ANALIZADOR DE SEÑALES INFRARROJAS CON PC Este sencillo proyecto consiste en utilizar la PC para ver e identificar las diferentes formas de onda utilizadas para comandar aparatos por medio de controles remoto infrarrojos. Cuando no se dispone de osciloscopio.Este sencillo proyecto consiste en utilizar la PC para ver e identificar las diferentes formas de onda utilizadas para comandar aparatos por medio de controles remoto infrarrojos. Cuando no se dispone de osciloscopio.

La idea es simple: debido a que la luz infrarroja, emitida por el control remoto en cuestión, puede activar un foto-diodo o foto-transistor, utilizando uno de ellos conectado en la entrada de MICROFONO del PC, se puede introducir la señal (pulsos) emitida por el control remoto, al PC, para ser visualizada con el osciloscopio virtual. La amplitud de la señal se puede controlar con el ajuste de volumen, de la entrada de micrófono del PC.

Debido a los pocos componentes necesarios y a su reducido tamaño, este proyecto de puede construir usando un micrófono de mesa. De forma tal de que mediante un interruptor, se puede usar como micrófono o como sensor infrarrojo. Ver: Figura 2.

ComponentesUn micrófono de sobremesa para PC.D1 - Fotodiodo (se puede usar alguno sacado de un videogravador VHS en desuso).SW1 - Switch de dos posiciones.R1 - Resistencia aprox. (*) 1K, 1/4W o 1/8WLos componentes debe ser lo más pequeños que sea posible para poder instalarlos dentro de la "cabeza" del micrófono. Notas a tomar en cuenta

1) Cada vez que se utilice, se debe tomar la precaución de que no incida directamente en el sensor, la luz ambiente (lampara o sol), debido a que afecta la lectura.2) (*) Es aconsejable probar en R1 diferentes valores para una mejor lectura en la pantalla, ya que esta puede variar, según la sensibilidad de la tarjeta de sonido del PC y la luz ambiente.

AHUYENTADOR DE MOSQUITOS Introducción, aplicaciones del diseñoEste es un pequeño y simple circuito que puedes montar por menos de 500 pelas, y que tiene asegurada la diversión y la experimentación de antemano. Esta clase de circuitos se basan en la generación de frecuencias ultrasónicas para ahuyentar a los insectos, por similitud con los sonidos que emiten sus depredadores. Según fuentes científicas estos aparatos son un bulo, y según fuentes de la calle, a algunos les funcionan muy bien, aunque a otros no hay aparato ni crema que valga, los mosquitos les acribillan hasta debajo del agua! :) La utilidad final del invento depende entonces del sujeto y de las condiciones, vamos, que no pretendas hacer funcionar el cacharrito en el Amazonas en medio de un enjambre de mosquitos marca Acme XXL porque te van a zumbar por todos lados, jajaja! Os invito a todos a que me contéis vuestras experiencias al respecto, se presume que se ahuyentan también algunas otras clases de insectos, e incluso a los perros!! (Su oído es sensible a los ultrasonidos)A mi no me suelen picar hasta que tienen mucha hambre ;) Sera porque mi sangre no es dulce? :D O porque saben como cazaba moscas cuando era crio en el pueblo??? X-DD Yo aún no lo he montado, pero en cuanto lo haga os contare como me ha ido y las pruebas que he hecho.Atención!! Un compañero sudamericano ha montado este dispositivo con magníficos resultados, sobre todo teniendo en cuenta que vive en pueblo tropical rodeado de selva! :) Características técnicas:El circuito se basa en el básico y archiconocido circuito astable u oscilador que se estudia en primerito de electrónica. Se trata de un circuito que por su diseño nos dara en la salida, en un altavoz, un nivel alto y un nivel bajo una y otra vez, con una cadencia en el tiempo (frecuencia) entre ambos estados determinada por los componentes que utilicemos (Resistencias y condensadores) ¿Qué conseguimos con esto? Una señal a la salida de una frecuencia X. Puede ser desde una frecuencia audible, entre 20Hz

y 22Khz (teóricamente) hasta frecuencias ultrasónicas (evidentemente, no son audibles, se suele trabajar sobre todo con 40Khz).En definitiva, este circuito genera una señal ultrasónica, no audible por los humanos, pero si por algunos animales, entre ellos el mosquito (se supone!) que es el que pretendemos espantar.No he tenido demasiado tiempo de analizar el circuito a fondo como para calcular la frecuencia a la que oscila, pero si puedo deciros que no es síncrono, uno de los tiempos o estados dura cerca de 4 veces mas que el otro. En cuanto pueda os daré mas detalles, por ahora esto es lo que hay y os invito a jugar y experimentar con el, y a que me contéis como os ha ido! Valor y al mosquito! Ya tenéis excusa para hacer una acampada!Lista de componentes:

● 2 transistores BC547 ● 2 resistencias 10K / 0,25W ● 2 resistencias 560K / 0,25w ● 1 condensador cerámico 82pF (picofaradios) ● 1 condensador cerámico 330pF (picofaradios) ● 1 emisor piezoeléctrico ● 1 pila de 1,5V

Esquemas:

Esquema electrico: El componente marcado como "mic" es el piezoeléctrico.

Placa PCB, vista de las pistas y conexionado del piezoeléctrico

Lado de componentes y conexionado de la pila de 1,5V

COMPROBADOR DE LASER DE CD

En la literatura técnica se puede encontrar diferentes tipos de fotómetros para medir la emisión láser de las unidades lectoras de CD y también existen costosos instrumentos especializados para esa tarea.Para poder comprobar la emisión láser de los diferentes block ópticos de reproductores de CD, en una forma sencilla y que al mismo tiempo ofrezca una lectura de la intensidad que permita determinar el posible estado de la unidad, puse en practica este sencillo "fotómetro" que es sumamente económico, fácil de armar y efectivo. Materiales:Un CD en desuso.Un foto transistor, de uso general. Yo he utilizado en el proyecto uno de los que usan los equipos de video VHS, como sensores de fin de cinta.Multimetro (tester) analógico, cables.

Fabricación:Con un CD en desuso (para no estropear uno nuevo), comenzamos nuestro proyecto. Debemos sacar la película de aluminio (la capa plateada), con una lija muy fina, o conseguir un CD gravable quemado por un láser de grabadora, que al calentar en demasía el material plateado se desprende solo y facilita así nuestro trabajo. No es necesario retirar esa capa de todo el CD, con hacerlo en la mitad es suficiente, tampoco es necesario, que quede perfectamente transparente, el propósito es que pueda verse a través de él, el block óptico y el lente de enfoque, al montarlo en el mecanismo de un reproductor de CD.Colocamos el disco en una unidad reproductora, con la parte transparente sobre el block óptico, accionamos PLAY, para que la unidad de posicione correctamente y comience la detección de la presencia de disco, en ese momento desconectamos la unidad y procedemos a marcar un punto, justo sobre el centro del lente de enfoque.Retiramos el disco y procedemos a hacer un orificio en el punto marcado, para colocar el foto transistor.Colocamos el fototransistor en el orificio que hemos realizado, lo fijamos con pegamento, y le colocamos un par de cables flexibles, ver la foto.

Modo de uso:

Ponemos el disco para la prueba en el motor de giro, colocamos el puente que lo ajusta (CLAMP) y conectamos los cables al multimetro (tester) analógico, en función de ohmetro, escala x1. Prestar atención a la polaridad, del multimetro con respecto al fototransistor. Si se conecta invertido no se obtendrá lectura.Giramos el disco hasta ubicar el fototransistor, exactamente frente al lente de enfoque de la unidad óptica laser, y procedemos a encender el equipo o aplicar cualquier otra acción que inicie la búsqueda de enfoque para detectar la presencia de disco.El laser se encenderá y el lente hará los movimientos verticales buscando el punto de enfoque. Mientras esto ocurre, se podrá tener una lectura en la escala del multimetro, dicha lectura dependerá de las características del transistor que hayamos usado, del multimetro y del tipo de block óptico y su estado.Para tener una clara idea de las lecturas que pueden presentarse, es recomendable, hacer algunas pruebas con diferentes equipos y unidades ópticas. Tomando nota de las mismas.Es importante que siempre usen siempre el mismo multimetro para realizar todas las pruebas ya que pueden presentarse diferentes lecturas con diferentes multimetros y el propósito de este "instrumento" es tomar lecturas comparativas. No olviden siempre hacer el ajuste a "0" de la escala, antes de hacer la comprobación.Con un poco de practica en el uso de este sencillo "fotómetro" laser, y tomando nota de las lecturas que se presentan en los diferentes casos, añadiendo las lecturas de corriente del laser, podrán tener una idea del estado del laser.A modo de ejemplo, una unidad que debe presentar una lectura de 70 ohm en la escala del multimetro y siendo la corriente del laser correcta, presenta una lectura de 100, es posible que este "sucia", con polvo en el lente o en la parte interna o este defectuosa.

DESMAGNETIZADOR DE TRC

Aunque todos los TV color y Monitores que usan TRC (Tubo de

Rayos Catódicos o cinescopios) cromáticos tienen incorporado un circuito desmagnetizador (o "degausing") para eliminar todo rastro de magnetización de la "mascara de sombra" dentro del TRC y de otras partes metálicas externas como soportes, tornillos y abrazaderas que lo sujetan. En ocasiones el técnico se encuentra con fuertes "magnetizaciones" que afectan la correcta convergencia de los tres ases sobre los respectivos puntos de fósforo en la pantalla. Esto produce, que en algunas áreas de la pantalla las imágenes tengan colores notoriamente diferentes a los correctos.En esos casos el técnico debe recurrir a un desmagnetizador.Esta herramienta no siempre se encuentra en los comercios de electrónica.Se describe aquí como puede usted mismo construir una bobina desmagnetizadora. También como improvisar una igualmente eficiente. Materiales para su construcción:Un trozo de tabla o madera de unos 35 x 35 cm.15 clavos de 3 o 3 1/2 pulgadas (7.5 a 9 cm)Aproximadamente 2Kg de alambre de cobre esmaltado #24 (0.5 mm de diámetro o 0.2 mm2 de área)Cinta aisladoraHiloCable y conector para la red.Interruptor, preferiblemente del tipo pulsador. Construcción:Trazar una circunferencia de unos 25 a 30 cm de diámetro sobre la madera.Clavar sobre esa línea los clavos con una separación entre ellos de unos 6 o 7cm y a una profundidad aproximada de 1,5 cm (solo lo suficiente para que queden firmes).Forrar cada clavo con un trozo de cinta aisladora, para que el roce del metal no deteriore el esmalte del alambre.Una vez hecho esto, ya tenemos la base para comenzar a fabricar la bobina.La bobina se realiza enrollando el alambre de cobre esmaltado,

sobre la circunferencia de clavos.Si se trata de una bobina para ser usada en una red eléctrica de 120VAC deberemos enrollar unas 600 a 700 vueltas, si es para 220VAC debemos enrollar unas 1200 a 1400.La cantidad exacta no es critica, incluso se puede construir con menos espiras (500 o 1000) si se usa alambre un poco más fino.Una vez completado el enrollado, se debe atar con un hilo en barios puntos, para que, el conjunto de alambres se mantenga unido al retirar los clavos.Se conecta el cable de conexión y el interruptor, y se procede a forrar todo el conjunto con cinta (tape) aislante, de forma de cubrirla totalmente dándole una consistencia firme al conjunto, preferiblemente dos o tres capas de cinta.Quedara algo parecido a un volante de automóvil, ver la figura.

Modo de uso:Colocar la bobina frente a la pantalla a desmagnetizar a 2 o 3 centímetros de esta, conectarla, hacer movimientos circulares para cubrir toda el área de la pantalla, y alejarla progresivamente de esta, desconectar la bobina cuando este suficientemente lejos (1m o más) Desmagnetizador Reciclado.Una forma económica de disponer de un desmagnetizador, es usar la bobina desmagnetizadora de algún TV usado, de esos que quedan en el taller, para ser utilizados como "donantes de órganos" :-)

Debe ser la bobina de un TV mediano o grande (19" o más).Tomar la bobina, formar con ella un "8" y luego doblarlo sobre si mismo para reducir su tamaño. Si se trata de una bobina muy grande, puede repetirse la operación hasta crear una circunferencia de unos 20 a 30 cm. Luego cubrir con cinta (tape) aislante para mantenerla firmemente unida y darle una mejor terminación. Colocarle un interruptor, preferiblemente del tipo pulsador.

ATENCION: Este desmagnetizador nunca debe conectarse directamente a la línea de corriente alterna ya que su resistencia es muy baja, pues esta diseñada para funcionar solo unas fracciones de segundo con la ayuda de un PTC.Para poder usar este desmagnetizador "reciclado" es necesario conectarlo con una lampara o bombillo de por lo menos 100W o más, en serie (cuanto mayor potencia más efectiva será la bobina). El modo de uso, es el mismo descrito anteriormente. Otro desmagnetizador.Si dispone de un soldador "instantáneo" o "pistola de soldar" (soldering gun), ya tiene de un buen desmagnetizador. Solo necesita acercar el cuerpo del soldador a la pantalla del TRC, oprimir el gatillo (interruptor) y realizar movimientos circulares abarcando toda la superficie a desmagnetizar, sin soltar el gatillo, ir alejando el soldador de la pantalla hasta que esté a una distancia de un metro o más.NOTA: Para todos los casos La desmagnetización de TRC se puede realizar con el equipo (TV o Monitor) encendido o apagado. Al hacerlo con el equipo en funcionamiento se podrá ver el efecto que genera el campo magnético del desmagnetizador sobre la imagen durante el proceso y al alejarlo se podrá comprobar, si efectivamente su ha logrado la desmagnetización.Si las "manchas" de color en la pantalla permanecen inalterables después de hacer la desmagnetización, es posible que las mismas se deban a desajuste de "pureza" o a una deformación de la mascara de sombra del TRC, debido a golpes o cambios bruscos de temperatura. En este ultimo caso, el efecto es casi imposible de eliminar, pero a veces, si no es muy pronunciado, se puede

reducir realizando los ajustes de "pureza" con los imanes de la unidad "multipolo".

PROBADOR – REACTIVADOR DE TRC

A medida que transcurre la vida de un Tubo de Rayos Catódicos (TRC), este se "debilita" reduciéndose la emisión de electrones desde el cátodo. Esto se percibe, con una perdida de brillo y calidad de la imagen del TV, la cual se deteriora más a medida que pasan los años. El TRC es la pieza más costosa de un TV. Por lo que se justifica intentar mejorar su desempeño y prolongar su vida útil, antes de proceder al reemplazo del mismo.El uso de algunos "Trucos", como elevar la tensión aplicada al filamento, no es muy recomendable, pues si bien se obtiene una mejora, esta es por corto tiempo, ya que acelera e proceso de "agotamiento" del material emisor de electrones que recubre el cátodo, y además se corre el riesgo de que se queme el filamento calefactor. Existen equipos que pueden Reactivar o Rejuvenecer los TRC, obteniendo resultados satisfactorios en la mayoría de los casos y prolongando la vida útil de estos por meses o años.Estos reactivadores o rejuvenecedores de TRC son sumamente costosos.Este es un diseño básico y económico de un Probador – Reactivador de TRC, el cual ofrece excelentes resultados.Queda a criterio de quien desee ensamblarlo, el incluir las mejoras que considere apropiadas. Como por ejemplo un conmutador para seleccionar los respectivos cañones (R, V y A) para los tubos de TV color, o construir un transformador más adecuado para que el circuito esté aislado de la red eléctrica, etc.Con este instrumento se pueden realizar las siguientes operaciones:

● Medición de emisión de TRC de TV color y ByN. ● Verificación de cortocircuitos entre el cátodo (K) y filamento. ● Verificación del estado de G1 o presencia de gases en el tubo. ● Limpieza, mediante la aplicación de corriente alterna. ● Reactactivación mediante la aplicación de una tensión positiva de

corriente continua a G1 a través de un sencillo pero eficaz limitador de corriente.

Componentes:T1 – Transformador con dos secundarios, uno de 220 o 240V con derivación en 110V que pueda proporcionar 0.1A, y otro secundario de 15 o 16V (o 15+15V) 1.5A. Puede utilizarse el transformador de algunos TV ByN 12" usando el primario conectado como auto-transformador (ver diagrama)

tomando las precauciones del caso para evitar descargas eléctricas. Pero es más recomendable encargar la construcción de un transformador apropiado con un primario adecuado para la red y los secundarios descriptos, de este modo el circuito quedara aislado de la misma.D1, D2, D3 y D4 – Diodos rectificadores 1N4007 (o similares)C1 – Condensador electrolitico 22uF 250VC2 - Condensador electrolitico 22uF 450VR1 – Potenciometro de 100K preferentemente lineal (no logarítmico)R2 – Resistencia de 100K 0.5WR3 – Resistencia de 39K 0.5WR4 – Resistencia de 1M 0.5WR5 – Resistencia de 1K 5WR6 – Resistencia de 1 ohm 1WS1 – Interruptor bipolar (DPST)S2 - Interruptor de un polo y dos posiciones (SPDT)S3 - Pulsador (que "cierre" al pulsarlo y retorne a la posición "abierto" al soltarlo)M1 – Miliamperimetro de 1 mA (0.001A)M2 – Voltímetro 15V C.C. (opcional)REG. – Es el circuito regulador para el voltaje de filamento, el cual debe tener una salida variable entre 0 y 15V y poder soportar corrientes de 1.5A. También deberá tener una salida "no variable" para la alimentación del Relé. Puede usarse el circuito sugerido o utilizar el diseño que el técnico prefiera, siempre y cuando reúna las especificaciones indicadas. RL1 – Relé de por lo menos 3 circuitos inversores. Con una bobina de 6 o 12V para poder ser alimentada desde el circuito REG. L1 y L2 – Dos lamparas (o bombillos) de 5 o 6W 120V. También puede usar dos lamparas de 5 o 6W 220V, pero en ese caso deben conectarse en paralelo.N1 – Un indicador (bombillo) de Neón (para 120 o 220V CA) al cual se le debe quitar la resistencia que generalmente trae incluida. Descripción GeneralL1 y L2 Actúan como limitadoras de corriente en los procesos de Limpieza o Restauración, y sirven a su vez como indicadores visuales del proceso. Por lo cual deben instalarse de forma que resulten visibles cuando se este operando el aparato.N1 es el indicador de cortocircuitos o "fugas" entre el filamento y cátodo.S1 selecciona las funciones del equipo: Probador o Restaurador.S2 selecciona los dos tipos de Restauración: Limpieza o Reactivación.Pulsando S3 se realiza el proceso de Restauración seleccionado.M1 indica la corriente de emisión del cátodo del cañón en prueba. R1 controla la polarización de G1 (reja de control).

Prueba de un TRC.1. Conecte el aparato al TRC. La forma para realizar esto queda a criterio

del técnico. Puede usar zócalos (zocates) intercambiables para los diferentes tipos de TRC o puede usar conectores individuales para conectar cada pin (patita) individualmente.

2. Coloque S1 en la posición Probador. 3. Ajuste al mínimo (0) la tensión de filamento. 4. Encienda o conecte el aparato a la red. 5. Aumente la tensión de filamento hasta alcanzar el valor de

funcionamiento normal para el TRC en prueba (generalmente 6.3 o 12.6V).

6. Si el indicador N1 se enciende durante el proceso de Prueba indicara que existen "fugas" o un cortocircuito entre cátodo y filamento.

7. Coloque el potenciometro R1 hacia el extremo de mínima tensión de polarización (0V)

El miliamperimetro indicara el estado del cañón en prueba. Un TRC nuevo puede alcanzar fácilmente el fondo de la escala (100%).Una lectura del 40% o menos indica agotamiento del cañón probado. Girando el potenciometro R1 hacia el extremo de máxima polarización negativa se debe alcanzar el punto de "corte" (lectura = 0) de emisión del TRC. Si esto no ocurre es posible que exista un cortocircuito, partículas entre K y G1 o el TRC puede estar "gaseoso" (un inapropiado vacío atmosférico).En tubos de TV Color, la Prueba debe repetirse en los tres cañones y la lectura obtenida debe ser similar entre ellos (no más del 20%de diferencia). Si al realizar la prueba de un TRC la lectura del miliamperimetro indica 50% de la escala o más, No es recomendable aplicar ningún tipo de restauración, pues con ese nivel de emisión, la imagen obtenida debe ser aceptable. Si la lectura es baja (menos del 40%) se puede proceder a aplicar el proceso de Limpieza y luego efectuar una nueva medición. Si en esta se obtiene una lectura aceptable (50% o más) no será necesario aplicar el proceso de Reactivación.Si la lectura continua siendo baja (menos del 50%) se puede proceder a Reactivación.Nota: Antes de proceder a Restaurar (limpiar o reactivar), se puede tener una idea aproximada de cual será la reacción de ese cañón al proceso, elevando un 10% la tensión del filamento. Si la lectura del miliamperimetro aumenta en forma significativa es indicio de que puede tener una restauración exitosa.Si la lectura del instrumento no sufre cambio o es mínimo (menos del 10%), es muy probable que los resultados de la restauración sean nulos o mínimos. Procesos de RestauraciónLimpiezaEs el proceso que debe intentarse primero, por ser el menos "drástico" para

el TRC. Si el resultado es satisfactorio no será necesario aplicar el proceso de Reactivación.

1. Coloque S1 en la posición Restauración (abierto). 2. Coloque S2 el la posición Limpieza (conectando a R5). 3. Eleve la tensión de filamento un 20% sobre el valor normal para esa

pantalla (7.5V para filamentos de 6,3V, o 15V para los de 12,6V) 4. Presione S3 durante 12 a 15 segundos y suéltelo. 5. Ajuste nuevamente la tensión de filamento al valor normal y luego S1

a la posición de Prueba (cerrado). Realice una Prueba para verificar los resultados. ReactivaciónSi el proceso de Limpieza no arrojo una mejora apreciable, puede intentarse la Reactivación.

1. Coloque S1 en la posición Restauración (abierto). 2. Coloque S2 el la posición Reactivación (conectando a G2). 3. Eleve la tensión de filamento un 20% sobre el valor normal para esa

pantalla. 4. Presione S3 y manténgalo presionado. Las lamparas (bombillos) se

encenderán en forma gradual o produciendo algunos destellos intermitentes para luego quedar encendidas parcialmente. Cuando se estabilice, es decir, cuando dejen de producir destellos o el brillo de las lamparas deje de aumentar suelte S3. Esto no debe tomar más de 10 a 15 segundos. Atención: Jamas exceder los 20 segundos, pues podría ocasionar daños irreversibles al TRC.

5. Coloque S2 en la posición Limpieza y aplique el proceso presionando S3 durante 10 segundos (debe aplicarse siempre Limpieza después de haber aplicado Reactivación)

Ajuste nuevamente la tensión de filamento al valor normal y luego S1 a la posición de Prueba (cerrado).Realice una Prueba para verificar los resultados. Si la Reactivación no produjo resultados satisfactorios es indicio de que el TRC no es "reactivable" y debe ser reemplazado o enviado a una empresa especializada para realizar su reconstrucción (cambio de cañón).NO aplique más de una Reactivación a un TRC, si la primera no arrojó resultados satisfactorios, difícilmente puedan mejorarse.Nota: Mientras se aplica Limpieza o Reactivación en algunos TRC, puede ocurrir que se encienda el indicador N1, esto es normal.N1 No debe encender durante el procedimiento de Prueba.Una forma para tener una idea aproximada del tiempo que le queda de vida a un TRC, es la siguiente:Durante la Prueba, esperar 60 segundos para que el cátodo alcance plenamente la temperatura de funcionamiento, entonces desconectar el filamento (o bajar rápidamente a 0V la tensión del mismo) y observar el

miliamperimetro si la aguja baja muy rápidamente la expectativa de vida del tubo es corta. Cuanto más tiempo toma llegar a cero, mayor es la expectativa de vida para el mismo. Recomendaciones Generales

● Descargue el ánodo antes de proceder a Probar o Restaurar el TRC. ● No es recomendable aplicar ningún tipo de restauración, si la lectura de

M1 indica 50% o más, ya que a se nivel de emisión la imagen obtenida debe ser aceptable.

● No exceda de 20 segundos el tiempo que mantiene presionado el pulsador S3.

● Intente siempre primero el procedimiento de Limpieza. ● Aplique siempre el procedimiento de Limpieza después de haber

aplicado Reactivación. ComentariosSi bien la restauración no es un proceso 100% eficaz; en el 80% de los casos se obtienen alguna mejora en el rendimiento del TRC y en un 50% la recuperación es realmente aceptable.Lo TRC que han estado sometidos a excesos de tensión en filamento o G2, u otros "trucos" tienen menos probabilidades de recuperación o mejoría.El tiempo de vida de los TRC restaurados puede variar entre algunos meses hasta dos años y en casos excepcionales aun más. Después de los cuales una segunda restauración generalmente no es muy exitosa.He utilizado equipos restauradores de reconocidas marcas y sumamente costosos, con resultados muy similares a los que se obtienen con este restaurador. Espero que les sea tan útil como lo ha sido para mi. Nota: En el diagrama, S1 se encuentra en la posición Prueba (cerrado) y S2 se encuentra en la posición Limpieza.

Circuito sugerido para REG.

PROBADOR DE CONTROLES REMOTOSEste sencillo dispositivo permite comprobar rápidamente si un control remoto emite la señal infrarroja (IR).Puede usarse cualquier fototransistor y se le puede agregar un transistor en la salida para amplificar más la señal, personalmente lo uso tal como esta descripto aquí.Como veras es muy sencillo.Se puede armar en una caja de un remoto viejo (conviene que sea de pocas teclas o botones, por cuidar un poco la estética) y poner el receptor donde originalmente lleva el LED transmisor, en lugar de alguna de sus teclas se puede poner el LED indicador de encendido (D1) y en otra tecla poner el LED indicador de pulsos (D2). Debido a que el probador puede ser afectado si tiene incidencia directa de luz, el fototransistor (Q1) debe usar un filtro para atenuar la luz ambiente. El platico utilizado en la parte frontal de algunos controles puede ser apropiado. Se coloca el remoto cerca del probador (4 o 5 Cm) y se presionan una a una las teclas del mismo, D2 destellara mostrando la presencia de los pulsos IR. Con el uso te familiarizas con cada tipo de remoto y su emisión normal. Tiene una salida (AUX) para osciloscopio que te permite ver la forma de onda, porque hay veces que emiten infrarrojo, pero están corridos de frecuencia o la señal esta deformada.

Componentes: Q1 - Fototransistor MRD3056 o similarD1 - LED VerdeD2 - LED Rojo de alto brilloC1 - Condensador 0.1uF 50VR1 - Resistencia 330 ohms 0.25WR2 - Resistencia 150 ohms 0.25WSW1 - Interruptor 9V - Bateria de 9VOtro proyectoSi dispones de un modulo receptor/amplificador IR de algún viejo TV u otro equipo electrónico puedes construir este otro circuito.Hay que identificar bien sus terminales y la tensión de funcionamiento (la mayoría utiliza 5V). Estos módulos generalmente tienen un alcance importante, de acuerdo, por supuesto, al modelo de receptor/amplificador usado.

Probador audible.Los probadores sugeridos, se pueden conectar a un amplificador de audio, o a un Seguidor de señales (Signal Tracer) para obtener una confirmación audible.También se le puede incorporar pequeño resonador piezoeléctrico. Una idea aportada por Mario Figueredo (mafigue@arnet.com.ar) de Argentina, es incorporar el receptor infrarrojo dentro de un receptor de radio de bolsillo, conectándolo a la etapa de audio para obtener un probador pequeño y practico que da una indicación audible cuando recibe la señal infrarroja.

PROBADOR DE TRANSISTORES, DIODOS Y

SCR EN CIRCUITO Descripción General Este instrumento permite probar transistores de NPN y PNP, diodos y SCRs "in-situ" (en equipos desconectados por supuesto) y también por conexión directa del componente fuera del circuito. Realiza una prueba simple (OK, corto o abierto) del estado de diodos y transistores e indica la polaridad del diodo o tipo del transistor PNP/NPN, si es desconocido.

Funcionamiento del CircuitoLas compuertas ICa e ICb del IC CMOS CD4093 forman un oscilador de onda cuadrada de aproximadamente 2Hz. IC1c e IC1b invierten la polaridad de esos 2Hz. Esos dos voltajes de onda cuadrada, complementarios, son aplicados al D.E.P. (Dispositivo En Prueba).

Para transistores la polarización de base se realiza a través de una resistencia de 1000 ohm. Dos LEDs rojos en contra fase quedan conectados al Colector. El flujo de corriente a través del dispositivo está limitado por la resistencia R4 de 470 Ohm. Sin D.E.P. conectado al probador, al oprimir el pulsador TEST, ambos LEDs encenderán alternadamente.Por consiguiente, es evidente que si el D.E.P. está:

● En Corto, ambos LEDs permanecerán apagados y ● Abierto, ambos LEDs encenderán.

El propósito de los dos grupos de diodos, conectados en serie con el D.E.P. pueden requerir una explicación:Su función es permitir que el D.E.P. alcance la saturación (conducción total) en un solo sentido, y evitar que ambos LED permanezcan apagados cuando eso ocurre.Recuerde este diseño prueba "en-circuito" (no necesita desoldar ninguna conexión, para aislar un semiconductor sospechoso! ).Para probar SCRs (tiristores) y diodos, se coloca S1 en la posición apropiada (D/SCT), en la cuál se elimina uno de los dos diodos de cada serie. Esto es necesario porque: la caída de voltaje en sentido directo de un diodo o SCR en buen estado, es aproximadamente 0.7 Voltio, entonces tres junturas en serie presentarían aproximadamente 2.1V, por lo cual ambos LED podrían encender

Lista de partes:R1 - resistencia 1 Mohm (1.000.000 ohm)

R2 - resistencia 1 Kohm (1000 ohm)R3 - resistencia 150 ohmR4 - resistencia 470 ohmR5 - resistencia 100 ohm(todas las resistencias de 1/4 o 1/2W)C1 - condensador electrolítico 2.2 uF - 16VD1 y D2 - LEDs rojosIC1 - integrado CD4093 o equivalente (BU4093, NTE4093B, ECG4093B...)SW1 - interruptor tipo pulsador normalmente abiertoSW2 - interruptor doble polo de dos posiciones (DPDT)D3, ..., D6 - diodos 1N4148 o similares (ECG/NTE519)BAT - batería 9V

Probador de usos múltiplesEste sencillo y económico implemento para el taller de reparaciones, permite probar y verificar diversos componentes electrónicos, como: Zener, VDR, Diac, Diodos de Alto Voltaje, Condensadores y más.Se trata de una fuente de aprox. 500VDC, de muy baja corriente (unos pocos microamperios), obtenida directamente de la propia red eléctrica de 110 o 220VAC, mediante un circuito triplicador (110V) o duplicador (220V) según sea el caso.

Componentes para la versión de 110/120V: D1, D2 y D3 - Diodos 1N4007 o similaresC1, C2, C3 y C4 - Condensadores electrolíticos 4.7uF 350VR1 y R2 - Resistencias 10 Mohm 1/2WR3 y R4 - Resistencias 1 Mohm 1/2WR5 - Resistencia 10 Kohm 3WLED - LED (Diodo Emisor de Luz)SW1 y SW2 - Interruptores del tipo "pulsador" normalmente abiertoVarios: cables, conectores, caja de proyecto, etc.Componentes para la versión de 220V: D1, D2 - Diodos 1N4007 o similaresC1 - Dos condensadores de 10uF 250V conectados en serie.C2 - Condensador electrolítico 4.7uF 450VC3 y C4 - Condensadores electrolíticos 4.7uF 350VR1 y R2 - Resistencias 10 Mohm 1/2WR3 y R4 - Resistencias 1 Mohm 1/2WR5 - Resistencia 18 Kohm 5WLED - LED (Diodo Emisor de Luz)SW1 y SW2 - Interruptores del tipo "pulsador" normalmente abierto

Varios: cables, conectores, caja de proyecto, etc.(R5 y el LED son opcionales, pueden ser omitidos, pero se recomienda su uso, para tener una indicación visual de la operación del dispositivo) Recomendaciones:Este dispositivo debe usarse con un multimetro digital de alta resistencia interna (10 Mohm como mínimo), ya que la misma influye directamente en la lectura de voltaje. Cuanto más baja es la resistencia interna del instrumento, más caerá el voltaje por la carga que el propio instrumento representa.Sería ideal su uso con un VTVM o un multimetro FET, si se dispone de uno.También puede usarse un multímetro analógico del tipo de 20.000 ohm/vol. (o superior), en la escala de 500, 600 o más VDC Precauciones Importantes:Aunque el dispositivo cuenta con resistencias limitadoras (R3 y R4) y doble interruptor (SW1 y SW2), debido a que maneja un voltaje elevado y que funciona directamente conectado a la red eléctrica, se recomienda tener mucha precaución en su manejo.

● Usar conectores del tipo caimán (cocodrilo) con cubierta aislante para conectar el componente en prueba y el multimetro (tester).

● No tocar el componente o sus conexiones mientras se está oprimiendo los pulsadores (SW1,SW2).

● Descargar el dispositivo, una vez culminada cada prueba, cortocircuitando sus terminales por algunos segundos.

● De ser posible, utilizar el probador conectado a la red eléctrica a través de un transformador aislador de línea (relación 1:1).

Prueba de Diodos Zener:Se conecta el zener a probar junto con el voltímetro (o muntímetro en la escala correspondiente), se aplica el voltaje, presionando ambos pulsadores, y se observa la indicación del instrumento.Si el Diodo Zener está en buen estado, en sentido "directo" la lectura será la misma de un diodo normal en sentido de conducción (aprox. 0.6 a 0.7V). En sentido inverso, la lectura será la correspondiente a la tensión de "Zener" del diodo en prueba.(Pueden presentarse pequeñas diferencias. La tolerancia en la mayoría de los diodos zener, suele ser del 5%) Prueba de VDR o Varistores:Conectar el componente a probar y el voltímetro (o muntímetro en la escala correspondiente) a los terminales del probador, aplicar el voltaje, presionando ambos pulsadores, y se observa la indicación del instrumento. Luego se invierte la conexión del componente y se repite el procedimiento.

En ambos casos la lectura debe se similar, con no más de un 5% de diferencia, y debe corresponder con las especificaciones técnicas del componente en prueba. Prueba de Diac:El mismo procedimiento utilizado para la prueba de VDRs o Varistores Prueba de diodos rectificadores:Se conecta el diodo a probar junto con el voltímetro (o muntímetro en la escala correspondiente), se aplica el voltaje, presionando ambos pulsadores, y se observa la indicación del instrumento.Si el Diodo está en buen estado, en sentido "directo" o de conducción (ánodo al terminal + y cátodo al terminal -) la lectura será aproximadamente 0.5 a 0.7V, que corresponde a la caída de voltaje en la juntura del diodo y depende del tipo y características del diodo.En sentido inverso o de no conducción, la lectura será la correspondiente a la tensión del propio dispositivo (entre 300 a 500V dependiendo del instrumento usado). Si conectado el diodo de esta forma, el voltaje no alcanza el mismo nivel de la fuente sin el diodo, es indicio de que el mismo presenta fugas. Prueba de Diodos de Alto Voltaje:La prueba de diodos de alto voltaje, como los usados en los hornos de microondas, triplicadores y etapas de alto voltaje en TV, es similar a la descrita anteriormente, con la diferencia de que estos diodos, suelen tener una caída de voltaje en sentido "directo" o de conducción, que puede estar en el orden de varios voltios (entre 5 a 50V).Por ejemplo: los diodos del tipo usado en la fuente del magnetron de hornos de microondas, suelen presentar una caída de voltaje de unos 5 a 6V. Prueba de Fugas en Condensadores:Las fugas en el dieléctrico de condensadores de alto voltaje, como por ejemplo, los usados en etapas de salida horizontal de TV y monitores, son en algunos casos, difíciles de detectar con un Ohmetro o multimetro común, debido a que estos utilizan una fuente de voltaje bajo (3 a 9V).Para verificar fugas en condensadores con el dispositivo descrito aquí, se procede de la siguiente forma: Se conecta el voltímetro, se oprimen los pulsadores y se toma la lectura del voltaje presente en los terminales (entre 300 a 500V dependiendo del instrumento usado) luego se conecta el condensador y se vuelve a oprimir los pulsadores. Puede tardar unos segundos en cargarse dependiendo de la capacidad del condensador, pero debe alcanzar el mismo voltaje medido anteriormente. Si eso no ocurre, y el voltaje permanece más bajo, es indicio de que el condensador tienen "fugas".¡ ATENCION ! - Descargar siempre los condensadores después de esta

prueba, poniendo en cortocircuito sus terminales, de lo contrario se expone a una desagradable experiencia. Otras Aplicaciones:Este dispositivo, también puede ser útil para detectar fugas entre diferentes bobinados de transformadores y Flyback. También para comprobar la continuidad de bobinados secundarios de flyback de TV y monitores, que incorporan internamente diodos de alto voltaje.Sin duda, un técnico ingenioso, encontrará muchas otras aplicaciones a este singular dispositivo.* Por favor, no lo use con el gato de su suegra ;-))

PROBADOR DE YUGOS Y FLY BACK

El funcionamiento del dispositivo es sencillo: consiste en un oscilador al que se le mide la corriente de compuerta, como forma de chequear la amplitud de las oscilaciones.Si se conecta un bobinado en buenas condiciones, a las puntas de prueba, las oscilaciones se mantendrán estables ó aumentarán, lo cual es acusado por la aguja del microamperimetro.Un bobinado en corto ó aún con pocas espiras en corto cargará al circuito, reduciendo la oscilación ó extinguiéndola por completo.El medidor utilizado puede ser el mismo tester, en vista de que todos los multímetros de 20K/V tienen un rango de medida de 50 uA.De todos modos, la lectura del instrumento es regulable por medio de P1, siendo conveniente situar la aguja en el medio de la escala.La alimentación se hará por medio de una batería de 9V, siendo muy reducido su consumo. La sensibilidad del probador puede apreciarse fácilmente; se conecta un Fly Back en los terminales de prueba, y con un trozo de cable se da una vuelta rodeando el núcleo y poniendo luego en corto sus extremos. Se verá enseguida que la lectura del medidor cae.Para la prueba de Yugos, debo aclarar que al medir las bobinas verticales, deben desconectarse las resistencias amortiguadoras (si existen) de lo contrario se obtendrá una lectura falsa. Los transformadores de salida de audio deberán medirse por el primario, en vista de que el secundario por tener una impedancia extremadamente baja, hará caer la lectura del medidor. Espero que este medidor les sea de tanta utilidad como a mí

NOTA: T1 se trata de un transformador de salida de audio, del tipo usado

en radios portátiles de transistores

PROBADOR DE FLY BACK Advertencia importante:En el presente artículo se describe cómo fabricar un circuito para probar el funcionamiento del transformador de salida horizontal, mejor conocido como Fly-back. Seguramente es de su conocimiento, que este dispositivo maneja una tensión muy elevada, por lo que conviene tener mucha precaución en su manejo para no sufrir una experiencia muy desagradable; de hecho, se recomienda que las pruebas que aquí se indican sólo sean llevadas a cabo por personal con experiencia en el servicio a televisores. Si usted es estudiante, le recomendamos que solicite asesoría a sus profesores, tanto para el armado como para el manejo del probador.También le recomendamos construir el circuito tal y como se le indica, y que no omita tanto el fusible de entrada como el interruptor del tipo push button que se utiliza para activar al probador. Ni el autor, ni el Webmaster de esta página, aceptan cualquier responsabilidad por el mal uso de este circuito. Estructura del probador de Fly-backsEl probador de Fly-back que le estamos recomendando, está formado por una fuente de alimentación, un oscilador, un transistor y un medidor indicador que puede ser un multímetro analógico. Diagrama a bloquesEn la figura 1-A presentamos el diagrama a bloques del probador; puede notar que la señal del oscilador 555 (que es una oscilación de alta frecuencia

que emula a la oscilación horizontal) es entregada por la terminal 3 y llega a la base transistor Q1, el cual la amplifica y la aplica a al primario del Fly-back. La lista de partes se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 (Lista de partes)Comp. Cant. DescripciónT1 1 Transf.: primario 120 o 220V, secundario 12+12V, 0.5AQ1 1 Transistor 2SD1555R1 1 Resistencia 15 ohm 1/2WR2 1 Resistencia 8.2K 1/2WR3 1 Resistencia 10K 1/2WR4 1 Resistencia 8.2K 1/2WR5 1 Resistencia 100 ohm 1/2WD1-D3 3 Diodos 1N4007D4 1 LEDC1 1 Condensador 1000uF 16VC2 1 Condensador 1000uF 35VC3 1 Condensador cerámico 0.01uFC4 1 Condensador cerámico 0.001uFIC1 1 Circuito integrado LM555SW1 1 Interruptor pulsador ("push boton")* 1 Porta fusibleF1 1 Fusible 0.5A* 1 Cable de línea con clavija* 1 Caja plastica

* 1 Miliamperimetro 500mA o multimetro analógico que disponga de esa escala.

* 5 Conetores tipo banana, hembra * 3 Conetores tipo banana, macho, 1 negro, 2 rojos.

Diagrama esquemáticoEn la figura 1-B presentamos el diagrama del circuito probador y en la figura 2-A el diagrama de circuito impreso. Instrucciones para el armadoInstale los componentes en el lugar adecuado del circuito impreso y efectúe las perforaciones adecuadas en el chasis de plástico para colocar el diodo LED indicador, el interruptor, el transformador de poder y los bornes para el medidor de corriente. Realice las conexiones pertinentes (figura 2-B y C). Este probador puede funcionar aunque no se tenga el medidor de corriente, en cuyo caso sólo habría que colocar un puente entre los bornes donde va conectado; sin embargo, no se podría medir el rango de consumo de corriente que tendría el Fly-back.

Prueba de Fly-backsPara probar Fly-backs, sólo tiene que conectar el primario del transformador en la salida del probador (respetando la conexiones que van al colector y a B+ en el Fly-back) y presionar el interruptor push button (figura 2-D). Si el dispositivo se encuentra en buen estado, de inmediato se escuchará la oscilación (inclusive se percibe el característico olor a ozono) y en el medidor se deberá indicar una corriente de 100 a 190 mA como máximo; si el valor de corriente es superior a los 200 mA, es muy probable que exista un problema en el Fly-back. (*)Esta es una prueba muy dinámica para saber si hay alto voltaje, pues se comprueba tanto el estado de los diodos que están en la parte interna del Fly-back como si existe un corto en el transformador.Inclusive, para verificar si existe un alto voltaje adecuado, podría acercar la salida correspondiente a un punto de tierra física (alguna tubería) para observar el arco de corriente. Medición de fugas en el Fly-backEn caso de que sospeche que el Fly-back posee fugas internas, también puede ser verificado por medio de este circuito probador; para ello,

simplemente localice la terminal respectiva a tierra y conéctela en el borne correspondiente del probador; en caso de que la corriente que circula a través del primario del transformador aumente por encima de los 200 mA (*), lo más seguro es que la corriente se esté arqueando hacia tierra en el interior del dispositivo. En esas condiciones, prácticamente no habrá más remedio que reemplazar el Fly-back por uno nuevo.(*) Nota: Debido a que la corriente puede variar, dependiendo de la ganancia del transistor usado, se sugiere probar con diferentes Flyback (de 14, 20, 27" y monitores de PC) en buen estado para tener una idea más aproximada de las lecturas que se pueden presentar en cada caso. Medidas de seguridadQueremos insistirle en que tome algunas medidas de seguridad. Por ejemplo, siempre trabaje sobre una base de madera seca o algún acrílico; esto le evitara sufrir alguna descarga eléctrica, no sólo al probar un Fly-back, sino también cuando repara equipo electrónico.Otra recomendación, es que no toque ninguna de las terminales libres del Fly-back mientras realiza la prueba, ya que se expone a recibir una descarga muy desagradable, la cual puede ser muy riesgosa quienes padecen afecciones cardiacas. Fuera de estas recomendaciones básicas, el uso de este circuito es muy seguro y sencillo.

PROGRAMADORES DE EEPROM

Programador de EEPROM 24Cxx, 24LCxx,...

Versión para puerto serialSi ya sabes lo difícil que es conseguir una memoria especifica para un TV, del cual te piden modelos y chasis del aparato, este proyecto te puede venir como anillo al dedo, si te lo digo yo, que bastante había sufrido por estos inconvenientes el detalle está, en la dedicación que pongas en grabar los datos de los TV con eeprom que te lleguen al Taller de aquí que tengas buena base de datos y poder después programar tu mismo tus memoria y no tener que pagar dos veces por esos eeprom que por cierto bastante caros que los vende los servicios autorizados.

ComponentesC1 - 47uF 10VC2 - 0.1uFD1, D2 y D3 - Zener 4.7V D4 - LEDD5, D6 y D7 - Diodos 1N4148R1 y R2 - Resistencias de 4K7ohm R3 - Resistencia 390 ohmVarios: Base para IC 8-pin DIP, conector DB9, etc.

Nota para el uso de conector de 25 pines (DB25)DB934578

DB25220745

Este es el resultado de ensamblar siete programadores distintos, con el trauma de que no funcionaron ya sea por la incompatibilidad entre los proyectos y los ordenadores o el software para que estos funcionen el diseño final lo comprobé en diez computadoras diferentes con buenos resultados en nueve de ellas, un PC clon con tarjeta 575 fue el único inconveniente el puerto serial mantenía el LED de encendido semiactivo y me fue imposible trabajar el programador en este PC espero no sea su caso y no esta demás en decir que es bastante económico su elaboración y de gran importancia su realización espero lo puedan disfrutar, yo elegí para ensamblarlo resistencias de 1/4 de Vatio y todo cupo en el mismo conector DB9 (ver imagen) así que más compacto, a la imaginación de ustedes.

Programador de EEPROM 24Cxx, 24LCxx,...

Versión para puerto paraleloAnte todo quiero hacer un sincero reconocimiento a Abraham Herrera, por que gracias a él, conocí por primera vez que existía el medio de encararnos a esa "nueva" tecnología con la ayuda del PC.Esta es una versión para LPT1 o "puerto paralelo" del Programador de EEPROM (24C... y 24LC...) que el colega Abraham Herrera diseñara para el "puerto serial".Omar

ComponentesC1 - 0.1uF 50VR1 y R2 - Resistencias 2.2 Kohm R3 y R4 - Resistencias 4.7 KohmR5 y R6 - Resistencias 220 ohmQ1 y Q2 - Transistores BC337 (NTE123AP)Varios: Base para IC 8-pin DIP, conector DB25, etc.

Programador de EEPROM 24Cxx, 24LCxx y 93Cx6, NMC93x6

Para puerto serialPartiendo del diseño de Abraham Herrera, del programador para EEPROM de tipo 24Cxx, incorporando algunos componentes, se logra un circuito que permite programar también las memorias del tipo 93Cx6. El diseño no necesita mayores explicaciones, excepto en lo referente a SW1. Este interruptor debe estar cerrado (ON) cuando se utilice con memorias 24Cxx, y abierto (OFF) cuando se utilice con las del tipo 93Cx6.No olvidar, seleccionar también el tipo de memoria correcto, en el programa que esté utilizando.

ComponentesC1 - 47uF 10VC2 - 0.1uFD1, D2, D3 y D4 - Zener 5.1VD5, D6 y D7 - Diodos 1N4148LED - Diodo Emisor de LuzR1, R2 y R3 - Resistencias de 4K7ohmR4 - Resistencia 270 ohmSW1 - Interruptor unipolar dos posicionesVarios: 2 bases para IC 8-pin DIP, conector DB9 (o DB25), etc.

Nota para el uso de conector de 25 pines (DB25)DB934578

DB25220745

PUNTA LÓGICA

Especificaciones Técnicas: ● Alimentación: 5 a 15 Volts ● Alta Impedancia de Entrada: > 1 MOhms ● Deteccion de Estados: Alto / Bajo / Pulsos ● Selección para TTL y CMOS (con SW1)

Niveles de Detección:● CMOS Alto (H) = 0,66 V ● CMOS Bajo (L) = 0,3 V ● TTL Alto (H) = 2,3 V ● TTL Bajo (L) = 0,9 V

Lista de Materiales:R1 = 2K7 R2 = 220KR3 = 100KR4 = 56KR5 = 1MOhmsR6 = 56K R7 = 68KR8 = 100KR9 = 2M7 R10 = 4M7R11 = 100K R12 = 100KR13 = 4K7R14 = 390 Ohms

R15 = 390 OhmsR16 = 390 OhmsR17 = 470KR18 = 470KR19 = 470KR20 = 100KR21 = 4K7 C1 = 560 pFC2 = .001 uFC3 = .1uFC4 = 1uF 25VC5 = .1uF

IC1 = LM339Q1 = BC547 D1 = LED RojoD2 = LED AmarilloD3 = LED VerdeD4 = 1N4002D5 = 1N4002D6 = 1N4148SW1 = Llave inversora miniaturaNota: Resistencias de 1/8W 5%

D1 D2 D3 1 0 0 Estado Alto (H)

0 0 1 Estado Bajo (L)1 P 1 Pulsos (P)

1 = LED Encendido0 = LED Apagado.P = Pulsante

SEGUIDOR DE SEÑALES (SIGNAL TRACER)

Al reparar equipos de Audio, muchas veces es necesario hacer un seguimiento de la señal a través de los diferentes circuitos del aparato para localizar la etapa donde se encuentra el defecto.El instrumento más adecuado para esto es el osciloscopio. Pero cuando no se dispone de ese instrumento, se puede utilizar un seguidor de señal. El mismo no es otra cosa que un amplificador que permite tomar la señal de los circuitos por donde pasa y amplificarla para que podamos oírla en un altavoz o unos audífonos.Utilizando una punta detectora de RF se puede también hacer un seguimiento de la señal en etapas de RF y FI en receptores de radio.He aquí el diagrama para la construcción de un seguidor de señal, bastante sencillo. Debido a su bajo consumo puede alimentarse con pilas o una batería de 9V.Funciona perfectamente con tensiones de 6 a 12V. Si se utiliza una fuente desde la red de CA es recomendable usar 12V para obtener el mejor rendimiento. No es necesario la regulación de voltaje pero si un buen filtrado.

Componentes: Q1 - Transistor BF244 o similar (2N5245, ECG312,...)IC1 - Circuito integrado LM386 (ECG823)

P1 - Potenciometro de 10 o 20KR1 - Resistencia de 2.2M R2 - Resistencia de 3.3KR3 - Resistencia de 10KR4 - Resistencia de 1KR5 - Resistencia de 10 ohmC1 - Condensador de 0.02uF 250VC2 - Condensador electrolitico de 22uF 16VC3 y C4 - Condensadores de 0.1uF 25VC5 - Condensador electrolitico de 10uF 16VC6 - Condensador de 0.047uF 25VC7 y C8 - Condensadores electroliticos de 220uF 16VSP - Altavoz pequeño, 8 ohms 1W (también pueden usarse audífonos)Para la punta o sonda de RF:D - Diodo 1N34 o similar C - Condencasor 0.01uF 25VR - Resistencia de 1 M

SINTONIZADOR PARA PRUEBAS DE TV Y VIDEOGRABADORAS.

Para quienes se dedican a la reparación de TV y videograbadoras puede resultar útil disponer de una señal de FI (Frecuencia Intermedia) que permita la comprobación de los circuitos de FI, Video, Audio, Sincronismo, etc. cuando el sintonizador (selector de canales o tuner) de un equipo esta inoperante. Un Generador de señales "patrón" con FI, Audio, etc. resulta sumamente costoso para muchos de los técnicos que se dedican a las reparaciones electrónicas. Este es el diseño “Básico” para construir un sintonizador de pruebas.El mismo puede realizarse con un sintonizador o selector VHF del tipo de conmutación mecánica. También puede emplearse un modulo de sintonizador electrónico (a varicap), pero en ese caso, resultaría más complejo el diseño y montaje del mismo.Como muchos técnicos tienen en su taller, viejos TV, VHS o Betamax que han quedado obsoletos, en los cuales se utilizan selectores de conmutación manual (mecánica), les será posible si lo desean, construir este dispositivo utilizando uno de esos selectores. Por lo cual no tendrán que comprarlo y podrán armar esta útil herramienta a un costo muy bajo. Debido, a que en ese tipo de sintonizadores no existe un estándar en cuanto a los voltajes de operación, en el diagrama aquí indicado no se dan muchos detalles sobre la fuente y el circuito regulador.

El mismo es solo una referencia básica para realizar el proyecto. El técnico deberá hacer las modificaciones necesarias para los requerimientos del sintonizador a emplear. El dispositivo debe contar con una fuente y un circuito regulador (REG) que provea el voltaje (+B) adecuado para el funcionamiento del selector a emplear (generalmente 12 o 18V).Para la conexión desde el sintonizador de pruebas al equipo debe usarse cable coaxial con una extensión no mayor de un metro. La única precaución a tener en cuenta es mantener aislado el circuito de antena, para evitar descargas a tierra al trabajar con TV que no utilizan fuente aislada de la red de CA. Para esto se puede emplear un modulo-conector aislador del tipo empleado en muchos TV.Con R1 se controla el nivel de ganancia del selector, a través del terminal de AGC.En la mayoría de los selectores no se necesita aplicar polarización en el terminal de AFT. Pero en caso de ser necesario puede usarse R3 y R4 o un circuito de polarización fija con una o dos resistencias. Su utilización en muy sencilla, cuando en algún TV o videograbadora, el circuito de sintonía (tunig) esta inoperante se procede a desconectar la salida de FI del sintonizador del mismo y se aplica la señal de FI obtenida del sintonizador de prueba, de este modo se puede comprobar en forma practica y rápida el funcionamiento de todos los circuitos relativos a las diferentes señales (FI, Video, Audio, Croma, Sincronismo).

Componentes:T1 – Transformador con primario adecuado a la red (120 o 220V) y secundario según los requerimientos del selector a usar.D1 y D2 – Diodos 1N4002 o similares.C1 – Condensador electrolitico de 1000uF 35VC2 – Condensador 0.1 uF 50VC3 – Condensador electrolitico 470uF 35VC4 y C5 – Condensadores electroliticos de 1uF 50V R1 – Potenciometro 50K R2 – Resistencia 10K

R3 – Potenciometro 50K (no se requiere en la mayoría de los selectores)R4 – Resistencia 10K (no se requiere en la mayoría de los selectores)REG – Circuito regulador que proporcione el voltaje (+B) adecuado al selector que se utilice. Para 12V se puede utilizar el AN78M12 (ECG966), para 18V el AN78M18 (ECG958), etc.