9 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 5 1/4 5 1/4 5 1/4 5 1/4 010 10 3/4 10 3/4 10 3/4 10 3/4 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2 0

11 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 1/16

12 14 5/8 15 1/8 15 5/8 16 1/8 16 5/8 17 1/8 18 1/8 18 5/8 1/813 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 014 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 015 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 016 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 017 5 5 5 5 5 5 5 5 018 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 0

19 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 020 2 5/8 2 5/8 3 3 3 3 3/8 3 3/8 3 3/8 1/16

ESPECIFICACION TECNICA DE MEDIDASDESCRIPCION TELA POPELINA KTI024 12/04/2013MARCA Composicion 35%Algodon 65% Poliester

CLIENTE ProveedorARTICULO MLI302 Color Arena,Blanco,Plata CL,Maiz PXP 14ELABORADO

FORMA DE TOMAR MEDIDAS

MEDIDAS DE PRENDAS TERMINADAS

MEDIDAS17 1/2

1/2 DE PECHO 1" BAJO SISA 26 1/4

1/2 CADERA25 1/8

ANCHO DE ESP.DE COT,A COST 21 1/4

1/2 SISA CURVA 11 5/8

L. MANGA TOTAL C.E.(3 PTOS) 35 3/8

L.TOTAL ESPALDA C.E. 31 3/8

LARGO YUGO 5 1/2ANCHO YUGO 11/2 CONTORNO DE PUÑO 5 1/4LARGO DE PUÑO 11 1/2

ANCHO DE PUÑO 2 3/8

LARGO DE CUELLO 17 5/8ANCHO DE CUELLO 1 3/4L. PUNTA DE CUELLO 2 7/8ANCHO PIE DE CUELLO 1 3/8LARGO DE BOLSILLO 5 5/8ANCHO DE BOLSILLO 5COSTADO DE BOLSILLO 4 7/8

ALTO DE CANESU 2 3/4DISTANCIA PEGADO DE BOLSILLO 3 3/8

Observaciones:LA MEDIDA DE PECHO ES ABRIENDO EL TABLERO O PLIEGUES.Vaida de escote espalda 1 1/8"Caida de escote delantero 3"Ancho de escote 2 1/2"




TELA

B0LSA DE CUELLO

CUELLO

PIE DE CUELLO

DELANTERO DERECHODELANTERO IZQUIERDO

BOLSILLO IZQUIERDO

CANESU

ESPALDA

HOMBROS

MANGA

SISAYUGO

COSTADOS

PUÑO RECORTADOBASTA

12 PUNTADAS X 1" CERRADO DE COSTADO

RECTA Bastillar a 3/16".CANTIDAD DE PUNTADAS

PESPUNTE AL FILO = 3/64" 14 PUNTADAS X 1" RESTO DE COSTURAS


De dos piezas interior, pegar etiq. De marca centrado a 5/8" del escote medida acabada, etiqueta de talla insertado en marca con costura en extremos.Con tablero centrado de 1 3/8" profundidad de 11/16 embolsar con canesu exterior e interior con puntada cadeneta a 3/8"Remalle con puntada de seguridad de 5/16"

MLI302

TIPO COST.

RECTA

RECTA

RECTA

RECTA BORDADORA

RECTA BOTONERA

CADENETA RECTA

RECTA

REMALLE

OJALADORA

Bastillar a 1/16", y planchar a 1 3/16". Colocar 6 botones de 18 lineas + 1 de repuesto, las puntadas deben estar en vertical.

Coser barbilla a la bolsa de cuello, según piquetes

Unir cuello interior y exterior a 1/4", insertar bolsa de cuello (hacia cuello interior),recortar puntas de cuello, voltear, planchar, pespuntar en contorno al filo, fijar a 1/4" y recortar a 1/8" Exterior bastillar a 3/16". Unir pie de cuello interior y exterior con cuello a 1/4", recortar extremos de pie de cuello, voltear, pespuntar al filo de extremo a extremo de cuello (ver grafico). Hacer ojal de 11/16" y colocar boton segun marcador. 1° pase: Unir cuello a cuerpo a 1/4" 2° pase: Asentar cuello a 1/16"

Larga con dos pliegues en boca de manga, tumbados hacia la espalda, distancia según cuadro de medidas.Remalle con puntada de seguridad de 5/16"Frances de 5 1/2" X 1" de ancho, incluyendo atraque de 1 1/2".Remalle con puntada de seguridad de 5/16" Colocar etiq. Composicion, cuidado, origen: en delantero derecho (prenda puesta) a 3" de basta terminada.Puño exterior bastillar a 3/16". Unir puño exterior e interior a 3/16", voltear, preformar, pespuntar al filo ( ver grafico) y planchar. Ubicar ojal de 11/16" y botones de 18 lineas segun marcador. Unir puño a manga con pespunte al filo.

RECTA

REMALLERECTA

REMALLE

RECTA

ESPECIFICACION TECNICA DE COSTURAKTI02435%Algodon 65% Poliester


Con doble doblez de 1 3/16", con 6 ojales verticales de 11/16 y bolsillo ubicado a altura de 2" ojal y separacion según marcador (ver grafico).Lleva bordado tipo firma parte superior. Bastillar a 1 1/8". Unir a delantero izquierdo con pespunte al filo y atraque rectangular de 3/16" X 1 1/8".

EJECUCIÓN DE OPERACIONES



DESCRIPCION TELA FECHA 12/04/2013MARCA Composicion TALLAS 14 1/2 - 18 1/2CLIENTE Proveedor GENERO MASCULINOARTICULO Color PXP 14ELABORADODESCRIPCION CANT. TALLAS CODIGOS

ETIQUETA MARCA SIN APRESTO

1 PTT 0 206002480

14 0 206004074

14 1/2 0 20600407515 0 20600407615 1/2 0 20600407716 0 20600407816 1/2 0 20600407917 0 20600408017 1/2 0 20600408118 0 20600408218 1/2 0 206004083

ETIQUETA DE PRODSEDENCIA COMPOSICION Y CUIDADO

1 PTT 0 206042040

HILO COSTURA PTT 0 207015154PTT 0 207015425PTT 0 207015180PTT 0 207001222

BOTON ADAL 12 PTT 0 202C0911412 PTT 0 2020401112 PTT 0 202C0914612 PTT 02C2040067

BARBILLA 2 Unid. PTT 0 201001004

HANG TANG 1 PTT 0 306002528

HILO CAMILA 1 PTT 0 207029043ALMA DE CUERPO 1 PTT 0 302001459ALMA DE CUELLO 1 PTT 0 302001450COLLARIN 1 PTT 0 305001004MARIPOSA 1 PTT 0 308001002PAPEL DE COPIA 1 PTT 0 309001005

CINTILLO 1 PTT 0 304001026ALFILERES M / CORTA M / LARGA

3 PTT0 301001001

BOLSA 1 PTT 0 303001466BASE DE LA CAJA

1 PTT0 307001001

TAPA DE CAJA 1 PTT

0 310001004

1ETIQUETA TALLA SIN APRESTO

UBICACIÓN / DESCRIPCIONMedida de 6.2 cm. De largo X 2.5 cm. Y dobles en extremos de 0.5 cm. De ancho. Material damasco color fondo negroletras plomas.


MLI302

Medida de 4.5 cm de largo X 1.1 cm de ancho, con dobles Acabado;planchado,damasco, fondo negro con letras plomas.

ESPECIFICACION TECNICA DE AVIOS


POPELINA KTI02435%Algodon 65% Poliester

Alf ileres prym cabeza plateada 26 X 0.59mm. M.C.

Material duplex 18, impresión negro, acabado troquelado barniz de proteccion. Med 44.6 cm X 60.6 cm de alto.Material duplex 14 color negro y plata especial, acabado troquelado barniz mate con texto JOHN HOLDEN calados f irma repujado en alto relieve, 2 pegas 38 X 50.3 cm alto.

Bolsas de polietileno transparente JHON HOLDEN. Medida de 31.1 cm X 26.5 cm ancho solapa 5.6 fuelle de 2.3

stay nylon N° 3024( 0.25 mm).Material de folkote 14 impresión negro, plata especial,Acabado 1 linea de doblez perforado, barniz Uvmate(tira) f irma repujada. Medida de 10 cm de largo X 7.1 cm de alto.Sujetado con hang tang, en el 1° boton delantero.Color negro de 20cm de largoDuplex 14, troquelado,med.34.6 cm X 32.1 cm de anchoAlma de cuello grande de 45.5 cm de ancho X 3.2 cm de largo, carton duplex.Transparente, Strip 476 (20 X 1 3/16 X 1 7/16).Butterf ly #02(042R) 25mmPapel copia blanco resma X 480En delantero en color negro letras plata especial.Medida de 53 cm de largo X 1.3 cm, de alto

Medida de 3 cm de ancho X 4.0 cm de largo, material nylon.

# 40/2 tren 66021 ARENA# 40/2 tren 50833 MAIZ# 40/2 tren 77644 PLATA CLAMETO 120 BLANCOModelo ADAL de 18 lineas = BLANCO ARENAPLATA CLAROMAIZ





35%Algodon 65% Poliester

AVIOS

ESPECIFICACION TECNICA UBICACION DE AVIOSCAMISA M/LARGA (ML1022) POPELINA KTI024




CAMISA M/LARGA (ML1022) KTI024 POPELINA35%Algodon 65% PoliesterINDONESIA


ESPECIFICACIONES ACABADOS Y EMPAQUE

4.- DOBLAR LA PRENDA LA 3° PARTE INTRODUCIR DEBAJO DE LOS HOMBROS ( VER GRAFICO)5.- COLOCAR UN ALFILER EN EL INTERIOR EN EL PUÑO ( NO DEBE NOTARSE)6.- PONER HANG TANG EN EL PRIMER BOTON CON DOS VUELTAS Y EL CINTILLO EN EL CUERPO.7.- EMBOLSAR Y COLOCAR STICKER DE TALLA EN CENTRO DE FUELLE DE BOLSA

INSTRUCCIONES DE DOBLADO Y EMBOLSADO 1.- COLOCAR PAPEL Y ALMA EN ESPALDA DE LA PRENDA SEGÚN DIAGRAMA DE DOBLADO Y DOBLAR MANGA DE ACUERDO AL GRAFICO .2.- HACER EL MISMO PROCEDIMIENTO CON EL EXTREMO IZQUIERDO DE LA MANGA, COLOCANDO UN ALFILER EN EL CANESU, SUJETANDO EL EXTREMO DERECHO E IZQUIERDO.3.- DOBLAR MANGA DERECHA HACIA EL DELANTERO CON EL PUÑO A ALTURA DEL 2° BOTON

8.- ENCAJAR



DESCRIPCION TELA FECHA 12/04/2013

MARCA Composicion TALLAS 14 1/2 - 18 1/2CLIENTE Proveedor GENERO MASCULINO

ARTICULO Color PXP 14ELABORADO

TELA FUSION FIBRA CORTARCuello exterior X X HILOCuello interior X HILOPie cuello ext. X X HILOPie de cuello int. X HILOPuño exterior X X HILOPuño interior X HILOBolsa de cuello X HILOBolsillo X HILOCanesu exterior X HILOCanesu interior X HILODelantero izquierdo HILODelantero derecho HILOEspalda HILOManga derecha HILOManga izquierda HILOYugo HILO

ENTRETELA N° PIEZAS ENTRETELA FUSION FIBRA CORTARBase de cuello ext. 622 X X 45° 170 EL TIEMPORefuerzo de cuello ext. 630 X X Hilo DE FUSION Base pie de cuello 622 X X Hilo 135-130 VARIA SEGÚN

Base de puño 630 X X Hilo

1121

1

12

112

1

MLI302

N° PIEZAS1111

FICHA TECNICA


SECCION CORTE

KTI024

35%Algodon 65% Poliester


OBSERVACION

TEMPERAT OBSERVACION

11

1

11




ANEXO 2 FICHA TÉCNICA DE BB-CRECE DE EMPRESA DE EXPORTACIÓN.


desarrollo del producto -...

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