cuidados de aves
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Introducción
Los Psitácidos o Psitaciformes son un orden de aves; que incluye
aproximadamente 86 géneros con 353 especies; encontrándose
normalmente en las zonas tropicales. En México se localizan 21
especies diferentes, de las cuales 6 son las más comercializadas;
distribuidas en casi todo el territorio mexicano. La mayoría de los
psitaciformes son especies en peligro de extinción; por lo que, es
importante preocuparse por su estudio y conservación
Es reciente el interés por los mexicanos en la adopción de psitácidos
como mascotas, sin embargo el conocimiento que se tiene al respecto
es vago, privándoles de una dieta y habitad apropiada; debido a la
naturaleza de estas aves es importante que los dueños amplíen su
conocimiento para proporcionar una mayor calidad de vida.
Características distintivas de los psitaciformes
Todos los miembros del orden tienen como característica
común la forma encorvada del pico, con el maxilar superior
con movilidad reducida en la juntura con el cráneo y una
posición generalmente erguida. Todas las Psitaciformes
son zigodáctilas; es decir, tienen dos dedos dirigidos hacia
adelante y dos hacia atrás, dependiendo de la especie su
tamaño puede variar desde los 10 cm hasta 1 metro con
20 cm desde la punta del pico a cola; dentro de su
inteligencia los estudios realizados con loro del gris africano han
demostrado que pueden asociar palabras a sus significados y
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Ilustración 1 Loro gris africano
comprender oraciones simples, los loros se consideran el más
inteligente de pájaros formando parte de esta familia, el cerebro en
relación con el tamaño de cuerpo es realmente comparable al de los
primates más altos como el gorila y el chimpancé. Dentro del ámbito
social, los psitácidos son creaturas muy sociables viven en parvadas
de varios cientos de individuos, son monógamos lo que significa que
posen una sola pareja, la cual buscan cada vez que se encuentran en
su estación reproductiva; en ocasiones podemos observar que la
relación entre la pareja es tan fuerte que si un miembro muere el otro
no vuelve a buscar ni aceptar otra pareja
Su dieta es bastante amplia y varía de especie a especie, entre lo que
consumen podemos mencionar:
Semillas oleaginosas (cacahuate, semilla de girasol o avena)
Semillas como Alpiste, mostaza
Mijo (blanco y rojo)
Maíz crudo
Frutos como papaya, manzana, pera
Hoja de lechuga, espinaca o alfalfa
Germinados de soya o alfalfa
Croqueta para perro
Huevo hervido
Algunos insectos y reptiles pequeños
En su estado salvaje los psitácidos distribuyen un 70% de su
tiempo en vigila a buscar alimento y el 30% restante a socializar,
por lo que al estar en cautiverio el tiempo invertido en la
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búsqueda de alimento es mínimo alterando drásticamente su
comportamiento natural.
Comúnmente los psitaciformes son conocidos con el nombre común
de “loro” o “perico”, a continuación mostraremos algunas especies que
podemos observar a la venta y viviendo dentro del territorio mexicano:
El perico australiano (originarios de Australia muy comunes a la
venta en México)
Ilustración 2 Pericos Australianos
El agaporni (originarios de Australia muy comunes a la venta en
México)
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Ilustración 3 Agapornis
La ninfa (originarios de Australia muy comunes a la venta en
México)
Ilustración 4 Ninfa
Aratinga canicularis (conocido común mente como “perico
verde”, está en peligro de extinción y es común encontrarlo en
territorio mexicano dentro de los estados de Oaxaca a Nayarit se
puede encontrar la venta de manera furtiva
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Ilustración 5 Aratinga Canicularis
Amazona finschi (casi extinta en territorio mexicano,
comúnmente encontrada en el estado de Jalisco, solamente
encontrada a la venta de manera furtiva)
Ilustración 6 Amazona Finschi
Amazona albifrons (extinta en territorio mexicano, anterior mente
se localizaba en el estado de Oaxaca, ya solamente encontrada
en cautiverio y en algunos zoológicos)
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Ilustración 7 Amazona Albifrons
Amazona xantholora (especie en peligro de extinción, común
mente encontrada en el estado de Quintana Roo)
Ilustración 8 Amazona Xantholora
Aratinga nana (especie rara de encontrar común mente vista en
el estado de Quintana Roo, casi extinta)
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Ilustración 9 Aratinga Nana
Guacamaya Escarlata ( en peligro de extinción, dentro de México
se puede encontrar en los territorios de tabasco, Chiapas y
Quintana roo)
Ilustración 10 Gucamaya Escarlata
7
Guacamaya verde ( en peligro de extinción, dentro de México se
puede encontrar en los territorios de tabasco, Chiapas y
Quintana roo)
Ilustración 11 Guacamaya Verde
Recinto y adecuación de su habitad,
recomendaciones generales
Algunas características generales que se debe de tomar en cuenta a
la hora de adquirir un ave es su ambientación y la adecuación de su
recinto
La jaula de cualquier pájaro, tiene que
tener una forma cuadrada, es la más
recomendable debido a que les
proporciona seguridad y tiene que estar
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ubicada preferentemente en una esquina para que los muros les
proporcionen una mayor sensación de bienestar y además el área
tiene que estar alejada de corrientes de viento y frio. Para las aves que
se encuentran domesticadas y viven dentro de la casa es
recomendable que se les deje salir unas cuantas horas al día para que
puedan estirar sus alas con total libertad.
Dentro de su recinto es básico que posean comederos y un recipiente
en el cual puedan bañarse; así como, perchas en las cuales puedan
posarse que regularmente son totalmente horizontales y rectas,
existen otros tipos de perchas que pueden ayudar a
que nuestra ave se desarrolle mejor, las que están
hechas con ramas
naturales, son fáciles de
realizar y posen
curvaturas les permite a
nuestros pericos ejercitar sus articulaciones. Otro tipo
de perchas son las hechas con piedra volcánica o algunas de madera
recubiertas con una lija suave, estas se encargan de lijar las uñas de
nuestras aves evitando el tener que recortarlas.
Como habíamos
mencionado anterior
mente, la
búsqueda de su
alimento
consume
9
Ilustración 12 Perchas Naturales
Ilustración 13 Perchas de piedra Volcánica
Ilustración 15 Gimnasio para avesIlustración 14 Juguetes para aves
mayoritariamente el tiempo que el ave se encuentra despierta, el vivir
en cautiverio y tener el alimento tan fácil de obtener las deja sin
ninguna actividad durante el día, el hecho de que un ave no posea
ninguna actividad pueden llevarlas a generar estados de ansiedad
severos, como arrancarse el plumaje, mordisquear constantemente los
barrotes de su jaula, gritar continuamente y sin razón aparente, matar
a su compañero o compañera, matar a sus crías, agresividad
constante contra los humanos, se les cae el plumaje, golpearse contra
los barrotes de la jaula lastimándose severamente y generar
incapacidad para socializar; por lo que. Es importante que el ave tenga
un compañero o en su defecto su dueño pase tiempo con ella y
además su recinto debe estar equipado con juguetes o tener acceso a
un gimnasio; estos juguetes son fáciles de realizar y de adquirir en las
tiendas de mascotas, es importante que el dueño cambie los juguetes
de manera constante para evitar que se aburran de ellos. El encontrar
nuevas y creativas formas de presentar el alimento puede contribuir a
la disminución de su ansiedad.
Durante la noche se puede cubrir la jaula con una tela, de modo que el
ave tenga un buen y reparador sueño y no sea molestado mientras
descansa además de cubrirlo del frio y peligros exteriores como
algunos depredadores
Para mantener el hogar de su perico lo más saludable y agradable
posible, se debe de limpiar la jaula, además de tener un recubrimiento
en el suelo el cual pueda retirar y facilitar la limpieza de sus eses, las
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vasijas de alimento, las perchas, las fuentes de bebida y los juguetes
se deben de limpiar con una solución muy diluida de desinfectante,
una vez cada dos semanas, es recomendable meter al ave en una
caja segura mientras se ejecuta la limpieza general, luego de limpiar,
se enjuaga todo con abundante agua limpia y se seca las partes antes
de volver a colocarlas; cualquier utensilio que se utilice para limpiar
debe ser desinfectado luego de cada limpieza y ser utilizado sólo con
ese propósito, el recubrimiento del suelo de la jaula, ya sea de arena
o periódico debe de ser renovado a diario, si es posible; y por
supuesto, suministrarle agua y alimento fresco cada día.
Crianza y reproducción
Las especificaciones de crianza de este tipo de aves tiene variaciones
dependiendo de las especies, sin embargo concuerdan en muchas
características como el tiempo de incubación de cortejo y de
anidación, preferentemente el dueño tiene que informarse de las
especificaciones de la especie que reproducirá; sin embargo, en este
apartado hablaremos de las características más comunes y que
concuerdan en la mayoría de las especies.
Nunca se debe comenzar la cría de aves a una edad muy temprana
hay criadores que empiezan antes de que los pájaros tengan ocho o
nueve meses de edad y esto representa una gran desventaja.
Biológicamente las hembras no están desarrolladas y sus organismos
no pueden producir huevos sin algún riesgo. Los pájaros que ponen
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muy pronto son inseguros y nerviosos. Comúnmente una pareja de
Pericos debe tener alrededor de 12 meses de edad para empezar a
criar, el macho puede tener 10 meses pero nunca menos, los pericos
que alcanzan su madurez al año, y no llegan a su óptimo estado de
crianza hasta el segundo o tercer año de vida.
Cuando acabamos de adquirir una pareja en edad de crianza es
recomendable esperar 6 meses más antes de que inicien a criar, de
esta manera daremos al ave tiempo para
adaptarse a su nuevo entrono además de
poder nutrirlos y fortalecerlos antes de la
crianza y de esta manera brindarles mejores
oportunidades a los polluelos y a los padres,
la parte de alimentación es sumamente
importante, debemos darles una mezcla de
semillas de buena calidad, pasta de huevo y los minerales necesarios
para que la hembra produzca un huevo con cascaron sano fuerte y
resistente. Los minerales se pueden obtener de algunos productos que
se encuentran a la venta en las tiendas de mascotas; los cuales, son
pequeños cubos de mineral que las aves consumen cada cierto
tiempo.
La jaula debe de estar adecuadamente ventilada, iluminada y en
condiciones de limpieza antes de comenzar
a criar, el nido debe de ser lo
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Ilustración 16 Cubo de minerales
Ilustración 17 Nido de madera
suficientemente grande para que la hembra pueda entrar sin perjudicar
a los polluelos, preferentemente debe ser un nido con forma
rectangular con una entrada amplia, no es necesario colocar ningún
tipo de material para elaborar nidos; si es posible adquirir un nido que
facilite el acceso a los huevos en caso de requerirlo, existen nidos con
pequeñas puertas de madera que se pueden retirar y así facilitar la
manipulación de su contenido.
Para poder criar, muchas veces no podemos elegir la pareja de
nuestra ave; entre ellos tiene que haber atracción, que se lleven muy
bien, que se hayan emparejado ellos solos. Si son compatibles criaran
con éxito, poner un nido a una pareja que no lo está emparejada,
podría ocasionar consecuencias como que nunca pongan huevos,
puede tardar meses, años en poner el primer huevo, o huevos sin
fecundar. Aunque por lo general, si pones a una pareja que no esté
unida suelen acabar criando, por las tácticas del macho, cuando ve el
nido se pone a cortejar a la hembra e intenta montarla, normalmente
las hembras acaban cediendo; para darnos en cuenta de que van en
un buen camino, podemos buscar comportamiento como limpiarse las
plumas entre ellos, pasarse comida de pico a pico o que duerman muy
juntos, algunas aves no crían en cualquiera época del año, ya que la
mejor temporada para cría es la primavera, algunas especies pueden
criar durante todo el año y producir hasta 5 nidadas por año, esto no
es aconsejable debido al desgaste que produce en los padres, lo más
recomendable es que críen máximo 2 nidadas por año; para evitar que
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los padres continúen criando solamente se retira el nido y dejaran de
producir huevos.
En la mayoría de las especies la incubación de los polluelos dura de
25 a 30 días, y las nidadas van desde
los 3 a los 9 huevos, puede ser que
algunos huevos no estén fecundados,
para poder saber que huevo se
encuentra fecundado, basta con
iluminarlo utilizando una linterna, Si esta fecundado podremos
observar unas venitas rojas, y un pequeño núcleo que se convertirán
en el futuro polluelo.
Al encontrarnos con la crianza podremos ver que los polluelos nacen
entre ellos con días de diferencia, por lo que una vez crecidos se puede
notar el distinto nivel de desarrollo en el nido, desde un pollo
completamente emplumado hasta uno con los cañones todavía por salir.
Para evitar esto y que los criadores consigan crías igualmente
desarrolladas utilizan huevos
falsos durante la postura; a medida
que el ave va depositando sus
huevos, se los va retirando y
reemplazando por falsos (de
madera, plástico, etc.) una vez que
ha puesto su 4to huevo (algunos
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Ilustración 18 Huevo sin Fertilizar y Huevo fertilizado
Ilustración 19 Huevos Falsos de Plástico
esperan al último que por lo regular es el huevo mas azul), se vuelven a
colocar los verdaderos para que inicie su periodo de incubación, al
reemplazar los huevos verdaderos por falsos, mantiene a resguardo los
auténticos; evitando que las aves los rompa en el nido, o los arroje
afuera, enredados en sus plumas, sobre todo cuando las jaulas de cría
no son lo suficientemente grandes y cómodas también puede ocurrir que
el macho intente pisar a la hembra en el nido y provoque roturas, al
reintegrarlos al final de la postura, la pareja estará mucho más calmada
y la hembra “culeca” tendera únicamente a empollarlos, quedándose
más tranquila dentro el nido. Se deberá tener en cuenta, que la
conservación de los huevos depende de diversos factores externos,
tales como la ubicación del local, clima, humedad, temperatura, luz, etc.
La mejor manera de conservarlos es en un recipiente pequeño, donde
se ha colocado algún elemento que no presente rugosidad o puntas
filosas que puedan dañar al huevo, utilizando semillas redondas (en
especial el mijo), harina de maíz, algunos utilizan algodón; se colocan en
un lugar fresco, y donde no de el sol en forma directa, muchos lo hacen
directamente sobre las jaulas de cría. Los huevos se introducen en el
elemento de contención hasta aproximadamente la mitad, con la parte
puntiaguda hacia arriba, dado que la cámara de aire ubicada en la parte
más convenza (colocada hacia abajo) evitara que se pegue la yema a la
cascara de esta manera no es necesario rotarlos en ningún momento;
hay criadores que, los colocan al revés (punta hacia abajo), o en
cualquier posición, algunos los voltean varias veces al día, otros una y
otros directamente no los voltean, sin haber tenido nunca ningún
problema, dependiendo las condiciones ambientales, la yema corre el
riesgo de pegarse a la cascara aproximadamente a partir del 3ro o 4to
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día, lo que justificaría el método de colocarlos en cualquier posición, ya
que generalmente se devuelven al nido al 4to día como máximo. Tanto
entre criadores como en los libros especializados, el huevo puede
mantenerse sin inconvenientes hasta 7 u 8 días, incluso hay quienes
mencionan 10 días, volviendo a los conceptos anteriores, todo depende
de las circunstancias ambientales de cada caso, lo recomendable es no
retenerlos más de 5 días.
Una vez eclosionado el polluelo no debe de faltar alimento a los padres,
la cría tarda alrededor de un mes en ser independiente y alimentarse por
sí mismo.
Crianza a mano de polluelos
La crianza a mano de este tipo de aves es algo común, en varios
criaderos suelen vender polluelos para este tipo de actividad; el criar el
ave a mano omite el proceso de domesticación del ave haciéndola dócil
y cariñosa al contacto humano.
La edad indicada para
retirar el polluelo del nido es
de 15 a 20 días después de
nacida, en estos días el
polluelo deberá lucir como
en la ilustración 20, se
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Ilustración 20 Polluelos de 16 días de ninfa
puede observar claramente que los ojos están completamente abiertos y
los cañones (pequeñas protuberancias similares a espinas que
contienen en su interior la pluma que posteriormente liberara) muestran
el color que tendrá el ave, esta edad es la apropiada debido a que el
polluelo es capaz de mantener su propia temperatura corporal, para
colocarlos podemos usar una caja de cartón o madera en la que
hayamos hecho algunos agujeros de ventilación y puesto virutas de
madera o trapos limpios en el fondo para crearle una cama cómoda, la
higiene es muy importante y tendremos que mantener la viruta limpia,
cambiándola cada dos o tres días o cuando sea necesario.
En estado salvaje los padres alimentan a los polluelos con comida pre
digerida, la cual les facilita la absorción de nutrientes, para suplir esto las
tiendas de mascotas venden papilla cualquier marca sirve siempre que
sea papilla específica para la cría a mano, algunos criadores proponen
el uso de papilla de cereales para bebe que no posea leche(NESTUM 5
CEREALES), igualmente pose los
nutrientes necesarios para el
polluelo, durante la preparación
usaremos agua embotellada o
previamente hervida y revolverla con
la papilla, hasta conseguir una
consistencia parecida al yogurt,
algunas marcas manejan una tabla con la proporción de agua y papilla
adecuada según la edad del polluelo. Para alimentarlo se utilizan
jeringas especiales con una punta que permite proporcionar la comida
lastimarlo, aunque una jeringa común (sin aguja) también puede
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Ilustración 21 Papilla con consistencia apropiada
utilizarse. La falta de experiencia del criador puede provocar que el
polluelo regurgite un poco de alimento, la práctica ayudara al dueño para
alimentar a su polluelo de manera eficiente. Los polluelos de esta edad
requieren de alimentarse cada 3 o 4 horas, comiendo de 3 a 4 tomas
por día (entendemos como toma
cada ocasión que es alimentado),
por la noche no es necesario
alimentarle.
Es muy importante seguir de
manera minuciosa las siguientes
recomendaciones para aumentar
las posibilidades de sobrevivencia del polluelo:
1. La papilla debe de tener una temperatura de 32 grados
mínimo. Muy caliente quemaríamos el buche y muy fría no
estimularíamos la digestión; así como, la contribución a las
enfermedades respiratorias
2. La papilla debe de estar totalmente diluida evitando grumos,
la aparición de grumos puede provocar una obstrucción intestinal
en nuestro polluelo causándole la muerte
3. Antes de alimentar al polluelo estimularlo para que este
realice movimientos peristálticos, estos son movimientos
característicos que el pollo realiza cuando se le toca el pico
utilizando las yemas de los dedos, comienza a mover su cabeza
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Ilustración 22 Polluelo alimentado a mano
de arriba hacia abajo, esto permite al polluelo conducir el alimento
hacia el tracto digestivo evitando que pase a los pulmones
4. El buche no se debe llenar en exceso, llenarlo en exceso puede
contribuir a que el alimento se valla por otro conducto o retrase
drásticamente la digestión
5. No alimentarlo si vemos que quedan restos de su ultima toma,
si vemos que en el buche aun le queda papilla, esperaremos otra
hora más para que termine de digerirla. No es recomendable que
la digestión dure más de 4 o 5 horas. Si se diera el caso, significa
que estamos dando demasiada papilla al polluelo, introducir nuevo
alimento sin haber terminado el anterior puede contribuir a la
fermentación dentro de su buche lo cual puede provocar la muerte
de nuestro polluelo, es mejor menos cantidad y más tomas
6. Utilizar siempre papilla nueva en cada toma no se puede
guardar ni refrigerar, ya que fermenta y podemos matar al polluelo,
solo hay que preparar la cantidad justa.
7. Procurar no manchar al polluelo de comida, sujetándole la
cabeza si fuera necesario y limpiando los restos de papilla que
pueda haber en el pico o plumas
8. Después de cada toma hay que lavar todos los utensilios que
hayamos usado, (vasos, jeringa etc.). Cualquier resto que quede
en el vaso o jeringa puede fermentar, así que es mejor lavarlo bien
en cuanto terminemos de usarlo.
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9. Provocar movimientos peristálticos después de haberlo
alimentado, incitar al polluelo a realizar estos movimientos
permite terminar con la ingestión del alimento llevándolo hacia el
buche, además de engullir papilla faltante dentro del pico.
En caso de que el polluelo este teniendo problemas para digerir su
alimento o tenga una obstrucción, llevarlo sin dudarlo y sin perder tiempo
al veterinario, en algunas localidades no existen veterinarios que sepan
de aves exóticas, por lo que nos podemos encontrar con problemas a la
hora de atender a nuestro pollo, estas son algunas recomendaciones
que se pueden seguir para darle atención de emergencia; sin embargo,
jamás tomar en cuenta estos consejos antes de la opinión de un
profesional:
1. En caso de obstrucción del alimento, dar al ave pequeñas
cantidades de te de manzanilla a una temperatura cálida q no
lastime el tracto digestivo del polluelo y masajear el buche con
movimientos circulares
2. En caso de obstrucción de alimento, dar al ave pequeñas
cantidades de papaya licuada que se encuentre en una
temperatura cálida q no lastime el tracto digestivo del polluelo y
masajear el buche con movimientos circulares
3. En caso de estar utilizando el punto 1 y 2 revisar
constantemente la croaca del pollo revisando sus desechos y
limpiando el orificio de evacuación
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4. En caso de obstrucción de alimento severo colocar al polluelo
de cabeza y utilizar masajes en el buche para inducir la
regurgitación del alimento y posteriormente dar agua tibia y
masajear el buche para limpiarlo, este punto es peligroso de
realizar para personas que no posen experiencia de crianza, solo
dejarlo en manos de un profesional
5. En caso de obstrucción de alimento severo utilizar una sonda
para retirar el alimento del buche, este procedimiento es muy
delicado y solamente dejarlo en manos de un profesional debido a
que un mal manejo de la sonda puede llegar a perforar los órganos
internos de nuestro polluelo
6. En caso de fermentación del alimento se puede utilizar el punto
numero uno, en algunos casos el buche se encuentra lleno de gas,
algunos veterinarios revisan cuidadosamente el buche y con un
alfiler realizan una perforación alejada de un vaso sanguíneo y
masajean lentamente hasta que el gas de a salido por completo de
la cavidad, este procedimiento es delicado por lo que debemos
dejarlo en manos de un profesional
Una vez que el polluelo ha emplumado totalmente es recomendable que
comience a pasar tiempo en su jaula y dejar a su alcance semillas y
agua, el polluelo comenzará a juguetear con las semillas cuando
observemos que empieza a comer algo, habrá que reducir las tomas,
quitando primero la del medio día, después la de la mañana y luego la
noche; cuando se le retiren tomas, debemos estar pendientes de
cuando se alimenta, este es un punto crítico debido a que puede dejar
de comer. Sin importar la edad que el ave tenga no se debe retirar la
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papilla de manera drástica ya que puede ocasionar que el polluelo
muerda de inanición o provocarles problemas de comportamiento
Domesticación de aves salvajes y adiestramiento
Las aves que no están domesticadas se pueden clasificar en 3:
Las que provienen de criadores
Las que provienen de tiendas de mascotas
Las que fueron capturadas de su estado salvaje
Las que han vivido en una tienda durante algún tiempo suelen ser
bastante más asustadizas que los que provienen de un criador, ya que
las únicas personas que han visto en su vida son las que se acercan a
su jaula, (que suele ser diminuta y contener muchos más pájaros de los
que debiera) el vendedor suele capturarlos de forma bastante brusca;
lógicamente, después de todo esto nos ven como una gran amenaza, e
intentaran estar lo más lejos posible de nosotros, llegando a unos
niveles de estrés bastante importantes; por lo que, tenemos que tener
más paciencia con ellas y debemos saber que el proceso puede ser más
lento y difícil; las que compramos directamente a un criador son
desconfiadas, pero no han tenido experiencias traumáticas con las
personas y están acostumbrados a verlas.
Durante la primera semana es conveniente no acercarse a la jaula y si
es posible no entrar en la habitación en la que se encuentra más de lo
necesario, es decir, únicamente para cambiar el agua y reponer la
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comida; es recomendable que los comederos que se puedan manipular
desde fuera para fomentar en ellos el sentimiento de que la jaula es
segura. Después de este período de adaptación, estarán mucho más
tranquilas y habrán asimilado que no somos una amenaza, pero
seguirán siendo muy desconfiadas, cuando nos acerquemos se irán a la
esquina opuesta de la jaula. Una vez que se acostumbren a que les
cambiemos el agua y la comida y no se asusten ni se pongan nerviosos
podemos empezar a entrar más a menudo en la habitación, simplemente
para sentarnos y estar allí haciendo cualquier cosa que no tenga que ver
con ellos, si se ponen nerviosos sólo tenemos que alejarnos un poco y
cada día toleraran que estemos más cerca, lo ideal es hablarles en un
tono amable y a un volumen adecuado para que se acostumbren a
nuestra voz, pero si vemos que les molesta hay que hacerlo con
moderación hasta que lo acepten como algo normal. Al aceptar que
estemos lo más cerca posible de la jaula y nuestra voz no los perturbe,
será necesario encontrar algún alimento que les guste, y ponérselo en
los barrotes de la jaula ubicándonos frente al alimento, habrá que
hacerlo durante varios días, más adelante pondrán consumir el alimento
directamente de nuestros dedos, una vez sucedido esto, pasar a abrir la
jaula y darles la comida directamente, que observen que la mano no es
peligrosa aun sin estar los barrotes. Posteriormente, se deberá ser
paciente y esperar a que las aves tomen alimento directamente de la
mano posándose sobre ella, es importante no presionar al animal y dejar
que el mismo tome la iniciativa; una vez sucedido esto, habrá que
intentar acariciar al ave con cuidado de no asustarla, con el paso del
tiempo no necesitaran de la comida para que se les pueda acariciar;
cumplido este paso podrán sacarse de la jaula y enseñarles a posarse
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en los hombros o alguna otra parte del cuerpo. Es importante no dejar
salir al ave si no se deja tocar debido a que el sujetarlos puede
parecerles una experiencia traumática.
El mito de la dominancia
A pesar de haber criado a mano o domesticado a nuestras aves,
podemos encontrarnos con que suelen actuar de manera agresiva y
picotearnos; algunas personas consideran que esto se debe a que el
ave desea ser dominante sobre nosotros como sucede con los perros.
Las aves no rigen su comportamiento por la dominancia, porque sus
bandadas no se basan en la jerarquía, si no en el respeto, la igualdad y
la cooperación; todos buscan comida, todos se bañan, todos vuelan
juntos, todos “hablan” un idioma común y diferente al del resto de
bandadas, A veces surgen conflictos, pero son puntuales y tienen
causas muy lejanas al deseo de algún miembro de dominar a otro (la
apropiación de un nido, el mejor lugar para beber agua, la rama más alta
del árbol en el que descansan), si obtienen alguno de estos beneficios lo
defenderán. Podríamos decir como conclusión que para formar parte de
la bandada y evitar en la medida de lo posible los conflictos debemos
ser respetuosos con nuestra ave y nunca tratar de imponernos por la
fuerza. Esto suena bastante difícil si tenemos en cuenta que a veces no
les apetece hacer cosas que deben hacer por su bien (entrar en la jaula,
por ejemplo).
Primeramente es necesario encontrar la causa de los picotazos, las aves
de 2 a 6 meses sufren de un periodo similar a la adolescencia en el ser
humano, en esta época se vuelven más rebeldes de lo habitual debido a
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las ganas de explorar cosas nuevas y ser autónomos, esto podría
causar que rechacen alimento o cosas que antes les gustaban o incluso
ataquen sin motivo aparente a la persona considerada “su madre”. Sus
hormonas están algo revolucionadas, así que se les nota más inquietos
de lo normal sobre todo en el tema del vuelo (a menudo parece que
necesitan dar unas vueltas para desahogarse). Es muy característico de
esta etapa el “juego” de estar volando por la habitación, ir hasta donde
está el propietario y picarle para después volver a salir volando. También
es bastante común una especie de obsesión por los dedos y las uñas,
mordisquean esa zona sin parar probando así la fuerza de su pico.
Otra razón que podría justificar los picotazos es el refuerzo (premio), La
reacción del propietario a los picotazos del ave ha sido tomada por él
como un refuerzo y eso ha hecho que la conducta aumente en
frecuencia. Intenta continuar recibiendo ese “premio” a pesar de no tener
ya la necesidad física de picar (“adolescencia” o celo en las hembras);
este tipo de picotazos son lo que se llama una conducta aprendida.
Pueden aparecer en cualquier momento si el propietario da una
respuesta inadecuada a un picotazo Una situación muy común y que
ejemplifica perfectamente este punto es la de un propietario que saca a
su mascota y se pone a hacer cualquier otra cosa (escribir en la
computadora, estudiar, ver la tele, etc.) negándole interacción o atención
de cualquier tipo, el ave suele acudir hasta donde está su dueño y
picarlo sabiendo de antemano la reacción que éste va a tener (ponerse
a jugar con él, meterle en la jaula, gritarle, darle un golpe en el pico)
Independientemente de lo que pensemos nosotros sobre esa reacción a
él le parece lo suficientemente agradable como para dedicarse a
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buscarla cuando sale de la jaula; probablemente no le guste que le
gritemos, pero en caso de aves que viven solitarias esa reacción es
mejor que nada.
Los picotazos también pueden ser provocados por que el propietario no
ha sabido leer el lenguaje corporal del ave, el lenguaje corporal les sirve
para solucionar sus problemas sin necesidad de hacerse daño, un ave
siempre advertirá a otra antes de lanzar un picotazo, y eso mismo hacen
con nosotros estos problemas no se dan tanto en loros grandes como en
loros pequeños, es el mismo fenómeno que hace que los perros
pequeños muerdan más a menudo que los grandes: su lenguaje
corporal no impone tanto como el de sus primos mayores, así que no le
hacemos caso e incluso nos llega a parecer gracioso. El lenguaje
corporal es una forma de comunicación importantísima para ellos y si lo
ignoramos sólo les queda la agresión, que no es deseable ni para ellos
ni para nosotros Cosas como intentar acariciarles o cogerles en
momentos en los que no les apetece, tocar cosas que consideran de su
propiedad (sobre todo en el caso de las hembras) o tratar de obligarles a
salir de un lugar en el que están cómodos (el hombro, un mueble alto, la
jaula) son algunos de los desencadenantes más frecuentes de
advertencias y picotazos si las primeras no son tomadas en cuenta,
algunos de los signos de advertencia mas comunes en las aves son los
siguientes: retroceder, es típico retroceder un poco y atacar con todas
sus fuerzas si insistes en hacer lo que ha provocado esta reacción,
comprimir las plumas contra el cuerpo, toman un aspecto más estilizado,
la tensión provoca este efecto, suele ser resultado de una situación
desconocida o que produzca miedo, abrir el pico mirando fijamente el
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objetivo, comúnmente acompañado de un sonido característico que
emiten alterando su respiración hasta acelerarla bastante, agachar la
cabeza, este comportamiento es típico en las hembras a veces la
apoyan en el suelo y rascan la superficie con una de sus patas, erizar
las plumas de la espalda, normalmente acompañada de la apertura de
pico, es uno de los signos más frecuentes y posiblemente el más fácil de
reconocer.
¿Qué hacer en caso de recibir picotazos?
Si nuestra ave está pasando por su “adolescencia” y nos pique jugando
como he descrito antes lo mejor es no reaccionar de ninguna manera,
está haciendo eso porque se lo pide el cuerpo pero se le pasará, si no
obtiene ningún refuerzo (atención, caricias, etc), cuando desaparezca
esa necesidad desaparecerá también la conducta. Quitar la mano es lo
peor que podemos hacer; ya que, aprende que picando conseguirá que
la apartemos utilizará ese recurso siempre que quiera que lo hagamos,
en relación a la manía de mordisquear los dedos y las uñas para probar
su fuerza y explorar esos elementos que se relacionan con él
constantemente (lo cogen, lo tocan, le dan de comer), forma parte de su
aprendizaje. En libertad, los jóvenes pican la pata de otro y reciben una
llamada de atención (un quejido, un golpe de pico para marcar sin llegar
a hacerle daño). Así aprende dónde está el límite y cuando acicale a un
compañero en el futuro no llegará a apretar tanto como lo hizo en alguna
ocasión durante ese proceso de aprendizaje porque recibió una
advertencia. Cuando el problema es que la conducta de picar ya se ha
establecido en el animal a causa de nuestros refuerzos involuntarios
tenemos que preguntarnos cuál es exactamente la reacción que está
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buscando para eliminarla y así provocar la disminución y posterior
extinción del comportamiento. Una vez conocidos todos los signos que
suelen utilizar para advertirnos antes de atacar debemos estar muy
atentos para reconocerlos y así poder conseguir que sustituyan de
manera efectiva a los picotazos en el caso de que hayan empezado a
usarlos.
Este documento fue realizado con el propósito
de brindar una guía práctica a dueños de estas
aves, es una recopilación de diversas páginas
de internet que hablan sobre el cuidado de
pericos, loros y algunas otras aves exóticas
jamás tomar en cuenta antes que la opinión de
un experto
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