Fabricación de

Anillos

INDICE GENERAL

Proyecto: Anillo cerrado con piedra Fabricación del bisel Montura o engaste de la piedra Pulido y abrillantado del bisel Formulas para patinar la plata Como satinar la joyería Fabricación de argollas Elaboración de un anillo abierto Patrones para anillos Tamaño de la lamina para anillo Pesos de metales preciosos Grosores de metales finos Grosores para fabricación Cuidado de las piedras Glosario de gemas Pegamento para las gemas Ajuste de tamaño de anillos

Como escoger el tamaño de un anillo Como agrandar argollas Como seleccionar argollas de matrimonio Significado de los anillos y arras Mancha de Fuego en Plata Eliminación de poros Cálculos de costos Costo de producción Fotografía de joyería Cámaras digitales para joyería Preparación de ácidos NOTA: El trabajo con fuego, metales calientes, herramientas y/o ácidos posee

un riesgo inherente, por lo que no somos sujetos a demandas legales por accidentes causados por ello.

Proyecto: Anillo cerrado con piedra

A continuación se describe la metodología para la elaboración de anillos con montura o engaste con piedras tipo cabujón. En este proyecto se analizara la forma de calcular el tamaño de la lamina de metal para que al doblarse de el tamaño exacto del anillo que estamos deseando hacer. Así mismo, se aprenderá como doblar la lamina, soldar texturas, montar o engastar la piedra y dar el terminado final al anillo. Para la elaboración de este proyecto se necesita: MATERIALES: Anillera Lastra para anillos Lamina de plata de 70 x 20 x 1 mm Vernier Alambre Piedra cabujón Regla y Lápiz Herramientas generales de Joyería

INTRODUCCION: PLATA. La plata es un metal muy suave; sus características de maleabilidad (poder ser golpeada o laminada) y ductilidad (poder ser estirada) la han hecho ser muy apreciada en la elaboración de joyería. ALEACION. La plata que se emplea en joyería es una aleación de 95 % de plata pura y 7.5 % de cobre. Esta combinación de metales se denomina .925 o "Sterling". Ejemplo: un anillo de 14 g de plata Sterling, posee 12.95 g de plata pura y 1.05 g de cobre. PRESENTACION. La plata puede ser adquirida en forma de lamina, alambre, granalla o lingote. A su vez el alambre puede ser redondo, triangular, media caña, cuadrado, texturizado o liso. SEGURIDAD: IMPORTANTE: Favor de tomar en consideración los siguientes puntos antes de comenzar a trabajar la joyería. Recuerde, las medidas de seguridad nunca salen sobrando y si pueden prevenir accidentes de consideración tanto en su persona como en el lugar en donde se encuentra. ANTEOJOS Acostumbre a usar los lentes de seguridad cada vez que trabaje en su taller. Estos le brindaran protección al soldar y pulir una pieza de joyería. Recuerde, los anteojos no protegen si no se usan. Tener un lugar de trabajo con BUENA ILUMINACION es importante tanto por seguridad como para su comodidad. VENTILACION Es importante que en el área de trabajo se encuentre una buena ventilación para que los gases producidos durante el soldado puedan ser eliminados. La ventilación se puede lograr abriendo ventanas o instalando un ventilador. Al pulir o abrillantar la joyería es importante usar una mascarilla o tapabocas para evitar inhalar las partículas de algodón y pasta que se desprenden de la manta. GENERALES: Es muy importante tener el taller de joyería en un área que NO contenga tapetes, cortinas y/o materiales que pudieran representar un riesgo de flamabilidad. Recuerde tener un EXTINGUIDOR de fuego para cualquier emergencia. En caso de tener CABELLO largo, es importante mantenerlo recogido ya que representa un riesgo muy grande para usted en caso de que la maquina de pulir o el fuego del soplete lo alcancen. El usar un DELANTAL en el taller le servirá para proteger su ropa y cuerpo.

PROCEDIMIENTO: Los pasos para la fabricación de un anillo cerrado tipo bando con piedra son: 1) Conocer el tamaño del anillo que se desea fabricar midiendo el dedo con una anillera.

Medición del dedo con una anillera para conocer el tamaño del anillo que se desea fabricar

2) Conocer la longitud de la lamina de plata que se debe de cortar para que cuando se doble del tamaño exacto del anillo que se desea. Para conocer esta longitud de la lamina se puede hacer de dos formas: Forma a) - Se coloca el aro (de la anillera) que sea del tamaño del anillo que se desea hacer en el interior de la lastra. Usando un alambre de metal, se enrolla alrededor de la lastra, justo a un lado del aro de la anillera, procurando que este quede bien apretado.

Como conocer al tamaño de la lamina con un alambre

Posteriormente se saca el alambre del interior de la lastra, se corta y se estiran perfectamente sus dos extremos. Con una regla, se mide la distancia del alambre y a la longitud obtenida se le suma una vez y media el grosor de la lamina de metal que se va a emplear para hacer el anillo. Nota: este tipo de medición es un tanto aproximado y puede dar errores. Para mediciones exactas se recomienda usar el siguiente procedimiento.

Medición del tamaño del anillo con un alambre.

Forma b) - Este segundo método para conocer la longitud de la lamina para elaborar un anillo es mucho más exacta que la primero y requiere de la aplicación de la siguiente formula: FORMULA: (D)(Pi)+3G = L donde: D = Diámetro de circunferencia de la anillera del anillo que se desea hacer Pi = 3.1416 G = Grosor de la lamina L = Longitud de la lamina A = Ancho del anillo Nota: Si el ancho (A) del anillo es igual o mayor a 4 mm al valor de "L" se le agrega 1 mm

Con un Vernier se puede conocer el diámetro del aro de la anillera

Con esta formula se puede obtener la longitud exacta de una lamina para obtener un anillo deseado. Se recomienda usar un Calibrador Vernier (Pie de Rey) para la medición del diámetro interno del aro de la anillera para así obtener valores más precisos. También con este aparato se puede medir el grosor de la lamina de metal con la cual se va a fabricar el anillo. Si se emplea el calibrador para conocer el grosor de la lamina que se va a usar para la elaboración del anillo es importante tener en consideración que el valor obtenido con el calibrador se debe transformar en milímetros. Ejemplo: Para hacer un anillo del # 6 en calibre de metal del numero 18 (1 mm de grosor) y de un ancho del anillo de 5 mm se necesita la siguiente lamina:

El diámetro del aro de la anillera en este numero es de = 1.62 cm. La formula quedaría: D = 1.62 cm Pi = 3.1416 G = 0.1 cm A = 0.5 cm L = ? (1.62)(3.1416) + 0.3 = 5.4 cm L = 5.4 cm Debido a que el ancho del anillo es mayor a 4 mm, por tanto se incrementa 1 mm a la longitud L obtenida: L = 5.4 + 0.1 = 5.5 cm Por tanto la longitud total "L" de la lamina que se requiere para hacer el anillo es de 5.5 cm. 1) Con el valor de la longitud de a lamina, se procede a hacer un dibujo o plantilla sobre una hoja de papel del anillo que deseamos elaborar. Si se desean hacer cortes o texturas en la banda del anillo, se deben de marcar estas en la plantilla.

Se dibuja en una hoja de papel el diseño y tamaño del anillo que se desea fabricar.

2) La lamina de metal que se va a emplear para la fabricación del anillo, se debe de recocer (ablandar) y lijar previamente antes de adherir con pegamento la plantilla de papel en su superficie. Si se desea texturizar la lamina, entonces

se debe de recocer esta antes y después del texturizado con martillo, con el objeto de que el metal este suave antes del amartillado y así los golpes se puedan marcar en la lamina, y también, que después de este proceso la lamina se vuelva a ablandar (recocer) para que sea posible doblarla, ya que los golpes endurecerán la lamina.

Para poder ser texturizada la lamina con un martillo se debe de ablandar con calor (recocido) y luego

ser lijada con papel lija de agua del No. 500 En caso de que uno desee texturizar con martillo la superficie de la lamina, es importante realizar este procedimiento antes de pegar la plantilla de papel sobre la lamina, ya que los golpes con martillo van a expandir el metal, modificando la longitud de la lamina, dando como resultado un anillo de mayor tamaño. Luego del texturizado, se recoce el metal para suavizarlo, se introduce en ácido sulfúrico al 10% para blanquearlo y posteriormente se lija.

Una vez adherida con pegamento la plantilla del anillo sobre el metal, se procede a cortarse con segueta.

Una vez adherida con pegamento la plantilla del anillo sobre el metal, se procede a cortarse con segueta. Si diseño del anillo lleva algún corte interno en la lamina o banda, se cortan estos primero antes de cortar la forma del anillo de la lamina, para poder así contar con mayor punto de apoyo.

Corte de la lamina con segueta

Recuerda que si se realizan cortes en el interior de la lamina banda, estos no deben de ser muy anchos ya que esto debilitaría mucho la resistencia del anillo.

3) Una vez cortada la lamina, se elimina la plantilla de papel y el pegamento colocando la lamina en un recipiente con agua y frotándola con los dedos. Posteriormente se seca la lamina, con una lima media caña, musa de 6 pulgadas de largo, se procede a limar las imperfecciones que hayan quedado después del corte con segueta y a emparejar en ángulo de 90 grados los dos extremos de la lamina.

Es importante que los dos extremos de la lamina se encuentren totalmente planos y a 90 grados, ya que cuando se doble el anillo para ser soldado, estas

caras deben de quedar perfectamente paralelas para que así no se note la unión después de la soldadura.

Es importante que los dos extremos de la lamina se encuentren totalmente planos ya que cuando se doble el anillo para ser soldado, estas caras deben de quedar perfectamente paralelas para que así no se note la unión después de la soldadura. Para ver si estos extremos se encuentran perfectamente planos, se puede colocar la lamina de manera vertical sobre la cara plana de la lima y al mirarse a la altura de los ojos, se puede observar si existe o no irregularidad en la superficie del metal. Se recomienda emparejar los extremos de la lamina en un ángulo de 90 grados con respecto a la lima y no redondear estas caras, para que después de la soldadura esta unión no se note en el anillo. 4) Se recose, blanquea en ácido sulfúrico al 10 % y seca la lamina de plata. Esto se hace en caso de no haberlo hecho anteriormente. 5) Se dobla la lamina de metal siguiendo cualquiera de las siguientes formas:

i) Usando unas pinzas a la cual se le han cubierto sus puntas con masking tape (para no marcar o maltratar la lamina de metal) se comienza a doblar la lamina hasta lograr que los dos extremos se encuentren juntos y paralelos. No es importante en este punto que la forma del anillo sea un circulo perfecto. ii) La lamina de metal se dobla sobre la lastra con la ayuda de un martillo de madera. Es probable que para mayor control se tenga que sujetar la lastra para anillos en un tornillo de banco. El doblez de la lamina se debe hacer hasta lograr que los dos extremos se encuentren juntos y paralelos. No es importante en este punto que la forma del anillo sea un circulo perfecto.

Suaje y varillas de acero para doblar laminas de metal

La lamina de metal se dobla primeramente en forma de "U" sobre una varilla de acero, y luego se le da la forma circular en un suaje de metal, golpeando con martillo la varilla de acero para que esta transfiera el golpe al anillo.

La lamina de metal se dobla primero en “U” y posteriormente se le da la forma circular usando la lastra, la varilla y el martillo.

Una vez que se ha logrado formar casi un anillo cerrado, se coloca el anillo sobre una superficie, y se golpea por arriba con un martillo hasta aplanar

ligeramente ambos extremos y lograr que estos se encuentren.

Una vez que se ha logrado formar casi un anillo cerrado, se coloca el anillo sobre una superficie, y se golpea por arriba con un martillo hasta aplanar ligeramente ambos extremos y lograr que estos se encuentren. Posteriormente, con las manos se dobla uno de los extremos del anillo, forzando este a entrar por debajo del otro extremo. Este proceso se procede con el lado opuesto. Con estos movimientos se crea una tensión que hace que ambos extremos queden juntos cuando se encuentren nivelados. Para verificar que ambos extremos están juntos, se puede mirar esta sección del anillo hacia una fuente de luz.

6) Se procede a soldar ambos extremos del anillo usando fundente, soldadura y un soplete. La soldadura se debe colocar exactamente en el centro de la unión, y el calentamiento del anillo debe ser uniforme en ambos extremos para evitar que la soldadura se corra hacia un lado, como consecuencia de un calentamiento disparejo del anillo.

Proceso de soldado del anillo

Etapas en que la soldadura se adhiere al anillo durante el procedimiento de soldado.

después de la soldadura, se coloca el anillo en ácido sulfúrico al 10% para banquear el metal y eliminar el fundente. Posteriormente se enjuaga y seca. 7) Para darle la forma circular al anillo, se coloca este en el interior de la lastra y se golpea con un martillo ya sea de madera o de metal. Debido a que la lastra es de forma cónica, es importante que los golpes del martillo se den solamente en la mitad del anillo que esta en la parte más ancha de la lastra y una vez redondeada esta sección, sacar el anillo, darle la vuelta y colocarlo nuevamente en el interior de la lastra para así redondear la segunda mitad. Si se golpea de manera uniforme el anillo desde un inicio, se va a hacer este de forma cónica.

Usando una lastra y un martillo se le da la forma circular al anillo.

El exceso de soldadura que haya quedado en la unión del anillo se va a eliminar (limando y lijando) después de haber terminado de soldar en su superficie todos los elementos decorativos, incluyendo el bisel de la piedra que lleve el anillo, ya que si se realiza antes de finalizar todas las soldaduras, se corre el riesgo de que la pequeña cantidad de soldadura que ha quedado en la unión de los dos extremos de la lamina del anillo se corra por el calor, dejando así una marca o hendidura en la unión. Sin embargo, si la soldadura que se empleo en la unión de los dos extremos no es eliminada, y se sigue trabajando con calor sobre el anillo para la unión de texturas, biseles, etc. Esta soldadura original, puede soportar los procesos de calentamiento posteriores, impidiendo que la unión se note. Así, una vez terminado todo proceso de soldado sobre el anillo, se procederá a eliminar todo exceso de soldadura visible de la unión de las dos laminas, hasta dejar esta de unión de forma invisible.

Si el diseño del anillo lleva texturas de plata soldadas en un costado, estas se deben de doblar primero en el suaje, de la misma manera que se llevo a cabo con el anillo, para que las texturas adquieran la misma curvatura del anillo y se puedan acomodar y soldar con facilidad sobre este.

Si el diseño del anillo lleva texturas de plata soldadas en un costado, estas se deben de doblar primero en el suaje.

Es importante que todos los procesos de soldado se lleven con la mínima cantidad de fuego o de calor posible para evitar que la soldadura de la unión de las dos laminas del anillo se vaya a extender.

Una vez terminado de soldar todas las texturas, se coloca el anillo en el ácido sulfúrico al 10 % para limpiar el metal y eliminar el fundente. Posteriormente, se saca el anillo del ácido y se enjuaga en bicarbonato y en agua corriente y se seca. Usando una lima musa media caña de 6 pulgadas de largo se emparejan una o ambas caras del anillo (dependiendo del tipo de diseño que se este haciendo) para que estén perfectamente planas.

Usando una lima musa media caña de 6 pulgadas de largo se emparejan las caras del anillo.

Fabricación del bisel Engaste de Piedras Semipreciosas. La montura o "caja" que sujeta una piedra tipo Cabochon o cabujón (piedra de forma semicircular de la parte superior y plana de su base ) sobre un diseño de joyería se llama BISEL.

Piedras cabujón o cabuchon El bisel es una “pared” de metal soldada al diseño de joyería y que rodea y sujeta la piedra. Existen diversas formas de biseles dependiendo de la forma de la piedra.

El bisel es una “pared” de metal soldada al diseño de joyería y que rodea y sujeta la piedra.

Se recomienda que la piedra cabochon que emplee en este proyecto sea de forma ovalada o circular y posea una curvatura en sus lados de 55 a 75 grados para mayor facilidad en la hechura de su bisel. Una piedra con paredes planas no podrá ser sujetada fácilmente por un bisel.

Se recomienda que la piedra cabochon posea una curvatura en sus lados de 55 a 75 grados.

Pasos para hacer un Bisel: 1) Metal. El bisel se fabrica a partir de una lamina de plata fina o plata pura (.999) de calibre # 27. Este tipo de plata es mucho más resistente al fuego, suave y fácil de doblar que uno fabricado de plata Sterling .925. 2) Alto y Ancho. La altura del bisel debe ser menor a la mitad de la altura total de la piedra. Empleando una regla es fácil medir la altura total de la piedra, este valor se divide en dos y el resultado es el ancho aproximado del bisel. Se recomienda en un principio trabajar con piedras altas para adquirir experiencia. El bisel debe ser lo suficientemente alto para que una ves doblado sujete la piedra y esta no se caiga, pero no demasiado para que cubra la piedra evitando que esta luzca. Si el bisel es muy angosto no podrá sujetar la piedra y esta se caerá.

Para conocer el largo del bisel, se corta una tira de papel de 2 mm de ancho y 6 cm de largo para medir la circunferencia de la piedra. Con esta tira, se rodea la base de la piedra y en donde se junte el extremo con la tira, este será el largo aproximado de bisel. Para compensar el grosor del bisel se dejan unos 3 mm mas de largo.

Medición del tamaño del bisel en la lamina de plata fina.

3) Corte. Una ves que conocemos el ancho y el largo del bisel que necesitamos, transferimos estas medidas con un lápiz y regla a nuestra lamina de plata pura (.999) de calibre # 27, y cortamos con las tijeras para metal. Al realizar el corte, la tira de plata se dobla, por lo que con las manos lo enderezamos lo más posible.

Corte de la lamina de plata fina para la fabricación del bisel.

4) Aplanado. Se recose el bisel (ablandar el metal con fuego) con cuidado para no fundirlo. Con el martillo de metal, se aplana el bisel golpeando suavemente ambos lados y cantos hasta que quede completamente plano y recto sobre la plancha de acero.

Aplanado y enderezado del bisel

Una ves enderezado el bisel se recose nuevamente. Este proceso es muy importante para poder ablandar el metal y nos permita doblarlo sobre la piedra sin dificultad.

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5) Doblez. Colocar la piedra sobre la astillera o mesa de trabajo y enrollar firmemente el bisel alrededor de la base de la piedra marcando con un lápiz el punto en donde se juntan los extremos.

Doblez y corte de la lamina de plata para formar el bisel.

Con las tijeras, corta en ángulo recto en este punto. Es importante que ambos extremos tengan un corte de 90 grados. Posteriormente, con las pinzas presiona ambos extremos para hacer que estas no queden dobladas. Una vez ya cortado el bisel, colocarlo alrededor de la piedra y con la superficie de unas pinzas ajustarlo. Es importante que este doblez se lleve a cabo en la parte inferior de la piedra, de lo contrario el bisel será mas chico que la base de la piedra.

Ajuste del bisel a la forma de la piedra.

6) Soldado. Una ves que la forma del bisel es semejante al de la piedra. Lo tomamos con las manos y comenzamos a flexionar ambas puntas hacia enfrente y arriba; y luego hacia enfrente y abajo. Con esta acción estamos creando una tensión de resorte que nos permitirá que cuando dejamos el bisel sobre el ladrillo de soldado, este mantenga los dos extremos juntos y tocándose.

Se ajusta con las manos que ambos extremos del bisel estén juntos.

No importa que para lograr esta tensión se modifique un poco la forma general del bisel. Lo importante es hacer que los dos extremos queden juntos y tocándose al estar el bisel sobre la mesa. Si una de las puntas se encuentra ligeramente doblada, se puede aplanar este usando las pinzas para que así ambos extremos queden al mismo nivel. Poner el bisel sobre el ladrillo de soldar en posición vertical. Para lograr esto, con un clavo puede hacer una pequeña cavidad en el ladrillo. La unión del bisel debe de encontrarse hacia arriba. Aplique fundente en esta zona y séquelo con cuidado con el calor del soplete.

Soldado del bisel con soldadura de plata.

Colocar un cuadrito de soldadura en la parte superior del bisel, justo a la mitad de los dos extremos. Encender el soplete y aplicar con mucho cuidado fuego, calentando paulatinamente TODO el bisel hasta lograr que la soldadura se funda. Tener cuidado de no usar mucho fuego o trabajar muy cerca con este porque lo puede fundir. En cuanto la soldadura se haya fundido retirar inmediatamente el soplete. 7) Ajuste. Colocar el bisel sobre la piedra y utilizando los dedos presionar ligeramente para que el bisel entre al rededor de la piedra. Una ves logrado esto, con las puntas de unas pinzas presionar suavemente el bisel en la BASE de la piedra para darle la forma de esta. Es importante no doblar el bisel sobre la piedra. Este debe de permanecer recto.

Ajuste del bisel después de soldado a la forma de la piedra.

El bisel debe de quedar ligeramente más grande que la piedra, apenas lo suficiente para que entre sin ningún problema cuando se coloca por encima de la piedra y sin necesidad de empujarlo. Si el bisel quedo chico y no entra en la piedra, se puede agrandar ligeramente. Para agrandar el bisel ponga este sobre su plancha de acero, y coloque en el interior del bisel un clavo grueso (aprox. 5mm de grosor). Sujetando el clavo con una mano, golpee con el martillo el otro extremo del clavo con el objeto que esta acción expanda poco a poco el bisel. Los golpes con el martillo deben de ser suaves y procurar ir rotando el clavo para que toda la superficie interna del bisel pueda irse extendiendo de manera paulatina y uniforme. Constantemente se recomienda medir el tamaño del bisel sobre la piedra, para evitar hacer este muy grande.

método de agrandar de tamaño un bisel.

Si el tamaño del bisel no se pudo agrandar con el procedimiento anterior ya que este era demasiado chico, se requerirá fabricar un bisel nuevo retomando las medidas de la piedra. Si el bisel quedo muy grande desde un inicio hay que reducirlo de tamaño o de lo contrario cuando se doble alrededor de la piedra formara pliegues y se notara irregular además de que la piedra quedara floja. Para reducirlo de tamaño cortar con tijeras la unión del bisel en donde fue soldado, medir el bisel alrededor de la piedra y corte la porción extra. Repetir posteriormente el proceso de soldado anteriormente descrita. 8) Lijado. Colocar el bisel sobre un pedazo de papel lija de agua (para metal) # 340 y utilizando su dedo mueva el bisel sobre la lija para nivelar la base del bisel y que esta quede uniforme. Repetir este procedimiento del otro lado. Si el bisel se encuentra muy alto con respecto a la piedra, este procedimiento de lijado permite rebajar la altura hasta el nivel deseado. Este tipo de lijado se lleva a cabo si el bisel se va a soldar sobre una superficie plata del anillo o de una lamina.

Lijado del bisel para ser soldado en una superficie plana.

Si el bisel que va a sostener la piedra va a ser soldado sobre la curvatura del anillo, entonces, la altura en que se corto el bisel, va a ser mayor. Esto es, la altura del bisel debe ser la distancia de la curvatura del anillo a la base de la piedra, mas la altura de la base a la mitad de la piedra. Una vez que se ha soldado el bisel, se lijan ambas caras o superficies y una vez que estas están planas, una de estas caras se va a desgastar lijándola sobre la parte curva de una lima media caña, musa de 6 pulgadas de largo, con el objeto de darle la curvatura o el contorno del anillo en donde se va a soldar.

Lijado del bisel sobre una lima media caña, musa de 6 pulgadas de largo, para darle la forma de la curvatura del anillo. Este procedimiento

es para biseles que van soldados directamente sobre la curvatura del anillo. 9) Soldado en el Diseño. Una ves que ya se tiene el bisel a la forma y medida de la piedra y con sus caras superior e inferior niveladas con papel lija, se va a soldar sobre la lamina de plata en donde estamos desarrollando nuestro diseño de joyería (aretes o dije). El área en donde se va a soldar el bisel, debe de estar libre de toda textura para que la soldadura pueda “correr” a todo lo largo del bisel. El bisel y la lamina de plata se colocan sobre el ladrillo de soldado. El bisel se coloca en posición sobre la lamina y se aplica en su interior fundente con el pincel. Posteriormente, se seca el fundente con un poco de calor y se coloca en el interior del bisel, sobre la lamina de plata, cuadritos pequeños de soldadura (aprox. de 2 mm de tamaño).

Soldado del bisel sobre una lamina de plata. Se observan los cuadritos de soldadura en el interior y recargados

sobre la pared del bisel.

La soldadura debe de estar a una distancia de aproximadamente 6 mm entre una y otra. Es importante que esta se encuentre tocando la pared interna del bisel y no separada o recargada sobre esta. Si el bisel es de tamaño chico requerirá solamente 2 a 3 cuadritos de soldadura. Se enciende el soplete y se calienta la lamina que contiene el bisel de manera paulatina y uniforme. Recuerda que la soldadura se extenderá hacia la parte mas caliente, por lo que es importante incrementar la temperatura de manera uniforme en TODA la pieza. Concentrar la flama del soplete un poco mas en la lamina de plata y no tanto en el bisel ya que este al ser más delgado y chico se puede fundir con facilidad durante el proceso.

Con forme se incrementa la temperatura de la pieza, se va a llegar a un punto en donde la soldadura se va a fundir y extender por toda la parte inferior del bisel. En cuanto esto suceda, retirar el fuego de la pieza. Si quedo alguna área sin soldadura, enfriar la pieza con aire, aplicar más fundente y soldadura en las áreas faltantes y calentar el diseño nuevamente. Tener cuidado de no sobrecalentar la pieza ya que puede fundir el bisel o hacer que la soldadura que esta uniendo los dos extremos del bisel se "baje" hacia la lamina de plata por estar esta mas caliente. El secreto en tener un buen resultado es calentar TODA la pieza de manera paulatina y con fuego moderado.

Tener en cuenta las siguientes consideraciones durante el soldado del bisel: a) Si se aplica mucho calor, o por mucho tiempo, se corre el riesgo de que la soldadura que mantiene unidos los dos extremos del bisel se baje a la lamina de plata dejando de esta manera una rendija en el bisel sin soldar. b) El fundente es muy importante para que la soldadura se extienda sobre la superficie de la plata. Siempre aplique de manera abundante el fundente. No le hace daño a la pieza y si ayuda mucho en el proceso de soldado. c) Es más fácil a la larga el poner poca soldadura en nuestro trabajo, y si se requiere adicionar la cantidad faltante, que soldar las piezas con mucha soldadura y tener que quitar el exceso posteriormente. Esto llevaría mucho tiempo y maltrataría el diseño final de nuestra pieza. 10) Limpieza. Una vez soldado el bisel sobre la lamina de plata, se limpia este de óxidos y fundente colocándola en la rejilla o coladera de plástico y sumergiéndola en el ácido sulfúrico al 10% (aprox. 10 min.).

Una vez que la pieza esta limpia, se pasa la rejilla de plástico que posee nuestra pieza al recipiente que contiene la solución de bicarbonato saturado para neutralizar la acción del ácido. Este proceso es rápido. En cuanto se dejen de observar burbujas en la solución significa que el ácido ha sido completamente neutralizado. Se enjuaga la pieza y rejilla de plástico en agua corriente y se seca con un trapo limpio. Precaución: Seguramente en este punto desearas probar el ajuste del bisel colocando la piedra en su interior. No lo hagas, ya que si la piedra entra demasiado justa, no la vas a poder sacar posteriormente y esta se dañara cuando continuemos trabajando el diseño con el fuego.

Si deseas hacer la prueba y quieres colocar la piedra sobre el bisel, haz antes un pequeño orificio (con taladro de mano y una broca para metal) en la parte interior del bisel sobre la lamina de plata, con el objeto de que si la piedra quedo apretada y no sale de manera independiente, la puedas extraer introduciendo una aguja a través del pequeño orificio. Las piedras no soportan el calor y se fracturan. Por eso es importante terminar el diseño de joyería completamente antes de colocar la piedra. Recomendación: Si la piedra que esta usando es transparente (Ej.: amatista, cuarzo, ópalo, etc.) se recomienda hacer un corte sobre la lamina de plata al interior del bisel (descrito anteriormente) con el objeto de que la luz pueda pasar a través de la piedra y haga que esta brille. Recuerda dejar aproximadamente 2 mm de borde al interior del bisel, si el orificio más grande corre el riesgo que la piedra se caiga.

Pasos en la fabricación de un bisel. Una vez que la lamina en donde fue soldado el bisel se encuentra limpia del fundente, se corta con tijeras con cuidado alrededor del bisel. Este paso no se realiza si el bisel va a ser soldado directamente sobre la curvatura del anillo.

Una vez que la lamina en donde fue soldado el bisel se encuentra limpia del fundente, se corta con tijeras con cuidado alrededor del bisel.

Posteriormente, se lima la orilla de la lamina que sobresale, usando una lima musa. Durante este procedimiento se debe de eliminar todo rastro de la lamina inferior en donde fue soldado el bisel, hasta lograr que se vea una sola pared uniforme. Tener cuidado de no desgastar mucho el grosor del bisel.

Limado de la orilla de la lamina que sobresale del bisel usando lima musa.

Se recomienda no limar o rebajar la soldadura de la unión que se uso para pegar los dos extremos del bisel, ya que si se realiza antes de finalizar todas las soldaduras, se corre el riesgo de que la pequeña cantidad de soldadura que ha quedado en la unión de los dos extremos de la lamina, se corra dejando así

una marca o hendidura en la unión, en caso de que se siga trabajando con el soplete. Este exceso de soldadura se elimina hasta el final, después de que el bisel ya ha sido soldado al anillo, y ya no se va a seguir calentando el anillo con el soplete.

El exceso de soldadura en la unión del bisel se elimina hasta el final, después de que este ya ha sido soldado al anillo.

Si la soldadura que se empleo en la unión de los dos extremos del bisel no es eliminada, y se sigue trabajando con calor sobre el bisel para su unión al anillo, de texturas, etc. Esta soldadura original, puede soportar los procesos de calentamiento posteriores, impidiendo que la unión se note. Así, una vez terminado todo proceso de soldado sobre el anillo, se procederá a eliminar todo exceso de soldadura visible de la unión del bisel, hasta dejar esta lisa y de forma invisible. Una vez que se ha terminado de soldar todas las texturas al anillo, se procede a soldar el bisel al cuerpo del anillo. Si el bisel ha sido soldado sobre una lamina plana se procede de la siguiente manera. Con el soplete se funde una pequeña cantidad de plata sobre el ladillo, con el objeto de hacer una perlita de plata. Posteriormente, se aplana esta por ambos lados usando un martillo. Se le coloca fundente y soldadura por ambos extremos y se aplica calor para que la soldadura se adhiera a ambas caras de la monedita de plata.

La monedita de plata se va a soldar con cuidado a la parte inferior del bisel. Esta monedita de plata va a servir para elevar el bisel,

cuando este se solde sobre el anillo.

Una vez logrado lo anterior, la monedita se va a soldar con cuidado a la parte inferior del bisel. Esta monedita de plata va a servir para elevar el bisel, cuando este se solde sobre el anillo. Para soldar el bisel al cuerpo del anillo se puede sostener este ultimo con unas pinzas que se encuentren unidas a un soporte. Si tienes buen pulso, puedes sostener el anillo con las pinzas directamente tomadas de tus manos. Recuerda colocar fundente en ambas superficies para que la soldadura se pueda adherir. En este caso, ya no hay necesidad de adicionar mas soldadura, ya que la que se encuentra en la cara inferior de la monedita de plata y que fue adherida al bisel, es suficiente para sostener y pegar al bisel al anillo.

Para soldar el bisel al cuerpo del anillo se puede sostener este ultimo con unas pinzas que se encuentren unidas a un soporte.

Si no se cuenta con el soporte para sostener las pinzas, se puede soldar el bisel al anillo de la siguiente forma. Este procedimiento es el que se emplearía en caso de que el bisel sea soldado directamente sobre la lamina del anillo. Usando un alambre de acero recocido (ablandado) de calibre o grosor del numero 22, se puede sostener el bisel al cuerpo del anillo, envolviendo ambos con una vuelta de este alambre.

También se puede soldar el bisel al anillo usando un alambre de acero de calibre o grosor del numero 22. Este procedimiento es el que se emplearía en caso de que el bisel sea soldado directamente sobre la lamina del anillo.

Después de soldado el bisel al cuerpo del anillo, se coloca este en al ácido sulfúrico al 10 % para eliminar el fundente y limpiar el metal. Una vez que esta limpio, aproximadamente unos 10 minutos después, se enjuaga en la solución de bicarbonato saturado en agua y luego en agua corriente. Una vez limpio y seco el anillo, se van a eliminar los excesos de soldadura que se encuentren presentes tanto en la unión del bisel, como en la lamina del anillo (cara externa e interna) usando una lima musa y posteriormente papel lija del numero 500.

Usando limas musas y papel lija del 500 se eliminan los excesos de soldadura del bisel y del anillo.

Por ultimo, usando una maquina pulidora manual o de mesa (motor de pulido de 3500 rpm y de ½ HP de potencia) se procede a pulir y a abrillantar el anillo.

Usando una maquina pulidora se procede a pulir y a abrillantar el anillo.

Montura o Engaste de la Piedra

Una ves que el anillo se encuentra pulido y brillante, se coloca en la mesa de trabajo sobre un trapo limpio para poder montar la piedra en el bisel.

Montura o engaste de la piedra en el bisel del anillo.

El trapo va a impedir que se raye el anillo por su parte posterior durante este proceso. Se coloca la piedra en su bisel y con un montador de piedras o con la superficie plana de un clavo de 12.5 cm de largo al que se le ha cortado y pulido la punta, se comienza a doblar hacia adentro la orilla superior del bisel, en dirección a la piedra. Este proceso se realiza sobre la astillera y de manera paulatina, avanzando poco a poco cada vez que se va doblando y cerrando el bisel. El objetivo es que el doblez del bisel sostenga la piedra y este no se caiga o quede floja. Tener mucho cuidado para evitar que se resbale el clavo y vaya a dañar la pieza o maltratar la plata. Existe un instrumento especial que se emplea exclusivamente para doblar los biseles. Este posee una ligera curvatura en su orilla que permite cerrar los biseles en un movimiento suave y uniforme. Este montador de piedras se vende en algunas tiendas de productos para joyeros.

Pulido y abrillantado del bisel

Anillo terminado.

Pulido del Anillo: Después de haber sujetado la piedra en el bisel, este se va a pulir con mucho cuidado para tratar de eliminar las marcas que sobre este hayan quedado cuando se doble sobre la piedra. El pulido del anillo es usando mantas de algodón con pasta de pulido. Se pueden usar maquinas para pulir manuales (Moto Tool, Foredom, o Dremel) o de mesa. Coloca la manta de algodón en el adaptador de la pulidora. Enciende la pulidora y acerca la manta que se encuentra girando sobre la barra de pasta para pulir, con el objeto de que esta se impregne de ella. Cuando las mantas de algodón son nuevas, estas no se impregnan rápidamente de la pasta de pulir. Para lograr esto, puedes acercar la manta ya girando por el motor a una barra de jabón para que después de que se haya impregnado de este aplicarle la pasta de pulir. Recuerda usar sus lentes de protección para los ojos y usar una mascarilla para evitar respirar el polvo que se desprende durante el proceso. Comienza a pulir la pieza de joyería por secciones utilizando toda la velocidad en la manta y realizando presión sobre la pieza.

Esto genera calor debido a la fricción. Puede proteger sus dedos del calor colocándose curitas o tela adhesiva (vendoletas) en estos. Constantemente impregna de pasta la manta de pulir, ya que son las partículas de la pasta lo que pule la plata. Presione con fuerza la manta o cepillo de pulir a la pieza da joyería para realizar un buen trabajo de pulido. Pule también los contornos y orillas para eliminar el filo de estas. Las áreas de texturas se pulen con un cepillo de cerdas que se adapta al motor de pulir y que también se le impregna de pasta. Este cepillo puede alcanzar áreas que la manta de algodón no puede. Posteriormente se pule toda la superficie con la manta de algodón con pasta, ya que la manta de algodón es mucho más suave que el cepillo de cerdas y da un acabado más fino. Es importante no pulir la piedra ya que esto podría hacer que se rayara o perdiera su brillo. Para evitar esto, acerca con cuidado la manta de pulir (la cual ya esta impregnada de pasta para pulir) a las paredes del bisel y si es necesario, cubre con tu dedo (o masking tape) la piedra para que la manta toque lo menos posible la piedra. Cuando termines de pulir una pieza, recorre con tus dedos la superficie de esta para ver si no han quedado contornos ásperos o filosos que puedan lastimar la piel o la ropa. Después de terminar de pulir, se lava el anillo con agua caliente y jabón (detergente) para eliminar todos los rastros de la pasta de pulir. En este proceso se puede usar un cepillo de cerdas (ejemplo: cepillo de dientes). Posteriormente se enjuaga con agua corriente y se seca con un trapo limpio. Pulido con Fibra de Vidrio. En las tiendas de insumos para relojeros, se comercializan unas varillas de fibra de vidrio de aproximadamente 3 mm de espesor que entran perfectamente en un lápiz mecánico. Se toma el lápiz de la misma manera que lo tomaríamos para escribir, presionando la parte posterior del mismo dejamos salir aproximadamente 2 milímetros de la varilla de fibra. Lo usaremos para esmerilar o desgastar el metal de manera fina en lugares difíciles de trabajar. Posteriormente se da un acabado original al metal una vez pulido dependiendo los movimientos que hagamos con el lápiz. La gran ventaja de este método es el delgado espesor de esta varilla y su facilidad de manipularlo puesto que se maneja igual que un lápiz y es además de larga duración.

Se debe de tener en cuenta como siempre que manejamos fibra de vidrio de tener cuidado con los pelillos que se desprenden de la varilla; en contacto con la mano pueden causar picazón y por ultimo especial cuidado de no respirar este polvillo. Pulido en áreas difíciles. Como Pulir áreas difíciles de alcanzar en un Diseño de Joyería. Para pulir áreas difíciles y estrechas en un diseño de joyería se puede hacer lo siguiente: Se sujeta sobre la mesa de trabajo un cordón de piel o de tela (agujeta de zapato de tamaño largo) de un extremo. Se humedece este con un poco de agua y se le aplica (untado) la pasta de pulido sobre su superficie, con la finalidad de que la pasta se impregne en el cordón o cuero. Sostén el cordón de manera estirada y firme y pasa el diseño de arriba a abajo sobre el cordón para alcanzar así las áreas difíciles de este. Posteriormente se repite el mismo proceso, pero usando un cordel diferente para abrillantar el diseño. Para este caso se aplica la pasta para abrillantar sobre el cordón. Abrillantado del Anillo: Una ves que se han terminado de pulir y lavado el anillo, se procede a darle brillo usando una pasta especial para ello, la cual no desgasta el metal sino solo lo abrillanta. Importante: La pasta de pulir es diferenta a la pasta para abrillantar joyería, por ello se recomienda identificar las mantas de algodón que se emplean para uno y otro proceso para evitar confundirlas y contaminarlas entre sí. El proceso de abrillantado de la joyería es similar al del pulido. Lo único diferente es en el empleo de la pasta. Es importante que se usen mantas que no se hayan empleado para pulir, ya que los residuos de esta pasta de pulir impediría el abrillantado de las piezas. Tener las mismas precauciones de no tocar la piedra con la manta de abrillantado al igual que se describió anteriormente. En esta etapa solo se usan mantas de algodón y no los cepillos de cerdas que se emplearon en el procedimiento de pulido. Abrillante todas las áreas y lados de cada diseño de joyería para que el aspecto final de las piezas sea uniforme.

Después de terminar de abrillantar el anillo, se lava con agua caliente y jabón (detergente) para eliminar todos los rastros de la pasta de pulir. En este proceso se puede usar un cepillo de cerdas (ejemplo: cepillo de dientes). Posteriormente se enjuaga con agua corriente y se seca con un trapo limpio.

Ejemplos de anillos tipo banda

Formulas para patinar la plata

El proceso de dar color (oxidación) a la plata se llama patina. El Sulfato de Potasio -SP- (conocido como Hígado de Azufre) se emplea para patinar de color antiguo (negro) la plata. Esta solución se compra principalmente en boticas antiguas y la conocen como Hígado de Azufre. Proceso: 1g de Sulfato de Potasio se disuelve en 400 ml de agua y se calienta en un recipiente de peltre (forrado de porcelana) no permitiendo que hierva la solución ya que los vapores se vuelven tóxicos. Se sumerge la joyería empleando una coladera de plástico, y se deja hasta que adquiere un color negro uniforme. Posteriormente, se enjuaga en agua corriente, se seca y se pule con manta y pasta para eliminar el exceso de patina, dejando así los bajo relieves del diseño de joyería obscuros y de aspecto antiguo. Guarde el Sulfato de Potasio en piedra en una bolsa de plástico herméticamente cerrada y coloque esta en el interior de un recipiente de vidrio de color ámbar el cual debe de almacenarse en la oscuridad y en un lugar fresco. La luz y el calor descompone al Sulfato de Potasio. Es muy IMPORTANTE que la joyería patinada u oxidada de esta manera no se limpie con las soluciones liquidas para limpiar joyería, ya que la patina se va a eliminar dando como resultado un terminado grisáceo en la joyería. Si la pieza de joyería se pone ligeramente amarilla se puede pulir con una franela impregnada con un poco de pasta comercial para pulir joyería.

Patina a Temperatura Ambiente: Una formula que se puede usar para poder aplicar la patina a temperatura ambiente sin necesidad de calentar la solución es: Agua = 3.8 Lt Amoniaco = 8 ml Hígado de Azufre = 56 g -o- Agua = 200 ml Amoniaco = 0.3 ml Hígado de Azufre = 2.5 g Esta solución se puede aplicar con pincel o brocha a temperatura ambiente.

Patinar de la plata con cloro

Otra forma de oxidar o patinar la joyería de plata (además de la descrita con hígado de azufre) para darle este aspecto de antiguo, es usando cloro (se pueden utilizar las soluciones comerciales de cloro que se usan para aclarar la ropa, Ej. "Cloralex").

Proceso: se sumerge la joyería en un recipiente de plástico que contenga cloro a temperatura ambiente y se deja aprox. 20 minutos. durante este tiempo la pieza va a adquirir un color negro. Posteriormente se saca la joyería del cloro, se enjuaga con agua y se pule con manta para quitarle el exceso de oxidación y darle así un realce antiguo a la joyería, y sus texturas van a resaltar mucho mas.

Patina parcial de joyería de plata El proceso de dar color (oxidación) a la plata se llama patina. En un articulo publicado anteriormente (Como Patinar la Joyería de Plata) se describió la manera de usar el Sulfato de Potasio (conocido como Hígado de Azufre) para patinar de color antiguo (negro) la plata.

Si se desea oxidar de color oscuro solo una parte del diseño de joyería y no toda la pieza se puede realizar el siguiente proceso:

1) Se prepara el Hígado de Azufre (Sulfato de Potasio). 2) Se calienta el diseño de joyería usando el aire caliente de una secadora de cabello. 3) Se aplica la solución de Hígado de Azufre (la cual se encuentra caliente) con un pincel fino sobre la zona que uno desea resaltar de color oscuro. Repetir la aplicación de la solución hasta lograr una tonalidad uniformemente negra. 4) Enjuagar el diseño con agua corriente, secar y abrillantar la joya.

Existe una alternativa que se puede emplear para hacer que solamente una parte del diseño de joyería quede sin patinar si se opta el proceso de sumergir completamente la pieza en la solución de Sulfato de Potasio (hígado de azufre) y es cubrir el área que uno desea permanezca sin obscurecerse con un plumón marca - Sharpie. Es importante que la pieza de joyería no contenga grasa ya que esto va a impedir que la tinta del plumón se adhiera al metal permitiendo que la patina (hígado de azufre) manche esta zona. Después de sumergir el diseño en el hígado de azufre, se introduce en acetona para remover la tinta del plumón.

Como satinar la joyería

Si se desea que la joyería tenga un acabado Satinado (rayadito fino en su superficie) y no brillante, se puede lograr de la siguiente manera: Después de que la joyería ha sido completamente terminada, pulida y abrillantada, se lava perfectamente con agua caliente y jabón para eliminar los restos de grasa de las pastas de pulido. Posteriormente, la superficie de la joyería se le puede dar un acabado rayadito muy fino (llamado satinado) usando la fibra verde que se emplea en la cocina para lavar los trastes. Esta fibra (Ej. Scotch Brite) se corta en forma de circulo y se le adapta en el centro un tornillo, tuerca y rondanas de presión para poder sujetarla al motor de pulido. Una vez ajustada la fibra verde al motor, se procede a dar el acabado satinado a la joyería. Se requiere solo una pasada suave sobre la superficie de la joya.

Es importante usar los lentes de protección ya que durante el proceso de satinado, la fibra suelta mucha pelusa que puede lastimar los ojos. Este acabado lo puedes hacer si lo prefieres a mano sin adaptar la fibra al motor (el inconveniente es que el terminado no va a ser muy uniforme). Este acabado se recomienda para la joyería de plata que ha sido oxidada con Sulfato de Potasio (Hígado de Azufre) para así obtener un acabado antiguo.

Fabricación de anillos tipo argollas

Fabricación de anillos tipo argollas Para la elaboración de un anillo estilo argollas se requiere de: - Anillera - Lastra - Vernier En la elaboración de un anillo (argollas) se recomienda que el cliente se pruebe la anillera para así conocer el tamaño real de dedo, ya que si la medida se obtiene de un anillo usado se corre el riesgo de obtener mediciones falsas por las posibles deformaciones del anillo. Existen dos tipos de anillos que son: - Anillo tipo abierto - Anillo cerrado (argollas)

El anillo abierto no es mas que una variación del anillo cerrado. Pasos para la elaboración de un anillo cerrado (argollas): 1. Medir Anillera 2. Medir con vernier, el diámetro interior de la anillera seleccionada Para poder hacer un anillo tipo banda, argolla o cerrado, lo más importante es conocer la longitud de la lamina, para tener el tamaño exacto deseado. Para conocer la longitud de la lamina se usa la siguiente formula: (D) (p) + 3G = L D = Diámetro, numero de la anillera (anillo deseado) p = 3.1416 G = Grosor de lamina A = Ancho de lamina (anillo) Nota: Si el ancho (A) del anillo es igual o mayor a 4 mm, entonces se le agrega 1 mm extra a la longitud del anillo (L) Ejemplo: Cual es la longitud de la lamina para hacer un anillo cerrado (argolla) del 5 1/2, cuyo ancho sea de 5 mm y elaborada en un alamina del calibre 18. D = 1.60 cm, Ancho = 5 mm, Grosor: calibre 18 lamina (1 mm grosor) Anillo para banda cerrado (D) (p) + 3G = L (16.0) (3.1416) + 3 = 53.26 mm + 1 mm = 54.26 mm De esta manera, la longitud de la lamina para hacer un anillo cuyo diámetro sea de 1.45 cm y de un ancho de 5 mm va a ser de: 54.26 mm Una vez cortada la lamina del anillo se procede a recocerla para ablandar el metal. Posteriormente, se lija la lamina con papel lija de agua del # 600. Si se desea se puede texturizar la lamina con los martillos, letras de golpe, números, figuras, etc. Una vez terminada la decoración de la lamina, se debe de recocer y lijar nuevamente esta. Es importante que ambos extremos estén a 90° con la finalidad de que coincidan después de doblar la lamina. Esto se logra limando con mucho cuidado estas partes con la lima media caña musa de 6 pulgadas.

Para doblar la lamina se utiliza un suaje de metal y una varilla de acero. Se recomienda tener una variedad en grosores de varillas. El primer paso para doblar el anillo es doblar la lamina sobre la varilla usando nuestras manos y posteriormente se coloca esta sobre el suaje y se procede a doblarla en forma circular con varilla y la ayuda de un martillo. Lo importante es lograr que los dos extremos de la lamina se junten y queden a nivel, no importando en estos momentos la forma que adquiera el anillo. Si se requiere se puede golpear con el martillo la parte superior de esta para lograr que ambos extremos se toquen. Una vez logrado lo anterior se coloca el anillo sobre el área de soldado y se une con soldadura. Posteriormente se enfría y se seca la pieza. Con la ayuda de una lastra de acero para anillos, se le da la forma circular, utilizando un martillo. Es importante golpear con cuidado solamente un extremo del anillo para dar forma circular, ya que si se golpea en todo el cuerpo le daríamos la forma cónica de la lastra. Posteriormente, una vez logrado que el anillo adquiera su forma circular, se proceden a soldar sobre su superficie las texturas decorativas, en caso de que existan. Por ultimo usando una lima que elimina el exceso de soldadura de la unión del anillo hasta desaparecerla, luego se lija con papel lija del # 500 y se pule y abrillanta.

Elaboración de un anillo abierto Para elaborar un anillo abierto, se debe conocer primero el tamaño de la lamina como si se fuera a hacer un anillo cerrado, (ver inciso anterior) Posteriormente, con esta medida, se realiza un dibujo sobre papel con la forma deseada del anillo que uno desea y se agrega al esquema la longitud del anillo según el diseño. Con tijeras se recorta el dibujo en papel y se coloca en el dedo del cliente para conocer la forma y el tamaño final. De esta manera si el anillo es más grande que el tamaño de medida exacta, el exceso de longitud se observara al colocar el diseño de papel en el dedo del cliente.

Con tijeras se recorta el dibujo en papel y se coloca

en el dedo del cliente para conocer la forma y el tamaño final. Es importante siempre conocer el tamaño real del anillo del cliente, para evitar que este le quede chico.

Ejemplos de anillos tipo abiertos

Patrones para Anillos

Tamaño de la lamina para hacer un anillo

Como hacer un anillo La siguiente tabla proporciona la longitud de la lamina que se debe usar para hacer un anillo. Ejemplo: Para hacer un anillo del No. 6 1/2 con una lamina de plata de grosor del No. 18 se va a requerir una longitud de 55.9 mm (o 5.59 cm) de lamina (del No. 18), para que cuando esta sea doblada en circulo nos de el tamaño exacto del anillo deseado. Nota: Adicionar a los valores de la Tabla Inferior 0.5 mm a la longitud de la lamina descrita en el cuadro inferior si el anillo de tipo banda es más ancho de 4 mm.

Esta tabla proporciona la longitud de la lamina que se debe usar para un anillo.

Formula para Calcular el Tamaño de la Lamina

La Formula que se emplea para calcular los datos de la Tabla superior es:

(D)(Pi) + 3 veces G = L (*)

D = Diámetro interno del anillo (anillera) Pi = 3.1416 G = Grosor de la lámina L = Longitud de la lamina (*) Si el ancho del anillo es igual o mayor a 4 mm, agregarle a la longitud final de la lamina 1 mm extra. Nota: Circunferencia o Perímetro = (diámetro) (Pi) El área de una Circunferencia = (Pi) (radio al cuadrado)

Pesos de metales preciosos

Para encontrar el peso de una joya en un metal diferente en el que se encuentra hecho se debe hacer: 1 ) Encontrar el metal en la primera columna vertical. 2) Multiplicar el peso de la joya por el factor que se localiza en la misma columna horizontal en el nuevo metal deseado. Ejemplo: un anillo de 13 g de oro de 18 k, cuanto pesaría en plata Sterling (.925) ?

(13 g) (0.68) = 8.84 g en plata Sterling

Tabla comparativa de Pesos de Metales Preciosos

Pla- tino 24 k 22 k 18 k 14 k 10 k 9 k Ag

999 Ag 925

Platino 1.00 0.90 0.82 0.70 0.60 0.53 0.53 0.49 0.48 24 k 1.11 1.00 0.91 0.78 0.67 0.59 0.58 0.54 0.54 22 k 1.22 1.10 1.00 0.86 0.73 0.65 0.65 0.60 0.59 18 k 1.42 1.28 1.16 1.00 0.85 0.76 0.75 0.69 0.68 14 k 1.66 1.50 1.36 1.17 1.00 0.89 0.88 0.81 0.80 10 k 1.88 1.69 1.54 1.32 1.13 1.00 0.99 0.92 0.90 9 k 1.90 1.71 1.56 1.34 1.14 1.01 1.00 0.93 0.92

Ag 999 2.04 1.84 1.68 1.44 1.23 1.09 1.08 1.00 0.99 Ag 925 2.07 1.87 1.70 1.46 1.25 1.11 1.09 1.01 1.00

Ag = Plata / Ag 999 = Plata Fina / Ag 925 = Plata Sterling

Nota: Esta tabla no es precisa para todas las aleaciones de Metales Preciosos, sin embargo da una aproximación muy razonable.

Grosores de metales finos

Tabla comparativa de Grosores de Metales Finos

Tabla comparativa de Grosores de Metales Finos B & S Gauge Pulgadas milímetros B & S

Gauge Pulgadas milímetros

1 0.289 7.348 17 0.045 1.149 2 0.258 6.543 18 0.040 1.024 . 0.250 6.350 19 0.036 0.912 . 0.234 5.953 20 0.032 0.812 3 0.229 5.827 . 0.031 0.795 . 0.219 5.556 21 0.028 0.723 4 0.204 5.189 22 0.025 0.644 . 0.203 5.154 23 0.023 0.573 . 0.188 4.762 24 0.020 0.511 5 0.182 4.621 25 0.018 0.455 . 0.172 4.366 26 0.016 0.405 6 0.162 4.115 . 0.016 0.396 . 0.156 3.969 27 0.014 0.360 7 0.144 3.664 28 0.013 0.321 . 0.141 3.572 29 0.011 0.286 8 0.128 3.263 30 0.010 0.255 . 0.125 3.175 31 0.0089 0.226 9 0.114 2.906 32 0.0080 0.200 . 0.109 2.778 33 0.0071 0.180

10 0.102 2.588 34 0.0063 0.160 . 0.094 2.381 35 0.0056 0.142

11 0.091 2.304 36 0.0050 0.130 12 0.081 2.052 37 0.0045 0.114 . 0.078 1.984 38 0.0040 0.100

13 0.072 1.828 . . . 14 0.064 1.628 . . . . 0.063 1.588 . . .

15 0.057 1.449 . . . 16 0.051 1.291 . . . . 0.047 1.191

. . .

Grosores para fabricación

Las siguientes medidas de GROSOR son las que se recomiendan en los diversos diseños de joyería. Lamina para Anillos y Argollas de Matrimonio Mujer: 6.0 X 1.2 mm en Plata 6.0 X 1.0 mm en Oro Hombre: 10.0 X 1.5 mm en Plata 10.0 X 1.25mm en Oro. Lamina para Bisel o Engaste: Plata: 0.90 a 1.0 mm (para asiento escarbado) 0.50 a 0.6 mm (sin escarbar) Oro: 0.70 a 1.0 mm (para asiento escarbado) 0.45 a 0.5 mm (sin escarbar) Alambre para Ganchos para Aretes: 0.70 a 0.80 mm X 35 mm de largo

Lamina para Brazaletes: 1.0; 1.5; 2.0 mm para brazaletes sólidos 0.80 para brazaletes huecos. Lamina para Repujado: Plata: 0.50 a 0.60 mm Oro: 0.40 a 0.45 mm Alambre para Eslabones - Anillos de Argollitas: Plata: 0.90 a 1.00 mm Oro: 0.80 a 0.90 mm

Para Usar Anillos y Argollas 16 gauge para Anillos de Mujer 14 gauge para Anillos de Hombre Para Biseles 32, 30, 28 gauge Alambres para Ganchos de Aretes 22, 20 gauge

Braceletes 18, 16, 14 gauge Repujado 24, 22 gauge Para eslabones - anillos de 22, 20, 18 gauge

Cuidado de las piedras Semipreciosas

Con el objeto de no dañar las piedras semipreciosas en el trabajo de joyería se recomienda: 1) No sumergir en ácidos, detergentes o sales decapantes las siguientes piedras: Ámbar, Coral, Lapislázuli, Marfil, Malaquita, ópalo, Perla, Turquesa, dobletes, similares 2) Las siguientes piedras son muy sensibles a los baños muy calientes: Ágata, Esmeralda, Rutilo, Rodonita, Rodocrosita 3) Poseen cierta tolerancia a los baños no muy prolongados: Berilo, Calcedonia, Citrino, Corindón, Diamante, Granate, Jade, Piedra Luna, Olivina, Cuarzo, Rubí, Zafiro natural, Zafiro sintético, Espinela natural y sintética, Topacio, Turmalina, Zircon, Zoisita. 4) Las siguientes piedras no toleran la flama o el calor: ámbar, Coral, Lapislázuli, Marfil, Esmeralda, Malaquita, ópalo, Perla, Rodocrosita, Topacio, Turmalina, Turquesa, doletes, similares

5) Se aconseja proteger las siguientes piedras del calor usando, papel de seda, algodón húmedo o papa (patata): Ágata, Berilo, Calcedonia, Citrino, Granate, Jade, Cuarzo, Piedra Luna, Olivina, Rodonita, Zafiro Natural, Zircon, Zoisita 6) Las siguientes piedras soportan el calor, sin embargo se debe evitar calentarlas directamente y protegerlas de corrientes de aire mientras estén calientes: Corindón, Diamante, Rubí, Zafiro sintético, Espinela natural y sintética. 7) Las siguientes piedras no aguantan baños galvánicos: Lapislázuli, Marfil, Malaquita, Perla, Turquesa, Símiles. 8) Se recomienda trabajar con baños tibios ya que no aguantan los cambios fuertes de temperatura: Ágata, ámbar, Calcedonia, Coral, Esmeralda, ópalo, Marquesita, Rodocrosita, Rodonita, dobletes. 9) Las siguientes piedras aguantan bien la mayoría de los baños: Berilo, Citrino, Corindón, Diamante, Granate, Jade, Piedra Luna, Olivina, Cuarzo, Rubí, Zafiro natural y sintético, Espinela natural y sintética, Topacio, Turmalina, Zircon, Zoisita.

Glosario de gemas

Ágata Azul, cornalina, musgosa, amarilla, marrón, verde. También las encontramos teñidas. Aguamarina Mutación del berilo esmeralda (Silicato de Berilo). Amatista Su tonalidad varia entre lila oscuro, violeta y rosado, pasando por toda la gama del color, reflejando rayos púrpuras. Apatita Su nombre proviene del griego: “Engañosa, mentirosa”, por que se confunde con otros minerales. En su variedad amarilla, se parece al topacio, también se encuentran verdes y púrpuras. Las más hermosas se encuentran en México. Aventurina De color verde con reflejos brillantes por sus inclusiones de mica, suele tener hematite y otros minerales, encontrándolos en tonalidades amarilla y azul. Basanita Su color es negro aterciopelado, es de una dureza excepcional y posee tonalidades similares al jaspe. Berilo Variedad de la esmeralda, también se presenta en tonalidades azul, verde, amarilla y transparente.

Calomela También del griego “kalos”: bello y “mel”: miel, a su bello tono hacen referencia estas palabras. Es transparente, traslucida y de brillo como el diamante; también se encuentra de color blanco grisáceo, pero la más común es de color miel. Cinabrio El verdadero origen de su nombre se perdió en el tiempo, pero es posible que provenga de los hindúes y signifique “sangre de dragón”. Posee en su formación un compuesto de azufre y mercurio. Cristaliza en el sistema romboédrico, en grupos de aspecto hexagonal. Crisoberilo Por su color dorado, recibe el nombre de los términos griegos “khrusos”: oro y “berulio”: berilo. Crisopacio De bello color verde, se lo utiliza en joyería teniendo inclusiones de níquel. Cuarzo Su base es el dióxido de silicio, de brillo vítreo y varia de color según las sustancias que se mezclan en su composición. Hay opacos y cristalinos, azules, rosas, verde cristal y ahumados. Su dureza es mayor que la del acero. Cuprita Su nombre proviene del latín “cuprum”: cobre. Es un cristal sumamente frágil y brillante, compuesto por cobre. Sus colores dan diversos rojos. Diamante Recibe su nombre del griego “además”: indomable, invencible, por ser la sustancia mas dura que se conoce. “además” deriva de “adamant”, luego “diamaunt, diamant” y por ultimo diamante. Puede ser incoloro, amarillento, rosado, azul o verde. Cuanto más incoloro más valioso. Esmeralda Es una variedad de berilo, se trata de silicato doble de aluminio y berilo. Su color verde se debe al contenido de cromo. Estena También llamada Titanita, de color amarillo, marrón, anaranjado, verdoso o con tonalidades negras. Es traslucida y constituyente habitual de muchas rocas eruptivas; los cristales grandes generalmente son oscuros. Espinela Su nombre proviene del latín “spina”: espina, por sus cristales puntiagudos. Es transparente pero también se la encuentra en tonos opacos, de color negro, rojo, azul o verde.

Fluorita De tonalidades entre el amarillo, limón y púrpura profundo, las hay también rosadas, verdes o incoloras. Granate Muy rico en facetas, se encuentra en rocas eruptivas de color rojo oscuro. Heliotropo Llamado “piedra sangre” por sus tonalidades, suele presentar también una mezcla de colores verde y rojo. Indicolita De color azul. Jaspe Cuarzo impuro, de color verde oscuro, azul grisáceo, amarillo y rojo. Generalmente presenta estrías en su coloración. Hay variedades traslucidas y reflexión de ondas de luz; debido a su porosidad. Lapislázuli Silicato de sodio y aluminio con inclusiones de sulfato de sodio y hierro. Se trata de un cristal metamórfico, de contacto con rocas calizas azules, de donde toma su color a veces muy profundo. Lazulita Su nombre proviene de la lengua alemana “lazurstein”: piedra azul. Tiene un color azul cielo o noche. Es muy frágil y de irradiación leve. Se la encuentra en cristales agudos, bipiramidales o en masas granulosas. Malaquita De color verde opaco con estrías oscuras. Marcasita De tonalidades verdosas o amarillas. Posee brillo metálico y a pesar de su aspecto es bastante frágil. Obsidiana Su color varia entre el verde oscuro y el negro. Ojo de Águila El mas reconocido es dorado amarillo, con elementos marrón oscuro, o azul con pigmentaciones verdes, aunque también se encuentran gemas con tonalidades del azul grisáceo al azul verdoso. Ojo de Gato Es un crisoberilo que cuando es atravesado por ondas de luz, produce un efecto óptico de reflexión con similitud al ojo de un gato. Se puede encontrar de color blanco, gris, verde, amarillo o marrón.

Ojo de Tigre Cuarzo de tonalidad amarillo dorado. Su brillo asemeja al ojo del tigre. Onix Se trata de la variedad ágata de color negro y con inclusiones de estrías y centros traslucidos, y verdes con inclusiones marrón claro. Ópalo Su nombre ha bautizado el fenómeno de la opalescencia que esta posee; es un fenómeno de reflexión de la luz que modifica su iridiscencia según el punto de información que nosotros tenemos. Según su formación se los separa en comunes, opalescentes y de fuego. Peridoto También llamado “olivino” por su color verde oliva. Es de brillo vítreo y se halla en rocas básicas. Piedra Lunar Es uno de los más abundantes de nuestro planeta. Es de la familia de la amazonita y labradonita o labradorita. Pirita "Oro de los tontos", confundía a los buscadores de oro de EE.UU. por su color y brillo. Rodocrosita La piedra Argentina puesto que es el único lugar en el mundo en donde se la encuentra en abundancia. Es de color rosado opaco con estrías blancas. Rubelita La podemos encontrar en varios colores: púrpura, roja y rosada. Rubí Proviene del corindón, teniendo cromo en su composición. El rubí rojo es el mas duro, casi mas que el acero; por este motivo se lo utiliza en metalurgia y en joyería. Rutilo Su nombre proviene del latín “rutilus”: rojo. Su color es amarillo, rojo o plateado, pero con motes negruzcos, de brillo similar al diamante y resplandor metalizado. Tanzanita Es muy difícil de encontrar, es traslucida de cristales tricolores, que en la antigüedad fue encontrada en Tanzania, de donde recibe su nombre. Actualmente se halla de un solo color, transparentes, amarillas o azules. Topacio De gran dureza, los hay transparentes, azul, verde, rosa y el más frecuente amarillo, amarillo ámbar, topacio ahumado y topacio rubí, siendo este ultimo

muy usado en joyerías. Turmalina Es un cristal piro eléctrico y piezoeléctrico, se presenta en numerosas variedades, verde y rosado, azul y rosa, verde, negra. Turquesa Cuarzo opaco de coloraciones verdes y azules con estrías o bandas por inclusiones de plata o cobre. Zafiro Es otro corindón de color azul oscuro hasta blanco, y lo encontramos a su vez en forma transparente siendo casi tan puro como el diamante.

Pegamento para las gemas

Pegamentos para las gemas en joyería

Cuando se necesita pegar una piedra a un diseño de joyería se pueden emplear pegamentos epoxicos los cuales solidifican en poco tiempo (desde 5 minutos a 16 horas) Ejemplo: Pegamento "Devcon" de 5 min. Estos pegamentos vienen en jeringa de plástico con dos émbolos (uno es el pegamento y el segundo el catalizador) y son más estables y seguros para mantener la piedra en su lugar que los pegamentos instantáneos tipo "Colaloca". Para usar estos pegamientos se deben seguir las instrucciones del producto y aplicarlo sobre joyería que se encuentre perfectamente limpia y sin rastros de grasa o pasta de pulir. No se recomienda mojar la joyería que posee piedras pegadas con pegamento epoxico.

Si se desea separar una piedra que anteriormente ha sido colocada con estos pegamentos epoxicos, se recomienda calentar ligeramente el diseño con una lámpara de alcohol para que se ablande el pegamento y usando una aguja separar sin daño alguno la piedra del diseño. Pegado de piedras no preciosas Cuando se ha quebrado una piedra no preciosa de regular tamaño, se sugiere utilizar este método antiguo, natural y efectivo. MATERIALES: Goma laca (de la utilizada para fijar cabello) en escamas, tal como se vende en las droguerías.

PROCEDIMIENTO: La goma laca se pulveriza (fácilmente) lo mas fino que se pueda y se coloca entre las dos partes de la piedra quebrada. Si se desea se pueden amarrar las partes, cuidando que la goma laca permanezca en su sitio. Enseguida se mete al horno colocando a un lado un platito con laca como testigo para observar en que punto se funde la goma laca que se encuentra en la piedra. En estas condiciones se mantiene la pieza un tiempo mas dependiendo del tamaño para asegurarse de que se funde la laca del interior. Posteriormente se deja enfriar lentamente el horno y se comprueba el resultado de la unión de la piedra. CONCLUSION: Este procedimiento es muy antiguo, y se utilizaba hasta para pegar piedras de molino o metates, en épocas donde no se habían inventado los epoxicos.

Ajuste de Tamaño de Anillos

Como ajustar el Tamaño de un Anillo Cuando tengas que reajustar un anillo ya hecho a una nueva medida, hazlo aproximadamente 0.3 cm más chico que el tamaño final deseado. Posteriormente limpia (elimina) solamente la soldadura que se encuentra en la parte interior del anillo. Seguido, coloca el anillo en la lastra y golpea con cuidado la soldadura que se encuentra en el exterior del anillo hasta que el anillo alcanza el tamaño deseado. Finalmente, limpia, lija, pule y abrillanta el anillo. Esto te va a ayudar a ser mas preciso en el reajuste del tamaño del anillo, además de que la unión va a ser mas fuerte.

Como escoger el tamaño de un anillo

METODO 1): Un método para escoger el tamaño de un anillo se debe de seleccionar el sistema de medición de este. El mas usado en América es el Sistema Americano. Si no conoces tu talla de anillo basta con medir la circunferencia de tu dedo (en milímetros) y elegir la talla mas parecida en la tabla. Los tamaños de anillos más comunes en mujeres son del 6, 7.0 y 7.5 (promedio = 7), y en los hombres son del 9 al 10 También se incluyen las tallas correspondientes al sistema Británico de letras para aquellos que estén mas familiarizados con esa escala.

En la siguiente tabla se incluyen los dos diferentes sistemas.

Numero del anillo Sist. Americano

Tamaño en milímetros

Numero del anillo Sist. Británico

4 47 mm H 4.5 48 mm I 5 49 mm J

5.5 50 mm K 6 52 mm L

6.5 53 mm M 7 54 mm N

7.5 55 mm O 8 57 mm P

8.5 58 mm Q 9 60 mm R

9.5 61 mm S 10 62 mm T

10.5 63 mm U 11 65 mm V

11.5 66 mm W 12 67 mm X

12.5 68 mm Y

METODO 2): Otra manera de conocer el tamaño del anillo que necesitas es midiendo el diámetro interno de alguno de tus anillos y compararlo con las medidas presentadas en la tabla inferior.

No. Diámetro en m.m.

Circunferencia en m.m. No. Diámetro

en m.m. Circunferencia

en m.m. 1 12.0 37.7 7 1/2 17.0 53.4

1 1/2 12.5 39.3 8 17.7 55.6 2 13.0 40.8 8 1/2 17.8 55.9

2 1/2 13.2 41.5 9 18.4 57.8 3 13.7 43.0 9 1/2 19.6 61.6

3 1/2 14.2 44.6 10 19.7 61.8 4 14.3 44.9 10 1/2 19.9 62.5

4 1/2 14.9 46.8 11 20.0 62.8 5 15.2 47.8 11 1/2 21.4 67.2

5 1/2 15.7 49.3 12 21.5 67.5 6 16.0 50.3 12 1/2 21.9 68.8

6 1/2 16.3 51.2 13 22.2 69.7 7 16.8 52.8 ...........

NOTA: si el anillo esta ovalado, toma dos medidas, la del diámetro mayor y la del diámetro menor y divídelas entre dos.

Como agrandar argollas de matrimonio

Si se desea agrandar hasta un numero más grande un anillo de bodas que no tenga piedras montadas se puede hacer el siguiente procedimiento.

Agrandador y achicador de anillos Se debe de recocer con fuego el anillo para ablandar el metal. Posteriormente, se puede agrandar este solamente medio numero usando un agrandador de anillos, el cual realiza una fuerza interna en el anillo expandiendo las paredes de este hacia el exterior.

Agrandador de anillos de golpe Por ultimo se lima el interior del anillo para alcanzar el siguiente medio numero de tamaño. Es importante no limar los quintos o marcas que posea este en su interior..

Como seleccionar tus argollas de matrimonio

Tus argollas matrimoniales deben ser justo las que desean. Son un accesorio que usaran por siempre. 1. Acudan a una buena joyería. 2. Lo sencillo es lo más elegante. 3. Para que tengan la seguridad de que sus anillos son de excelente calidad, pidan garantía. 4. Las alianzas deben ir de acuerdo con el estilo del anillo de compromiso de la novia. 5. Recuerden que el precio no es determinante de la calidad de un anillo, aunque siempre se paga un extra por la elegancia del lugar donde se adquiere, el prestigio de la marca, la reputación del joyero, el diseñador que creo la joya o la nacionalidad de la pieza. 6. Si cuentan con un presupuesto bajo, les conviene visitar talleres. 7. Vayan juntos a comprar sus argollas para que sean realmente al gusto de ambos. 8. Piensen que será una joya que debe ser cómoda, sin bordes que lastimen, demasiado pesada o con piedras que se incrusten en la piel. 9. Hay modelos muy clásicos que convienen para una pareja tradicionalista; los demás diseños suelen pasar de moda.

10. Aunque el oro amarillo es el mas utilizado, se puede combinar oro blanco y amarillo, o hacerlos de platino.

En que fijarte al escoger el anillo El anillo de compromiso que le vas a regalar a tu novia representa un conjunto de diversos sentimientos y el más grande es el amor. Cuando lo vayas a escoger, piensa primero en el estilo de la montadura, si lo quieres clásico o moderno, en oro blanco o amarillo o bien, en platino. Escoge el color que creas le va a gustar a tu novia. Una vez decidido el modelo del anillo enfócate a escoger la piedra, que generalmente es diamante. Pídele a tu joyero de confianza que te explique perfectamente todas las características de esta piedra que talla es, que color tiene, que pureza posee y de que tamaño es. En aconsejable que sacrifiques el tamaño de la piedra y que des calidad, pues es mejor escoger un diamante muy puro y pequeño que uno grande de muy baja calidad, que no va a lucir bien y que será peligroso usar diariamente. Toma en cuenta la pureza de la piedra aunado al color de la misma, trata de escoger un diamante que sea lo más puro, blanco o incoloro posible. De ser posible visita a un joyero que te enseñe los diamantes sueltos, para que los veas antes de montarlos en el anillo, así estarás seguro de ver el diamante con un lente de aumento especial y veras la calidad del mismo. Recuerda que tu joyero te debe explicar todas las dudas que tengas, pues es un momento muy importante por el que estas pasando. Después de haber dado el anillo de compromiso, visita nuevamente a tu joyero de confianza y escojan entre los dos las argollas de matrimonio, es muy importante que tu novia lleve al anillo de compromiso ese día, para que escojan un modelo de argollas que le combine al anillo. Recuerda que las argollas les tienen que gustar a los dos ya que las usaran de por vida.

Significado de anillos y arras de matrimonio

Las Arras de Matrimonio Las 13 arras representan en el rito muzárabe, los bienes repartidos en los doce meses del año y una mas para compartir con los pobres. El novio le hace entrega a la novia como símbolo de que los bienes materiales de ambos serán compartidos y de que no faltaran en casa. El numero trece -cantidad de monedas- es de buena suerte. En la antigüedad, las arras constituían una garantía de cualquier obligación aceptada o convenida. No eran una dote del marido, ni siquiera un residuo del antiguo precio de la mujer. Calificadas como garantía del acuerdo o promesa de matrimonio (el arra responsalicia), son una institución de origen oriental recogida por el Derecho Romano para reforzar el cumplimiento del acuerdo convenido entre los esposos: si se incumple la promesa de matrimonio, se pierden las arras. En el Derecho Romano fueron consideradas como una donación, sponsalitia lergitati, y el Derecho Germanico-Visigodo establecido en España sigue esta línea con el apoyo de la Iglesia. No obstante, los textos legales españoles formulan generalmente limitaciones al valor de las arras, que en no pocos casos resulta excesivo. Un documento toledano de 1530 señala que esta establecido que nadie puede dar arras a su mujer por un valor superior a quinientos sueldos. Algunos fueros municipales adecuan las arras a la condición de la esposa, según sea esta villana o aldeana, y están constituidas generalmente por tierras y ganado. En ese mismo sentido, la recopilación de fueros aragoneses distingue a la infanzona de la villana. La primera puede recibir como arras tres de las mejores heredades del esposo, mientras que a la villana se le dará un campo de sembradura y un cáliz de semillas. En la formula medieval se ofrecen ya en moneda: "doy en arras a vos estos florines de oro". El Fuero de Teruel distingue a las esposas y doncellas de las viudas: a las primeras se les puede dar veinte maravedíes alfonsíes; a las segundas, solo diez. Las arras, no obstante, son motivo de confusión con la donación que hace el esposo a la esposa. Varios textos utilizan el termino dotar ("de dotar muller infanzona"), como en el caso del Fuero de Pamplona, y se distingue también entre primeras

o segundas nupcias. Así, al entrar en la Edad Moderna, las arras quedan desfiguradas. Algunos especialistas aseguran que sustituyen a la donación por causa de matrimonio (donatio propter nuptias) y las llaman "arras hispánicas", lo cual revela una matización que las diferencia, e incluso adquieren el significado del viejo precio de la virginidad, pues se las considera remuneración del pudor o la nobleza. También se denominaron (y se siguen denominando) arras a las monedas que se entregan en la ceremonia religiosa: doce monedas de oro o plata y una de metal, que han de bendecirse antes de la velación. Con esa entrega de arras el matrimonio queda perfeccionado en cuanto a su base contractual. Que los esponsales tenían valor de matrimonio lo demuestra un suceso famoso protagonizado por Doña Maria de Fonseca, quien tuvo que ser depositada en el propio palacio de los Reyes Católicos al verse disputada por dos maridos: uno sostenía haber celebrado nupcias con ella, y el otro afirmaba ser su marido por palabras de presente, ya que había intercambiado con ella los verba ante un grupo de amigos. Gano este ultimo el pleito, al probarse que había sido así. Don Rodrigo de Mendoza logro de esta forma a Doña Maria frente a Don Pedro Ruiz de Fonseca. Después, abandono el palacio para ser virrey de Valencia. En ese periodo en el que los novios son esposos pero todavía no constituyen matrimonio, a la esposa le corresponde preparar el ajuar. Se trata de bienes muebles, no solamente vestidos o lencería. En el Poema del Mío Cid, el ajuar se cifra en dinero: tres mil maravedíes de plata. En otros casos domina la indumentaria: sayas, haldas o calzas, así como lienzos y cuanto cubre la cama. Los textos históricos muestran una cierta ambigüedad al designar las distintas aportaciones patrimoniales a la sociedad conyugal. Las arras están ligadas de forma especifica al acto esponsalicio, mientras que el ajuar se relaciona con la preparación de las nupcias. El valenciano consistía en ropas no lujosas que no debían ocupar mas de cuatro cofres. En la comarca leonesa de Maragatería, el día de la boda se realizaba un solemne traslado del ajuar de la novia a su nueva casa, utilizando para ello carros engalanados. Anillos o Argollas de Matrimonio La tradición dice que la argolla será la que protegerá a la novia de los malos espíritus. Los egipcios lo usaban antes del nacimiento de Cristo, y su forma circular simbolizaba la eternidad ya que no tiene principio ni fin. En el siglo III A.C., los griegos comenzaron a colocarse estos anillos en el tercer dedo sin contar el pulgar, ya que se creía que la vena del dedo anular llega directo al corazón lo que significaba estar en contacto con los sentimientos, porque se pensaba que nacían en ese lugar. Anillo de compromiso En la época medieval, el hombre que deseaba casarse con alguna mujer debía ofrecer una dote a la familia de la novia. Las joyas y las piedras preciosas se

incluían a menudo en este tipo de pago, porque además simbolizaban el compromiso. Entonces, se creía que si el novio le obsequiaba un anillo de diamante en señal de su amor y deseo de contraer matrimonio y el hecho de que la novia lo usara, eran actos que indicaban la intención de la pareja de casarse en un año máximo. En la actualidad, los enamorados se inclinan por unas argollas de compromiso de oro que es un par de milímetros más delgado que el anillo de matrimonio. Aros de matrimonio Antiguamente, el esposo ataba los tobillos y las muñecas de la novia con cuerdas hechas de yerbas, porque la tradición decía que con este ritual el alma de la mujer no lo abandonaría rápidamente. Al paso de los años y con los cambios en las creencias, el sentido y el material de las cuerdas evolucionaron. Hoy, los esposos intercambian los anillos y se los colocan en el dedo anular en señal de alianza. Los anillos de hierba pasaron a ser de cuero, pero como se deterioraban por el uso se opto por la piedra pulida. Esta, aunque era resistente, era poco o nada estética, así que se opto por los metales hasta llegar a los preciosos como la plata y el oro.

Mancha de fuego en plata

Como soldar joyería con ácido Borico

Muchas veces cuando se fabrica joyería de plata, en el momento de estar puliendo las piezas sale sobre su superficie una mancha o película obscura la cual impide que la joyería tenga un acabado brillante. Esta mancha obscura se llama "Mancha de Fuego" y es producida por la oxidación del cobre presente en la joyería de plata cuando se emplea exceso de calor (y sin usar una flama reductora en el soplete) en el momento de recocer o soldar las partes de la joyería. (La joyería de plata posee una proporción de 7.5 % de cobre para dar la aleación de Sterling o .925). Una forma de evitar que aparezca esta mancha es cubriendo la superficie de la pieza con una mezcla de ácido Borico y Alcohol. La pieza se sumerge en esta solución, luego se seca usando el fuego del soplete, lo cual hace que el alcohol se encienda y evapore dejando una cubierta uniforme de color blanco sobre la superficie de la joya. Posteriormente se aplica el fundente en el área que se desea soldar. Esta mezcla de ácido Borico y Alcohol se emplea también para cubrir la joyería de oro cuando se va a soldar o a reparar para evitar que el fuego no afecte el terminado o brillo de la pieza. Es importante revolver la mezcla del ácido Borico y Alcohol antes de sumergir la pieza de joyería o si se va a aplicar esta solución con pincel para resuspender el ácido bórico que tiende a precipitarse en el fondo del recipiente. Así mismo no se debe de inhalar los vapores de la mezcla de ácido Borico y Alcohol cuando se enciende con el fuego ya que es dañino para la salud.

Ácido Borico El ácido bórico es un compuesto químico que contiene boro, hidrogeno y oxigeno. Es un ácido débil. Existe en forma de cristales incoloros o de polvo blanco y es soluble en el agua. El ácido bórico es un borato comercialmente importante empleado frecuentemente como antiséptico, insecticida, producto ignifugo y conservante alimentario. También se emplea en adhesivos, detergentes, en la fabricación de cristal y papel, y para reducir el punto de fusión de las soldaduras.

Eliminación de la mancha en la plata

Muchas veces cuando se fabrica joyería de plata, en el momento de estar puliendo las piezas sale sobre su superficie una mancha o película obscura la cual impide que la joyería tenga un acabado brillante. Esta mancha obscura se llama "Mancha de Fuego" y es producida por la oxidación del cobre presente en la joyería de plata cuando se emplea exceso de calor en el momento de soldar las partes de la joyería. (La joyería de plata posee una proporción de 7.5 % de cobre para dar la aleación de Sterling o .925). Una manera de eliminar esta mancha obscura es mediante el ácido Nítrico. Se prepara una solución al 50% de ácido nítrico en agua (ver nota mas abajo) y se coloca en un recipiente de plástico duro. Posteriormente se va a sumergir en el ácido la joyería ya terminada (antes del proceso de pulido) usando una coladera de plástico. Es muy importante que este proceso se trabaje al aire libre ya que se van a producir gases tóxicos durante la preparación del ácido y la inmersión de la joyería en este. Así mismo evitar el contacto con la piel ya que causa quemaduras. El tiempo de inmersión de la joyería en el ácido es de aproximadamente 10 a 20 segundos. Durante este tiempo el ácido va a atacar la joyería disolviendo la mancha de fuego y también parte del metal de la pieza, Por ello muy importante estar atentos a no dejar mucho tiempo la joyería en el ácido. Al finalizar el tiempo de inmersión en el ácido, la joyería va a tener una película de aspecto gris sobre su superficie. Se sumerge la joyería en una solución de bicarbonato de sodio saturado en agua (ver nota) para neutralizar la acción del ácido y posteriormente se enjuaga esta en agua corriente. Por ultimo, se pule la joyería usando mantas de algodón y cepillos de cerda impregnados de pasta para pulir,

Con forme se va usando la solución del ácido nítrico al 50% se va saturando de cobre y su color se va volviendo azul claro, por lo que su poder para eliminar la mancha de fuego va haciéndose menor. Otra manera de quitar la mancha de fuego es lijando la pieza con lija de agua (para metal) de grano 180, luego con grano 360 o 400, después con grano 600 y si tiene a mano con grano 1000 o 1200. ----------- + Nota + ----------- La preparación de la solución con ácido es peligrosa. Siempre se adiciona primero el agua al recipiente y luego con mucho cuidado se agrega el ácido.

Eliminación de poros

Foredom para reparación de joyería

En algunas ocasiones nos encontramos que al terminar la joyería de plata u oro aparezca cierta porosidad, y eso arruina la calidad de nuestro trabajo. Con el siguiente procedimiento se puede eliminar los poros de la joyería. MATERIALES: Fresas o accesorios para el Foredom ya inservibles que se hayan usado para montar piedras o limpiar la joyería. PROCEDIMIENTO: Se toma la fresa y se coloca en el ladrillo para soldar, se recoce para ablandar el metal y con unas pinzas de mecánico se empieza a doblar el extremo opuesto del área que se usa normalmente. Se recomienda doblar la fresa a 1/4 del extremo y hacerlo a 90 grados en forma de "L". Cuando tienes ya la fresa ya doblada (se le llama martillo) la punta curveada la vas a diseñar a tus necesidades por ejemplo: para trabajos ya terminados de joyería y para cerrar poros se tiene que dejar lo mas redonda y pulida posible. Si deseas hacer una herramienta para dar textura al metal, la puedes hacer muy brava y esto lo logras sacándole punta. La forma de usarla es colocándola en el motor de chicote o Foredom y empezarla a girar con baja velocidad para que puedas dirigirla a la parte afectada por los poro y por medio del golpeteo de el martillo de forma muy delicada con la superficie da la joya ya terminada se empieza a comprimir el

metal y eso hará que los poros se cierren. Por ultimo, la marca que dejo el golpeteo de la fresa con el metal se puede eliminar lijando esta zona con una lima musa y luego con papel lija de agua para posteriormente darle lustre.

Fabricación de anillo - Cálculos de costos

Fabricación de anillo, calculo de lamina, peso y cotización. Los siguientes cálculos son para la elaboración de un anillo en donde se desea conocer el tamaño de este, cantidad de metal y costo del mismo de manera anticipada para poder ofrecer una cotización aproximada al cliente antes de la fabricación del anillo. En este caso se pone como ejemplo la elaboración de un anillo de matrimonio de 18 K de Oro, del Numero # 6 con ancho de 5 mm y un grosor de lamina calibre 18. Se siguen las siguientes etapas: ===================================== A) Conocer la longitud de la lamina. ===================================== Para conocer la longitud de la lamina que se requiere para elaborar un anillo se sigue la siguiente formula: (D)(Pi)+3G = L* Si A es igual o mayor a 4 mm al valor de L se le agrega 1 mm Pi = 3.1416 G = grosor de la lamina L = longitud de la lamina A = ancho del anillo

D = diámetro de circunferencia de la anillera del anillo que se desea hacer Con esta formula se puede obtener la longitud exacta de una lamina para obtener un anillo deseado. Ejemplo. Para hacer un anillo del # 6 en calibre 18 (1 mm de grosor) y de un ancho de 5 mm se necesita la siguiente lamina: El diámetro de la anillera en este numero es de = 1.62 cm. La formula quedaría: D = 1.62 cm Pi = 3.1416 G = 0.1 cm A = 0.5 cm L = ? (1.62)(3.1416) + 0.3 = 5.4 cm L = 5.4 cm Debido a que el ancho del anillo es mayor a 4 mm, por tanto se incrementa 1 mm a la longitud L obtenida: L = 5.4 + 0.1 = 5.5 cm Por tanto la longitud total "L" de la lamina que se requiere para hacer el anillo es de 5.5 cm. ===================================== B) Calculo de la cantidad de Oro Fino ===================================== Para calcular la cantidad de metal precioso de Oro (18k) que se requiere para la elaboración de este anillo ejemplo. Se procede lo siguiente: 1- Calcular la cantidad de oro fino que se posee una joya de 18k. Este se obtiene de la siguiente manera. 24k -- 100 % 18k -- x = 75 % De esta manera una joya de 18k posee el 75 % de oro fino y el 25% de aleación de cualquier otro metal.

2- Para conocer el peso del metal que se requiere para la elaboración de este anillo ejemplo. Se recurre a la calculadora llamada "Calculadora de Metales" que se encuentra en la Biblioteca de Joyería YBARRA - http://www.raulybarra.com/biblioteca En la calculadora de metales se escriben los valores del anillo. - Tipo de Metal = Oro 18 K - Forma del Metal = Lamina - Numero de Piezas = 1 - Grosor = 1 mm - Ancho = 5 mm - Longitud = 55 mm El resultado de este calculo da la densidad de esta lamina y para este ejemplo es que la lamina de oro de 5.5 cm para hacer el anillo de oro de 18 K pesara: 4.29 g ===================================== C) Calculo del Costo del Oro ===================================== Para calcular el costo del oro de 18k para este anillo se procede de la siguiente manera: Sabemos que nuestra lamina pesa 4.29 g de oro de 18 K, entonces cual es la cantidad en gramos de oro fino que posee esta lamina: Entonces: 4.29 g -- 100% x -- 75% = 3.22 g de oro fino La lamina para hacer el anillo No.6 de 18k requiere de 3.22 g de oro fino (oro puro = 24k) Para conocer la cotización en México del oro fino se procede de la siguiente manera: En México la cotización del oro en el sector joyero se calcula a partir de la cotización del Centenario de oro o moneda de 50 pesos oro y se hace de la siguiente manera. El Centenario pesa 37.5 g de oro fino, por tanto si la cotización bancaria del Centenario el 12 de mayo de 2005 es de $5,960.00 pesos Mexicanos, entonces para conocer el costo de oro fino se hace lo siguiente; $5,960 -- 37.5 g de oro fino

x -- 1 g = $158.93 El costo de 1 g de oro fino a partir del Centenario de oro en México es de: $158.93/g Por tanto, en nuestro ejemplo de elaboración del anillo de oro, la lamina que se requiere para hacerlo posee 3.22 g de oro fino, por lo que esto va a tener un costo de: (3.22 g)($158.93/g) = $511.75 pesos Así, $511.75 pesos es el costo del metal para la elaboración del anillo ejemplo. Para obtener el costo de venta del anillo se tiene que incluir a este valor 1) Merma 2 % en oro fino 2) Costo de materiales (seguetas, ácidos, manta , etc.) 3) Costo de producción (renta, luz, empleados) 4) Costo de ganancias del taller (10%) 5) Costo de venta y/o representante 6) Costo de la Ganancia

Como calcular el costo de producción

Para obtener los costos de Fabricación de la Joyería, se deben considerar en el precio los siguientes puntos importantes los cuales se distribuirán de manera proporcional en el numero de piezas que usted (su taller) pueda producir en un mes. a) Costo de los materiales, rentas y salarios b) Porcentaje de Ganancia para Ud. c) Porcentaje de Ganancia para su Taller d) Porcentaje de Ganancia del distribuidor (promedio 15%) e) Porcentaje de Ganancia de la Tienda (promedio 50%). Si sus diseños los vende directamente al publico su nivel de ganancia será mucho mayor ya que no tendrá que dar porcentajes a personas intermediarias como son la tienda y los distribuidores. EJEMPLO de como calcular el costo de producción Para una persona que trabaja sola en su taller que posee en casa. Costos: a) Renta: $50 dlls/mes (renta aproximada del espacio que ocupa su taller dentro de la casa). b) Luz: $10 dlls/mes (gasto promedio mensual de los equipos de joyería). Si esta persona produce sin ayuda, 80 pares de aretes de plata al mes, de 10 g el par. Entonces los costos de los materiales serian aproximadamente: c) Plata: 800 g de los aretes + 40 g de perdida de plata (5%) = 840 g de plata el cual tendría un costo aproximado de $160 dlls (considerando el costo de la plata por kilogramo de $190 dlls). d) Materiales: Aproximadamente $60 dlls, por el costo de materiales necesarios

para producir los 80 pares de aretes. Estos materiales son por ejemplo: soluciones, seguetas, pasta de pulir, mantas, envolturas, etc. Por tanto los costos mensuales para producir 80 pares de aretes de plata de 10 g cada uno son de: $50 Renta + $10 Luz + $160 Plata + $60 Materiales = TOTAL: $280 dlls. e) Ganancia del taller (15 %) para que este crezca y/o pague reparaciones o mantenimiento de los equipos. El 15 % de $280 dlls es: $42 dlls El costo de los aretes es de: $50 Renta + $10 Luz + $160 Plata + $60 Materiales + $42 Ganancia del Taller = TOTAL: $322 dlls. Así, el costo de producción de los aretes seria de $4 dlls por cada uno, (se divide $322 dlls entre 80 pares de aretes). Si los aretes se venden a una tienda, se tiene que contemplar la ganancia del 50% para la tienda y 50% para el/la artesano(a). Por tanto el precio de los aretes seria de: $16 dlls cada par de aretes. En este ejemplo la tienda tiene una ganancia de $8 dlls, y el artesano(a) de $4 dlls. Como se observa siempre los intermediarios como son las tiendas ganan mas que la persona que fabrico la joyería. Por esto es siempre más recomendable tratar de vender directamente la joyería al publico para que así la ganancia sea mucho más alta. Si se vende la joyería directamente al publico, se recomienda darla más económica que el precio ofertado en las tiendas, para que el publico vea en su producto un precio atractivo. En nuestro ejemplo, el precio al publico del par de aretes vendido directamente seria razonable se $12 dlls, lo que representa aproximadamente un 30% de descuento del precio que se pagaría por estos mismos aretes si se comprara en la tienda ($16 dlls); y la ganancia para usted seria de $8 dlls por cada par de aretes, lo que representa el doble que si se vendiera la joyería a una tienda.

Fotografía de joyería

Para poder aumentar nuestro mercado de venta es importante promocionar nuestro trabajo por medio de catálogos y folletos para que nuestros clientes potenciales puedan conocer nuestro trabajo. Una herramienta que actualmente se ha vuelto muy importante en la difusión de los productos es el Internet, por lo económico y la facilidad de poder enviar información y archivos a grandes distancias a muy bajo costo. Para poder difundir nuestros diseños de joyería por medio del Internet necesitamos: a) fotografías y b) Una pagina web. Sugerencias de como tomar fotografías de joyería para una pagina de Internet: 1) Cámara. Utiliza una cámara que te permita acercamientos a tu joyería, puede ser una cámara digital o una cámara de 35 mm de preferencia con un lente macro para poder tener acercamientos y captar los detalles de tus diseños. Si no tienes una, pídela prestada a algún familiar o amigo a cambio de alguno de tus diseños de joyería. 2) Apuntes. Cuando tomes fotografías de tu joyería toma apuntes de todo lo que realizaste para que la siguiente vez lo puedas repetir sin tantas variables. Las notas que debes de tomar en consideración son: a) Hora y posición del sol

(para ver si obtienes mejores resultados en la mañana, medio día o en la tarde). b) Distancia de enfoque. c) Tipo y marca de película fotográfica (Te recomiendo asa 400) d) Velocidad y Apertura de lente. e) Densidad de Luz. f) Tipo de pantalla y fondo que usaste. Cuando tomes las fotos de tus diseños no interrumpas tu trabajo hasta que hayas terminado ya que las condiciones de iluminación y tu concentración se van a modificar.

3) iluminación. Toma las fotografías con buena iluminación, de preferencia a la sombra de un día soleado, o en el exterior si existen nubes que tapen los rayos del sol sobre tu joyería. 4) Brillos. Si tu joyería tiene un acabado de alto brillo, coloca alrededor de la mesa de fotografía una "tienda" que puede ser una sabana blanca para evitar que en tus diseños se refleje el paisaje incluyendo el perrito de la vecina. Esto va impedir también que los colores de paredes cercanas le den una tonalidad "extra" a tu joyería. Si necesitas mas iluminación sobre tu diseño, puedes dirigir luz con un cartón forrado de papel aluminio, usándolo como una especie de reflector. Si después de hacer unas pruebas te das cuenta que en las fotos de tu joyería el brillo es tan fuerte que impide se pueda ver el diseño con claridad, entonces puedes optar por: a) Tomar fotografías de estos diseños difíciles dándoles un acabado satinado (rayadito fino) por medio de una fibra fina para lavar los trastes de cocina. b) Aplicarles una capa fina spray para el cabello o de laca opaca que evita los brillos y que se vende en las tiendas de fotografía y/o de materiales para artistas. Antes de aplicarla pregunta en donde la compraste como poder eliminarla posteriormente. c) Si después de las pruebas anteriores no obtienes buen resultado y tu diseño no se ve bien por el brillo o el acabado que le diste, entonces no lo incluyas en este catalogo. Recuerda que el conjunto de los diseños debe de ser atractivo para quien va a ver tu pagina de Internet. 5) Acercamientos de la Imagen. Cuando tomes fotografías que siempre se mantenga la misma distancia para todos los diseños, de lo contrario vas a terminar que unos aretes para niña son más grandes en la imagen que el brazalete. Si vas a tomar la foto de un collar, realiza un acercamiento a la parte central del diseño y que la cadena salga y entre del recuadro de la foto. No tomes todo el collar entero ya que no se va a apreciar detalle alguno. 6) Fondo. Usa un fondo para la joyería que no distraiga a los diseños. Recuerda que el objetivo es que el cliente potencial admire tu joyería y no los ojos de tu novia. Te recomiendo un fondo oscuro mate. 7) Cantidad. De preferencia toma fotos de tus diseños de manera individual para poder captar mas detalles posibles. 8) posición. Si alguno de tus diseños no se puede parar, como por ejemplo los

anillos, puedes amarrarlos con un cabello largo y así sostenerlos para la fotografía. También se puede usar cera de abeja. 9) después de imprimir el rollo fotográfico, ve si se puede mejorar la calidad fotográfica modificando los colores o la densidad de la impresión (habla con la persona que revelo el rollo y pregúntele su opinión ), o por medio de la computadora. Te gusto el resultado? No? Si te das cuenta que la fotografía no es una de sus habilidades, pregunta entre sus amistades y tal ves encuentres a alguien que sea aficionado a ella, y puedas negociar las fotografías por diseños de joyería. Si no lo encuentras, te sugiero que contrates a un profesional. Recuerda que las imágenes van a vender tus productos.

Cámaras digitales para joyería

Cámaras digitales para joyería Las mejores cámaras digitales para fotografiar joyería deben de poseer dos características importantes, un lente Macro y un control de balance de tonos blancos. Estas dos herramientas son especialmente importantes en fotografía de joyería para obtener así detalles de objetos pequeños y con buena iluminación. El lente Macro en una cámara digital es una forma de obtener detalles precisos de objetos pequeños. Sin esta característica es prácticamente imposible conseguir fotografías detalladas de diseños pequeños de joyería. Las cámaras digitales que poseen la opción del lente Macro poseen un icono o figura en forma de flor o tulipán. ENTRE MÁS GRANDE SEA EL ZOOM OPTICO DE LA CAMARA ES MUCHO MEJOR. Se recomienda no usar el Zoom digital ya que distorsiona la imagen. El control de balance de tonos blancos es una característica de las cámaras digitales que se emplea para compensar la cantidad de luz que esta presente en el momento de tomar la fotografía. Esto es muy importante en la toma de fotos en joyería. Algunas cámaras están programadas para ajustarse al tipo de iluminación presente, como seria luz solar, luz de sombra, luz de lámpara de día o incandescente. Este ajuste permitirá que la fotografía resultante posea los colores más cercanos al objeto que se esta tomando la foto.

Dentro de las mejores cámaras digitales para tomar fotografías de joyería están: 1) Cámara digital Canon Power Shot S110 (ray) y Canon Power Shot A70 - Esta es una cámara fotográfica de 3.2 megapixeles que puede funcionar de manera totalmente automatizada o de manera manual para así controlar uno las variables que uno desee. La cámara posee lentes de zoom óptico de 2 x y un zoon digital de 5 x.. 2) Cámara digital Nikon Coolpix 4300 - Esta es una cámara de 4.0 magapixeles que obtiene imágenes brillantes y nítidas. Es fácil de programar y sus imágenes claras resulta ideal para fotografías de joyería. 3) Cámara digital Pentax Optio 550 - Esta es una cámara de 5.0 megapixeles y posee tanto controles automáticos como manuales para un ajuste personalizado de la fotografía. Esta cámara da fotografías con buena profundidad de campo. RESOLUCION: Las fotografías e imágenes digitales están formadas por pixeles, los cuales dependen de la resolución. Cuando hablamos en resolución en un contexto fotográfico, nos referimos normalmente a la nitidez de la lente o al tamaño de grano de la emulsión. Las imágenes digitales están compuestas de elementos de imagen llamados "pixeles", y cada imagen digital contiene un numero finito de estos bloques de información tonal. En el mundo de la fotografía digital, la resolución se refiere al numero de pixeles: cuantos más pixeles tenga una imagen digital, mejor será su capacidad de resolución. La primera duda que nos va surgir por tanto, es en torno a la resolución. A la hora de comprar una cámara, nos hablaran de números como 2, 3, 4, 5 Mega pixeles o las palabras "Interpolación de pixeles". La cantidad de puntos que un capturador CCD de una cámara digital y que puede leer de la realidad y transformar en una imagen digital se llama RESOLUCION. Así por ejemplo una cámara de 5 megapixeles tiene 5.000.000 de pixeles ( pixel=unidad mínima de la imagen) y que son producto de multiplicar 2.560 x 1920 (largo por ancho de la foto) De alguna manera el píxel es el equivalente al grano de la fotografía tradicional.

Lógicamente si tenemos una imagen digital formada por 100 puntos y la ampliamos en cualquier programa, como Photoshop u otro similar, obtendremos la misma imagen digital, pero con los puntos agrandados. Si tenemos la misma imagen, el mismo encuadre pero formada con 500 puntos, vamos a poder ampliarla muchas mas veces, antes de que se comiencen a ver los citados puntos. Una cámara de mayor resolución va a tener un coste mas alto. Con una cámara de 5 mega pixeles se podría imprimir muy satisfactoriamente una fotografía tamaño A-4, aproximadamente. (Aunque, dependiendo de que fotos y que hablaremos mas adelante, pueden imprimirse a mayor tamaño, sin perdida de calidad, manejando ciertas opciones de Photoshop) Si determinamos de antemano hasta donde deseamos llegar con la cámara digital, se puede obtener una ayuda para saber cual comprar. Si lo que deseamos es enviar fotografías por e-mail a amigos y trabajar para construcción de paginas web, sobrara con una cámara de 2.0 Mega pixeles, obteniendo una muy buena calidad para ver las fotografías por pantalla e imprimir a tamaños normales de 13x18 o 10x15 Si en cambio eres de los que gustan tener un álbum de fotografías impresas o imprimir las imágenes para colocarlas en marcos a tamaños en torno a A-4 o superiores, entonces no es suficiente con estos megas. Cuanta mayor resolución bastante mas precio. A mayor resolución se podrán imprimir imágenes digitales más grandes. Hay que tener cuidado con la palabra INTERPOLACION, ya que han comenzado a aparecer en algunas cámaras digitales. Anuncian en la cámara el valor 6 mega píxel (por ejemplo) y en las especificaciones técnicas indica que son 6 Megas interpolados, y aparece con letras más pequeñas: 4 Mega pixeles efectivos. Lo que hace la interpolación es agrandar los puntos capturados y a través de un calculo matemático saca un promedio de color entre un punto y otro o entre un grupo de puntos adyacentes. Tu puedes realizar esta misma operación en tu ordenador (photoshop, paint shop pro, photoimpact y similares) al agrandar la imagen utilizando la opción de interpolación, con lo que no aconsejaría comprar cámaras que de por si interpolen. La característica más importante es que con una cámara digital pueda obtener las misma calidad de fotos o mejor de las que obtiene con una cámara análoga o convencional. Esto lo define la resolución. La resolución se puede identificar

observando el numero de Megapixeles con los que esta diseñada. Generalmente la resolución normal es de 2.1 Megapixeles, si se tiene esta medida o más, la cámara es apta para tomar fotos de buena resolución. Una cámara digital debería tener por lo menos 1.280 x 960 pixeles de resolución real óptica (esto es 1,3 Megapixeles). Lo cual te permitirá conseguir excelentes impresiones de hasta 15 x 23 cm. Si esta va a ser tu primera cámara digital, no es necesario ir al rango de las multi-megapixeles; sin embargo si te puedes permitir una cámara de 2 Megapixeles, cómprala. La capacidad de resolución esta directamente relacionada con los recursos de memoria necesarios, es decir que para tomar buenas fotos se necesita usar una resolución que produce archivos de medio mega para arriba, entonces debe de incluir en la compra una tarjeta de memoria que sea por lo menos de 64 Mb para arriba, para que pueda tomar mas de 100 fotos, así usted se dará gusto tomando a lo que quiera y teniendo mas posibilidades de conseguir mejores fotos. Otra cosa que no tiene que ver con las características de la cámara es que usted adquiera un juego de baterías recargables, por que estas cámaras "chupan baterías", por lo que a la larga le saldrá mas barato tener su pilas recargables, que aproximadamente sirven para 400 cargas. De aquí en adelante usted puede buscar que la cámara tenga un buen zoom, que tenga pantalla para ver las fotos en la cámara y poder ver las fotos inmediatamente de que las toma y borrar las que no le gustan, un buen flash para tomar fotos en ambientes oscuros, etc., es decir ya los agregados que usted quiera.

Ejemplos de fotografías de joyería tomadas con la Cámara digital Canon Power Shot S110 (ray)

Nota: Las 3 fotografías fueron tomadas

a la misma distancia y hora

Fotografía tomada sin Zoom

Fotografía tomada con Zoom y lente macro (tulipán)

Fotografía tomada con Zoom, lente macro (tulipán) y Zoom digital de 5 x

ZOOM: Zoom versus estabilidad Mientras más se acerque al sujeto de la imagen mediante el zoom, mas deberá cuidar el movimiento de su mano al tomar la fotografía, pues la probabilidad de que la foto salga ‘movida’ aumenta considerablemente. Así las cosas, si usted es un fanático del zoom, es recomendable que se compre un pequeño trípode que le ayude a dar estabilidad a la cámara y evite que todas las fotos salgan ‘corridas’ a causa del más mínimo temblor de su cuerpo. Por desgracia, las pantallas de visualización de las cámaras no ofrecen la suficiente resolución como para notar los defectos causados por el temblor, que suelen ser descubiertos demasiado tarde; cuando se va a almacenar la foto en un computador o luego de imprimirlas. Ahora bien, si va a usar el zoom al aire libre y en un día soleado, no tendrá que preocuparse mucho por el movimiento, pues mientras más luz haya en el ambiente, menos tiempo requerirá su cámara para tomar una exposición y la probabilidad de una foto ‘movida’ disminuirá. De cualquier manera, si insiste en utilizar el zoom como herramienta principal en su trabajo fotográfico, trate de llevar consigo un trípode, o utilice algún elemento que le de estabilidad en el sitio de las fotografías; muchas veces la banca de un parque, una baranda o una mesa resultan de gran ayuda. Si no encuentra ningún elemento de apoyo para su fotografía, trate de apoyar la cámara sobre la ceja y la nariz, relájese y aguante la respiración al momento de presionar el obturador; eso le dará estabilidad adicional a su cuerpo y le permitirá tomar una mejor foto. No confíe en el zoom digital. Aunque la mayoría de cámaras que se venden en la actualidad incluye entre sus características principales un zoom digital, no es una buena idea utilizarlo con frecuencia. A diferencia de los lentes de acercamiento óptico, que funcionan como un telescopio al acercar la imagen para tomar la foto, los zoom digitales no efectúan acercamientos reales, sino que agrandan la imagen de la fotografía de forma virtual, a través de un efecto producido por software. De la misma forma como ocurre con una foto agrandada en un programa de edición fotográfica, mientras mayor sea el acercamiento del zoom digital, peor será la resolución de la imagen. NOTA: El zoom digital no es un elemento que se deba tener en cuenta a la hora de comprar su cámara, pues es posible conseguir mejores resultados con un software de edición fotográfica, que no solo le permite acercar la imagen

desde cualquier punto de la foto, sino que hace posible corregir defectos de iluminación y contraste.

Seguridad y preparación de ácidos

Seguridad y preparación de ácidos

En la fabricación de joyería se requiere el empleo de las soluciones de BICARBONATO de SODIO SATURADO saturado y de ÁCIDO SULFURICO al 10%. El ácido sulfúrico al 10 % sirve para limpiar el fundente de la plata y banquearla. La solución de bicarbonato sirve para neutralizar al ácido. En algunas tiendas de productos para joyero venden unos productos que no son a base a ácido y su función es similar a la del ácido sulfúrico. Si usted tiene la posibilidad de adquirir estos, lo puede hacer (solicite las instrucciones de uso). A continuación se describen los detalles. IMPORTANTE: Favor de tomar en consideración los siguientes puntos antes de comenzar a trabajar la joyería. Recuerde, las medidas de seguridad nunca salen sobrando y si pueden prevenir accidentes de consideración tanto en su persona como en el lugar en donde se encuentra. ANTEOJOS Acostumbre a usar los lentes de seguridad cada vez que trabaje en su taller. Estos le brindaran protección al soldar y pulir una pieza de joyería. Recuerde, los anteojos no protegen si no se usan. Tener un lugar de trabajo con BUENA ILUMINACION es importante tanto por seguridad como para su comodidad. VENTILACION Es importante que en el área de trabajo se encuentre una buena ventilación para que los gases producidos durante el soldado puedan ser eliminados. La ventilación se puede lograr abriendo ventanas o instalando un ventilador. Al pulir o abrillantar la joyería es importante usar una mascarilla o tapabocas para evitar inhalar las partículas de algodón y pasta que se desprenden de la manta.

GENERALES Es muy importante tener el taller de joyería en un área que NO contenga tapetes, cortinas y/o materiales que pudieran representar un riesgo de flamabilidad. Recuerde tener un EXTINTOR de fuego para cualquier emergencia. En caso de tener CABELLO largo, es importante mantenerlo recogido ya que representa un riesgo muy grande para usted en caso de que la maquina de pulir o el fuego del soplete lo alcancen. El usar un DELANTAL en el taller le servirá para proteger su ropa y cuerpo. Preparación de Substancias En la fabricación de joyería se requiere el empleo de las soluciones de bicarbonato de sodio saturado y de ácido sulfúrico al 10%. El ácido sulfúrico al 10 % sirve para limpiar el fundente de la plata y banquearla. La solución de bicarbonato sirve para neutralizar al ácido. En algunas tiendas de productos para joyero venden unos productos que no son a base a ácido y su función es similar a la del ácido sulfúrico. Si usted tiene la posibilidad de adquirir estos, lo puede hacer (solicite las instrucciones de uso).

SOLUCION de BICARBONATO de SODIO SATURADO:

La solución de bicarbonato sirve para neutralizar la acción del ácido sulfúrico. Es muy importante preparar esta solución antes que la del ácido para poder neutralizar su acción en caso de que se nos derrame cuando estemos preparándola. El bicarbonato de sodio es una sal blanca que viene en presentación en polvo. Se puede adquirir el boticas y en tlapalerías (ferreterías). Se recomienda comprar 2Kg de bicarbonato de sodio. Preparación del Bicarbonato de Sodio: Se vierte un litro de agua en un recipiente de plástico (que posea tapadera). Posteriormente, se comienza a echar cucharadas de bicarbonato al interior del recipiente. La cantidad de bicarbonato de sodio que se va a verter en el agua será hasta que este ya no se disuelva y se comience a depositar en el fondo de el recipiente. A esta solución se llama solución de bicarbonato de sodio a saturación. Ponga una ETIQUETA -- BICARBONATO DE SODIO -- a este recipiente para que todo mundo conozca su contenido.

Cuando la solución de bicarbonato neutraliza al ácido, se produce un burbujeo (formación de espuma) el cual dura hasta que se ha eliminado todo rastro de ácido.

Con el tiempo si usted nota que esta reacción de burbujeo (neutralización de ácido) no es tan vigorosa o ya no se presenta, significa que la acción del bicarbonato se ha agotado y se tiene que preparar una nueva solución.

SOLUCION de ÁCIDO SULFURICO de 10%

El ácido sulfúrico al 10% sirve para blanquear y limpiar el fundente de la superficie de la plata. El ácido sulfúrico es peligroso y requiere tener precauciones en su elaboración y almacenamiento (ver mas adelante). Este se puede adquirir de manera concentrada al 100% en boticas antiguas, tlapalerías (ferreterías) y tiendas que venden materiales y soluciones para laboratorios.

El ácido concentrado al 100 % es muy fuerte para la plata y se necesita rebajar al 10 % para poder usarlo en la joyería.

Preparación del ácido sulfúrico al 10 %: Antes de proceder a preparar el ácido sulfúrico al 10 % es muy importante haber preparado con anterioridad la solución de bicarbonato de sodio saturado antes descrita, ya que si se llegara a derramar un poco de ácido sobre la mesa o nuestra ropa, lo podemos neutralizar de manera segura vertiendo bicarbonato sobre el área derramada. MEDIDAS DE SEGURIDAD: Para la preparación del ácido sulfúrico al 10% se requiere: a) Un delantal, para proteger su ropa de cualquier accidente; b) Usar lentes de seguridad para evitar cualquier posibilidad de que el ácido le pueda salpicar sobre los ojos; c) Guantes de hule (de los que se usan para lavar los platos en la cocina) para evitar que sus manos tengan contacto con el ácido; y d) Preparar el ácido sulfúrico en un lugar al aire libre, afuera de su casa, ya que durante el proceso de elaboración se desprenden vapores de ácido, por lo que es importante que mientras estos se agoten, la solución se encuentre al aire libre. MATERIALES: Materiales para la preparación: 1) Materiales de seguridad descritos en el inciso anterior, 2) Un recipiente de plástico con tapa y de paredes gruesas de 2 litros de capacidad, 3) Una regla de PLASTICO de 30 cm de largo, y 4) Una tasa graduada de plástico.

PROCEDIMIENTO: 1) Prepare la solución al aire libre, NO dentro de su casa para evitar que los vapores generados durante la elaboración sean inalados por usted o queden en el interior de su recinto. Use los lentes de seguridad para sus ojos, el delantal de protección para su ropa y los guantes de hule para sus manos. 2) Vierta 900 mililitros de agua en el recipiente de plástico, puede medir esta cantidad de agua usando la tase graduada. IMPORTANTE: No se salte las etapas en la preparación de esta solución ácida ya que es muy peligroso si no lo sigue como se le esta describiendo.

3) Seque perfectamente los rastros de agua de la tasa graduada usando un trapo limpio antes de medir la cantidad de ácido. Esto es muy importante ya que el ácido sulfúrico concentrado es muy reactivo al contacto con el agua. Destape con cuidado la botella de ácido sulfúrico cuidando de que no se le vaya a caer o derramar. Recuerde tener cerca de usted la solución de bicarbonato saturado para neutralizar cualquier derrame de ácido. Vierta 100 mililitros de ácido sulfúrico concentrado en el interior de la tasa graduada y posteriormente tape el frasco que contiene el ácido concentrado. 4) Para verter el ácido sulfúrico sobre el recipiente que contiene 900 ml de agua es muy importante que el ácido NO CAIGA de golpe sobre el agua ya que esto produciría que el ácido salpicara hacia el exterior del recipiente. Para poder realizar esta operación, se va a utilizar una regla de plástico (NO USAR DE METAL), la cual vamos a sostener de manera inclinada en el interior del recipiente de plástico (que contiene los 900 ml de agua) tocando una de sus paredes internas (ver imagen).

De esta forma, es posible verter paulatinamente el ácido sulfúrico al interior de el agua, haciendo que este se deslice poco a poco sobre la regla de plástico. De esta manera vamos vertiendo despacio los 100 mililitros de ácido al interior del recipiente de agua. Es muy importante realizar este proceso paulatinamente para irle dando tiempo al ácido de reaccionar y mezclarse con el agua.

Esta reacción de preparación de ácido produce vapores de ácido los cuales se debe de evitar inhalar, además de generar calor por lo que se debe dejar enfriarla solución al aire libre antes de colocarle la tapadera. Cuando se desechen los ácidos, es muy importante neutralizarlos antes ya que de lo contrario se producirá una contaminación en el drenaje y aguas subterráneas, así como el deterioro de las tuberías metálicas. Para la neutralización se le va agregando al recipiente de ácido pequeñas cantidades de bicarbonato de sodio hasta que no se observe reacción alguna. Se recomienda hacerlo en el exterior del taller y verter poco a poco el bicarbonato, de lo contrario se va a derramar el ácido por la reacción tan violenta que puede hacer con el bicarbonato.

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