REPRODUCCIONFormas de reproducción de los rosales:

Mediante esquejes: Cortar una rama de unos 20 cm y mantenerla en un cubo húmeda durante la noche. En el agua añadiremos unas gotas de hormonas de crecimiento. Al día siguiente, a primeras horas de la mañana o a última de la tarde, realizar un agujero profundo e introducir el esqueje. Apretar el esqueje y regar. La planta comenzara a enraizar en primavera. En verano en caso de desarrollarse chupones deben eliminarse. El trasplante de la nueva planta se realizara en otoño.

Mediante acodo: Se realiza a finales de primavera y consiste en doblar una rama e introducirla en el suelo, después de haberle quitado las hojas y sujetándolas para que no se suelte. Tapar el tallo en contacto con el suelo con turba y regar. Al año siguiente cortar la rama por detrás de la zona donde se ha producido el enraizamiento y plantar donde consideremos oportuno.

Mediante chupones: se le conoce también como plantación por división y consiste en extraer los chupones arraigados que se producen por encima de los esquejes y plantarlos directamente en la maceta o sobre el suelo.

Mediante semillas: Se realiza en otoño y se utiliza para reproducir rosales no híbridos a partir de las semillas recogidas de las flores. Después de estratificarlas en la nevera durante 3 o 4 semanas se sembraran en semilleros sobre una mezcla de turba y abono.Las semillas se cubrirán con arena y se protegerán en cajoneras. La germinación suele producirse al cabo de un año. Se trasplantarán cuando los plantones hayan desarrollados hojas.

Los brotes basales (diferenciar de los chupones):Cada vez que desde la tierra vemos emerger un brote, nuestra primera reacción es de alarma porque pensamos que estamos ante un ‘chupón’. Muchas veces no comprobamos de dónde sale, ni si sus características son las mismas que las del rosal, y corremos a arrancarlo por el miedo de que nos debilite la planta.Pero también puede tratarse de brotes basales. Y entonces son un tesoro que tenemos que cuidar.

Los brotes basales (’basal breaks’ o ‘basal shoots’) son nuevas ramas que emergen desde el nudo de injerto (en los rosales injertados) o desde las raíces (en el caso de los rosales que crecen sobre su propia raíz y/o provienen de esquejes). Se distinguen de los temidos ‘chupones’ porque:

1. Salen del nudo del injerto o más arriba (en las variedades injertadas sobre porta injertos) o de las raíces en caso de rosales esquejados o variedades ‘silvestres’ o botánicas. 2. Conservan las mismas características que las ramas ya existentes: número de hojas, tamaño y cantidad, etc. Los chupones, en cambio, suelen tener hojas más pequeñas que las del rosal, de un verde distinto y más espinoso.La importancia de su conservación radica no sólo en que estas ramas aumentan a lo ancho el tamaño del arbusto; sino en que son ‘el futuro’ de la planta. Llegará un

momento en que las actuales ramas que dan flores se agoten, se dañen o envejezcan, y el trabajo de la floración pasará a las ramas más jóvenes. Por eso los brotes basales son calificados como una ‘bendición’ para los que cuidamos las rosas.

Aquí algunos brotes basales de rosales en temporadas pasadas:

Tres brotes basales, esos rojitos.

A la izquierda

Dos brotes basales en un estándar (los de la derecha)

Cuidados de los brotes basales.Los brotes basales tienen una gran velocidad de crecimiento, pero deben ser protegidos del viento o de las remociones de tierra que se hagan alrededor. De acuerdo con Peter Schneider (‘Peter Schneider on Roses’), cuando un brote basal sale en un híbrido de té, es una excelente idea ‘pinzar’ su extremo cuando ha alcanzado más o menos los 40 cm de alto. Esto garantizará que la nueva rama desarrolle brotes laterales, cada uno de los cuales tiene muchas posibilidades de volverse una nueva rama florífera. Lo mismo recomienda el cultivador Rayford Reddell (en su libro ‘Growing Good Roses’), e indica que hay que cortar por encima de una yema que se vea ‘vigorosa’.

Primera floración de un brote basal de 'Elle'.

Factores que influyen en la obtención de brotes basalesLos brotes basales salen de plantas bien alimentadas, por una parte, y también de plantas bien podadas.Pero hay más: de acuerdo con muchos expertos, la forma de eliminar las primeras rosas marchitas (las de la floración primaveral) parece ser un factor decisivo.Hay que distinguir entre dos formas de eliminar las rosas marchitas, según la época en la que lo hagamos, primavera y verano.

Cortaremos así las rosas de la primera floración:

Se trata de remover sólo la rosa mustia, dejando toda la vegetación posible. Los resultados que se vienen comprobando son: mayor vegetación, y por lo tanto, mayor capacidad de fotosíntesis de la planta; ramas más sanas; mejores rosas en la segunda floración y ¡más brotes basales!

En las siguientes floraciones, en cambio, cortaremos cada rosa marchita unos milímetros por encima de la primera o segunda hoja con 5 foliolos.

Esto es especialmente útil tras la floración de verano, alrededor de agosto, cuando nos servirá para controlar un poco las ramas que se hayan disparado. No pasa nada por cortar tres o hasta cuatro juegos de hojas si la rama se ha desmadrado.

Otra buena forma de buscar brotes basales –de acuerdo con Howard Walters- es mantener el nudo del injerto libre de madera muerta y expuesto a la luz solar, es decir, por encima de la tierra. Esto es sólo posible en regiones cálidas o templadas. Si se practica en zonas con inviernos muy fríos, deberá suministrarse protección al nudo expuesto (con hojas o tierra amontonadas, por ejemplo). Durante la temporada habrá que estar atentos a que en el centro de la planta no se acumule madera rota, ramas muertas o follaje marchito, porque restringen el paso de la luz y la circulación del aire.

¿Y los chupones?Si estamos seguros de tener un ‘chupón’ –porque sale de debajo del nudo o muestra características distintas a las del rosal injertado- hay que desenterrar las raíces con cuidado hasta el punto de donde sale este brote indeseable y cortarlo limpiamente. Si no, puede volver a salir y debilitar cada vez más la planta. Es muy raro que salgan en las variedades mini porque casi todos –excepto los estándares- son propagados sobre sus propias raíces por ser esquejes de una planta madre.¡A cuidar los brotes basales!

LA PODA

La técnica de la poda de rosales así como sus cuidados y mantenimiento para que tu rosal este fuerte y vigoroso todo el año.Los rosales hay que podarlos al menos una vez al año. Esto se debe a que las nuevas rosas florecen sobre los brotes del año. Marzo es el mes adecuado para podar los rosales, cuando ya han acabado las heladas. Esta poda se puede completar en noviembre, haciendo otra poda para eliminar los restos de madera muerta y las flores marchitas.

Debemos suprimir la madera muerta y los chupones, las ramitas poco vigorosas y los ramos que crecen enmarañados. Conservaremos los ramos sanos que tengan un vigor similar, para dar cierta armonía. Estos deben estar dirigidos hacia el exterior de la planta. Es recomendable podar en bisel a pocos metros de la yema y con inclinación opuesta para evitar que el agua escurra sobre ella.

Paso a paso de la poda del rosal:

Rosales tipo matorral y miniatura. Hay que conservar de 3 a 7 ramas principales. Daremos preferencia a los brotes jóvenes y eliminaremos los leñosos. Posaremos dejando de 3 a 5 yemas, o lo que es lo mismo, a unos 15 o 20 cm. Despejaremos el centro del arbusto.

Rosales trepadores. Hay que conservar entre 3 y 5 ramas, que serán las que formarán la armadura. Después cortaremos los brotes laterales dejando unos 40 cm.

Rosales trepadores de floración anual Conservaremos entre 6 y 7 ramas principales y contaremos las ramas laterales dejando dos yemas.

Rosales viejos Estos rosales no hay que podarlos de manera sistemática. Lo que hay que hacer es eliminar ramos muertos o que estén enmarañando la estructura.

Rosales arbustivos y rastreros Estos rosales los tendremos que podar a partir del tercer o cuarto año de haberlos plantado. Podaremos sus ramas terminales cada 3 años.

ENFERMEDADES DE ROSAS Y ROSALES

Las enfermedades en las plantas las pueden producir tres tipos de patógenos: hongos, bacterias y virus. Entre las enfermedades, los hongos son los más importantes, representando más del 98% de los casos. Bacterias y virus se dan más raramente.

En el caso de los rosales, las patologías principales son 10. Casi todas ellas también pueden aparecer en las demás plantas del jardín por lo que te será muy útil conocerlas.

El oidio, cenizo o mal blanco (Sphaerotheca pannosa) es la enfermedad más importante y frecuente en el Rosal.

Su síntoma típico es un polvillo blanco o gris claro que aparece en hojas, tallos o flores. Provoca que las hojas amarilleen, se sequen y caigan.

ControlLos tratamientos que dan mejores resultados son los preventivos en primavera, antes de que aparezca el típico polvo blanco.

Como es una enfermedad que ataca la parte joven de la planta y la planta está constantemente creciendo, los tratamientos preventivos han de hacerse

frecuentemente, y mejor, con productos sistémicos que penetran bajo la epidermis de las hojas.Trata con un antioidio cada 15 ó 20 días en primavera y otoño y en verano cada mes o mes y medio.

Como productos puedes emplear:• Azufre y Dinocap para prevenir (o sea, antes de que se vea el polvo blanco). El azufre es barato y además frena a los ácaros. Dinocap se usa mucho menos y es más mediocre. No trates con Azufre con temperaturas superiores a los 32ºC puesto que se pueden producir quemaduras en las hojas. Aplica a primeras horas de la mañana o últimas de la tarde.• Mejores que los anteriores son los antioidios sistémicos (penetran dentro de la hoja y son más efectivos, aunque más caros que el Azufre o el Dinocap). Si ves el polvo blanco, usa antiodios sistémicos.En el comercio encuentras productos como: - Bayleton CA, de Bayer.- Duplex, de Flower.- Fungicida Antiodio, de Algoflash.- KB Anti-oidio universal, de Krafft.- Meltatox, de Compo. Al ser esta enfermedad de desarrollo externo, se puede combatir una vez que aparece (el Mildiu sólo puede prevenirse). Como medida preventiva, elimina las malas hierbas de alrededor. La Corregüela es una hierba que siempre tiene Oidio y de ella pasa a nuestras plantas por el viento. Y no mojes las hojas al regar, riega al pie.

El Mildiu (Peronospora sparsa) es una de las enfermedades más comunes y dañinas junto al Oidio en el Rosal. Ataca a multitud de plantas más, del jardín y de la huerta.En las hojas aparecen manchas primero amarillas y luego parduzcas y en el envés, correspondiendo con dichas manchas, un moho gris-blanco. Las manchas amarillas o decoloradas se sitúan más en la punta y en los bordes. Las hojas se secan y luego, en 4 ó 5 días, caen. En los tallos, flores o frutos, también se pueden ver manchas pardas.

Mildiu Mildiu Mildiu

Síntomas en el envés Mildiu

Control Hay que evitar que se produzca la infección, o sea, prevenirlo. Si se aprecian síntomas se puede aplicar un fungicida sistémico, pero para que sea eficaz debe hacerse 1 ó 2 días desde la penetración del hongo. De ahí la importancia de observar con frecuencia los Rosales por si se detectan señales de Mildiu en sus primeros momentos. Fungicidas sistémicos son estas materias activas: Metalaxil y Fosetil-al.

Para prever cuándo se puede presentar el Mildiu, hay que decir que sólo se desarrolla en días de mucha humedad, con poco viento y nublados. Esto quiere decir que no hay peligro cuando hace sol y viento y las hojas están secas. Para que germinen las esporas es imprescindible que se dé calor (una temperatura en torno a 24ºC) y a la vez que la planta esté mojada al menos 10 horas. Riegos, lluvias, nieblas o rocíos seguidos por días calurosos son las condiciones óptimas. Se transmite con gran rapidez de unas especies a otras y una hoja infectada es casi imposible curarla. Por eso, es fundamental prevenirlo.

Realiza tratamientos preventivos cuando las condiciones climáticas del año sean las propicias para el ataque del hongo con productos químicos.

Poda las partes afectadas.

La Roya es un hongo fácil de identificar, ya que presenta una serie de pústulas o bultitos de color naranja sobre la cara de atrás (envés) de las hojas y los tallos. En verano, viran a negro. En el haz se aprecian manchas amarillentas. Las hojas atacadas terminan por caer

y la planta se debilita. En ramas y brotes nuevos pueden aparecer unas manchas rojas.

Roya (pústulas) Roya por el envés Roya por el haz

ControlEs fácil evitarlo. Basta con los tratamientos que se hacen para los demás hongos (Oidio y Mildiu). También hay productos específicos para la Roya, tanto preventivos como curativos (sistémicos).Haz fumigaciones preventivas, sobre todo si el tiempo es lluvioso y las plantas han sido atacadas otras veces. Las hojas ya afectadas no se curan, pero protegerás la nueva brotación, flores y frutos si realizas al menos 2 aplicaciones con 7-10 días de intervalo.

Sistémico y específico para Roya es la materia activa Oxicarboxina. Hay que aplicar rápidamente, en los primeros síntomas para que cure de verdad las hojas que acaban de ser infectadas hace 24-48 horas.Retira y quema las hojas invadidas.