Aparejos

Aparejo Diatónico

Tipos de Aparejo:

Aparejo de Sardinel Aparejo de Soga Aparejo de Soga y Tizón Aparejo de Tizón o a la española Aparejo Belga o aparejo cruzado Aparejo Flamenco o aparejo gótico Aparejo Holandés Aparejo Inglés Aparejo Inglés Antiguo Aparejo Isódomo Aparejo Seudoisódomo Aparejo Diatónico Aparejo de Panderete Aparejo Americano Aparejo de Espiga

Descripción Ampliada

Los aparejos son las distintas maneras de disponer los ladrillos sobre las obras de fábrica. Es conveniente trabar las sucesivas hiladas para evitar la continuidad de las juntas verticales. La superposición mínima de un ladrillo superior con otro inferior es de una cuarta parte. Los ladrillos se deben cortar sin que queden fisuras en las partes, operación necesaria para formar las cabeceras, los ángulos y los encuentros entre muros.

Se podrá tomar como espesor de un muro con rehundidos el nominal definido por los paramentos exteriores si cumple todas las condiciones siguientes:

La profundidad de los rehundidos no es mayor que 1/4 del espesor nominal, ni que 1/4 de soga.

La anchura de los rehundidos no es superior a una soga más dos juntas.

La altura de los rehundidos no es superior a tres hilados más una junta.

La distancia entre centros de rehundidos y el borde del muro, en cualquier dirección, no es superior a cuatro veces la dimensión del rehundido en dicha dirección.

Si no se cumple alguna de estas condiciones, el espesor del muro será igual al nominal menos la profundidad máxima de los rehundidos.

Aparejo de Sardinel

Aparejo formado por piezas dispuestas a sardinel, es decir, de canto, de manera que se ven los tizones.

Aparejo de Soga

Aparejo formado por piezas colocadas a soga, es decir, en el sentido longitudinal paralelo al muro sobre la

tabla, de manera que se ven las sogas, y avanzando a cada hilada la longitud del tizón en relación a la hilada

anterior.

Aparejo de Soga y Tizón

Aparejo en que se combina el Aparejo de Soga con el Aparejo de Tizón en una hilada, de manera que se ven alternadamente las sogas y los tizones, y se desplaza cada hilada respecto al anterior de modo que bajo una pieza dispuesta en soga haya una dispuesta a tizón.

Es el empleado en la arquitectura hispanomusulmana alternando una soga y un tizón (diatónico) o una soga y dos tizones (flamenco).

Soga y Tizón diacónico.

Aparejo de Tizón o A la española

Cuando los costados del muro están formados por los tizones del ladrillo o la parte más corta del mismo. Se

suele emplear en los muros que soportan

cargas estructurales.

Aparejo Belga o Aparejo cruzado

El Aparejo Belga alterna hiladas de tizones con hiladas de soga. Existe correspondencia entre las juntas

verticales de las hiladas de un mismo tipo.

Soga y Tizón flamenco.

Aparejo Flamenco o Aparejo gótico

El Aparejo Flamenco o Aparejo Gótico es aquél en que se forma el aparejo alternando hiladas de soga y de tizones con otra de tizones solamente.

Aparejo Holandés

El Aparejo Holandés es un aparejo muy utilizado. En una misma hilada se disponen ladrillos colocados

de soga y tizón, formando cruces con las otras hiladas para que las juntas correspondan adecuadamente.

Aparejo Inglés

El Aparejo Inglés es aquél en que se disponen los ladrillos en forma

alternada: en las cabeceras alternan hiladas de tizones,

comenzando con un cuarto ladrillo de, luego con medio ladrillo y en

la otra tres cuartos de ladrillo de soga.

Aparejo inglés

Aparejo Inglés Antiguo

Aparejo Isódomo

En el Aparejo Isódomo, todas las hiladas tienen la misma altura. Se emplea el aparejo de Aparejo de Soga, deAparejo de Tizón, o de Aparejo de Soga y Tizón, ya sea con los ladrillos colocados normalmente o bien de canto, tanto a lo ancho como a lo largo.

Aparejo Seudoisódomo

En el Aparejo Seudoisódomo, las hiladas horizontales tienen

alturas diferentes, ya sea monoalternas, bialternas o

trialternas.

Cuando la longitud de las hiladas no es igual, o no está unida por una relación aritmética simple, se dice que es un aparejo isódomo imperfecto o pseudoisódomo.

Aparejo de Panderete

Caracterizado por su disposición de los ladrillos de panderete; colocadas todas sus hiladas con la cara de mayor superficie a la vista.

Suele ser el empleado para tabiques. Cada ladrillo soporta dos ladrillos en su hilada superior.

Aparejo Americano

En el Aparejo Americano cada 5 o 6 hiladas de ladrillos colocados "a soga" se coloca una de ladrillos en forma transversal o " a tizón", a fin de vincular las dos hojas.

Aparejo de Espiga

En el Aparejo de Espiga la disposición del ladrillo se realiza en forma de espiga o espina.

Aparejo Palomero.

Es como el aparejo en panderete pero dejando huecos entre las piezas horizontales. Se emplea en aquellos tabiques provisionales que deben dejar ventilar la estancia y en la construcción de las pendientes de la cubierta.

ANEXOS

(OTROS TIPOS DE APAREJOS)

BLOCK

En la construcción de muros con block se deben cumplir 3 reglas básicas:

- Alineación.

- Nivelación.

- Plomeado.

La alineación tiene como objetivo que la construcción del muro no se salga de su eje.

La nivelación tiene como objetivo que las carreras de block estén construidas en forma horizontal, es

decir que tengan el mismo nivel.

El plomeado tiene como objetivo que el muro esté construido en forma vertical.

Al cumplir con estas 3 reglas el muro no sufrirá grietas o cuarteaduras al paso del tiempo por efecto de

concentración de cargas. Además, si el muro no está plomeado se gastará más en material y mano de

obra en el zarpeo y acabados interiores.

Mampostería: Viene de la palabra mampuesto (sobre puesto) se llama mampostería a la junta posición de elementos prefabricados de la misma medida y unidos entre sí por medio de un mortero o material ligente. Cuando la mampostería se combina con el hierro, estamos hablando de mampostería reforzada.

Formas de colocación de la mampostería: La mampostería puede colocarse de 3 formas distintas:

1. De Soga: Es cuando los elementos están puestos en forma tradicional en donde el ancho del elemento es el ancho de la pared que se esté construyendo, generalmente se traslapan estos elementos.

2. De Canto: Es cuando el elemento se coloca sobre su base y alto

0.40

0.10

– 0

.20

3. De Punta: Es cuando el elemento se coloca sobre su sección longitudinal Block: Los blocks son elementos de mampostería que dependiendo de su acabado y su resistencia y material con que se hagan pueden ser:

a. Pómez

0.10mts x 0.20mts x 0.40 0.15mts x 0.20mts x 0.40 0.20mts x 0.20mts x 0.40

b. Concreto

0.09mts x 0.19mts x 0.39mts 0.14mts x 0.19mts x 0.39mts 0.19mts x 0.19mts x 0.39mts Las resistencias de este block son: 35 PSI, 50PSI Y 70PSI

Ladrillo Un ladrillo es una pieza de construcción, generalmente cerámica y con forma ortoédrica, cuyas dimensiones permiten que se pueda colocar con una sola mano por parte de un operario. Se emplea en albañilería para la ejecución de fábricas en general.

Ladrillos de tejar y manual.

El ladrillo como elemento constructivo

La arcilla

La arcilla con la que se elaboran los ladrillos es un material sedimentario de partículas muy pequeñas de silicatos hidratados de alúmina, además de otros minerales como el caolín, la montmorillonita y la illita. Se considera el adobe como el precursor del ladrillo, puesto que se basa en el concepto de utilización de barro arcilloso para la ejecución de muros, aunque el adobe no experimenta los cambios físico-químicos de la cocción. El ladrillo es la versión irreversible del adobe, producto de la cocción a altas temperaturas (350º).

Geometría

Nomenclatura de las caras y aristas de un ladrillo.

Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes dimensiones reciben el nombre de soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor. Asimismo, las diferentes caras del ladrillo reciben el nombre de tabla, canto y testa (la tabla es la mayor). Por lo general, la soga es del doble de longitud que el tizón o, más exactamente, dos tizones más una junta, lo que permite combinarlos libremente. El grueso, por el contrario, puede no estar modulado.

Existen diferentes formatos de ladrillo, por lo general son de un tamaño que permita manejarlo con una mano. En particular, destacan el formato métrico, en el que las dimensiones son 24 × 11,5 × 5,25 / 7 / 3,5 cm (cada dimensión es dos veces la inmediatamente menor, más 1 cm de junta) y el formato catalán de dimensiones 29 × 14 × 5,2 / 7,5 / 6 cm, y los más normalizados que miden 25 × 12 × 5 cm.

Actualmente también se utilizan por su gran demanda, dado su reducido coste en obra, medidas de 50 x 24 x 5 cm.

Tipos de ladrillo

Según su forma, los ladrillos se clasifican en:

Ladrillo perforado, que son todos aquellos que tienen perforaciones en la tabla que ocupen más del 10 % de la superficie de la misma. Se utilizan en la ejecución de fachadas de ladrillo.

Ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10 % de perforaciones en la tabla. Algunos modelos presentan rebajes en dichas tablas y en las testas para ejecución de muros sin llagas.

Ladrillo tejar o manual, simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal, con apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas propiedades ornamentales.

Ladrillo aplantillado, aquel que tiene un perfil curvo, de forma que al colocar una hilada de ladrillo, generalmente a sardinel, conforman una moldura corrida. El nombre proviene de las plantillas que utilizaban los canteros para labrar las piedras, y que se utilizan para dar la citada forma al ladrillo.

Ladrillo hueco, son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en la testa que reducen el peso y el volumen del material empleado en ellos, facilitando su corte y manejo. Aquellos que poseen orificios horizontales son utilizados para tabiquería que no vaya a soportar grandes cargas. Pueden ser de varios tipos:

Rasilla: su soga y tizón son mucho mayores que su grueso. En España, sus dimensiones más habituales son 24 × 11,5 × 2,5 cm.

Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la testa.

Ladrillo hueco doble: con dos hileras de perforaciones en la testa.

Ladrillo hueco triple: posee tres hileras de perforaciones en la testa.

Ladrillo caravista: son aquellos que se utilizan en exteriores con un acabado especial.

Ladrillo refractario: se coloca en lugares donde debe soportar altas temperaturas, como hornos o chimeneas.

Usos

Los ladrillos son utilizados en construcción en cerramientos, fachadas y particiones. Se utiliza principalmente para construir Paredes, muros o tabiques. Aunque se pueden colocar a hueso, lo habitual es que se reciban con mortero. La disposición de los ladrillos en el muro se conoce como aparejo, existiendo gran variedad de ellos.

Fabricación de ladrillos

Proceso de elaboración

Hoy día, en cualquier fábrica de ladrillos se llevan a cabo una serie de procesos estándar que comprenden desde la elección del material arcilloso al proceso de empacado final. La materia prima utilizada para la producción de ladrillos es, fundamentalmente, la arcilla. Este material está compuesto, en esencia, de sílice, alúmina, agua y cantidades variables de óxidos de hierro y otros materiales alcalinos, como los óxidos de calcio y los óxidos de magnesio.

Las partículas del material son capaces de absorber higroscópicamente hasta un 70 % de su peso en agua. Cuando está hidratada, la arcilla adquiere la plasticidad suficiente para ser moldeada, a diferencia de cuando está seca; estado en el que presenta un aspecto terroso.

Durante la fase de endurecimiento, por secado o por cocción, el material arcilloso adquiere características de notable solidez, y experimenta una disminución de masa, por pérdida de agua, de entre un 5 y un 15 %.

Una vez seleccionado el tipo de arcilla el proceso puede resumirse en:

Maduración

Tratamiento mecánico previo

Depósito de materia prima procesada

Humidificación

Moldeado

Secado

Cocción

Almacenaje

Maduración

Antes de incorporar la arcilla al ciclo de producción hay que someterla a ciertos tratamientos de trituración, homogeneización y reposo en acopio, con la finalidad de obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las características físicas y químicas deseadas.

El reposo a la intemperie tiene la finalidad de facilitar el desmenuzamiento de los terrones y la disolución de los nódulos para impedir las aglomeraciones de partículas arcillosas. La exposición a la acción atmosférica (aire, lluvia, sol, hielo, etc.) favorece además la descomposición de la materia orgánica que pueda estar presente y permite la purificación química y biológica del material. De esta manera se obtiene un material completamente inerte y poco dado a posteriores transformaciones mecánicas o químicas.

Tratamiento mecánico previo

Después de la maduración, que se produce en la zona de acopio, sigue la fase de pre-elaboración, que consiste en una serie de operaciones que tienen la finalidad de purificar y refinar la materia prima. Los instrumentos utilizados en la pre-elaboración, para un tratamiento puramente mecánico suelen ser:

Rompe-terrones: como su propio nombre indica, sirve para reducir las dimensiones de los terrones hasta un diámetro de entre 15 y 30 mm.

Eliminador de piedras: está constituido generalmente por dos cilindros que giran a diferentes velocidades, capaces de separar la arcilla de las piedras o «chinos».

Desintegrador: se encarga de triturar los terrones de mayor tamaño, más duros y compactos, por la acción de una serie de cilindros dentados.

Laminador refinador: está formado por dos cilindros rotatorios lisos montados en ejes paralelos, con separación, entre sí, de 1 a 2 mm, espacio por el cual se hace pasar la arcilla sometiéndola a un aplastamiento y un planchado que hacen aún más pequeñas las partículas. En esta última fase se consigue la eventual trituración de los últimos nódulos que pudieran estar todavía en el interior del material.

Depósito de materia prima procesada

A la fase de pre-elaboración, sigue el depósito de material en silos especiales en un lugar techado, donde el material se homogeneiza definitivamente tanto en apariencia como en características físico-químicas.

Humidificación

Antes de llegar a la operación de moldeo, se saca la arcilla de los silos y se lleva a un laminador refinador, y posteriormente a un mezclador humedecedor, donde se agrega agua para obtener la humedad precisa.

Moldeado

El moldeado consiste en hacer pasar la mezcla de arcilla a través de una boquilla al final de la estructura. La boquilla es una plancha perforada que tiene la forma del objeto que se quiere producir.

El moldeado se suele hacer en caliente utilizando vapor saturado aproximadamente a 130 °C y a presión reducida. Procediendo de esta manera se obtiene una humedad más uniforme y una masa más compacta, puesto que el vapor tiene un mayor poder de penetración que el agua.

Secado

El secado es una de las fases más delicadas del proceso de producción. De esta etapa depende, en gran parte, el buen resultado y calidad del material, más que nada en lo que respecta a la ausencia de fisuras. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado para poder pasar a la fase de cocción.

Esta fase se realiza en secaderos que pueden ser de diferentes tipos. A veces se hace circular aire de un extremo a otro por el interior del secadero, y otras veces es el material el que circula por el interior del secadero sin inducir corrientes de aire. Lo más normal es que la eliminación del agua del material crudo se lleve a cabo insuflando aire caliente con una cantidad de humedad variable. Eso permite evitar golpes

termohigrométricos que puedan producir una disminución de la masa de agua a ritmos diferentes en distintas zonas del material y, por lo tanto, a producir fisuras localizadas.

Cocción

Se realiza en hornos de túnel, que en algunos casos pueden llegar a medir hasta 120 m de longitud, y donde la temperatura de la zona de cocción oscila entre 900 °C y 1000 °C.

En el interior del horno la temperatura varía de forma continua y uniforme. El material secado se coloca en carros especiales, en paquetes estándar y es introducido por una de las extremidades del túnel, saliendo por el extremo opuesto una vez que está cocido.

Es durante la cocción cuando se produce la sinterización, de manera que la cocción resulta una de las instancias cruciales del proceso en lo que a la resistencia del ladrillo respecta.

Almacenaje

Antes del embalaje se procede a la formación de paquetes sobre pallets, que permitirán después moverlos fácilmente con carretillas de horquilla. El proceso de embalaje consiste en envolver los paquetes con cintas de plástico o de metal, de modo que puedan ser depositados en lugares de almacenamiento, para posteriormente ser trasladados en camiones.

Ladrillo: El ladrillo a diferencia del block está hecho de barro que se cose en hornos a altas temperaturas. Los ladrillos a diferencia del block pueden ser:

1. Tayuyo 2. Perforado 3. Tubular

ADOBES

Cuidado con tierra gris lleva cal o magnesio y se dice que es la menos durable, ante la duda es mejor no

usarla. Un adobe hecho con una tierra que esponja es un adobe que se puede desboronar fácilmente en

contacto con agua si no está bien hecho. A todas las tierras con alto contenido de barro es recomendable

agregarle algo de arena para evitar que se agriete el adobe. Hay muchas variables más que pueden

determinar la calidad del adobe. A continuación, hay tres pruebas sencillas que pueden servir como guía:

1. Prueba de sedimentación (según CRATerre)

Se disuelven unos 2-3 puños de barro en un frasco con bastante agua. Los contenidos del barro se van

asentando en 3–4 niveles. Más abajo se encuentra la grava seguido por la arena, después sigue la arcilla y

por último el del barro. El espesor del barro debe tener un mínimo del 30% del total de los asentamientos en el

frasco (medido con regla) para que se trate de una tierra que sirva para hacer adobes.

2. Prueba de Bolita

El barro para la prueba solamente debe de ser lo suficiente húmedo para poder formar una bolita de 4 cm.

Amasa bien el barro y deja caer la bolita al suelo desde una altura de 1.50 metros. Si se desborona por

completo, como la muestra de la derecha, es que contiene mucha arena y apenas sirve para mortero de barro.

Si la bola solamente se aplasta como la muestra del extremo izquierdo, entonces contiene mucho barro y

tiene que ser rebajado con arena para poder servir para adobes. La segunda prueba (por la izquierda) ya no

tiene tanta adhesión, pero todavía sirve para adobes hechos a mano. La tercera prueba (por la izquierda) es

un barro con demasiada arena y no sirve para hacer adobes.

3. Hacer una prueba al adobe.

Para comenzar se puede hacer un adobe de pequeña dimensión, en forma de una “torta” de 20 cm con un

espesor de 4 cm. Amasa la tierra bien por unos minutos con consistencia de plastilina suave (que la tierra no

embarra la piel), forma la torta y déjalo secar. Si se agrieta, falta arena. La mezcla ideal es 30% de barro con

70% de arena y eventualmente algo de paja, preferiblemente molida o recortada (tiras de 5-10 cm). Casi

siempre, cualquier tierra ya contiene un cierto porcentaje de arena, así que agrega tal vez un 30 % de arena,

haga otra prueba y vea cómo se comporta. Rompa la prueba con la mano sobre la esquina de una mesa. Si

se quiebra con un “clack” con un corte limpio, entonces es un adobe bueno. Si el corte tiene un aspecto de

tierra suelta, desboronada, falta tiempo de batida o de plano la tierra no sirve.

Como prueba final es recomendable hacer unos adobes del tamaño que se va usar para ver cómo se

comporta. Grietas indican que todavía falta agregar más arena. Se puede simular una prueba de

resistencia de la siguiente manera; se deja caer el adobe seco desde la altura de la cadera a un suelo firme.

Si no se rompe, se puede suponer que tiene suficiente resistencia para ser usado en la construcción. Otra

prueba es sumergir al adobe anteriormente bien secado en una cubeta o un tambor con agua por varias

horas. Si no se empieza a desboronar y no se deshace sacándolo del agua, se trata de un buen adobe.

TAMAÑO DE LOS ADOBES.

(Los tamaños propuestas son: largo x ancho x grueso) Aquí tenemos una pregunta que frecuentemente

termina en discusiones. La regla dorada es: La altura máxima de una pared de adobe es 10 veces su

espesor. Así que una pared con una altura de 4 metros debe de tener un mínimo de 40 cm de ancho. Para

aprovechar al factor térmico se recomienda un espesor de la pared de 38 cm mínimo. Por otra parte hay que

pensar en los tamaños (y gastos) de la madera, si la casa lleva un anillo de madera a la altura de las puertas y

ventanas. Tamaños estándar de vigas que se pueden usar para el anillo son: 10 x 15 cm para un adobe de 28

cm, y 15 x 20 cm para adobes de 38 cm. Para el anillo, por lo general, se usan dos vigas, empleando como

base su lado más ancho, 30 y 40 cm respectivamente. Se podría recomendar hacer un adobe de 38 x 35 x 12

cm y para una estructura pequeña el tamaño de 28 x 25 x 12 cm. Con estos tamaños se asegura que el

repello aplicado se queda más alineado con las vigas del anillo. Para estructuras pequeñas se puede usar un

adobe de 25 x 13 x 12 cm, y 25 x 15 x 12 cm si no se aplica un repello. Tenga en cuenta que para una casa

de dos pisos generalmente se reduce el tamaño del adobe en el segundo piso por un 10% para reducir el

peso! A cualquier casa le conviene un muro grueso por razones de estabilidad (particularmente en zonas

sísmicas), aspecto estético y del factor térmico. Se gastan algunos adobes más, poniéndolos travesados, pero

bueno…. Si se encuentra en graves apuros acerca del tamaño, pueden intentarlo con un adobe cuadrado o

inventar un tamaño personalizado a su medida. Con la misma mezcla con que se hace el adobe se puede

hacer un mortero. Solamente un poco más delgado (suave), sin paja y con algo más de arena. RECETAS:

ADOBE:

Para elaborar pruebas por favor vea el apartado “Introducción” – párrafo 3. La medida en cubetas es para

hacer las pruebas y las carretillas para la producción. Si se encuentra en el peor de los casos, en el que tiene

que comprar todo el barro, se pueden calcular unos 15 camiones de volteo (arena incluido) para hacer 4000

adobes del tamaño de 38 x 35 x 12 cm y unos 40 pacas de paja molida de trigo (sin semilla). La paja tiene que

ser de trigo, la avena se descompone demasiado rápido. La paja entera puede formar nidos y debilitar

significativamente al adobe si no está bien distribuida en el adobe. En caso de duda usa paja molida o

recortada (machete o molino de tractor con la criba más grande). Si es posible, muele las pacas en el sitio de

la obra. Si no, va tener que conseguir costales de una panadería para empacar la paja (75 costales para 40

pacas).

– Tierra (Barro): una cubeta (carga completa: 4 carretillas)

– Arena: ¼ cubeta (carga completa: 1 carretilla)

– Paja recortada: ¼ cubeta (carga completa: 3 cubetas)

Elaboración: El punto clave para un buen adobe resistente es la batida. Mezcla los ingredientes en seco y

agrega el agua. La consistencia correcta es cuando el lodo batido no se queda pegado en los pies al terminar

de batirlo. Si es posible, pisa el lodo intensamente unos 10 minutos, como mínimo. En el laboratorio se

comprobó que el adobe alcanza su máxima fuerza de adhesión y resistencia al batirlo durante 10 minutos. Tal

vez conviene hacer cargas más pequeñas y asegurarse de esta manera que esté bien batida. Moja el interior

del molde con agua y arroja la mezcla con fuerza al interior. Al arrojarlo con más fuerza, más se comprime y

mejora así la resistencia final del adobe. Empuja la mezcla en las esquinas con el puño y un movimiento

redondo hacia abajo y después un poco hacia arriba para que estas se llenen bien. Nivela la superficie con la

mano. Levanta el molde con un movimiento brusco hacia arriba para que se desprenda el adobe del molde.

En un clima muy seco y caluroso, tal vez conviene tapar los adobes con una lona o paja para evitar que se

agrieten por secarse demasiado rápido. Deja secar el adobe hasta que alcance la firmeza para poder

levantarlo sin que se rompa (un día). Entonces se acuesta el adobe en su costado y se empareja la superficie

que estaba en contacto con el suelo. Se deja secar el adobe por un día o dos más y apiladlo si no vaya a ser

usado de inmediato.

REPELLO DE LODO

Una mezcla bien batida sin cemento tiene mejor resistencia que una mezcla mal batida y reforzada con

mortero. Conviene invertir en un barro bueno para asegurar la buena calidad del repello. Para el interior de

una casa de 10 x 15 metros se pueden calcular más o menos un camión de volteo con barro y otro de arena,

más unos 24 bultos de mortero y 20 pacas (37 costales) de paja molida de trigo, sin semilla. Si se quiere un

acabado liso de la pared, se puede moler la paja con el molino de tractor con la criba más pequeña. Si se

prefiere ver la textura de la paja ha de emplearse la criba mediana. La siguiente mezcla esta comprobada y

produce un repello de buena resistencia. La mezcla empleada para hacer una estufa (“Lorena”) produce

también un excelente enjarre (Lorena).

– Barro………………..2 carretillas

– Arena cribada….2 carretillas (criba fina de 2 – 3 mm)

– Mortero……………1 Bulto

– Paja molida……….3 cubetas

Elaboración para acabado rústico: Mezcla todos los ingredientes en seco. Agrega el agua, batiendo bien la

mezcla para que tenga una consistencia suave. Moja bien la pared, anteriormente “forrado” con corcho-latas

(2 por adobe) y/o ranurada, y aplique la primera mano, emparejando la superficie con una regla de madera o

metal (Es normal que se agriete). Al día siguiente se puede aplicar la segunda mano con la llana (flota). Dejar

secar la superficie por poco tiempo y comprimirla con una llana de madera. Afinar con la esponja roja,

mojándola a cada rato en una cubeta con agua. Dejar secar la superficie unos 15 min. y pasar por encima con

la esponja negra para hacer visible la textura de la paja. Si prefiere un acabado liso, solamente se aplica la

segunda mano con la llana de metal. Si busca un acabado liso perfecto, se recomienda la contratación de

personal cualificado.

Otros tipos de repello: Se puede experimentar con una mezcla de cal pura con arena, que da buenos

resultados.

¿CÓMO HACER ADOBES?

El molde para hacer los adobes puede ser de madera. Respecto a las medidas, se ha de tener en cuenta que

el adobe encoge un poco al secar. Se mantienen los moldes permanentemente mojados con agua (en un

tambor de 100 o 200 litros) mientras que están en uso. Del mismo modo se mojan bien antes de cargarlas,

para facilitar que se desprenda el adobe. En el apartado de “Recetas” hay mas instrucciones acerca de la

elaboración del adobe.

Molde de madera.

Preparar el adobe.

Mezclar y Batir

Mezcla lista.

Llenar el molde.

Emparejar.

Primera etapa de secado.

Segunda etapa de secado.

¿CÓMO APLICAR UN REPELLO DE LODO?

Lo más efectivo para ranurarlo es hacerlo en el momento en que se adhieren los adobes, cuando el lodo

todavía está fresco y fácil de remover. (Si se hace después, es recomendable mojar la pared para no tener

que “comer” kilos de polvo)

0. Corcho - Latas

1. Ranuras.

2. Primera mano.

3. Emparejar.

4. Comprimir / 5. Alisar superficie con esponja mojada, de este modo también resalta a la vista las tiritas de

paja.

TABLAYESO

1. Materiales

Tablero de yeso marca TABLAROCA®; espesores 3/8_, ½_, ancho de 1.22

mts. y largo de 2.44 mts.

Postes metálicos

Ancho: 1 5/8_, 2 ½_, 3 5/8_

Largos: 8_, 9_, 10_, 12_

Canal metálico

Ancho: 1 5/8_, 2 ½_, 3 5/8_

Largos: 8_, 9_, 10_, 12_

Pasta marca TABLAROCA®

Cinta de papel, Metalflex

Tornillos para unir metales ½_, 1_, 1 5/8_, 2_, 3_

Esquinero metálico de 2.44 y 3.05 mts.

2. Herramienta

Metro

Nivel, hilo y lápices

Regla T

Navaja multiusos

Atornillador eléctrico

Serrucho de punta

Lija núm. 100, 150,180, 220

Espátulas

Martillo para tablero de

yeso o de carpintero

Cortador de tiras

Escofina

Doblador de esquinas

Tijeras para lámina

Remachador de esquineros

La construcción de muros con tablero de yeso comprende las siguientes etapas básicas:

Trazo y fijación de los canales de amarre.

Instalación de postes metálicos y tuberías ocultas

Forrado de estructura metálica con tablero de yeso marca TABLAROCA®.

Tratamiento de juntas y cabezas de tornillos o clavos.

3. Instalación de estructura metálica para muros divisorios

a. Trazo

Con la ayuda de un hilo o lápiz,

trace sobre el piso y el techo el

lugar en donde colocará el muro,

este trazo deberá marcar el ancho

de los canales de carga, verificando

con plomo o nivel.

b. Fijación de canales

Sobre el trazo hecho, fije los

canales de amarre superior e

inferior con anclas adecuadas

espaciados a una distancia

máxima de 60 cm a centros.

c. Colocación de postes

Inserte dentro de los canales los

postes metálicos cerciorándose de

que estén plomeados con una

longitud de un centímetro menor a la

altura total entre piso y techo.

Coloque un poste a cada 61 cm a

centros como espaciamiento máximo.

d. Colocación de

instalaciones

En el caso de que el muro lleve

instalaciones, colóquelas usando

las aberturas de los postes, fije a

los postes las salidas y cajas de

instalaciones que se requieran por

medio de tornillos.

FIBROLIT

La plancha de Fibrolit cuenta con una versatilidad y trabajabilidad que brindan soluciones arquitectónicas y

estéticas de alto nivel.

Por ser liviana se puede transportar fácilmente a cualquier lugar

Es práctica de trabajar, se puede utilizar para divisiones, reparaciones, ampliaciones, remodelaciones y mucho

más.

MUROS FUNDIDOS

Sistema constructivo OUTINORD

Emplea técnica francesa que permite la industrialización ‘in situ’. Emplea formaletas, concreto y acero de refuerzo. Es un sistema que cuenta con una muestra amplia de construcciones de varios pisos realizadas en Bogotá. El empleo de formaletas metálicas que permiten una rotación diaria le confiere una apreciable celeridad de ejecución con muy poco desperdicio de materiales, pues el sistema tipo túnel conduce a la construcción integral de los muros estructurales y las placas de entrepiso. El sistema está certificado frente a la NSR-2010. Su unidad de medida es metro cuadrado o metro cúbico.

-Elementos del sistema:

COMPONENTES

Encofrado de túnel

Semitúnel

Panel vertical

Panel horizontal

Panel de fondo

Laterales de forjado y topes de muro

Encofrado de principio de muro

Cuadro de reserva

Accesorios

- Mano de obra: Para la construcción de una unidad habitacional de unos 90 m2 se requiere de una cuadrilla de aproximadamente 16 personas, que incluyen al personal del equipo (maestro, operador de grúa, ejeros, armadores e instaladores eléctricos).

- Equipo y almacenamiento: torre grúas, vibrador para el concreto, equipo bombeo concreto. Para el almacenamiento de la formaleta en caso de que no se utilice se sugiere almacenarla desarmada y protegida con un barniz anticorrosivo.

- Rendimiento: un equipo de trabajo de 16 personas puede llegar a producir 120 m2 diarios, aproximadamente 1 o 2 apartamento diarios. La formaleta se puede utilizar entre 850 y 1500 usos.

Proceso constructivo (1):

(1)El diagrama de flujo y el esquema del proceso de construcción fueron extractados de Vivienda de interés social, inventario de sistemas constructivos, Metrovivienda, U. Andes. 2000.

i. Diagrama de Flujo

ii. Esquema proceso constructivo

iii. Proceso

i. Diagrama de flujo.

ii. Esquema proceso constructivo.

iii. Proceso:

Cimentación: a partir de la cimentación se deben dejar los arranques de los muros con varillas de ½” y de 1m de altura. Luego se funde la placa de cimentación y el talón de muro con una formaleta denominada “talón de muro”. Una vez fundida la placa y el talón de muro, queda preparada para recibir los túneles.

Armado muro: con los arranques se arma la malla de refuerzo de los muros, se colocan las instalaciones eléctricas e hidrósanitarias.

Armado de placa: se coloca el refuerzo y las instalaciones eléctricas e hidráulicas, y se dejan los pases de las instalaciones sanitarias. La tubería de las instalaciones sanitarias, se ubican fuera de la placa para que quede registrable y con ello se logra un mejor mantenimiento de las instalaciones a largo plazo.

Se traen las formaletas Outinord, se limpian y engrasan.

Se coloca la formaleta Outinord y se funden inicialmente los muros, luego la placa y por último el talón del nivel superior. El proceso de vibrado se hace mecánico, acompañado de golpes en la parte inferior de los muros con el chapulín.

Desencofrado: Al día siguiente. Antes de empezar el proceso de desencofrado, se debe revisar que el concreto no se encuentre fresco o que por lo menos haya alcanzado resistencia mínima para desencofrar.

- Ventajas y desventajas del sistema:

Ventajas:

La construcción con formaletas metálicas permite un buen acabado y el ensamble monolítico de muros y losas de entrepiso le confieren un buen comportamiento frente a la acción de sismos intensos.

Las fachadas se pueden construir sin limitaciones arquitectónicas y el aislamiento acústico y térmico resulta aceptable, similar al de otros sistemas como los de mampostería o prefabricación en grandes paneles de concreto reforzado.

La calidad de la estructura de la vivienda es muy alta, debido a que las paredes son de concreto colado en sitio de una muy alta resistencia (muros de 200 kg/cm2 y losas de 250 Kg/cm2), resistencias superiores a las normalmente usadas en los procesos de sistemas convencionales como la resistencia de tabique y bloque.

Los muros y las losas de la vivienda están armadas con aceros de alta calidad construidos en un proceso cuidadosamente supervisado. Con ello, se cuenta con una estructura altamente confiable y con una gran resistencia a sismos, vientos, deterioro ambiental provocado por lluvia, corrosión, salitre, etc.

Una de las grandes ventajas de la vivienda es la calidad del material tanto de muros como de losas, ya que el concreto al sufrir menor deterioro con el paso del tiempo permite que los recubrimientos y pinturas tengan una mayor duración, por la firmeza de la base con la que fueron aplicados.

Desventajas:

El monolitismo de la placa de cubierta con los muros portantes ha generado algunos agrietamientos típicos que admiten soluciones ya ensayadas en Santa Fe de Bogotá.

Cuando el clima es muy frío, puede incidir en la celeridad del desencofrado.

El sistema tiene el inconveniente del alto costo de la formaleta.

Como otros sistemas prefabricados no permite modificaciones futuras de la construcción, ni ofrece flexibilidad arquitectónica por el proceso mismo de construcción.

Sistema constructivo Con-tech

Es un sistema constructivo desarrollado en Estados Unidos de amplio uso en el contexto internacional. Emplea formaleta, concreto y acero de refuerzo. Para la construcción se funden muros de concreto ‘in situ’ empleando formaletas de aluminio que permiten obtener un buen terminado con un notable rendimiento de construcción puesto que las instalaciones y el refuerzo resultan de fácil colocación en la obra. El sistema está certificado frente a la NSR-2010. Su unidad de medida es el metro cuadrado o metro cúbico.

-Elementos del sistema:

ESTRUCTURA CONCRETO Se emplean formaletas en aluminio de muro

ENTREPISO CONCRETO

Se emplean formaletas en aluminio de placa u otra alternativa constructiva.

MUROS CONCRETO Se emplean formaletas en aluminio de muro.

- Mano de obra: Se necesita una cuadrilla de 8 personas incluyendo el capataz y siete auxiliares quienes son los encargados de manejar la formaleta, armado del refuerzo y colocación del concreto.

- Equipos y almacenamiento: los módulos de formaleta se pueden transportar fácilmente por el personal de la obra; sin embargo, si se cuenta con una torre grúa, se puede agilizar el transporte de un piso a otro. El almacenamiento de la formaleta es fácil en obra cuando no se está utilizando.

-Rendimiento: un apartamento por día, incluyendo trabajos de trazado, guías, ensamblaje, alineación, colocación de concreto y retirado de la formaleta; en otros términos 55-80 m2/día, trabajando con una cuadrilla entre 8- 12 personas.

Proceso constructivo (2):

(2)El diagrama de flujo y el esquema del proceso de construcción fueron extractados de Vivienda de interés social, inventario de sistemas constructivos, Metrovivienda, U. Andes. 2000.

i. Diagrama de Flujo

ii. Esquema proceso constructivo

iii. Proceso

i. Diagrama de Flujo

ii. Esquema proceso constructivo:

iii. Proceso:

Adecuación del terreno y replanteo topográfico.

Cimentación: generalmente para edificios de 4-5 pisos es una placa maciza de bajo espesor. Antes de fundir la placa de cimentación se deben colocar los arranques de los muros y las tuberías. Posteriormente, se funde la placa.

Levantar muros: antes de colocar las mallas de refuerzo se deben trazar en el piso la ubicación exacta de las caras de la formaleta colocando guías. Luego, se coloca la malla de refuerzo y las instalaciones. Después, se ensamblan los módulos del sistema asegurándolos con pasadores y cuñas; se ploman los muros y se colocan las corbatas de los muros que aseguradas a ambas caras de la formaleta garantizan el espesor del muro. Finalmente, se hace el vaciado del concreto por bombeo utilizando andamios.

Placas de entrepiso: se pueden hacer por el mismo sistema de los muros a través de placas macizas en concreto de 10- 12 cms de espesor, o en placas prefabricadas. Al armar las placas, se deben colocar las instalaciones eléctricas e hidráulicas, y dejar los pases de las instalaciones sanitarias. La tubería de instalaciones sanitarias va por fuera de la placa, facilitando su mantenimiento a largo plazo.

Desencofrado: se hace a las 12 horas del vaciado.

- Ventajas y desventajas del sistema:

Ventajas:

El sistema permite una alta eficiencia de ejecución con muy bajos desperdicios de material.

Los muros conforman una estructura portante con buen comportamiento frente a la acción de sismos intensos.

Las características de aislamiento acústico y térmico con las cuales resultan las construcciones se consideran aceptables.

Dado que el sistema emplea una formaleta flexible en cuanto a las dimensiones de la construcción, se pueden obtener diferentes modelos arquitectónicos en edificaciones de varios pisos, que han dado buen resultado en Santa Fe de Bogotá.

Ahorro en acabados: con los módulos de la formaleta, se pueden obtener acabados lisos o con textura de ladrillo.

El sistema está compuesto por muros longitudinales y transversales, que soportan adecuadamente las cargas horizontales generadas por un sismo, soportándolas en ambas direcciones.

Puede vaciarse más de una vivienda al día.

El proceso constructivo es sencillo y permite variar el diseño de un proyecto a otro gracias a la modulación.

Por su forma y modulación, las formaletas son fáciles de almacenar en una obra cuando no se está utilizando, necesitando de un espacio reducido.

Durante su utilización la formaleta se está rotando permanentemente y no necesita estar almacenada durante este tiempo.

Desventajas:

La formaleta empleada es relativamente costosa lo cual limita las posibilidades de adquisición para contratistas menores, al tiempo que elimina posibilidades de autoconstrucción.

Como en otros sistemas en los cuales los muros conforman la estructura, la edificación terminada no puede modificarse interviniendo los muros.

MUROS DE MADERA

La madera como material de construcción

La madera es uno de los materiales más antiguos que se han empleado en la construcción: se usa como estructura, como cerramiento interior y exterior, en laminados, en carpinterías, en techumbres y cubiertas, en pavimentos, etc.

Medidas comerciales:

1x2 3x6(vigas) 1x3 3x7

1x4 1x3

2x2 4x4(columnas) 2x3 4x6(vigas) 2x4 5x5(vigas) 2x6 3x4

3x5

Ventajas de la madera

- Resistencia. Valorando la carga a soportar y el peso propio de la estructura, la madera es más

resistente que el acero y el hormigón. Posee además una gran capacidad para absorber

energía y resistir cargas de impacto, lo que la hace idónea para construir casas de madera

con ella en zonas sísmicas.

- Fácil de trabajar. Se puede cortar y trabajar en diversas formas y tamaños utilizando

herramientas y máquinas sencillas. En las casas prefabricadas se puede ensamblar y pegar

con adhesivos apropiados, unir con clavos, tornillos, pernos y conectores especiales que

producen uniones limpias, resistentes y duraderas.

- Buen aislante. Al ser un material compuesto de fibras huecas y alineadas axialmente a la

longitud del árbol, estos huecos contienen aire que aporta excelentes cualidades como

aislante acústico y térmico. También es un buen aislante eléctrico. La madera aísla 15 veces

más que el cemento, 400 veces más que el acero y 1.770 veces más que el aluminio.

- Ecológica. La madera es el único material de construcción que es renovable y reutilizable,

reciclable y biodegradable. Los árboles ayudan a mejorar el medio ambiente estabilizando el

suelo, protegiendo del viento, proporcionando sombra, siendo el hábitat de la fauna y la flora,

mejorando la calidad del aire y el agua, etc.

PAREDES DE MADERA

- Son tanto tabiques como revestimientos de muros en los que la madera es el elemento más

visible en forma de tabla, tablero, panel o plafón.

Las piezas principales que conforman los tabiques son:

1 Solera inferior

2 Pie derecho

3 Solera superior

4 Transversal cortafuego (cadeneta)

5 Jamba

6 Dintel

7 Alféizar

8 Puntal de dintel

9 Muchacho

Amarres de aluminio

Casas de madera