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Origen del bonsai

El arte del bonsái se originó en Chinahace unos dos mil años, como objeto de culto para los monjes taoístas. Para ellos era símbolo de eternidad, el árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra.

Durante siglos la posesión y el cuidado de los bonsáis estuvo ligado a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad. Así fue como los monjes dis-ponían los árboles pequeños en vasijas a lo largo de las escaleras de los templos y hasta eran fuente de culto.

En el sur de

China, este arte

consistía en

transmitir todas

las características de un árbol desarrollado en la naturaleza a un árbol pequeño cul-tivado en maceta. Se buscaba reproducir estos árboles según los existentes en las altas montañas por lo

cual utilizaban sólo especies que existían en los montes y que ya poseían formas especiales en su intensa lucha contra las adversidades climáticas.

Fue llevado a Japón hace unos 800 años, donde se perfeccionó y evolucionó al arte actual. Desafortunadamente,

muchos de los espe-

címenes más antiguos

desaparecieron

durante la segunda

guerra mundial.

Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeña dándole forma, podando el tronco, las ho-jas y las raíces cada cierto tiempo, depen-diendo de la especie. Si se cultiva adecua-damente, sobrevivirá el mismo tiempo que un árbol normal de la misma especie, pero si lo hacemos de forma incorrecta, proba-blemente morirá.

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En general, cualquier especie arbórea o arbustiva puede ser cultivada como bonsái, pero las más apreciadas por los aficionados son aquellas que po-seen las hojas pequeñas de forma natural y además son resistentes al cul-tivo en maceta, como por ejemplo, las especies de los géneros: Acer (arce), Pinus (pino silvestre), Ulmus (olmo), Rho-dodendron (azalea), Ficus (higuera), Olea (olivo), Juniperus (enebro), etc.

Se ha de regar cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y de forma abundante, es decir, hasta que salga por el drenaje. Esto suele suceder dependiendo de muchos factores (época del año, clima de la zona, actividad del árbol, situación, etc.) y, por tanto, el riego puede ser nece-sario varias veces al día en verano o cada dos o tres días en invierno.

Se debe emplear una regadera de aguje-ros finos, para así aportar más oxígeno, evitar degradar el sustrato y no alterar su granulometría ni el drenaje del mismo. La primera vez, se riega para humedecer la tierra por encima y una segunda vez al cabo de unos minutos, a fondo, hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje de la maceta, evitando el encharcamiento de la tierra.

La mejor agua que se puede utilizar es la de lluvia, ya que es la que absorben las

raíces de los árboles en su estado natural. Al utilizar agua de uso corriente se reco-mienda dejarla reposar como mínimo 24 horas, ya que de este modo gran parte del cloro y demás elementos químicos nocivos quedan en el fondo del recipiente. También es recomendable el uso de agua con un pH de 6.5.

La pulverización de las hojas sólo debe emplearse cuando se haya aplicado un tratamiento fungicida preventivo en prima-vera y otro en otoño, de lo contrario apa-recerán los hongos, especialmente si el cultivo es en interior o invernadero.

Si la maceta está muy seca, o el agua no penetra bien en el suelo, es conveniente sumergir la maceta en agua y dejarla repo-sar unos minutos. No obstante, este siste-ma de riego sólo se debe utilizar en caso de emergencia y nunca como un método habitual de riego.

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AbonoEl más adecuado es el abono orgánico sólido (hechos con harinas, de soja, de sangre o huesos). Hay que abonar espe-cialmente durante los períodos de creci-miento y formación de yemas (primavera y otoño). Si se usa fertilizante químico líqui-do se deberían seguir las instrucciones del fabricante, ya que si se utiliza en exceso se pueden quemar las raíces. En período de reposo vegetativo, es preciso dejar de abonar, salvo que su cultivo sea en inte-rior. No se deben abonar plantas débiles o enfermas, ni durante los treinta días poste-riores a un trasplante o poda.

RiegoSe ha de regar cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y de forma abundante, es decir, hasta que salga por el drenaje. Esto suele suceder depen-diendo de muchos factores (época del año, clima de la zona, actividad del árbol, situación, etc.) y, por tanto, el riego puede ser necesario varias veces al día en verano o cada dos o tres días en invierno.

Se debe em-plear una regadera de agujeros fi-nos, para así aportar más oxígeno, evitar degradar el sustrato y no alterar su granu-lometría ni el drenaje del mismo. La prim-

era vez, se riega para humedecer la tierra por encima y una segunda vez al cabo de unos minutos, a fondo, hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje de la maceta, evitando el encharcamiento de la tierra.

La mejor agua que se puede utilizar es la de lluvia, ya que es la que absorben las raíces de los árboles en su estado natural. Al utilizar agua de uso corriente se reco-mienda dejarla reposar como mínimo 24 horas, ya que de este modo gran parte del cloro y demás elementos químicos nocivos quedan en el fondo del recipiente. También es recomendable el uso de agua con un pH de 6.5.

La pulverización de las hojas sólo debe emplearse cuando se haya aplicado un tratamiento fungicida preventivo en prima-vera y otro en otoño, de lo contrario apa-recerán los hongos, especialmente si el

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cultivo es en interior o invernadero.

Si la maceta está muy seca, o el agua no penetra bien en el suelo, es conveniente sumergir la maceta en agua y dejarla repo-sar unos minutos. No obstante, este siste-ma de riego sólo se debe utilizar en caso de emergencia y nunca como un método habitual de riego.

Abono El más adecuado es el abono orgánico sólido (hechos con harinas, de soja, de sangre o huesos). Hay que abonar espe-cialmente durante los períodos de creci-miento y formación de yemas (primavera y otoño). Si se usa fertilizante químico líqui-do se deberían seguir las instrucciones del fabricante, ya que si se utiliza en exceso se pueden quemar las raíces. En período de reposo vegetativo, es preciso dejar de abonar, salvo que su cultivo sea en inte-rior. No se deben abonar plantas débiles o enfermas, ni durante los treinta días poste-riores a un trasplante o poda.

Poda Se realizan de dos clases:

▪ Poda de mantenimiento: sirve para formar poco a poco el bonsái y para acentuar las formas deseadas. Para hacerlo se podan las ramitas cuando tienen 7 u 8 pares de hojas, cortan-do por encima de los 2 ó 3 primeros pares de hojas. Se han de quitar las hojas amarillas y los brotes del tronco.

▪ Poda drástica o de formación: consiste en podar drásticamente para darle la forma deseada. La forma de poda más drástica es la que se realiza a los ejemplares en escoba: cuando se quiere crear este estilo se debe cortar el tronco con una navaja afi-lada en bisel o cóncavamente para que las ramas que surjan lo hagan desde el mismo punto. Y para que

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