curso de tapicería
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Curso de TapiceríaTRANSCRIPT
Curso de Tapicero de
muebles
Introducción:
Según el diccionario, la tapicería es:
El arte de hacer tapices.
Técnicas de tapicero.
Establecimiento del tapicero.
Conjunto de tapices.
La tela para cortinas y tapizado de muebles, labor de
pasamanería y en general, todo el tejido que se emplea para
decorar
Tapicero es la persona que tiene por oficio:
Tejer tapices.
Guarnecer muebles, sillería, sofás, etc.
Poner alfombras, cortinajes y otros elementos de decoración.
0 que los vende.
El tapicero puede ser de:
Muebles: Generalmente de estructuras de madera. (sillas,
butacas, sofás, cabeceros, etc. etc.)
Coches: Las estructuras suelen ser metálicas, de tablex o
cartón piedra y cada día mas se usa el plástico (puertas, techos
interior y exterior, suelos, capotas, etc. etc.)
Decorador: Trabaja sobre estructuras de obra,(Cortinas,
estores, moquetas de paredes y suelos). Así como la fabricación de
los diferentes ajuares para el mobiliario. (Colchas, edredones,
cojines, enagüillas, etc. etc.).
Toldero: Toldos para fachadas, patios, vehículos, hamacas,
tumbonas, tiendas de campaña, etc. etc.
Hay dos formas de ejercer la profesión:
Artesanal e industrial
En este curso nos vamos a centrar en la tapicería artesanal,
ya que nos permite tener un conocimiento global del oficio.
También trataremos la decoración, con atención especial a la
confección de cortinas y ropa de hogar.
(Este curso esta diseñado para un aprendizaje del oficio partiendo de
la base de un desconocimiento total, no solo del mismo, sino también del
manejo de las herramientas básicas para su ejecución)
ALMOHADILLADO
(Engomado)
El almohadillado es la proporción de una capa flexible que de la sensación de
confort que esperamos encontrar en sillas, butacas y demás muebles de asiento.
Para ello, se usa fundamentalmente la goma espuma, en sus diferentes
formatos y densidades.
Otros elementos de relleno son: La fibra, la pluma, la crin vegetal, etc
Preparación de una pieza pequeña (asiento de silla)
PREPARACION DEL BASTIDOR:
Una vez cinchado el bastidor lo vamos a cubrir con goma espuma, la
preparación la podemos efectuar bien capas del citado material, o con un bloque
del mismo.
POR CAPAS:
(Utilizamos capas de 2 o 3 cm de grosor)
Colocamos en el centro una pieza de aproximadamente un tercio del tamaño
de la pieza. En el filo del bastidor, fijamos la primera capa en el borde
superior. La segunda capa irá fijada al canto. La tercera capa irá fijada al
borde inferior. Si utilizamos en la primera y segunda capa material con un
grosor que resulte confortable asiento, podremos suprimir la tercera capa.
Proceso: puntearemos en el siguiente orden, delante, atrás, a ambos lados y
las esquinas. En este proceso debemos tener en cuenta que al material siempre
le iremos dando tracción de forma uniforme. Colocamos algunas grapas mas
para fijar bien el material y recortamos el sobrante con las tijeras o la cuchilla.
POR BLOQUE
Sacamos una plantilla del elemento a tapizar, a continuación en la plancha
de goma-espuma del grosor que necesitemos para realizar el trabajo, marcamos
y cortamos la pieza. Este procedimiento se puede realizar bien en nuestro lugar
de trabajo o en las almacenes especializados en goma espuma
HERRAMIENTAS PARA CORTAR LA GOMA-
ESPUMA
En el taller utilizaremos, dependiendo del grosor de esta: cuchillas, cutter,
tijeras, o cualquier herramienta que nos proporcione un corte uniforme. Hay
sierras de calar preparadas para el corte de la goma, el serrucho de �costilla es
muy útil para esta labor.
Abombado de un cojín de bloque
PIEZAS SUELTAS (Cojines)
DE BLOQUE: A la medida que tenga la funda, le damos un centímetro mas,
para que presione y la tapicería quede tersa.
Si queremos que el cojín tenga un tacto mas suave, envolveremos la goma-
espuma en fibra.
CON FUNDA Y RELLENO SUELTO: La funda donde irá el relleno suelto
se puede realizar de diferentes materiales, (tela, fibra, planchas de goma) para
determinar que vamos a utilizar tendremos en cuenta el mueble que vamos a
tapizar, y el acabado que deseemos.
El relleno lo efectuaremos con plumas, picado de goma espuma, miraguano o
mixto, el material lo vamos a elegir, no solo por el costo, sino por la rentabilidad
y presentación.
Cabeceros
Estos modelos están diseñados para camas de 0'80
metros.
Para este ejemplo usaremos un tablero de
aglomerado o similar de 1 metro de alto, el ancho será el
de la cama mas 10 centímetros.
Parala realización del tapizado del cabecero,
seguiremos el siguiente proceso:
Dibujo: Una vez seleccionado el dibujo que
queremos hacer, lo realizaremos a escala para a
continuación poder hacer la transformación a tamaño
real. En el diseño tendremos en cuenta el evitar las
curvas muy cerradas, los tramos estrechos y
terminaciones en punta (si el cabecero lo realizamos con
piezas sueltas)
Para cabeceros simétricos
Plantilla: Cuadricularemos una plancha de cartón de
1 metro de alto por la mitad del ancho, esto se realizara
en el tamaño real del trabajo que vamos a hacer
tomando como base la mitad del mismo, para a
continuación hacer el trazado sobre el tablero.
Para cabeceros asimétricos, cuadricularemos el
tablero directamente
Corte: Primero cortaremos el contorno (utilizamos la
sierra de calar)
Una vez eliminado el sobrante externo, trazaremos
una línea a 1 centímetro del borde para saber donde
"vuelve" la goma espuma.
Escofinado: Consiste en dejar "romos" todos los
cantos al objeto de evitar que se nos corte la goma
espuma cuando se este trabajando.
Engomado: Consiste en forrar con goma espuma, la
goma irá vuelta en los tramos vistos. Donde se unen dos
piezas la clavaremos al canto, este mismo criterio se
aplicará con la tapicería
Tapizado: siguiendo el criterio ya explicado para el
engomado, realizaremos el mismo pieza por pieza, para
luego proceder a la unión de las mismas, esta unión la
efectuaremos con vivos, para lo cual emplearemos el
mismo color de tela que hemos utilizado u otro que
coordine. En este trabajo es preferible usar materiales
sin grandes dibujos
Uniones
Una vez hemos
tapizado todas
las piezas que
vamos a utilizar
procederemos a
unirlas a través
de piezas
pequeñas de
okumen o tablex
Rematado:
Cubriremos la parte trasera con cartón, para dejarlo lo
mas liso posible cubriremos todo con una tela de "sido"
Materiales a utilizar
Tablero de conglomerado
Piezas de okumen o tablex
Goma espuma de 2 centimetros de grosor
Tejido de tapicería
Pliegos de cartón (para las plantillas y el rematado)
Algunos modelos de corte
clásico
.
Capitone
Voz francesa que se refiere al dibujo geométrico (rombo) que en un
mueble tapizado y acolchado forman los botones cosidos a través del
relleno y los pliegues que resultan de tal operación.
Esta es una de las técnicas mas “profesionales”.
(Técnicas básicas)
CINCHADO
Colación de cincha de arpillera
El bastidor o armazón se cubre con una base elástica para dar
mayor comodidad al mueble, y sujetar el almohadillado.
Nos referirnos al bastidor, o a cualquier parte del mueble que
vamos a tapizar, asiento, brazos, respaldo, etc...
Para realizar un buen cinchado efectuaremos los siguientes
pasos:
Elegir el tipo de cincha a colocar, esto depende del tipo de
soporte y del peso que deba sostener.
Limado de los cantos, con esto evitamos que la cincha se corte.
Calcular la separación entre cinchas. (En las zonas de mucho esfuerzo, esta ha de
ser igual o inferior al ancho de la misma)
Entrelazado de las cinchas, de esta manera se reparte la
tensión entre todas.
Tela de refuerzo sobre las cinchas, además de dar mas solidez
al conjunto, si usamos un relleno suelto ( crin, picado de goma u
otro ) evitamos que se “cuele” por los huecos que suelen quedar
entre las cinchas.
Elegir el tamaño adecuado de las grapas o puntas. ( depende del
grueso de la cincha y de la dureza de la madera )
Corte del sobrante de la cincha. ( cuchilla o tijeras, según el
grueso de esta )
Doblado de los entremos, ( en las cinchas elástica de arpillera y
cualquier material con tendencia a deshilacharse ) es
conveniente doblar el extremo de la cincha sobre si misma.
Cinchas
Tiracol ( goma tipo neumático )
Elástica ( hay varios anchos y calidades )
Arpillera ( saco, se usa
para servir de soporte a
los muelles en espiral )
Cinchado con arpillera y sujeción de los muelles (vista inferior)
(Decoración)
CORTINAS Uno de los elementos que con mayor asiduidad se puede
realizar es la confección de cortinas, visillos. estores, etc. Este es un tipo de trabajo muy creativo, sobre todo en lo
concerniente a la elaboración de volantes y galerías
ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS CORTINAS
Los elementos se dividen en flexibles y rígidos:
Flexibles: Telas para visillos y cortinas, pabellón,
alzapaños, cinta, goma-espuma, fibra, etc.
Rígidos: rieles o barras, madera (tablas o listones), llaveros,
garfios.
FORMA DE TOMAR LAS MEDIDAS
Para la altura:
Siempre que sea posible tomar la altura con los elementos
de sujeción puestos (barras, rieles, etc)
Tomaremos la medida desde el suelo o altura que
determinemos hasta el borde superior del soporte,
sumándole el margen que queremos dejar para “cabecilla” y
“falso”, si lo lleva. Como norma general el tejido a de
quedar a 1 centímetro del suelo (el visillo un centímetro
mas corto que la cortina)
Para el ancho:
Se mide lo que se quiere cubrir, mas 50 centímetros para
nivelar el corte, costura y “vuelta”.
CALCULO DEL TEJIDO NECESARIO
PARA LA CONFECCION
CORTINAS Y VISILLOS:
La medida estándar (para la altura) de los tejidos para
cortinas y visillos es de 2,80 metros.
Cuando el trabajo lo realizamos rizado, multiplicaremos por
dos el ancho que queremos cubrir.
Cuando el trabajo lo realizamos a “tablas”, o fondos
multiplicaremos por tres el ancho que queremos cubrir.
Los tejidos de tapicería miden 1,40 o 1,60 metros, de ancho.
Atención al dibujo e hilo del tejido.
PABELLONES O VOLANTES
(solo tejido sin armazón de madera)
Volante clásico, veneciano con corbatín a ambos lados
Para calcular el material necesario:
Se divide el alto de la tela por el alto total del pabellón
Eje. 280 (alto tela): 0’56 ( alto pabellón )= 5(número de
tramos que podemos sacar)
Se divide el ancho total del volante (ancho que queremos
cubrir, mas lo que corresponda según la forma de
realizarlo), entre el numero de tramos que se pueden sacar,
esta medida es el material necesario para su confección.
Modelos básicos:
Recto.
Rizado.
Tablas: Pliegues siempre en un mismo lado(distintos anchos),
se pueden variar en el centro También se puede doblar solo
la mitad
Fondos: Pliegues alternativos a izquierda y derecha
También se puede hacer medio fondo, con mayor o menor
separación, etc. etc.
CENEFAS
Las cenefas se colocan en el lado interno (donde se unen
las dos hojas) y en el inferior, cuando es una sola hoja se
forma una U (Cualquier otra forma que ideemos es tan
valida como estas)
Montaje
Para la instalación de los rieles, barras o cualquier otro tipo de
sujeción, tendremos como norma general la seguridad de las
fijaciones, es muy común ver rieles caídos, y unos grandes
boquetes en la pared o techo, debido sobre todo a la mala
elección de los tacos de anclaje ( el típico taco blanco ) A pesar
de la opinión generalizada, suelen ser mas efectivos los tacos
mas finos, de 5 tipo Fichet, que los clásicos de 8 0 10.
El uso de un buen taladro es imprescindible para realizar un
trabajo fiable y limpio ( me refiero a realizar los taladros justos,
no llenar el espacio de trabajo de agujeros )
Costura a maquina
Hay varios tipos de
máquinas que podemos
utilizar en la profesión,
dependiendo del trabajo
que en cada momento
vayamos a realizar.
Industrial: Esta
máquina es la mas adecuada
para el profesional y la
empresa, hay modelos
adaptados para distintas
funciones
Domestica: Este
tipo de máquina la podemos
usar a pedal o con motor, es
la más extendida, se utiliza
para la confección de
cortinas o cualquier
elemento que tenga poco
grosor.
Especiales: Doble aguja, remalladoras.
Como usar una maquina de pedal:
(industrial o domestica)
Se colocan los pies como se indica en el dibujo y sin enhebrar colocaremos
un trozo de tela bajo la patilla, empezamos a girar el volante con la mano y una vez
se "clava" la aguja, se baja la patilla, iniciamos el movimiento del pedal sin
cambiar de ritmo para que el cocido siempre sea hacia delante.
ENHEBRADO DE LA MAQUINA:
Ver el manual de la maquina para un correcto enhebrado. Si carecemos de
el, podemos utilizar la siguiente “formula”, de arriba hacia abajo y de derecha a
izquierda.
Canilla , lo mas habitual es, que viendo la canilla dentro de la lanzadera, al
tirar del hilo la canilla gire en el sentido de las agujas del reloj ( el hilo ha de pasar
por la ranura del tensor )
Ajuste de la puntada, seleccionaremos la puntada que mas nos convenga
realizar y la ajustaremos
Regulación del prénsatelas, dependiendo del grueso del material y de los
dobleces que vayamos a realizar
Colocación de la patilla; Tipos de patillas:
Normal
Media (ambos lados)
De rueda
Tamaño de la aguja:
Seleccionaremos el grosor de la aguja que vayamos a utilizar según las telas
que tengamos que unir.
Tensiones de los hilos: La tensión del hilo la ajustaremos de la misma forma
para el hilo superior como para el de la canilla
TIPOS DE COSTURA
Recta: Se utiliza para la unión de materiales, telas, lonas, etc. dobladillos o
dobles dobladillos. Esta costura la haremos con la patilla normal
Montada: Se utiliza para rematar y fortalecer la terminación de un trabajo
o la unión de varias piezas. Una vez tenemos unidas las piezas a través de una
costura recta no vista (por el interior) se desdoblan y volvemos a efectuar una
costura recta sobre la unión, en esta segunda costura dejaremos un margen de 2
cts. Aproximadamente.
Esquinas: Iremos cosiendo de forma habitual hasta llegar al sitio indicado
por la marcada donde va situada la esquina, dejaremos la aguja bajada, se levanta
el prénsatelas, giramos la pieza, a continuación bajamos el prénsatelas y
continuaremos cosiendo.
Costura de cremalleras: La efectuaremos con costura montada y
utilizando la media patilla.
Costura fruncida (rizada): La podemos efectuar de las siguientes forma
dentro del margen de costura colocaremos una goma elástica (de modistería) del
ancho que mejor se adapte, y la coseremos dándole la tensión que consideremos
conveniente. También se puede hacer una costura con uno de los hilos flojo y una
vez terminada tirar del otro.
CUIDADOS DE LA MAQUINA DE COSER
Limpieza: Limpiaremos la máquina todas las veces que así lo requiera,
pero al menos cada vez que termínenos de usarla retirándole todas las pelusas,
restos de hilos, etc.
Engrase: Según el tiempo que usemos la maquina, el engrase deberá ser
diario o semana]
Tensión de la correa: La tensión de la correa, siempre deberá estar
ajustada, ya que de otra forma la máquina nos provocará defectos en los trabajos.
Desatrancado: En caso de atranque, proceder con suavidad, sin
brusquedades para evitar el desajuste de la maquina
Destapizado
Destapizado: es la técnica de retirar la tapicería, el
engomado y cinchado que necesitamos cambiar.
Nos podemos encontrar con los siguientes tipos de
sujeción de las tapicerías:
Grapas.
Tachas o puntas.
Cosido.
Pegado.
Mixta.
Herramientas a utilizar:
Desclavador de grapas.
Desclavador de puntas, mazo de madera.
Destornillador.
Tenazas y alicates.
Tijeras y cuchilla.
Como sujetar las piezas para trabajarlas:
Si es posible desmontarla del armazón, trabajaremos mas
cómodamente, con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo.
Las piezas o bastidores pueden estar sujetos al armazón:
Clavada con grapas o puntas.
Atornillada con tornillos de rosca madera, con tornillos
pasantes con tuerca o con tirafondos
Encolada.
Mixta.
Al destapizar seguir la veta de la madera para que esta no se “raje”
(Decoración)
ENAGÜILLAS
Modelos de enagüillas que se pueden confeccionar según
el modelo de mesa:
Enagüillas de capa (para mesas circulares)
Tapete[1] y falda (para todos los tipos de mesas).
La falda se puede confeccionar en diversos estilos.
Falda rizada.
“ Lisa
“ A tablas.
“ Con fondos.
“ Mixta
METODO PARA CALCULAR EL
MATERIAL
A capa
Con tela de 2.80 de ancho:
dos veces el alto, más el
diámetro, más 4
centímetros para las
costuras. (si se le hace
“falso” dejar un margen
mayor)
Tela de 1,40 o 1,60 de
ancho: se multiplica por 4
el alto. más el diámetro
multiplicado por 2, más 4
centímetros de márgenes
costuras.
Falda
La altura de la falda (o
faldilla) será la de la
mesa, mas los márgenes de
costura, como norma
general, la falda a de
quedar a un centímetro del suelo.
La longitud se obtiene:
Lisa: La medida del contorno, mas el margen de costura
Rizada: Una vez calculado el contorno de la mesa. lo multiplicamos por dos.
Tablas: Una vez calculado el contorno de la mesa. lo multiplicamos por tres.
Mixta: Usar la misma combinación del diseño.
Marcada mesa rectangular, con falda a tablas
CORTE DEL MATERIAL
Los elementos a tener en cuenta para el corte del
material son:
Orientación del dibujo, “canutillo” o hilo del
material
CONFECCIÓN
El tapete se puede confeccionar con o sin vivos
(jareta, sí los lleva, estos pueden ser de otro color
para que resalte)
El remate inferior de la falda puede hacer, vuelto, con
fleco, con pasamanería, con volante, etc.
Para la confección de enagüillas se puede usar cualquier
tipo de tejido.
ENCOLADO
Existen varias técnicas para fijar los muebles, nos vamos
a centrar en el encolado por ser la menos agresiva cuando
trabajamos con estructuras de madera.
No obstante, conviene saber que también podemos
efectuar la fijación de los mismas a través de escuadras,
clavado, o cualquier otro sistema.
Tipos de colas
Cola blanca:
La denominada vulgarmente cola blanca, que se emplea en
todos los talleres de carpintería, ebanistería y en bricolaje por
su comodidad de empleo, esta siempre a punto de uso, no
precisa calentarla (como la antigua cola gelatinosa), y tiene no
solamente aplicaciones en la unión de madera, sino en algunos
otros materiales porosos como son el papel con papel, papel
con yeso, etcétera.
En cambio no es una cola recomendable para unir
materiales porosos con materiales termoplásticos e incluso con
alguno termoestable, tratándose de una dispersión de resina
vinílica en agua, los efectos de consolidación se logran por la
desecación de la resina obtenida por la absorción de la parte
acuosa en los materiales porosos. Así la resina forma una
película o capa muy sutil que basta para retener la trabazón o
adherencia entre las partes que se unen. No hay que pretender,
pues, lograr un encolado con resina vinílica en una unión muy
separada, con holgura en el encaje. Tienen un aspecto lechoso
y viscoso.
Se aplican con pincel, espátula (los cuales hay que limpiar
inmediatamente con agua clara) y con dosificador. Exigen un
apretado de las piezas que se ensamblan, por lo menos de 24
horas. Es preferible utilizar colas blancas espesas para los
materiales porosos, maderas blandas. Existen algunas maderas
muy grasas (como la teca, el olivo, el palisandro, etcétera) que
requieren un previo lavado con un desengrasante enérgico
(tricloroetileno, acetona) antes de dar la cola. Existen colas
vinílicas rápidas, que precisan solamente de un apretado de
media hasta una hora, para lograr una adhesión correcta.
Cola clásica:
La cola de carpintero que vendida en pastillas, se ponía en
remojo y posteriormente se calentaba a fuego lento y al baño
María, fue utilizada hasta hace unos veinticinco años por todos
los maestros carpinteros y ebanistas. Y lo que costó que
admitieran renunciar a ella, en beneficio de los otros tipos de
adhesivos...
Ciertamente la cola de pieles daba unos resultados
excelentes tanto para ensamblados como para chapeados.
Chapeados a martillo en los que se obtenía la adhesión de la
chapa sobre su soporte a base de hacer sudar e ir eliminando la
cola que rezumaba a través de los poros de la chapa.
No basta con hacer uso a un adhesivo y aplicarlo por las
buenas, Conviene antes preparar las superficies que lo han de
recibir: ajustar los encajes lo más preciso que sea posible y,
sobre todo, cuidar de que las superficies carezcan de polvo, de
grasa o de restos de otro adhesivo anterior.
La cola de carpintero tradicional, será especialmente
indicada para llevar a cabo restauraciones de muebles antiguos
que la habían empleado en su elaboración, especialmente en los
chapados (mucho mas que en los ensambles y empalmes, en
que será preferible para el aficionado recurrir a la cota epóxida
de los componentes, previa eliminación de los restos de antigua
cola). La cola gelatinosa tiene el inconveniente de que hay que
usarla en caliente, cosa que requiere mantenerla siempre en un
hornillo a temperatura moderada, pues si se calienta demasiado
pierde sus virtudes (ya que la gelatina se tuesta) e igualmente
ocurre cuando está demasiado fría.
Pegamento de montaje (es mas fácil de aplicar que las
colas tradicionales)
Herramientas a utilizar:
Gatos, para algunas piezas es preferible usar una cuerda en
"torniquete"
Mazos (de goma y madera)
Escofina
Desclavador
Tenazas.
Los bastidores una vez encolados hay que ponerlos a
escuadra todos sus ángulos a 90' o el ángulo que corresponda
Incorrecto, no esta a escuadra, las medidas de sus diagonales
son desiguales
Correcto, las medidas de sus diagonales son iguales
Consejos
En encolados de caja y espiga, si la espiga "baila" en la
caja se colocará un trozo de tela o papel (impregnada en cola)
para que ajuste.
En algunos casos es conveniente reforzar el encolado con
grapas o puntas y la colocación de escuadras o cartabones.
Antes de clavar una puntilla (o punta) es conveniente darle unos
golpes para dejar la punta "roma" y evitar que raje la madera.
Para desencolar piezas, una buena forma de hacerlo es
verter alcohol sobre la unión a separar, pasado un tiempo esta
se afloja lo que nos permite extraerla sin peligro de rotura.
Estores
Modelos de estores
Plegable.
De “persiana”.
Veneciano.
Enrollable.
Montaje del mecanismo
Los soportes pueden colocarse de frente, en la pared,
marco de la ventana, al techo, en la caja de la persiana, etc.
Han de quedar nivelados, hay que evitar que coincidan con
los elementos de guía del perfil.
El perfil de aluminio se fija a los soportes introduciendo la
pestaña saliente de los mismos en el canal posterior del perfil
de aluminio, empujando éste a fondo. Al oír el “clic” de los
soportes, éstos habrán quedado perfectamente anclados.
Si se desea soltar el perfil de los soportes apretar con un
destornillador hacia arriba una pequeña patilla situada debajo
del soporte
Situación del cordón de accionamiento
El cordón de accionamiento está situado a la derecha de la
cortina. Si se desea cambiarlo a la izquierda, proceder como
sigue:
Quitar el remate del perfil y con ayuda de un destornillador
hacer palanca en la tapa posterior del freno y sacar los
cordones. Aflojar el tornillo del freno y deslizar éste fuera del
perfil. Colocarlo en el extremo opuesto y cambiar los cordones
de posición para pasarlos a través de este freno antes de
colocar la tapa de nuevo.
Si se desea modificar la posición de las piezas guía del
cordón, aflojar el tornillo en la parte posterior de las mismas
Confección
Tomar medidas
Anchura: Medida de la cortina acabada más 6 cts.
Altura: Medida de la cortina acabada más 14 cts. Antes de
cortar cuidar de que la tela esté perfectamente escuadrada (al
“hilo”).
Una vez cortada la tela. marcar con un lápiz o “jaboncillo
la posición de las cintas. La distancia entre estas variara en
función al tipo de efecto que de recogida que nos guste.
Coser las cintas dejando unos 2 cts. sin coser en la parte
superior de un extremo para poder introducir después las
varillas.
Coser los dobladillos laterales de 1,5 cts.
Doblar hacia el revés la tela 2 cts. en la parte superior y
coser el Velcro
Coser el dobladillo en la parte inferior de unos 4 cmts.
dejando uno de los extremos sin coser para poder introducir la
barra contrapeso.
Una vez acabada la cortina se coloca sobre el Velcro del
perfil y se procede a pasar los cordones a través de las jaretas
que tiene la cinta, una sí otra no, empezando por la segunda
cinta en la parte superior, perfectamente en línea con la guía
del cordón en el mecanismo, atando el cordón en la jareta de la
última cinta.
Colocación de los soportes de sujeción
Fundas
El objetivo de las fundas es, tanto proteger la tapicería
original como facilitar la limpieza del mueble.
Hay dos formas básicas de confeccionarlas: con tejido,
enguatado y forro (como un edredón) o solo el tejido.
HERRAMIENTAS BÁSICAS (conocimiento y manejo)
Grapadoras: Hay tres tipos, manual, eléctrica y
neumática.
Manual: La fuerza la obtiene de la presión que
ejerce la mano sobre una palanca.
Eléctrica: Transmite mas fuerza que la manual, es
la idónea para trabajos de bricolaje y fuera del taller,
no permite trabajar de forma continuada. necesita
refrigerarse continuamente.
Neumática: Es la más adecuada para el
profesional. Toma la fuerza de un compresor.
Compresor, para una pistola es suficiente con uno de 25
litros.
Destornilladores:
Planos y de estrella. Varios tamaños
Martillos:
Martillo de tapicero. ( Cotillo pequeño y peña
alargada ).
Martillo de carpintero.
Martillo de orejas (para desclavar)
Mazo de madera ( para golpear sobre herramientas )
Mazo de goma ( para golpear sobre madera)
Alicates
de "pico"
Tenazas
Desclavadores de tapicero:
De punta recta.
De " pata de cabra *
De " pala "
Escofina ( lima para madera )
Llaves fijas:
10/11, 12/13 y14/15, estas son las mas comunes.
Llave inglesa.
Una mediana y / o pequeña
Serruchos ( madera )
Segueta ( metal )
Sierra de calar
Flexómetro ( Metro extraíble )
Regla ( milimetrada de 1,60 )
Cuchillas o cutter.
Gatos o sargentas
Pistola de cola caliente y / o de silicona
Los colores de las barritas indican el tipo de material al
que van destinadas:
Amarillo para madera
Blanco para plástico, cristal,
cerámica, metales y tejidos
Gris para PVC y instalaciones
eléctricas
Negro para el sellado de tapicerías
Taladro
Juegos de brocas y demás accesorios.
Máquina de coser
Preferentemente de tipo industrial con buena
longitud de puntada.
La de tipo doméstico son preferibles para la
confección de cortinas.
Cuidado de las herramientas
Compresor: Vaciado a diario ( inclinarlo para que salga el
agua )
Controlar el nivel y estado del aceite ( semanalmente)
Verificar el estado de las Mangueras y acoples o boquillas.(
fugas y pinchazos )
Grapadoras: Engrasado semanal ( verter unas gotas de
aceite de máquina de coser por el orificio de entrada del
aire ). Limpiar el carro. En caso de atranque de la lengüeta,
desmontarla sin forzarla.
Tijeras, cuchillas, cutter: No cortar elementos
metálicos ni maderas, etc.
No golpearlas. Afilar periódicamente
Martillos y mazos: Hay que procurar que la cabeza no
baile en el mango
Destornilladores: No golpearlos. No usarlos de palanca.
En caso de mella, afilarlos en bisel.
Máquina de coser: ( Ver instrucciones del manual )
Historia
El origen de la silla se remonta a los 5.000 años a. C. Gran parte de la información existente sobre las primeras sillas se ha obtenido gracias a las creencias de los egipcios sobre la vida ultraterrena. Cuando un egipcio de la clase dirigente moría, se le enterraba junto a muchas de sus pertenencias, Así, a través de restos, como de pinturas y bajorrelieves, podemos saber que los carpinteros del antiguo Egipto sabían hacer ensambles a caja y espiga y enclavijados por lo menos ya alrededor del año 2000 a. C. La tapicería no era un oficio especializado aun, pero en taburetes, sillas y camas llevaban un entretejido de tiras de cuero. También se utilizaban los cojines.
Muebles de estilo
(estilos del mueble)
Se suele llamar "Muebles de estilo" a la mayoría de los muebles,
que sin pertenecer a un estilo definido tiene elementos que
solemos asociar a estos: terminaciones de madera "vista",
tapizado en "capitone", formas sinuosas y recargadas, etc.
No es el objetivo de este curso hacer un análisis
detallado de todos y cada uno de los estilos existentes; Nos
limitaremos a dar unas nociones generales de los mas habituales,
ya que este tipo de trabajos requieren una mayor especialización
(restauradores)
Estilos
Siglo XIX
Francia:
Directorio
Consulado
Imperio
Restauración
Luis Felipe
Napoleón III
Inglaterra:
Isabelino: Estilo continuación del Tudor, dentro del renacimiento
ingles, correspondiente al reinado de Isabel la "Grande", entre los
años 1558 y 1603, periodo de penetración y consolidación debido
en gran parte a la llegada a Inglaterra de artistas flamencos; Los
muebles de este estilo se caracterizan por sus estructuras sencillas,
y forma casi siempre rectangular, de madera de roble, utilizando
los mismos motivos decorativos que el estilo Tudor y
comenzando a utilizar la decoración a base de lacas, procedentes
de la India y de China.
Sheraton
Regency
España
Isabelino: Estilo de mueble desarrollado entre 1813 y 1868,
como adaptación nacional de los estilos Segundo Imperio,
Victoriano y Luis Felipe
Materiales
Cincha:
Crin vegetal:
Fibra o Miraguano:
Fornituras: (Botones)
Anillas
Clavo
Goma espuma:
Densidades
Pegamentos:
de contacto
cola blanca
cola “caliente” ( pistola)
silicona
Tapicerías;
Elaboración de plantillas
La elaboración de plantillas, es necesaria en distintos procesos, tanto del
retapizado (tapicerías), como en le preparación (goma-espuma, cambios en la estructura,
etc)
Si la plantilla se va a utilizar para un solo uso, la realizaremos en papel grueso o
en cartón, en caso de que haya de ser usada para muchos servicios usaremos un material
mas duradero (cartón-piedra, chapa de zinc, etc)
Rematado
Por rematado se entiende, la terminación del tapizado, esta depende del tipo de
mueble, el material del tapizado y el gusto personal.
Técnicas de rematado:
“Vuelto” el tapizado se realiza en la parte inferior
del travesaño, donde no queda a la vista.
Cubierto con galón (agreman), cordón de
pasamanería, vivo (jareta), doble vivo, tachuela continua (cadeneta, industrial o
artesana), tachuela no continua.
Tapizado de sillas (telarete independiente)
Esta es una faena, que cualquier persona un poco habilidosa, se siente capaz
de realizar; Es una de los trabajos mas “sencillos” con los que nos podemos
encontrar, lo mas habitual es que el asiento sea solo un tablero de aglomerado,
cuadrado, con las esquinas redondeadas o con algo de forma (trapecio).
En estos tableros, casi basta con dejar caer la tapicería sobre ellos para
forrarlos, de todas formas tiene su técnica para:
Dejar la tapicería lo mas tersa posible.
Hacer los pliegues (si los lleva) iguales.
Si el tablero va insertado en el bastidor, que entre sin problemas en el
Retapizado de sillas (sobre armazon)
No es muy infrecuente encontrar los muebles a retapizar en este estado;
Después de retirar la tapicería, el relleno y, en este caso, los muelles, procedemos a
“Encolar” el armazón, procurando que la silla quede perfectamente a “Escuadra”,
si es necesario, barnizarla, siempre antes del tapizado.
Una vez realizadas estas tareas, procederemos al “Cinchado”, en este caso,
vamos a utilizar muelles:
En la parte inferior del asiento, haremos un cinchado, con cincha de
arpillera: hay que distribuir las cinchas, de forma que los muelles descansen lo
máximo posible sobre estas, se fijan provisionalmente los muelles que se vayan a
usar (3, 4 o 5, depende del tamaño del mueble) sobre estas con huzones, situándolos
de forma que cubran la superficie de trabajo, una vez distribuidos, se cosen a las
cinchas.
Taladro
Esta es la herramienta básica en la instalación de
cortinas, la calidad de este repercutirá en una mas
rápida y mejor colocación de las barras, rieles,
alzapaños, etc.
Técnicas propias y afines
Clavado:
Grapas, puntillas, tachuelas.
Grapadoras (manuales, eléctricas, neumáticas)
Tipos de martillos
Corte:
Determinación de la herramienta adecuada al tipo y
tamaño del material
Uso de:
Tijeras
Cuchilla o cutter
Sierras eléctricas o manuales
Costura:
A maquina, industrial o domestica
Manual
Dibujo / Diseño / Marcada:
Tanto para determinar la cantidad de material necesario,
la confección de plantillas y el corte de los materiales, es necesario
tener unos conocimientos mínimos de dibujo, geometría y
matemáticas básicas.
Instalación:
Colocación de rieles, barras, etc. Uso del taladro y sus
accesorios.
Medida:
Saber tomar medidas, es imprescindible para la correcta
realización de los trabajos, y para un gasto mínimo de
materiales.
Elaboración de presupuestos:
Tejidos
Los usos de los tejidos en una vivienda son múltiples:
desde confeccionar cortinas, tapizar sofás y sillas o vestir las
camas hasta revestir paredes o forrar puertas.
Para elegir la tela adecuada se han de tener en cuenta
varios factores.
El primero y más importante es que sea un tejido
apropiado para la función que se le va a dar. No debemos
tapizar un sofá con una tela fina como el plumetti, que, sin
embargo, es muy apropiado para confeccionar unos visillos.
También hay que tener en cuenta a qué parte de la casa
irá destinado el tejido: en la cocina se elegirán telas lavables,
pero en la entrada o en el salón se pueden incluir tejidos más
delicados. Las dimensiones del cuarto también son importantes:
en un espacio pequeño, por ejemplo, no se recomiendan los
grandes estampados. Finalmente, es conveniente elegir un color
y una textura de tejido apropiados, procurando que encajen
perfectamente con el resto del mobiliario.
Gracias a las actuales tecnologías, se consiguen mejoras
en los materiales, en los colores y en los diseños de los tejidos.
La mezcla de fibras hace que se consigan productos
inalterables al uso, fáciles de lavar y de secado rápido. Un
nuevo sistema es el de los tejidos laminados, que son telas
revestidas con lacas especiales que las hacen muy resistentes
y apropiadas incluso para forrar muebles del cuarto de baño o la
cocina.
La base de un tejido es el entrecruzamiento de hilos que
proceden de fibras naturales, artificiales o de la mezcla de
ambas. Las fibras naturales pueden ser de procedencia animal,
vegetal o mineral.
FIBRAS ANIMALES
Dentro de las fibras animales destacan:
La lana, con características distintas según sea el tipo de
oveja de la que proceda. Generalmente es blanca, pero también
puede tener alguna pigmentación natural. No se arruga y admite
muy bien los tintes. A veces se utiliza mezclada con fibra
sintéticas para conseguir tejidos más económicos.
Entre de los tejidos de lana, están: el velarte, que es
grueso, duradero y con acabado brillante; la franela, que es
flexible y suave; el paño, que es una tela muy tupida y con pelo
corto, y el grogén, que destaca por su fuerte textura con
acabado acanalado, tipo otomán.
La alpaca. Es una fibra similar a la lana y procede del
animal de este mismo nombre que se cría en Perú, Bolivia y
Chile y que tiene un pelaje brillante y sedoso. Su color puede
ser pardo amarillento, blanco o negro, pero, en cualquier caso,
se puede teñir. Con esta apreciadísima fibra se consiguen
tejidos frescos, ligeros y muy duraderos.
El mohaír. Es una fibra que se obtiene de la cabra de
Angora. Normalmente es blanca, pero se puede teñir. Se suele
emplear mezclada con lana de oveja para abaratar el costo de
los tejidos.
La cachemira, que es una fibra suave y fina que se obtiene
del pelo de la cabra de Cachemira. Sus tonos principales son el
blanco agrisado, el marrón claro y el tono canela, pero siempre
se puede teñir. Da tejidos muy suaves que salen bastante caros.
La crin de caballo. Tejida con una urdimbre de lino o
algodón, da como resultado el tejido de ese mismo nombre.
El pelo de camello. Es una fibra en la que se distinguen
dos clases según sea la longitud del pelo: si éste es largo, la
fibra se llama basta; si es corto, la fibra se llama fina, y suele
mezclarse con lana.
El pelo de liebre o conejo, que también se divide en dos
tipos: la parte fina o pelo interior, que se utiliza para la
fabricación de fieltros, y la basta o parte exterior del pelo, que
se utiliza mezclada con lana.
La seda. Procede de los capullos que forman los gusanos
de la mariposa china de la seda, y que constan de filamentos
pegados por una proteína llamada «goma de seda». Para
conseguir una seda fina se somete a las fibras a un proceso de
desengomado por fermentación natural. El tejido resultante de
esta fibra se decolora con el sol.
Existen otros tipos de sedas, como la silvestre, que se
obtiene de capullos de mariposas de la misma familia que la que
produce la seda; con ella se obtiene una tela menos fina. Con la
seda se pueden realizar muchos tipos de tejidos: terciopelos,
tafetanes, muarés... El ormesí o damasco es una tela muy
tupida que hace aguas; el tisú, una tela de seda tejida a mano
con hilos de oro, plata u otro metal, y el tul, un tejido de seda
muy fina con acabado de mallas que imita al encaje.
FIBRAS VEGETALES
Dentro de las fibras vegetales se pueden incluir cuatro
tipos: de semillas, de cortezas, de frutos o de hojas. Entre las
fibras fabricadas con semillas destaca el algodón, quizá la fibra
más utilizada actualmente, junto con las artificiales, para
textiles.
Procede de una parte de la planta que envuelve a las
semillas del algodón. Sus propiedades se pueden mejorar
mediante procedimientos químicos. Es una fibra resistente que
aumenta su fortaleza al mojarse, asimila muy bien los tintes y
los estampados y cuyo tejido encoge en los primeros lavados.
Dentro de los tejidos de algodón destacan:
El popelín de algodón. Un tejido de fibras de algodón
tratadas con un acabado suave y sedoso que lava muy bien.
El chintz, llamado antiguamente zaraza, que es un tejido
de algodón encerado y con acabado brillante. Ahora también se
fabrica con fibras sintéticas. El chintz puede ser gofrado o con
rayas abullonadas, que se consiguen mediante calentamiento
en su proceso de fabricación.
El percal o calicó. Es un tejido de algodón que resulta muy
barato y lava muy bien.
La batista: Un tejido de algodón muy fino.
La muselina. Un tejido de algodón que se emplea en la
confección de visillos. Más fino es el organdí, que tiene un
apresto permanente par que tenga más cuerpo.
La cretona. Originariamente era un tejido francés fuerte
con trama de lino y urdimbre de cáñamo, pero en España
llamamos cretona a la tela de algodón fuerte estampada en
colores.
Las toiles de Jouy, que son tejido de algodón estampados
con planchas y monocromos que se empezaron a realizar en
Francia en el siglo XVIII. Las fibras de cortezas son blandas,
dentro de ellas destacan:
El lino, que se consigue partiendo del tallo de la planta del
lino. Por procedimiento mecánico se obtiene una fibra gruesa y
con nudos que resulta más fuerte que el algodón Si el tejido es
fino, se llama linón La esterilla de algodón y lino es un tejido de
mezcla al que se le suele añadir nailon para hacerlo más
resistente y poder lavarlo en lavadora.
El yute. Es una planta que se produce sobre todo en India
y Pakistán. De su corteza se obtiene una fibra gruesa y similar a
la del lino Tiende a decolorarse.
El cáñamo, que procede de climas templados y se produce
sobre todo en Italia y Rusia.
Las fibras de hojas se consiguen de las plantas
monocotiledóneas tratadas con procedimientos mecánicos.
Entre ellas destacan:
El sishl, que procede de América Asia y África. Es una fibra
muy basta, cuyos tejidos se suelen emplear como alfombras.
La manila, que procede de Filipinas y se parece mucho al
sisal.
Las fibras de frutos como las cáscaras de almendras o
cocos son emplea das para hacer esteras.
Las fibras minerales Se obtienen de los asbestos y se
utilizan mezcladas con otros tipos de fibras. Su principal
característica es que producen tejidos incombustibles.
FIBRAS ARTIFICIALES
Las fibras artificiales forman dos grupos: las fibras
regeneradas, que proceden de elementos naturales, y las fibras
sintéticas. Ambas se fabrican de la misma manera: la materia
prima se licua, mediante proceso químico, y posteriormente se
solidifica en forma de hilos. Por tanto, pueden fabricarse a partir
de muchos materiales, y son más uniformes y resistentes a
roturas, al fuego y a las arrugas que las fibras naturales. Para
identificarlas son necesarias pruebas de laboratorio. Se dividen
en dos grandes grupos:
Los polímeros naturales o fibras regeneradas. Son un
producto de la caseína o de la celulosa y se suelen mezclar con
lana, algodón y fieltro. Dentro de este tipo destaca el rayón, que
arde con mucha facilidad y se conoce como seda artificial. Con
él se fabrican tejidos como el tafetán, terciopelo, imitaciones de
tejido de lino, etc.
Destacan también las fibras proteicas a partir de leche o
pescado, que mezcladas con otras fibras se emplean para hacer
fieltros.
Los polímeros sintéticos, que se obtienen por
procedimientos químicos y son resistentes al moho. Entre ellos
destacan: Los vinílicos, que proceden de un compuesto de
alcohol vinílico y están hechos a base de arena, sílice y cal. Dan
tejidos resistentes a la humedad y al fuego.
Los de poliéster, que se tiñen antes de ser tejidos.
Destaca, entre ellos, el dralón. Son fuertes, no se arrugan y se
suelen mezclar con fibras naturales.
El nailon. Es una fibra resistente, ligera y fácil de teñir.
Con esta fibra se pueden hacer tejidos de terciopelo, o finos
para visillos. No se arrugan y son lavables.
Las fibras acrílicas, que arden fácilmente y se emplean
mezcladas con otro tipo de fibras naturales o artificiales. Los
tejidos son ligeros, pero fuertes e inarrugables, y se suelen
utilizar para satenes y terciopelos. No se decoloran y son
lavables.
Las fibras de vidrio. Son muy resistentes al fuego y se
pueden mezclar con otro tipo de fibras. – Las fibras de
poliuretano y goma, que son muy elásticas. Entre ellas destaca
la licra.
TIPOS DE TEJIDOS
Se denominan hilaturas a las operaciones necesarias para
obtener un hilo resistente que pueda servir para fabricar tejidos
en un telar. Generalmente, las fibras se retuercen más o menos
según su clase hasta conseguir un hilo uniforme y resistente.
Después se lavan y, por último, se tejen. Los tejidos están
formados por dos hilos: la trama y la urdimbre. La trama son los
hilos transversales, y la urdimbre, los horizontales. Las
características de un tejido vendrán dadas por la forma de
trenzar la trama y la urdimbre. Todas las telas están basadas en
cuatro tejidos básicos y en sus derivados:
El satén o raso. Es un tejido en el que la trama y urdimbre
se cruzan de forma irregular. En su confección se emplean hilos
brillantes, como seda, rayón, lana, algodón o lino. El raso de
algodón es una alternativa más barata para el raso de seda; es
una tela tupida, con buena caída, y puede ser lisa o estampada.
El tafetán, Es un tipo de tejido en el que los hilos de trama
y urdimbre son idénticos y se cruzan ordenadamente. Con este
tejido pueden conseguirse batistas, percales, cretonas,
organdíes, crespón, muselinas. El panamá es un tafetán en el
que los hilos se entrecruzan por pares.
La saga, que es un tejido en el que trama y urdimbre se
entrecruzan en diagonal.
El jacquard. Dentro de este tipo destaca el brocado, que
es una tela tejida con diseño floral en relieve, como si fuera un
bordado. Se hace con fibras de seda y se llama brocatel cuando
va mezclado con otras fibras.
El damasco es un tejido tipo jacquard trenzado con seda
natural de un solo color. Actualmente también se fabrica con
fibras de algodón o sintéticas. Cuando es dorado o plateado se
llama guadamecí.
El terciopelo. Consta, además de trama y de urdimbre, de
mechones de pelo cortados. El terciopelo de algodón se llama
pana. La felpa es un tejido con pelo largo por una de sus caras.
El otomán, que es un tejido con el hilo de la trama más
grueso que el de la urdimbre, de forma que la tela adquiere un
aspecto acordonado.
El shantung. Este tipo imita al tejido de seda salvaje, y en
su trama se alternan hilos finos y gruesos. Está realizado con
fibras sintéticas, sobre todo de acetato, y es lavable o no, según
sean las fibras que lo compongan.
ESTAMPADOS Y TEÑIDOS
Los tejidos se pueden teñir de tres formas:
Tiñendo la fibra antes de hilarse. Este es un procedimiento
que se utiliza poco.
Tiñendo el hilo antes de ser tejido. Es el procedimiento
más usado en tejidos de tonos lisos.
Tiñendo la tela cuando ya está tejida. Dentro de esta
forma es posible la estampación o impresión de motivos
gráficos sobre un tejido, que se consigue por medio de moldes,
cilindros o planchas.
La estampación a mano se utiliza poco, ya que supone
mucho trabajo, y se emplean técnicas como la serigrafía, el
grabado y la aguada.
Otros tejidos para tapiceria:
Courtissane:
Jaquard:
Lona:
Loneta:
Microfibras:
Pana:
Polipiel:
Skay:
Terciopelo:
Yute:
Vocabulario
(estas definiciones son personales)
Agreman: Cinta de pasamanería que se utiliza para
rematar los trabajos de tapicería y decoración
(tapajuntas, galón)
Bocelon: Parte delantera de los asientos de sillones y
sofás (Por debajo del cojin)
Cabecilla: Parte superior de las cortinas, margen de uno
o dos centímetros que queda sobre la cinta, su función
es la tapar los posibles huecos que queden entre riel y
techo.
Cadeneta: Rematado con tachuelas.
Capitone: Abotonado profundo, generalmente con forma
de rombo. Voz francesa que se refiere al dibujo
geométrico que en un mueble tapizado y acolchado
forman los botones cosidos a traves del relleno y los
pliegues que resultan de tal operación.
Falso: Dobladillo al interior que se realiza en la parte
inferior de las cortinas, enagüillas, volantes de colchas
etc. La función de este es la de conservar el sobrante de
tela, por si encoge al lavarla, dar mas peso, para que
tenga mas caída.
Fondos: tablas alternas
Galeria: Bastidor de madera o cualquier otro material
idoneo, que se sujeta a la pared por medio de dos brazos
laterales., por encima de un cortinaje y cubriendo su
cabeza
Rematado: Técnicas de terminación (Galon, tachueleado,
etc, ect)
Tablas: forma de aumentar el vuelo de un volante, faldón
etc. Se
dobla la tela sobre si misma ya sea de izquierda a
derecha o viceversa.
Tapete: Parte superior de las enagüillas.
Tapipon: Marca comercial, que ha quedado como
genérico de la cadeneta industrial (se comercializa en
rollos de 6�5 y 100 metros)
Tejidos:
Tiracol: Cincha de unos 4 cts. de ancho, del mismo
material de los neumáticos.
Volante: Tira de encaje o tejido que se añade fruncido a
los laterales de un visillo o a los bajos de una cortina
visillo, asi como en algunos tipos de cubre-camas ,
faldas de coquetas, mesas camillas, etc.
Bibliografía
(usada para elaborar este curso)
Practica del tapizado, C. Howes, Editorial Ceac 1978.
Muebles tapizados, Mario Dal Fabbro, Editorial Ceac, 1972.
Biblioteca básica de Decoración, , Editorial Ceac, 1979.
El mundo de las antigüedades, Planeta Agostini 1989.
Brico-Manía Vol. 1/2/3/4/5
Enciclopedia Salvat de la decoración
Practico, enciclopedia de bricolaje
Diccionario de términos de arte, G. Fatas ¿?, y G. M. Borras
Revistas de decoración.
