DAVID DELFÍNSala Canal de Isabel II (Santa Engracia, 125. Madrid)Por Ana González

Con la exposición “David Delfín”, la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid quiere rendir homenaje a Diego David Domínguez González

(Ronda, 1970 – Madrid, 2017), más conocido como David Delfín, en el año en que cumpliría 50 años de

vida y 20 años en activo como diseñador.

De su primera Colección “Sans Titre” de 1999 son la camiseta y la chaqueta militar. Esta colección de camisetas y ropa militar de segunda mano, surgió como un ejercicio pictórico en busca de nuevos soportes. Además, con ella, homenajeaba, usando cruces de fieltro,

a uno de sus referentes: el artista alemán Joseph Beuys (piloto nazi de la

Lufwaffe que tuvo un accidente de avión y sobrevivió gracias a los

cuidados de unos tártaros nómadas, convirtiéndose en uno de los artistas que estructuraron el arte conceptual,

mezclando vida y obra).

Colección “Pater” Otoño/invierno 2006-07.

“Vestido de punto mecánico”Creó una pasarela llena de prendas inspiradas en uniformes militares.

En 2001 creó la firma DavidDelfínjunto a los hermanos Postigo

(Deborah, Gorka y Diego) y Bimba Bose. Un proyecto que aunaba las

inquietudes del grupo: moda, fotografía, arquitectura y video.Las características de la firma:

- La creación de prendas que dialogaran con discursos artísticos.

- Una imagen reconocible basada en la tipografía y el logo creado por el propio David (con la mano izquierda).

- La transversalidad del proyecto.

“Suéter corbata”

Openin’ NitePrimavera/verano 2002

Esta colección fue creada para la pasarela de moda alternativa de

Barcelona. El nombre de la colección lo tomó de la película de John

Cassavetes “Opening Night” (1977). Este es el momento en que la marca

Davidelfín toma forma y se da a conocer.

“Abrigo negro” y “Abrigo crudo”

“Davidelfin2”Otoño/invierno 2002-03

“Cour des Miracles”, Primavera/verano 2003, con la que

defendía un universo creativo. “Camisa corazón y camisa hormigas”

Esta colección fue muy cuestionada, tachada de irreverente y ofensiva.

Las hormigas bordadas eran un guiño surrealista a “Un perro

andaluz” de Luis Buñuel.

En el desfile de esta colección, las modelos aparecían con la cabeza

cubierta por un saco de tela, ocultando su identidad. Con ello

quería homenajear al cuadro surrealista de Magritte, “Los

amantes”.

“Vestido vendas”

“Vestido Magritte”

Como asegura el historiador Amaro Martos, David Delfín eligió el

nombre para esta colección de un barrio parisino ocupado por

mendigos y lisiados que durante el día pedían limosna y por la noche, se

curaban milagrosamente, escondiendo su verdadera realidad.

“Cuerpo extraño”Otoño/invierno 2004-05

Una colección con gran influencia surrealista en la que el diseñador jugó

con una configuración ilógica en diseños: espaldas en el pecho, cuellos en la cintura, mangas en las caderas.

David realizó estos nuevos posicionamientos de la ropa sobre el cuerpo mucho antes de que lo hiciera

John Galiano o Demna Gvasalia.

“Ladies and Gentlemen”Otoño/invierno 2005-06

Es la primera colección en la que incluyó prendas masculinas, aunque

eliminó los límites de género, presentando ropa unisex, agender o

gender neutral, aunque a partir de ese momento se comenzó a denominar “andrógina”, ya que masculinizaba las

propuestas para las chicas y feminizaba las de los chicos.

“Los mortales”Primavera/verano 2006

Con ella, David, quiso transmitir el no creer en la suerte, sino en el trabajo. El

diseñador aconseja utilizar la aguja como sutura, como curación para

reparar el daño, siguiendo las recomendaciones de la escultora

francesa Louise Bourgeois: “el arte como terapia”.

“Dafo”Primavera/verano 2007

Siguiendo en su línea de crear una moda sin géneros, comenzó a utilizar

en las telas la tipografía que a partir de este momento sería su gran

característica (textos escritos con la mano izquierda).

“Déménagement”Otoño/invierno 2007-08

“Déménagemente” significa en francés “mudanza”. David utilizó el fieltro gris y marrón para crear sus

modelos. En este tipo de tela se envolvían los objetos, antiguamente, cuando alguien se mudaba de lugar.

“Dual”Primavera/verano 2008

Una colección austera y estricta, inspirada en la obra de la fotógrafa

neoyorkina, Diane Arbus, que retrataba el mundo sórdido de las

prostitutas, los enanos o los enfermos, buscando la belleza en lo extraño o lo

sórdido.El diseñador sigue jugando con la ambivalencia, donde predomina el

corte horizontal, enfrentado al vertical, que deforma la silueta.

En los jerséis masculinos aparece la frase de Oscar Wilde “Cada hombre

mata lo que ama”.

“Intimidad”Otoño/invierno 2008-09

Expresa sus sentimientos al amor y a la familia. Utiliza los tejidos habituales

(algodón, seda, lana y alpaca) en colores blancos, grises, negros y

azules. Su inspiración son los muñecos de trapo de la escultora Louise

Bourgeois.

“Revelations”Otoño/invierno 2009-10

De nuevo se inspira en la obra de la fotógrafa Diane Arbus. Son el blanco y el negro los colores predominantes

de su pasarela, aunque aparece el tono granate y las transparencias en algunos

diseños, queriendo mantener el carácter español.

“Backstage”Otoño/invierno, 2010-11

Basada en la teoría del color de la psicóloga alemana Eva Heller. Abre la

pasarela con el color más contradictorio, el amarillo, al que

añade el blanco, el negro, el gris y el fucsia que es el menos apreciado,

agresivo y escandaloso.

“Tautology”Primavera/verano 2011

Azul añil, negro y blanco son los tonos que predominan y se mezclan con amarillos y naranjas. Grandes

cremalleras, tirantes y arneses son los que dan el toque personal a las

prendas.Asegura el diseñador que la colección es “la repetición de un mismo pensamiento

expresado de distintas maneras”.

“Síndrome de Diógenes”Otoño/invierno 2011-12

Todas los nombres de la colecciones de David Delfín son una metáfora.

En esta, presenta una línea de prendas superpuestas realizadas con distintos tejidos y muchos detalles, pero que

realmente es solo una pieza. Con ellas quiere reflejar la sobrecarga de pensamientos y emociones del

momento actual.

“Katharsis”Primavera/verano 2012

Fue la colección organizada cuando la economía de la empresa pasaba por

sus peores momentos, pero que solucionó con grandes dosis de

creatividad. La mayoría de los trajes los realizó con pequeños retales de muestras de Pantone, siendo una

especie de transformación, liberación y purificación de lo vivido durante la

elaboración de la colección.

“Will”Otoño/invierno 2012-13

En palabras de David, esta colección significa la voluntad de seguir

trabajando y continuar, utilizando la palabra “will” para construir el futuro.Uno de los materiales que aparece en

todas las prendas es el látex (en cuellos, cinturones, bolsos), un

material médico para la rehabilitación. Vuelven a destacar el blanco y el negro

en algodones rígidos mezclados con las gasas de seda.

“Nowadays”Primavera/verano 2013

Con esta colección celebraba 10 años en la pasarela de Madrid.

“Me he esforzado por hacer cosas nuevas”. En este momento diseña un

estampado multicolor para sus prendas al que añade cristales de

swarovski cosidos a mano.

“Missing”Otoño/invierno, 2013-14

Realizada como homenaje a su perrita “Alicia” que acababa de

fallecer. Durante el desfile, Alaska cantaba “Yo no te puedo acompañar

a tu viaje final”.Para la línea que presentó se inspiró en la película “Alicia en el país de las

maravillas”. Es el blanco, en sus distintas tonalidades el que

predomina y el rojo de las flores realizadas a crochet.

“No one”Otoño/invierno 2014-15

Dedicada a su pareja, Pelayo Díaz, por toda la dedicación tanto en la vida

personal como profesional.Una propuesta más colorida en la que destacan los trajes rectos, con una sola costura, siendo las cintas de velcro las

que los ciñen al cuerpo.

“El tiempo de los monstruos”Primavera/verano 2015

El título hace referencia a la película de 2016 de Félix Sabroso y sirve como homenaje a su compañera y guionista,

Dunia Ayuso, que falleció en 2014.En ella combinó geometrías con

juegos de volantes y lunares, pero, sobretodo, con inspiraciones de la

Bauhaus (1ª Escuela de Arquitectura, Diseño, Artesanía y Arte) y el grupo

Memphis (colectivo italiano de arquitectura y diseño).

“Inferno”Otoño/invierno 2015-16

Con esta colección, que significa el desenlace y final, se termina la trilogía

formada por “No one”, que fue el principio; mientras que “El tiempo de

los monstruos” constituyó el nudo. Un desarrollo argumental a lo largo de

tres colecciones.El desfile comenzó con prendas

totalmente negras, para terminar con tonos blancos y grises, destacando el

uso de rostros embarbados con espuma de afeitar del pintor Santiago

Ydáñez.

“Psoas”Primavera/verano 2016

Usó una lesión en el músculo psoas, mientras hacía deporte, para crear

esta colección, basada en la comodidad y la deportividad sin

olvidar sus orígenes, combinando volantes (folclore andaluz). Todo ello realizado en algodón y poliéster con

elastán.

“Mentiras”Otoño/invierno 2016-17

Inspirada en las bufandas que llevan los aficionados al fútbol para animar a sus

equipos. Quería hacer una comparación entre el fanatismo de este deporte y el que debería existir por la moda y transferir a

esta el interés, la pasión y el orgullo que se encuentra en el mundo del fútbol.

Fueron sus últimos diseños con los que pretendía que la gente se sintiera orgullosa

de la moda española.En noviembre de 2016, el Ministerio de Cultura le otorgó el Premio Nacional de Diseño de Moda por “saber traspasar las

barreras entre la moda y el arte, los géneros y las generaciones, lo comercial y lo

artístico”.

En la tercera planta de la exposición se puede ver material documental

sobre David Delfín; escritos, fotografías (realizadas por Pierre Gonnord), bocetos y material de

trabajo.

Para terminar, en la “Cuba del depósito” un paisaje del cielo, con música de “TheCabriolets” (el grupo creado en 2008 por David Unisón, Bimba Bose y Diego Postigo), te

invita a llenarte de luz.

Fueron sus amigos quienes le pusieron en nombre de David Delfín para diferenciarlo de otros David, sobretodo por su obsesión con los delfines.

David Delfín afirmó siempre que su trabajo se movía por ideas y emociones, algo que ya había dicho Bourgeois. Todo lo que nos agite, nos hace sentirnos más vivos e intensos.

“Las emociones siguen siendo el motor de nuestro trabajo”. “Todo por hacer, todo por dar”.

Para el historiador de arte, Amaro Martos, “David Delfín no fue un diseñador de moda al uso, sino que fue un

artista multidisciplinar que se caracterizó por la incomprensión, el trabajo febril y la búsqueda o la creación de

un nuevo lenguaje”.