Un lugar que conformara un todo, para un aeromodelista, donde tendra todos sus materiales y herramientas que le seran de utilidad a la hora de armar un modelo, de hacer una reparacion, o bien planificar cual sera su proximo paso a seguir.Para armar un taller no se necesita mucho, una buena mesa, muy buena luz, y las herramientas mas necesarias, con el tiempo se agregaran cosas que ni siquiera sabremos como llegaron hasta nuestro taller, pero que resultaran ciento por ciento utiles .-

 Dentro del taller:

Ya cuando tengamos nuestro taller establecido, descubriremos dia a dia, millones de cosas que nos resultaran utiles para nuestros propositos y que en la vida cotidiana, pasan bajo nuestros ojos sin llamarnos la atencion. Aprenderemos sobre el uso de materiales, herramientas y metodos de armado de un modelo.-

La Madera balsa Materiales Herramientas

Armado del Ala Entelado del Ala

Todo nos ayudara a fabricar algunos accesorios que seran de suma utilidad para poner en vuelo nuestro modelo, ya sea de RC., U-Control, vuelo libre etcetera. Por ello deberemos aprender algunas nociones de importancia para poner "A PUNTO" un modelo, esto es tener en cuenta un perfecto centrado, y exacto calculo de su C.G. (Centro de Gravedad)

Helices Ganchos en Ala

Centrado de Modelos Calculo del C.G.

Al iniciarnos en el aeromodelismo es necesario saber cuales son los materiales y herramientas necesarias para comenzar en la construcción de un modelo, el aficionado generalmente no necesita la misma cantidad de el que esta ya volando un modelo radiocontrolado, o un planeador de vuelo ladera.-

 Materiales mas comunes:

Madera balsa. Alambre de acero.

Tacos de madera balsa. Cemento para aeromodelismo.

Varillas de madera balsa. Cianoacrilato.

Papel de seda japonés. Cola blanca.

Papel silkspan. Dope .

Papel barrilete. Madeja de goma.

Caña de la india. Anillos de goma.

Caña de bambú. Hojas de acetato o celuloide.

Y también: Pinturas varias para el aeromodelismo, papel plateado, chapitas de aluminio, hilo de coser, planchas de pl omo, madera terciada escarbadientes, taquitos de madera dura (álamo), cables,alambritos de cobre etc. etc. etc. Todo esto para dar acabado sobre todo a las maquetas.-

 Caracteristicas:

Madera balsa : Es la madera más apropiada para la construcción de aeromodelos ya que su peso es menor a cualquiera de sus hermanas. Las medidas más utilizadas son las de 1-1,5-2-3-6 milímetros.- Tacos de madera balsa: Son utilizados para hacer los bloques de nariz en los aeromodelos con motor a goma, rellenos, refuerzos, sostenes etc.- Varillas de madera balsa: Son utilizas para hacer estructuras, cuando los fuselajes, alas, estabilizadores y/o timones así lo requieran. en algunas estructuras ciertas partes se pueden remplazar por varillas de pino , son más resistentes pero más pesadas.- Papel de seda japonés: Es utilizado para forrar las estructuras hechas con las varillas de balsa . Viene en diversos colores.-Papel silkspan: Se utiliza del mismo modo que el papel japonés pero este es más resistente lo que hace que tenga un elevado costo. También viene en diversos colores.-Papel barrilete: Se utiliza igual que los anteriores, tiene muy poca resistencia, pero es ideal para el recién inicido ya que es frecuente que lo rompa muy seguido. su costo es mínimo. Viene en diversos colores, pero se recomienda usar blanco o amarillo ya que los demás colores suelen teñir la madera al mojarlos para que se tensen.-Caña de la india: Para dar un acabado a los bordes de ataque, bordes marginales, timones, partes curvas, etc. Siempre y cuando no sea muy largo el trecho sin refuerzo, ya que su misma flexibilidad la hace revirar.-Caña de bambú: El bambú tiene las mismás características de la anterior, pero tiene el inconveniente de que se debe moldear al calor para que su forma perdure.-Alambre de acero: Es un elemento que tiene una

fuerza excepcional , su característica hace que su uso se dirija a las partes que sufren con más fuerza. Como ser los montantes del tren de aterrizaje, los ganchos de las hélices y los patines de cola. Las medidas más usadas son las de 05 -1 - 1,5 - 2 milímetros de diámetro.- Cemento para aeromodelismo: Es un material que se usa para pegar la madera balsa, esta elaborado a base de celulosa, acetona y otros componentes su principal característica es la de

tener un secado rápido.- Cianoacrilato: Es el pegamento por excelencia y el de mayor adherencia con todo tipo de materiales, es ideal para reparaciones en el lugar de vuelo, ya que allí nunca contamos con todo nuestro material para efectuar las reparaciones sufridas después de un vuelo accidentado. Hay que manejarlo con precaución , por su adherencia entre materiales incluso con la piel, y por que en su evaporación despide gases tóxicos. El más conocido es el llamado "La gótita" , también hay una marca (su nombre "Super Jet") especifica para este hobby que lo vende en diferentes viscosidades.- Cola blanca: Es el pegamento que usan los carpinteros,

llamado también "Cola de carpintero", este elemento provee de una fuerza de adherencia muy fuerte , pero no se debe exagerar en su aplicación en las partes del modelo, ya que se le estará agregando peso innecesario al mismo. También se puede remplazar por las llamadas: "Plasticolas".-Dope: Es utilizado para recubrir los modelos, incluso las alas empapeladas para impermeabilizar la zona del agua o extrema humedad, incluso también para otorgar una superficie lisa que no ofrezca resistencia al aire durante el vuelo. Esta compuesto a base de lacas claras, de celulosa y solventes. Como material sustituto se puede emplear sellador para madera diluido en tinner a la proporción de 3 de tinner 1 de sellador , este ultimo se puede comprar en cualquier ferretería o pinturería. su aplicación debe hacerse con un pequeño pincel.-Madeja de goma: Es la encargada de otorgar la fuerza motriz al modelo se la llama "Goma motor" , las medidas más usadas son 2x1 - 1x3 - 1x6 - 3x3. Se aconseja tenerlas guardadas en una bolsa de polietileno rociadas con talco.-Anillos de goma: Son empleados para sujetar alas, trenes de aterrizaje y demás elementos . Se encuentran en las mismás medidas que las anteriormente nombradas madeja de goma. Las más difundidas son las conocidas "Banditas de goma" que se venden en las librerías.-Hojas de acetato y celuloide: Se utilizan para simular las ventanillas, parabrisas o cabinas en los modelos.-La madera balsa es la madera más ligera que se conoce. La madera balsa ( su nombre científico Ochorona lagopus ), tiene una densidad de 0.10 a 0.15, lo que la hace más liviana que el corcho. Crece en estado salvaje en los bosques tropicales de América del Sur, especialmente en la República del Ecuador - de donde se la exporta a varios países- y también en Bolivia.- Su altura llega a 20 y 25 metros, con troncos de 0,75 a 0,90 metros de diámetro. Se tala a los 3 o 4 años y en un corte transversal, muestra una estructura compuesta de una multitud de pequeños alvéolos que le dan la calidad y cualidad de su ligereza útil a los aeromodelistas. Aunque es ligera sin embargo es resistente y utilizable .-

 Caracteristicas:

Existen en el mercado distintos tipos de

calidades, que se deben utilizar de acuerdo a las necesidades de la construcción. Unas son útiles para cubrir (enchapar), otras para hacer de largueros, otras para las costillas , etc., por lo que es aconsejable poseer un pequeño stock , o reserva , que pueda satisfacer las necesidades en su oportunidad.- Al tomar un plano pueden necesitarse materiales de ¼ = 6 mm., 1/18 = 3mm., 1/16 = 1.5mm., 1/32 = 0,66 mm., ( si utilizamos planos en ingles), pero nunca debe olvidarse -que como en los reales- se necesita tener en cuenta la mayor resistencia y el poco peso.- Es muy importante tener en cuenta la "veta" o vena de la madera ya que una misma plancha o varilla que tenga diferente dirección de sus vetas puede quebrar fácilmente o tener una fortaleza muy grande. Por tal causa se cataloga la balsa en varias categorías de acuerdo a su corte.- Si la dirección de la madera es horizontal( H ) serán muy rígidas y fácil de quebrar, pero interesante para la construcción de costillas, cuadernas, y lugares que no sea necesario doblar.- Cuando se utiliza este tipo de madera para cuadernas (partes del cuerpo del avión ) conviene utilizarla con la orientación en sentido horizontal y colocarle un elemento que no permita que se curven para facilitar el montaje del mismo . - Comparando esta madera con otra de corte transversal (T), se puede apreciar que su diferencia -bajo pre sión- es que se mantiene rígida, y se necesitara que la otra tuviera un espesor 3 veces la medida para que pudiera mantenerse rígida en igual forma.- En los modelos donde sus costillas deben ser de varillas , se debe utilizar balsa de veta horizontal. Su aspecto es brillante y su superficie escamada, la balsa de veta transversal es totalmente opuesta a las anteriores, y se recomienda para realizar recubrimientos donde sea necesario doblar la madera sin que se rompa, con la ventaja de que no hace falta humedecerla.- Existe n otros tipos de balsa -siendo el más común- con la veta diagonal ( D ) y con poros en los extremos . Es aconsejable utilizar esta , cuando no se tiene posibilidad de conseguir la de veta Horizontal.- Se utiliza para cubrir las partes delanteras de las alas, y donde se necesite lijar -madera gruesa- ya que no se dobla ni se quiebra. En lo referente a varillas , tenemos que tener en cuenta su peso que representa densidad -se puede tener dos varillas de igual tamaño (en lo que se refiere a largo y/o ancho) pero de distinto peso y no son iguales en resistencia, pero si cuando son del mismo peso e igual dirección.-

Esto hace que por "la dureza" o "lo blanda" no sea igual un modelo al del plano original. Una varilla blanda puede quebrarse fácilmente, y su resistencia es dos veces menor que la dura. Esta experiencia se puede hacer poniendo dos varillas en la mano y con la otra hacerle fuerza.-

El dibujo muestra un corte de un tronco y las diferentes posiciones en el que se cortan las

planchas, a la derecha planchas con diferente

distribución en sus vetas.-

A=balsa blanda -- B=balsa semidura , semiblanda -- C=balsa dura

Si bien es necesario tener una gran variedad de herramientas , el que recién se inicia tiene la ventaja de usar elementos que en muchas casas podemos encontrar y que el alumno rescate para su uso, ya sea que este o no en la siguiente lista. Nosotros preferimos remplazar elementos que en el negocio del ramo tiene un elevado costo por tratarse de elementos destinados para este hobby, por otros que cumplen la misma función perfectamente, con la consecuencia de tener un costo más bajo, que también se ve reflejado en el precio final que tiene el modelo.-

 Herramientas mas comunes:

Tablero de madera. Lápiz.

Papel de lija. Goma.

Trincheta. Birome.

Cortaplumás. Regla.

Hojita de afeitar. Escuadra.

Alfileres. Tijeras.

Lamina de polietileno. Martillo.

Chinches. Pincita de depilar.

Pinza. Sierra.

Alicate. Serrucho.

Pinceles. Marcadores

Taquitos. Limita de uñas.Y además: Compás, clips, cartulina, cartón, arandelas, perlitas, resorte, clavitos, cinta y tela adhesiva, tubos de cable, Broches de ropa.etc.-

 Caracteristicas:

Tablero de madera: Tratar que sea de madera blanda ya que en el clavaremos los alfileres, la medida ideal es 90x30 centímetros, puede ser que cuando quieramos construir un modelo más grande nos quede chico, podemos optar por comprar otro más grande, debe ser totalmente parejo ya que en su superficie armaremos el modelo. Debe estar bien lijado y Cepillado. En una carpintería es el lugar ideal para conseguir uno.- Papel de lija: Para dar un acabado a las partes una vez cortadas, debe ser "000" fina, pero se recomienda tener de varios grosores para acelerar el lijado en partes que requieren un mayor desgaste. Se debe tener mucho cuidado al lijar ya que la balsa se desgasta con suma facilidad aumentado esto con una lija más gruesa, por eso es conveniente lijar un poco y ver si es necesario seguir haciéndolo, y no tener que hacer una pieza nueva por culpa de lijarla demásiado .- Trincheta: Es el elemento para cortar con más comodidad la balsa se los conoce también como "Cúter", se lo pude comprar en las ferreterias o librerias. Vienen en varias medidas y modelos, debe escojerse el que se crea más cómodo para trabajar.- Cortaplumás: se usa del mismo modo que la trincheta pero su hoja es más fuerte, se la utiliza en el tallado de bloques.- Hojita de afeitar: También se la utiliza de la misma forma que la Trincheta y en algunos casos suele remplazarla, como ser en aquellos cortes de madera menor a 1 milímetro de espesor. Como este elemento tiene filo en ambos lados se aconseja que se le coloque un pedazo de tela adhesiva en uno de sus extremos para evitar que durante su uso pueda causar daño.- Alfileres: Su uso reemplaza a los clavos ya que al ser

estos muy gruesos rompen a la balsa cuando la atraviesan. se utilizan para clavar las piezas del modelo en el tablero, o bien para sujetar una pieza durante seca su cemento.- Lamina de polietileno: Se utiliza para proteger el plano, ya que esta se coloca sobre el plano para evitar que la cola se pegue al gotear sobre el. Debe ser transparente para ver todos los detalles del plano. El orden correcto es colocar el plano sobre el tablero y luego el polietileno (o se puede remplazar por celofan). Puede ser una bolsa de supermercado abierta por sus extremos siempre y cuando quede sin dobleces al colocarla sobre el plano.-Chinches: Se utilizan para sujetar el polietileno y el plano al tablero, usar siempre las de una sola punta, ya que son las que quedan más fuertemente sujetadas al tablero.- Lápiz: Se utiliza para hacer marcas en lugares que no queremos que una vez terminado el modelo queden a la vista, debe tratarse de un lápiz blando, ya que uno duro no permite escribir sobre la madera balsa.- Goma: Se utiliza para borrar las marcas hechas con lápiz, o bien para borrar una marca que estaba mal .- Birome : Se utiliza igual que el lápiz con la única diferencia que cuando se realiza una marca no se podrá borrar, ya que la tinta se penetra en la balsa.- Regla: Se utiliza para el trazado de líneas rectas en la madera, para cortar piezas con lados rectos , como por ejemplo alas, para medir, etc. se recomienda que sea milimetrada.- Escuadra : Este elemento es imprescindible ya que todas las piezas deben estar a escuadra antes del armado y durante el corte se debe ir controlando este detalle, ya que si un modelo es armado fuera de escuadra será muy difícil que pueda volar correctamente. Puede ser una escuadra escolar, pero la más útil es la de carpintero , debe ser la de tamaño chico.- Tijeras: se utilizan para cortar las gomás y las diferentes partes de papel que después servirán para empapelar las alas, timones, estabilizadores y/o fuselaje, debe tener buen filo ya que los papeles que se utilizan deben quedar cortados sin mordeduras.- Martillo: Debe ser chico ya que solo servirá para clavar alfileres , puede ser de algún juego

infantil, siempre que su cabeza sea de metal.- Pincita de depilar: Puede ser cualquier modelo de los que hay en el mercado, su uso será para sacar alguna chinche muy sujeta, o bien manejar alguna pieza en algún lugar muy apretado dentro del modelo por ejemplo.-

Pinza: Se utiliza para retirar algún alfiler doblado que esta muy duro para retirar con la mano, o bien para dar forma al los trenes de aterrizaje o a los ganchos de hélice, ya que estos se construyen en alambre de acero y este en un material extremadamente duro.- Alicate: Se utiliza para cortar el alambre de acero.- Pinceles: Su uso esta dirigido para pintar el modelo , puede se los de uso escolar ya que los de pelo de marta son muy caros, si el modelo a pintar no es una maqueta tratemos de no recargarlo con mucha pintura ya que esto se traducirá en peso para el aeromodelo.- Taquitos: Se utilizan para envolver la lija en ellos y sujetarla con alguna chinche, la ventaja de esto es que en el momento de lijar se lija todo parejo, y la lija también se gasta pareja.- Broches de ropa: sirven para sujetar fuertemente dos piezas que necesitan encolado, pero también se pueden utilizar para sujetar varillas, cuadernas etc. durante el pegado.- Sierra : Se utiliza para el corte de madera balsa dura-semidura y para toda actividad relacionada con cortes gruesos.- Serrucho: Se utiliza para el corte de madera balsa dura y madera que no es balsa así como para toda actividad relacionada con cortes gruesos.-

El construir el ala de un modelo con costilla puede parecer muy difícil pero si trabajamos con paciencia y prolijidad nos resultara una tarea divertida y amena. Es conveniente recordar que se debe disponer de todos los materiales antes de empezar con la tarea .- Las herramientas a emplear son las ya enumeradas anteriormente ( ver Herramientas ): una lija fina, una trincheta, una birome o lápiz, alfileres, una sierrita, tablero, chinches, lamina de polietileno o celofán, cemento etc. .-

 Empezando con la construcción:

Antes de comenzar lijaremos bien las planchas y varillas de balsa para retirar los "pelitos" e imperfecciones que suelen traer.

Seguidamente del plano calcaremos la costilla que compone el ala y la trasladaremos a la madera (calcándola allí) .

Cuando se trate de costillas iguales haremos una que tomaremos de molde para las demás, usándola como plantilla, lo que nos evitara que queden desparejas.

Una vez que se hallan cortado todas las costillas se juntan para formar un block.

El block se formara sosteniendo las costillas con alfileres y se le harán los cortes de los encastres que sean necesarios por donde pasaran los largueros interiores (flecha).

Terminado el calado de los encastres por donde pasaran los largueros, daremos una lijada a todo el conjunto del block , con una lija fina y un taco de madera, dejando los perfiles parejos

Cuando ya hallamos preparado el tablero con el plano y su lamina de celofán para evitar mancharlo podremos continuar con el ensamblado del ala.

Colocaremos los largueros sobre el plano sujetándolo con alfileres por sus costados. Insertaremos las costillas en sus lugares cuidando que queden parejas y uniéndolas con el larguero pegándolas con cola o cemento.

Una vez secas arrimaremos los bordes de ataque, de fuga y marginales pegándolos correctamente y sostenerlos con alfileres hasta que sequen.

Una vez que todo este seco retiraremos los alfileres y despegaremos el ala con cuidado del celofán y corregiremos las imperfecciones dejadas por el sobrante del pegamento o cemento. Apoyando el ala sobre una superficie plana lijaremos los bordes de ataque, de fuga y marginales, dándole el perfil que indica el plano.

El ángulo diedro se logra haciendo un corte en ángulo en la mitad de los bordes (de fuga y de ataque) y el o los largueros (hay modelos que tienen mas de un larguero).

Colocando una mitad del ala sobre una mesa plana podremos cementar la otra poniendo un objeto debajo de ella que la levante a la altura indicada por el plano para formar el ángulo diedro. Si el plano indica la altura que debe tener el ángulo diedro en una sola mitad , el ala debe colocarse sobre una superficie plana y levantar uno de sus extremos al doble, esto nos dara la medida exacta para cada costado del ala. Seguidamente pegaremos los refuerzos centrales en las uniones de las alas donde se juntan los largueros, estos pueden ser de terciada, y luego la costilla correspondiente a ese sector agrandando su caladura de encastre

Hay veces en que las hélices que se venden en comercios del ramo no tienen las características que necesitamos, o bien por las exigencias del modelo las debemos

construir nosotros.- "En la denominación de una hélice la primera cifra indica el diámetro en pulgadas (1 pulgada = 2,54 cm.) y la segunda el paso o inclinación de la pala. A mayor diámetro menos revoluciones alcanzará el motor. A mayor paso más "agarre" tendrá. Se podría hacer un simil con el paso de un tornillo, las combinaciones de plato y dientes en una

bicicleta o el cambio de marchas de un automóvil: en una marcha corta se alcanza menos velocidad pero sube mejor y en una larga más velocidad pero menos "trepada".

Fuente:http://joramon.com/aviones)

Tablas con las helices recomendadas segun cilindrada y tipo de motor:

Motores de 2 tiemposCilindrada Cilindrada

Helices TripalaPulgada Cm3 Minima Maxima

0.10 1.65 7x4 8x4 -0.15 2.48 7x5 8x4 8x6

0.25 4.07 8x4 9x6 8x60.32 5.20 9x4 10x5 9x70.40 6.49 10x5 11x6 9x70.46 7.45 10.5x6 12x6 10x70.60 9.97 11x6 12x8 10x70.90 14.95 13x6 15x8 12x8 - 15x7 (4 tiempos)1.20 19.94 14x6 16x6 14x7 - 15x7 (4 tiempos)2.80 46.50 18x6 20x10

4.20 69.79 20x6 24x10

Motores de 4 tiemposCilindrada Helices Bipalas Pulgada Minima Maxima

0.40 10x6 12x40.48 11x6 12x60.60 12x6 13x60.80 12x8 14x60.90 12x10 15x61.08 15x8 18x51.20 16x8 18x61.60 16x6 18x82.40 18x10 20x82.70 18x10 20x103.00 18x12 20x10

Método para hacer hélices en madera balsa:

En nuestros modelos motor a goma a veces es dificil conseguir un a helice que se adapte a sus necesidades, Ya que las helices que se venden en los negocios de Aeromodelismo, responden a estandares generales.-Hay varias formas de hacer hélices como por ejemplo tallarla de un solo bloque de madera, lo cual no es una tarea simple a parte es solo para algunos que llevan años en el tallado.- Otro de los métodos es hacer de un bloque solo la parte central y luego pegar las palas de la hélice.-

Este método, el que proponemos, es el mas simple, para comenzar debemos cortar varias planchitas de madera balsa delgada y pegarla en forma escalonada (ver dibujo). Con una lija fina daremos -con mucho cuidado- forma e iremos gastando los costados hasta que desaparezca la forma cuadrada de los extremos. Una vez hecho todo podemos proceder a balancearla.-

Balanceo de una hélice:

Balanceo de una hélice Las hélices se balancean para evitar que durante el vuelo se produzca una vibración como consecuencia de la diferencia de peso de las palas de la hélice. La vibración es a consecuencia que la pala mas pesada posee mas fuerza centrifuga mientras gira, lo que provoca que el modelo empiece a temblar ocasionándole que no tenga un vuelo estable.- Para comprobar si una hélice esta balanceada le pasaremos un alfiler por su orificio central y la apoyaremos en dos taquitos (de iguales medidas, si la hélice esta balanceada se quedara horizontal sino sucede esto deberemos ligar con cuidado de no pasarnos el extremo que queda hacia abajo, ya que este es el mas pesado.-

Fabricación de Helices en Madera

(Parte 1)Por: Pablo Sáez Fernández pablosaez@telefonica.net

En aeromodelismo, conseguir un rendimiento optimo de las helices en nuestro modelo RC o UC, es fundamental. Algunos aficionados prefieren hacer sus propias helices, adaptandolas a sus motores (a explosion o electricos), con la ventaja de poder usar sus propios materiales y/o medidas, con el objetivo de sumar la exactitud de algo hecho artesanalmente en casa y de restar el peso superfluo.Este metodo requiere una cierta experiencia, que se lograra despues de hacer un par de helices, trabajando con prolijidad y paciencia.

1.- Como Funciona una helice:

Las palas de una hélice en realidad funcionan de modo similar a las alas de nuestros modelos, es decir, se pueden considerar como superficies de sustentación con su perfil, ángulo de ataque, velocidad, etc.., pero esto nos llevaría a un análisis aerodinámico demasiado complejo, por lo que vamos a simplificarlo suponiendo que el medio en el que se mueve (el aire) es rígido y por lo tanto no sufre compresión ni deformación. Por supuesto esto no es cierto, pero nos permite considerar la hélice como un tornillo que se enrosca en el aire, al cual consideraremos como si fuese la tuerca.

En realidad, el suponer a la hélice como un tornillo no se aleja mucho de la realidad cuando nuestro modelo vuela a la misma altura y a una velocidad constante.

Click en la imagen para Ampliar

Los principales parámetros de una hélice son el diámetro y el paso, y son los datos que vamos a necesitar cuando pidamos una hélice en la tienda de modelismo. Así pues, cuando decimos que una hélice es de 11"x5" lo que queremos decir es que su diámetro es de 11 pulgadas, y que tiene un paso de 5 pulgadas (una pulgada mide 2,54 cm.).

El diámetro: es la distancia entre los extremos de las palas en el caso de hélices de dos palas.El paso: es la distancia que debería avanzar la hélice al dar un giro completo de 360º, suponiendo que el aire no sufre compresión ni deformación, es decir, suponiendo que la hélice funciona como un tornillo que se enrosca en el aire. En la Figura 1 se representa la trayectoria que describe el extremo de la pala de una hélice cuando ésta efectúa un giro completo de 360º.

Click en la imagen para Ampliar

Las puntas de las palas describen una curva helicoidal sobre la superficie de un cilindro cuya base es un círculo del diámetro de la hélice y la altura es el paso de la hélice. Si desplegamos la superficie de este cilindro obtendremos un rectángulo en el que la curva helicoidal se convierte en una recta tal como se muestra enla Figura 2.

La circunferencia de la base también se convierte en una recta (la base del rectángulo) cuya longitud es su circunferencia, es decir 2TTR = TTD, donde R es el radio de la hélice y D es el diámetro. La altura del rectángulo será el paso de la hélice.En la Figura 2 el ángulo a es el ángulo que tiene la pala en su extremo y el valor de su tangente será:

(1)

con lo cual:

(2)

(3)

Estas fórmulas son aplicables a cualquier punto de la pala, considerando el valor de Radio como la distancia desde dicho punto al eje de la hélice, con lo que:

       A partir de la fórmula (2) podemos calcular el paso a una determinada distancia del eje de la hélice conociendo el ángulo de la pala a dicha distancia del eje.

       A partir de la fórmula (3) podemos calcular el ángulo que debe tener la pala según la distancia al eje de la hélice para un paso determinado.

Estas ecuaciones son las utilizadas para construir las tablas de conversión paso-ángulo y ángulo-paso incluidas en el Anexo 1, [ ver ].

Fabricación de Helices en Madera

(Parte 2)Por: Pablo Sáez Fernández pablosaez@telefonica.net

2.- Las plantillas de pasos.:

Antes de comenzar a tallar una hélice será necesario construir una o varias plantillas que nos faciliten dar una forma aproximada a la parte posterior de las palas, la cual fija el paso que tendrá la hélice. Para ello deberemos disponer de los siguientes materiales y herramientas:

   Listón de madera de una longitud de 30 o 35 cm. y un ancho igual al del bloque en el que se tallará la hélice. La altura del listón puede ser entre 10 y 20 mm.   Chapa de aluminio o latón de 1 mm. de espesor.   Arco de segueta con un pelo para metal / Arco de sierra con hoja para metal.   Lima fina para metal.   Taladro y brocas para madera de 6mm. y de 2 mm.   Un tornillo M6 de 50 mm. de longitud con una arandela y una mariposa o palomilla.   Tornillos para madera.   Reglas graduadas, escuadra y un rotulador de punta fina.

Click en la imagen para Ampliar

Se trata de fabricar una especie de molde-guía como el mostrado en la Figura 3 en el que se encaje el bloque de la hélice y nos permita fácilmente dar una forma aproximada a la cara inferior de las palas mediante una escofina para madera. Las chapas metálicas a cada lado del bloque deben tener la forma adecuada para que nos indiquen la cantidad de madera que hay que eliminar en cada zona de la pala.

La función de la curva de las chapas metálicas es la de proporcionar una guía para dar el ángulo correcto en cada zona de la pala y nos marcará en el bloque de la hélice la curva que debe seguir el borde de ataque y el borde de fuga de la pala. Para hacer más sencillo el proceso de tallado vamos a hacer que el borde de fuga de las palas esté en el plano posterior del bloque de madera, es decir el plano en el que se apoya la hélice contra el plato porta-hélices del motor.

Click en la imagen para Ampliar

Si A es el ancho del bloque de madera utilizado para la hélice, B es el alto de dicho bloque y P es el paso, podemos obtener la ecuación de la curva que debe tener la chapa guía. Vamos a denominar con X la distancia desde el eje de la hélice a cada sección de la pala, y utilizaremos y para indicar la altura que debemos rebajar el borde de la chapa guía. Ver Figura 4.

Click en la imagen para Ampliar

En la Figura 5 se representa una sección del bloque a tallar. La parte clara indica la madera que se deberá eliminar.

A partir de esta figura podemos poner:                  (4)

Y teniendo en cuenta la ecuación (1) que ya vimos: (5)

Igualando las ecuaciones (4) y (5) tenemos:          (6)

De aquí podemos obtener y en función de X :                     (7)

Con esta última ecuación podemos dibujar la curva que deberemos dar a la chapa guía.

Atras Sigue

Fabricación de Helices en Madera

(Parte 3)Por: Pablo Sáez Fernández pablosaez@telefonica.net

Por ejemplo, supongamos que queremos construir la plantilla para tallar una hélice que tenga un paso de 6 pulgadas (cada pulgada son 25,4 mm. luego 6 pulgadas son P = 6 x 25,4 = 152,4 mm.).El ancho máximo de la pala será de 24 mm. (es decir, A = 24 mm.).El ancho del bloque de madera en el que se tallará la hélice debe ser igual al ancho máximo de la pala (en nuestro ejemplo, de 24 mm).

Sustituyendo estos valores en la ecuación (7) tenemos:

Ahora ya podemos rellenar una tabla con las coordenadas de varios puntos de la curva, de modo que nos permita dibujarla. Podemos calcular puntos separados entre si 10 mm. en el eje X , el cual indica la distancia al eje de la hélice:

X 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Y 19,4 14,6 11,6 9,7 8,3 7,3 6,5 5,8 5,3 4,8 4,5 4,2 3,9

Si marcamos estos puntos en un papel graduado en milímetros y unimos los puntos con una curva obtendremos la curva representada en la Figura 6 (OJO! La figura no está a tamaño real).

Click en la imagen para Ampliar

En la Figura 6 se ha marcado de diferente color la altura del bloque de la hélice (en nuestro ejemplo es de 12 mm.). El tramo CD de la curva se ha añadido para conseguir que la curva final se mantenga dentro del bloque de la hélice. A partir del punto C la curva original se sale del bloque a tallar, y la inclinación que deberíamos dar a la pala resulta imposible, al estar limitados por la altura del bloque de madera. Por otra parte esta zona de la pala tan próxima al eje es poco crítica, puesto que parte de ella estará cubierta por el cono o es una zona en la que trabaja poco la hélice. Es recomendable utilizar un programa de diseño gráfico para trazar esta curva. Además de conseguir más precisión, resulta más cómodo y se puede imprimir fácilmente todas las veces que sea necesario.

Una vez obtenida la curva es necesario pasarla a la chapa metálica y recortarla con

un arco de segueta / arco de sierra, no olvidando de marcar en la chapa el eje de la hélice, que nos servirá para alinearla correctamente con el eje del tornillo en el que colocaremos el bloque a tallar. Se necesitan dos chapas metálicas de un largo igual o mayor que el diámetro máximo de las hélices que pretendemos tallar, y de un ancho igual a la altura de los bloques de madera para las hélices mas la altura del listón de madera que usaremos de base para la plantilla. Por supuesto, el ancho de la base debe ser igual al ancho de los bloques de madera a tallar.

Cada plantilla puede servir para tallar hélices de dos pasos diferentes, utilizando una mitad de la plantilla para un paso y la otra mitad para otro paso, para lo cual se deberá recortar una de las chapas con la curva dibujada para un paso, y la otra chapa con la curva dibujada para el otro paso.

Cortar el listón de la base a la medida adecuada y hacer un taladro en su punto central con una broca para madera de 6 mm.

Atornillar las chapas ya recortadas a la base de madera de modo que queden alineadas las marcas centrales de las chapas con el punto central de la base en el que se ha hecho el taladro de 6 mm. Para terminar la plantilla solo nos falta colocar un tornillo de M6 con una arandela y una mariposa o palomilla en el taladro de la base. La plantilla deberá tener un aspecto semejante al mostrado en la Figura 3.

Metodo: 1

Fabricación de Helices en Madera

(Parte 4)Por: Pablo Sáez Fernández pablosaez@telefonica.net

3.- Tallando la hélice :

Maderas Utilizadas: La madera utilizada para tallar hélices debe ser lo suficiente dura y flexible para que soporte los esfuerzos a los que será sometida durante su utilización. La madera de haya puede ser una buena opción. Es bastante fuerte pero tiene el inconveniente de su excesivo peso. Yo prefiero la madera de arce (hard maple) que es tan resistente como el haya pero más ligera en peso, y además es más fácil de trabajar. De hecho el arce es el material más utilizado en las hélices de madera comerciales.

3.1- Utilización de la plantilla :

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 1:

Cortar un bloque de la madera seleccionada con el ancho y el alto para el que se construyó la plantilla (en el ejemplo utilizamos un ancho de 24 mm. y un alto de 12 mm.). El largo será el del diámetro de la hélice que se va a tallar.Taladrar el eje de la hélice con una broca de 6 mm. cuidando de que el taladro quede bien centrado y perfectamente perpendicular al bloque.

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 2:

Colocar el bloque a tallar en la plantilla.Poner la arandela y la palomilla apretándola lo suficiente para que el bloque quede firmemente sujeto.

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 3:

Sujetar el conjunto a la mesa de trabajo y con una escofina de media caña para madera, eliminar el material necesario utilizando los bordes de las chapas como guía. Esto nos permitirá dar una forma bastante aproximada a la cara posterior (intrados) de cada pala, la cual es la que determinará el paso de la hélice.

Una vez esté trabajada una pala, sacar la palomilla y colocar el bloque de la hélice girado 180º para trabajar la otra pala. Para ambas palas debemos utilizar el mismo lado de la plantilla (las dos palas deben tener el mismo paso).

Es aconsejable no apurar demasiado con la escofina, no solo por el peligro de dañar las chapas laterales de la plantilla, sino porque es preferible dejar un ángulo ligeramente menor en las palas para facilitar el ajuste final del paso como veremos más tarde. Es más fácil aumentar el ángulo posteriormente que disminuirlo.Con esto ya podemos sacar el bloque de la plantilla, y guardar la plantilla para cuando tallemos la próxima hélice.

3.2- Cortar la forma de las palas :

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 4:

Ahora es necesario recortar el bloque de la hélice para conseguir que las palas tengan la forma que deseamos.Antes de recortar el bloque es necesario dibujar sobre la cara que todavía sigue plana la forma de las palas y para ello es bastante práctico recortar una plantilla sobre cartón o contrachapado fino con la forma de la hélice, y utilizar dicha plantilla para dibujar la forma de la hélice sobre el bloque.Asegurarse de que las dos palas son simétricas y de la misma longitud

Metodo: 1

Fabricación de Helices en Madera

(Parte 5)Por: Pablo Sáez Fernández pablosaez@telefonica.net

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 5:

Ya se puede recortar el bloque siguiendo la línea dibujada.Yo coloco el bloque de canto en una morsa (tornillo de banco) con mordazas de goma y elimino la madera sobrante con la parte curva de la escofina.

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 6:

Termino ajustando y alisando la superficie trabajada con un tambor de lijado en un taladro de mano, procurando que las paredes queden perpendiculares a la cara plana del bloque.

3.3- Aproximando el grosor de las palas:

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 7:

En este paso vamos a eliminar toda la madera que sobra en la parte superior del bloque. Para ello se fija el bloque en el borde de la mesa de trabajo con una mordaza colocada sobre la parte central del bloque.

A continuacion con la escofina de media caña se va eliminando material hasta conseguir un superficie curvada y un espesor de las palas que se aproxime al definitivo, dejando 1 mm. de grosor en el borde de fuga y 1,5 ó 2 mm de un grosor en el borde ataque.La idea es conseguir un espesor aproximado. El espesor definitivo de las palas se conseguirá en un paso posterior.

3.4- El pasómetro y su utilización :

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 8:

Ya está el bloque en condiciones para conseguir dar más precisión al paso de la

hélice. Para ello será necesario disponer de un pasómetro que nos permita medir el ángulo de las palas a diferentes distancias del centro de la hélice.En la Figura 14 se puede ver un pasómetro fácil de construir. El plano del mismo, a tamaño real, está en el Anexo 2 [ ver ], y no se precisan materiales ni herramientas especiales para su construccion.

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 9:

Lo primero es colocar la hélice en el pasómetro tal como se indica en la Figura 15. Procurar que el eje longitudinal de la hélice sea paralelo a la línea que siguen los taladros de la base.Yo empiezo a ajustar el paso a partir de la punta de las palas, para lo cual utilizo el taladro que permita apoyar el cursor del pasómetro sobre la cara posterior de la pala lo más cerca posible de la punta

(Parte 6)Por: Pablo Sáez Fernández pablosaez@telefonica.net

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 10:

Para medir el ángulo de la pala se deberá conseguir que el filo del cursor se apoye completamente en el intrados de la pala. Para ello será preciso desplazar la carátula sobre las guías y girar el cursor hasta conseguir la posición correcta del cursor sobre la pala.Conseguido esto, solo nos resta ver la indicación de la punta del cursor sobre la escala de ángulos.

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 11:

Lo más probable es que el ángulo medido en el paso anterior no sea el que debe tener la pala. Para comprobarlo se puede utilizar la tabla de conversión paso-ángulo del Anexo 1. Si es preciso corregir el ángulo, conviene marcar una línea con un lápiz sobre la cara inferior de la pala, siguiendo la línea de contacto con el cursor, antes de sacar la hélice del pasómetro. Esto permitirá localizar fácilmente la zona de la pala que hay que corregir.

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 12:

Si se ha seguido el consejo dado en el Paso 3 de no apurar con la escofina, el ángulo medido en nuestra hélice será menor que el indicado en la tabla de conversión paso-ángulo. Esto significa que debemos aumentar el ángulo de la pala, y para ello tendremos que rebajar en la zona del borde de ataque de la pala.

En esta fase es preciso eliminar madera con cierta precaución, poco a poco y trabajando sólo en la zona próxima a la línea marcada (es conveniente no trabajar zonas más allá de 0,5 cm a cada lado de la línea marcada).

Yo utilizo limas para metal, que permiten un mayor control y un mejor acabado de la superficie. Las limas que me resultan más cómodas son limas pequeñas de sección cuadrada o triangular, tal como la que se puede muestra en la fotografía.Procurar, cuando se pasa la lima, no eliminar apenas madera en la zona del borde de fuga de la pala, puesto que el borde de fuga será el punto de referencia que no debe variar.

Repetir los Pasos 8, 9 y 10 hasta conseguir que el ángulo de la pala sea el correcto.Por supuesto, se debe repetir el mismo procedimiento con la otra pala.

Cuando se tengan las dos palas con el ángulo correcto, cambiar el tornillo y el alza del pasómetro al siguiente taladro más cercano al cursor, y repetir el procedimiento indicado con las dos palas, y así sucesivamente hasta llegar a la marca de 2” en el pasómetro (la más cercana al cursor).

Con esto ya tenemos las caras posteriores de las palas (las que fijan el paso) terminadas

Parte 7)Por: Pablo Sáez Fernández pablosaez@telefonica.net

3.5- Consiguiendo el espesor de las palas :

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 13:

Ahora toca trabajar la parte superior de las palas (extrados), y para ello es preciso marcar en la cara ya terminada (intrados) unas líneas de referencia. Para estas líneas podemos utilizar el pasómetro del mismo modo que lo utilizábamos en el paso 9 para marcar la zona de la pala que había que corregir. Marcaremos líneas con lápiz en ambas palas siguiendo el cursor del pasómetro para cada una de las posiciones del tornillo (cada uno de los taladros de la base).

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 14:

Podemos trabajar una de las palas hasta darle el espesor que creamos adecuado, o podemos medir el de una hélice comercial y dar el mismo espesor a nuestra hélice.En cualquier caso es preciso medir con un calibre el espesor de las palas en cada una de las líneas que ya tenemos marcadas y trabajar la parte superior de las palas hasta conseguir el espesor deseado.Para cada una de las líneas

marcadas es importante que ambas palas tengan el mismo espesor. También es importante procurar que la curvatura de la parte superior de las palas tenga la misma forma a lo largo de la pala y que sea suave y uniforme.3.6- Equilibrado :

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 15:

Ya podemos equilibrar la hélice. Con las limas se darán retoques en los lugares adecuados hasta conseguir que la hélice quede completamente equilibrada. Empezar eliminando madera en las zonas más próximas al eje de la hélice y, si no es suficiente, continuar hacia el extremo de la pala. Cuanto más cerca de la punta menos material será necesario eliminar, pero hay más peligro de que el espesor de las palas no sea igual, y por lo tanto, de crear un desequilibrio dinámico (cuando la hélice gire) que no es deseable.

3.7- Acabado final y barnizado :

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 16:

Para terminar, ya solo resta pasar una lija de grano fino por toda la superficie de la hélice y aplicar varias capas de barniz. Yo utilizo barniz de poliuretano de dos componentes, pero puede servir

cualquier barniz que sea resistente al combustible.

Click en la imagen para Ampliar

Paso Nº 17:

No olvidar comprobar de nuevo el equilibrado de la hélice una vez seco el barniz. Si se observa algún desequilibrio, es fácil compensarlo dando pequeñas pinceladas de barniz en la punta de la pala más ligera.

Quienes tengan alguna duda o desean aportar alguna sugerencia para sumar a este metodo de fabricar helices para motores a explosion , pueden enviarme un email

Metodo: 2

Construcción de unaHelices en Madera

Por: Escuela de Aeromodelismo de Cutral-Có

En aeromodelismo, tanto en las categoria de vuelo libre interior (indoor) como vuelo libre exterior (outdoor) es necesario preparar una buena helice de acuerdo al peso del aermodelo y de la goma disponible. Una buena helice es entre otras palabras una helice tallada.Las siguientes instrucciones, serviran para el aficionado, como punto de partida para confeccionar la helice de acuerdo a sus necesidades.

Preparación:

En primer lugar seleccione un bloque de madera balsa blanda y blanca, con veta pareja.Un tamaño adecuado es el de 16 cm. de largo por 2,5 cm. de ancho y 1,3 cm de alto Sí usted tiene otra formula para el tamaño de helice que utilizara su modelo, elija el taco adecuado a sus necesidades.Luego, de tener el taco listo, trazamos dos diagonales y perforamos en precisión el centro con una mecha de 0,5 mm. como se indica en la imagen.

Dividir el largo en cuatro tramos iguale, trazar diagonales en la sección central, marcar la sección central de un centimetro a cada lado del eje a lo alto y ancho.El alto del taco debe ser rebajado en las secciones de los extremos, para ello, desde la linea hacia los extremos debe trazarse una diagonal a fin de rebajar el extremo en 6 mm. trazando una paralela al borde que se desee.

Proceso de Construcción :

Paso Nº 1:

Cortar los extremos y luego la parte central, seguidamente procedemos a cortar el sector que reduce el cubo. Tal como se puede observar en la imagen.

Paso Nº 2:

Comience a tallar la cara de adentro desde el centro hacia los bordes, marcando previamente los bordes de ataque y de fuga con lineas de protección de 3 mm. paralelas a los mismos. Para el rebaje es aconsejable usar una hoja cortante de buen filo.

Paso Nº 3:

Luego tallamos la cara superior en igual forma, debe quedar convexa y de espesor algo grueso, como el extrados de un perfil alar.

Paso Nº 4:

Confeccione, con una varillla redonde de 20 mm. de diametroi y lija 120, una lima para lijar la cara interior hasta conseguir el perfil deseado, con mayor curvatura en la mitad y menor en los extremos.

Paso Nº 5:

Lijar la cara superior con un taco chato rectangular, con lija 120, hasta obtener el perfil deseado.

Paso Nº 6:

Lijar los bordes redondeandolos, el acabado final lo daremos con lija 400 , puliendo toda la helice hasta obtener una superficie pareja.Para impermeabilizar la helice podemos darle 2 o 3 manos de dope, dejando secar y lijando entre mano y mano toda la superficie.

Paso Nº 7:

La helice ya esta terminada y solo falta balancearla. Coloque un eje de alambre de acero de 0,5 mm. y ponga la helice en posicion horizontal si nota que alguna de las palas esta más pesada, debera lijarla hasta conseguir un buen balanceo

El entelado de los modelos suele ser algo complicado para aquel que no trabaja con paciencia en la construcción. Por lo anterior es aconsejable trabajar con cuidado y analizando los pasos a dar, esto nos evitara un sinnúmero de problemas.-

 Empezando a entelar:

El entelado debe hacerse por separado antes de armar el modelo. Para su entelado se puede utilizar papel japonés, por lo liviano y resistente o bien papel barrilete (pero no tiene la resistencia del anterior) . Para entelar el ala debemos observar la fibra del papel -se puede apreciar a simple vista observando las muy de cerca o bien recurrir a una lupa- la fibra del papel es el equivalente a la veta de la madera y debe usarse a lo largo del ala , es decir paralela al borde de fuga y de ataque. Cortaremos un pliego de papel (calculando que alcance para "envolver" el ala) esto se hace poniendo el borde de fuga sobre el borde del papel y dejando el sobrante sin cortar para luego cubrir la parte superior del ala. (Fig. 1) .-Debemos tratar que las partes a cubrir estén bien lijadas para evitar que las imperfecciones se trasladen al papel. Para pegar el papel se recomienda cola o cemento pero tratando de no exagerar en su aplicación. Con un pincelito suave pasaremos el pegamento sobre los bordes de las costillas y bordes de fuga y ataque de la parte inferior del ala que apoyaremos sobre el papel y luego completaremos el pegado presionando suavemente con los dedos.(Fig. 2).Hecho esto, pasaremos el pegamento sobre los bordes de la parte superior del ala y daremos vuelta el papel sobre el borde de ataque, continuando por encima y terminando en el borde de fuga (Fig.1) tratando que vaya tomando la forma de las líneas de las costillas y el borde de fuga como una sola, esto es que no debe existir un escalón en la unión del final de la costilla y el comienzo de el borde de fuga.

En caso de alas de forma elíptica o bordes curvos, debemos entelar ambas superficies por separado, marcando antes el contorno y dejando sobrantes de 4 ó 5 mm. (Fig. 3) para doblar y pegar sobre los bordes de ataque y de fuga. Con el entelado de timones y estabilizadores se debe proceder de igual manera.

Una vez seco el pegado, rociaremos las partes, pulverizando con agua, sin excederse, para que el papel se estire. (Fig. 4) .

Cuando este secos le pasaremos una mano de dope dándola pareja y extendiéndola bien, al secarse y si lo creemos necesario podemos darle una o dos manos más, lo dejaremos secar sin moverlas piezas enteladas y barnizadas con dope para evitar que no se deformen.(Fig. 5).

El fuselaje lo revestiremos por partes, marcando en el papel los contornos a cubrir, (laterales, parte superior y parte inferior) o por secciones según sea la estructura del mismo

Los gancho de alambre son los encargados de soportar la fuerza de la goma motor, y para su elaboración se requiere cierta destreza con el alambre y la pinza ya que este alambre generalmente es acerado. En esta sección también incluimos las patas del tren de aterrizaje para modelos a goma ya que su construcción también esta basada en el alambre .-

 Dos tipos de ganchos para usar :

Hay dos tipos de ganchos , los tres pasos indican como se van haciendo a partir de un trozo de alambre acerado. El grosor del alambre lo determinara el tamaño del modelo y la potencia de la goma motor.- Mas abajo podemos ver un tipo de gancho convencional (izquierda) y un gancho con resorte para que cuando la goma termine de

dar vueltas la hélice pueda girar libremente reduciendo la resistencia al aire del modelo.-

----

 

 Ganchos de Cola y tren de aterrizaje:

Con respecto a los ganchos de cola damos tres dibujos que nos muestran que se puede hacer complementándolo con el patín de cola, según el modelo y tipo de fuselaje.- Nos encontraremos con modelos de motor a goma que no pueden llevar en la misma pieza de alambre el gancho y el patín de cola, ya sea por su diseño o por que se hace imposible su colocación.-

Las patas del tren de aterrizaje también se hacen de alambre, por lo general de 1,5 mm, pero la exigencia de cada modelo dará su medida. Las patas se deben hacer de acuerdo a como irán sujetas al fuselaje del modelo.-

Los ejes de las ruedas quedaran rectos para poder pasar las ruedas y sus arandelitas,

seguidamente doblaremos las punta hacia arriba para que las ruedas no se salgan, o bien podemos usar hilo y cemento (o cola). Recordando que las ruedas deben girar libremente.

 

Una vez terminada la construcción de las diversas partes del modelo procederemos a su armado para realizar los primeros ensayos de vuelo.-

 El Vuelo Correcto:

El aeromodelo para que vuele correctamente debe estar perfectamente centrado, para ello se lo debe sostener con los dedos índices por debajo del ala cerca de los bordes marginales a un tercio del borde de ataque.- Si el aeromodelo esta picado (con la punta hacia el suelo) se le debe sacar peso de la punta, por el contrario si el aeromodelo

esta cabreado (con la punta hacia arriba) se le agregara peso (podemos usar una planchita de plomo a la que le iremos cortando pedazos hasta que quede a la medida justa) . Cuando el modelo este centrado deberá quedar con la punta ligeramente apuntando al suelo. -

 Vuelo correcto de un motor a goma:

Para el caso de los modelos con motor a goma exigen unas pruebas mas para que se logre el vuelo adecuado. Esto se debe a pequeñas diferencias entre el timón y/o estabilizador, esto lo contrarestaremos cambiando la inclinación del gancho de la hélice, por eso el block de la punta no se debe pegar, la fuerza de la goma lo sostendrá en su lugar.- Para largarlo por primera vez se debe darle solo unas 100 vueltas para observar el desarrollo de un vuelo corto.- Si el modelo vuela y desciende regularmente, es que esta bien centrado, si por el contrario cabrea (sube verticalmente, y baja rápido estrellándose de punta en el suelo) deberemos cambiar la inclinación del eje del gancho de la hélice poniéndolo hacia abajo.- Para ello tendremos que deslizar una pequeña cuña por sobre la parte superior del block de la punta.- Si el modelo pica, deberemos colocarle la cuña en la parte inferior del block de la nariz, para la colocación de las cuyas debe hacerse colocándola de a milímetros hasta conseguir la medida justa en la que el modelo volara correctamente.- Si notamos que el modelo tiene tendencia a girara hacia un costado deberemos colocarle una cuña hacia el lado que se desvía.-

El Centro de Gravedad es un punto critico que deberemos acondicionar para obtener las caracteristicas de vuelo de nuestro modelo. Ante un modelo terminado el aeromodelista se enfrenta a la pregunta del millon: Donde esta el Centro de Gravedad? .La respuesta variara segun el modelo, y si su centro de gravedad va adelantado o retrasado respecto de este punto.-

Ubicando el Centro de Gravedad: 

Cuando comenzamos a construir un modelo vemos que en los planos se ubica mediante un simbolo caracteristico el Centro de Gravedad. Tiene tres representaciones, pero la mas usada es la del ciculo dividido en cuatro, con 2 porciones blancas y las restantes dos de color negro.

Como vimos en la seccion Centrado de Modelos sujetando, con los dedos, nuestro modelo por la parte inferior del ala,(es decir el intrados),a la altura del centro de gravedad, se vera que el modelo adopta un cierto "equilibrio", en el caso de los modelos radiocontrolados esto se hace con todo el equipo de radio y motor ya instalados y el depósito de combustible vacío. Debemos saber, que el C.G. (Centro de Gravedad) lo condiciona el tipo usado de perfil y la forma alar de esta.

Si bien no hay un punto exacto del centro de gravedad, si hay ciertos limites dentro del cual se debe ubicar, fuera de ese margen no habra en el modelo un vuelo estable. Dentro de los limites mencionados, un centro de gravedad ADELANTADO resultara en un vuelo pesado de nariz, en el modelo. En cambio un Centro de Gravedad ATRASADO dara más maniobrabilidad, ideal

para vuelo acrobático.-

 Como calcular el C.G.:

Para calcular el C.G. deberemos tomar en cuenta la forma del ala y su perfil , en el caso de un:

ALA RECTANGULAR: la mas comun, vemos como la cuerda es la misma desde la raíz al borde marginal, así que deberemos medir el 30 % ( en el caso de un perfil plano convexo). Una vez localizado el punto se hace desde él una perpendicular al eje longitudinal del avión y ahí estará localizado el centro de gravedad.-

ALA TRAPEZOIDAL: tendremos que encontrar la Cuerda Media (CM) o Cuerda Media Aerodinámica (CMA). En cuanto a la longitud sabemos de antemano que es la media aritmética de la cuerda en la raíz de ala C-1 y la del extremo C-2 pero tenemos que localizarla geométricamente. Para ello dibujamos a tamaño natural o a escala la planta alar y trazamos una línea que una los dos puntos medios o centros geométricos (cg) de las dos cuerdas extremas. Después prolongamos a partir del borde de fuga, por ejemplo, la cuerda C-1 de la raiz en un valor igual a C-2. Haremos lo mismo en el marginal donde añadimos a C-2 una longitud igual a C-1 . Unimos los dos extremos de esta prolongaciones con una línea que va a cortar a la que unía los dos cg y en esa intersección se halla la Cuerda Media o CM. Sobre ella medimos el % que corresponda al perfil y desde ahí trazamos una perpendicular al eje longitudinal del avión lo que nos dará la situación exacta del Centro de gravedad.

ALA EN FLECHA: Se calcula exactamente del mismo modo que en las trapezoidales.

Lo único a destacar es lo retrasado que queda el centro de gravedad comparado con las rectangulares de ahí que los aviones con ala en flecha tengan la trompa tan corta

.ALAS EN DOBLE TRAPECIO: En este caso comenzamos por halla las CM de cada uno de los paneles (CM-1 y CM-2) lo que haremos como en el ejemplo del ala trapezoidal. Una vez conocidas las dos CM y localizados sus centros geométricos (CG1 y CG2) nos permitirá calcular las coordenadas (X e Y) del CG de la Cuerda Media de toda el ala (CM-T), poder dibujar ésta y colocar el centro de gravedad. Para ello usamos las siguientes fórmulas teniendo en cuenta que S-1 y S-2 son las superficies de cada uno de los paneles alares :

Con las fórmulas y el gráfico siguiente localizamos el centro geométrico total (CGT) a través del cálculo de sus coordenadas y podemos trazar la cuerda media total (CMT) como habíamos dicho antes. En el caso representado en el gráfico todos los valores de Y son iguales, pero en la mayoría de los casos no ocurrirá esto. Hay que recordar que el área de un trapecio es la

semisuma de las bases X (por) la altura.-

EN LOS BIPLANOS: Nos podemos encontrar dos casos diferentes, que las dos alas tengan la misma superficie o que sean diferentes (sesquiplanos). En el primer caso, alas de idéntica cuerda y envergadura consideramos como si fuera un monoplano cuya CM sería la distancia entre el borde de ataque de la CM del ala más adelantada (suele ser la superior) y el borde de fuga de la CM del ala más retrasada. Teniendo esta cuerda medimos el % que corresponda, según perfil, y ya tenemos el centro de gravedad.

EN LOS BIPLANOS DE ALAS DESIGUALES: Se parte de calcular por separado la posición del centro de gravedad en cada una de las alas. La distancia que separa estos dos centros, en el plano horizontal, la llamamos "D" y a la superficie de cada ala S-1 y S-2 respectivamente. Hallando el valor "d" que es la distancia , horizontal, entre la posición del centro de gravedad del ala superior y la posición del centro de gravedad conjunto de ambas alas.

EN LOS MODELOS "CANARDS":: En este tipo de avión el estabilizador va por delante del ala y a efectos de sustentación hay que considerarlo como otra ala. Calcularemos la posición del teórico centro de gravedad del ala y del estabilizador así como sus respectivas superficies. Aplicando la fórmula abajo indicada donde D es la distancia entre los centros de gravedad de ala y estabilizador. "d" sería la distancia entre el c. de g. del ala y el C. de gravedad efectivo del avión. SA y SE son las superficies de ala y estabilizador.

[Gracias!!! "Ramirette" por los Dibujos]